Mark Buxton - Devil in Disguise
Devil in Disguise - это по-хорошему долбанутый парфюм. 
Он начинается с запаха сладковатого духмяного сена с легким оттенком ароматных смол, потом проявляется очень странный, пикантный аккорд, который кажется сочетанием запахов каких-то съедобных корешков, терпких раздавленных томатных листьев, острого имбиря и как будто аниса, и, внезапно, томных тропических цветов. (Мне вспоминается то вирусное видео о китайской, вьетнамской или из каких-то тех краев бабуле, которая готовит себе прямо на костре, в воке смесь из подручных экзотических ярко-зеленых растений и трав и с аппетитом ее лопает.)
Дальше добавляется маслянистая горечь нероли, сильнее проступает цветочный тропический аромат, но тот пикантный запах тоже сохраняется. А заканчивается всё землисто-мшистой базой.
В общем, пряный, сочный, зеленый слегка дурманящий аромат, и ооочень своеобразный. К нему хочется прислушиваться и разгадывать, потому что он не ассоциируется непосредственно ни с одним знакомым запахом (во всяком случае, у меня), его хочется носить, потому что он привлекательный, элегантный и довольно тонкий.
Заявленные ноты: листья ревеня (которые, кстати, считаются ядовитыми) и имбирь в верхах, магнолия и нероли в сердце, пачули, ветивер и мускус в базе.
Тут следовало бы вспомнить одноименную песню Элвиса, но мне хочется поставить сопоставимый по долбанутости Bensonhurst Blues.
Марк Бакстон известен, прежде всего, своими авангардными работами для японско-французского модного дома Comme des Garcons. В парфюмерную индустрию он попал благодаря случаю: они с приятелем решили поучаствовать в развлекательной передаче, по правилам которой кандидаты заявляют о готовности заключить пари о том, что могут сделать то или это, а потом перед публикой пытаются его выиграть. Они побились об заклад, что смогут узнать любые духи. У них было пять недель на подготовку и они насобирали по магазинам около 600 пробников. Марку запоминание духов далось легко и вообще заинтересовало. Пари они проиграли, но после передачи его позвали студентом в парфюмерную школу крупнейшей немецкой парфюмерной компании Haarmann & Reimer (ныне Symrise), где он отучился, а потом работал в этой компании до 2011 года.
А потом ушел, разочарованный состоянием дел в современной парфюмерии: зарегулированностью, диктатом рынка и несвободой парфюмера. И основал бренд своего имени. И доволен (тем более, что жена его по прежнему работает в Symrise и имеет стабильный заработок :)).
Прикольный дядька, коллекционер (карманные и наручные часы, предметы ар-деко, деревянные пропеллеры (!)), по его собственному признанию рок-н-рольщик в душе (шесть из восьми ароматов в его линейке посвящены известным музыкальным композициям).
Любопытный факт: для фильма Уэса Андерсона The Grand Budapest Hotel он сделал специальные духи: L'air de Panache - по сюжету - любимые духи г-на Густава, консьержа отеля. Вон они там все на картинке.
Интересное интервью с Марком Бакстоном, где он с юмором рассказывает о своем детском ольфакторном опыте, отношении к его профессии родителей, о парфюмерной индустрии.
Он начинается с запаха сладковатого духмяного сена с легким оттенком ароматных смол, потом проявляется очень странный, пикантный аккорд, который кажется сочетанием запахов каких-то съедобных корешков, терпких раздавленных томатных листьев, острого имбиря и как будто аниса, и, внезапно, томных тропических цветов. (Мне вспоминается то вирусное видео о китайской, вьетнамской или из каких-то тех краев бабуле, которая готовит себе прямо на костре, в воке смесь из подручных экзотических ярко-зеленых растений и трав и с аппетитом ее лопает.)
Дальше добавляется маслянистая горечь нероли, сильнее проступает цветочный тропический аромат, но тот пикантный запах тоже сохраняется. А заканчивается всё землисто-мшистой базой.
В общем, пряный, сочный, зеленый слегка дурманящий аромат, и ооочень своеобразный. К нему хочется прислушиваться и разгадывать, потому что он не ассоциируется непосредственно ни с одним знакомым запахом (во всяком случае, у меня), его хочется носить, потому что он привлекательный, элегантный и довольно тонкий.
Заявленные ноты: листья ревеня (которые, кстати, считаются ядовитыми) и имбирь в верхах, магнолия и нероли в сердце, пачули, ветивер и мускус в базе.
Тут следовало бы вспомнить одноименную песню Элвиса, но мне хочется поставить сопоставимый по долбанутости Bensonhurst Blues.
Click to viewМарк Бакстон известен, прежде всего, своими авангардными работами для японско-французского модного дома Comme des Garcons. В парфюмерную индустрию он попал благодаря случаю: они с приятелем решили поучаствовать в развлекательной передаче, по правилам которой кандидаты заявляют о готовности заключить пари о том, что могут сделать то или это, а потом перед публикой пытаются его выиграть. Они побились об заклад, что смогут узнать любые духи. У них было пять недель на подготовку и они насобирали по магазинам около 600 пробников. Марку запоминание духов далось легко и вообще заинтересовало. Пари они проиграли, но после передачи его позвали студентом в парфюмерную школу крупнейшей немецкой парфюмерной компании Haarmann & Reimer (ныне Symrise), где он отучился, а потом работал в этой компании до 2011 года.
А потом ушел, разочарованный состоянием дел в современной парфюмерии: зарегулированностью, диктатом рынка и несвободой парфюмера. И основал бренд своего имени. И доволен (тем более, что жена его по прежнему работает в Symrise и имеет стабильный заработок :)).
Прикольный дядька, коллекционер (карманные и наручные часы, предметы ар-деко, деревянные пропеллеры (!)), по его собственному признанию рок-н-рольщик в душе (шесть из восьми ароматов в его линейке посвящены известным музыкальным композициям).
Любопытный факт: для фильма Уэса Андерсона The Grand Budapest Hotel он сделал специальные духи: L'air de Panache - по сюжету - любимые духи г-на Густава, консьержа отеля. Вон они там все на картинке.
Интересное интервью с Марком Бакстоном, где он с юмором рассказывает о своем детском ольфакторном опыте, отношении к его профессии родителей, о парфюмерной индустрии.