Странные и ужасные - 2
Начну-ка я второй пост, а то первый уже какой-то слишком длинный стал.
Здесь я хочу писать про три группы духов:
- признанные ужасными всеми или некоторыми группами любителей парфюмерии;
- ужасные лично для меня;
- странные и интересные, но которые я с трудом могу переносить.
Upd.: Aromatics Elixir от Clinique
Итак, продолжаем разговор.
Fille de Berlin от Serge Lutens. Это духи о розе, но какой!
Духи с доминирующим розовым аккордом я не люблю. И розы тут не виноваты, как не виноваты и парфюмеры. Во-первых, мне отчасти досадно, что даже если парфюмер именно пытается передать запах живой розы, что совсем необязательно кстати, то никогда, никогда этого невозможно достичь. Других запахов это тоже касается, но почему-то за розы особенно обидно, очень уж они в природе хороши. Во-вторых, конечно, запах розы - это старый и очевидный выбор для создания ароматов, и, как следствие, он (запах) заезжен, опошлен. Гораздо меньше удручают работы парфюмеров, где роза используется для создания небанальных, сложных, более абстрактных композиций. Я продолжаю искать интересные решения, поэтому для розоненавистницы :) ароматов с розой у меня немало. Вот и Берлинская Дева.
Роза в Берлинской Деве грандиозная и пугающая. Она не идентична настоящей, но, если уж сравнивать, то с полностью распустившейся бордовой розой. Она очень громкая и резкая, даже едкая. Это захватывающая дух красота, но холодная, горькая, декадентская.
Про ноты пишут разное. Например, с Фрагрантики: роза, герань, пальмароза, пачули, мох и мед. С Basenotes: роза, перец, амбра, мускус, пачули.
Очень люблю этот аромат, считаю его своим маленьким сокровищем. Но каждый раз он напоминает рассказ Маркеса "След твоей крови на снегу". История, завязавшаяся в нелепо-романтических декорациях жаркого латиноамериканского сериала про богатых, которые плачут или нет, продолжилась трагедией в заледеневшей Европе, и читатель вынужден беспомощно следить, как эти дети-любовники движутся навстречу такой безразличной, но неумолимой смерти. И ничто их не спасет - ни богатство, ни красота, ни молодость, ни любовь.
Upd. Если я соберусь покончить с собой, то вскрою вены в ванной, добавив в воду половину флакона Берлинской девы. Или целый. Шутка, но лишь отчасти.
В отношении Mojave Ghost от Byredo у меня жесточайший когнитивный диссонанс, грозящий перейти в умственное расстройство :), и вообще личная трагедия.
Помню, как я очаровалась этим ароматом - до такой степени, что захватило дух. Невероятно красивый и ни на что не похожий. Я и теперь, ловя изредка шлейф этих духов в толпе, поражаюсь: до чего хорош.
Не понимаю, кстати, почему некоторые с пренебрежением относятся к бренду Byredo: дескать, они вторичны, разрабатывают уже существующие идеи и т.п. Ну, мой парфюмерный кругозор, конечно, не особо широк, но, имхо, такого количества интересных ароматов внутри одного бренда еще поискать.
Название Mojave Ghost отсылает к цветку Mojavea confertiflora, который ухитряется выживать в условиях пустыни. Там сложная схема. Нектар это растение не вырабатывает, а пчел привлекает обманом, то есть мимикрией. В том же ареале обитания растет другой цветок - Mentzelia involucrata. У него с нектаром всё в порядке, и у пчелиных самок он, натурально, популярен. Так вот, наш Призрак пустыни обзавелся на своих цветках метками, которые мальчикам-пчелам напоминают о девочках-пчелах. Они летят к цветкам познакомиться и таким образом их опыляют.
Аромат этих духов состоит из следующих нот: амбретта, саподилла, фиалка, сандал, магнолия, серая амбра, белый кедр. И я. его. не. переношу. Причем, что тут может отвращать, совершенно непонятно. Ну, амбретта - это растительный мускус. Саподилла - экзотический фрукт, который я не знаю, как пахнет, но пишут, что напоминает хурму. Чувствую сандал - это красиво. Чувствую фиалку, и кедр, и магнолию - всё тоже очень слаженно и приятно вместе звучит. Серая амбра? Ну, те знакомые мне духи, где она есть, так себя не ведут.
И это прям взрывает мне мозг: я не могу рационализировать свое неприятие, ухватить и понять это ощущение маслянистого, тяжелого, будоражащего и душащего налёта, который оседает на нёбе, и от него трудно отделаться. Вот и сейчас - я нанюхалась Призрака пустыни, честное слово, наслаждаясь каждым вдохом, а теперь срочно ищу, чем бы его занюхать, запить и заесть, лучше всё сразу :).
Но самое удивительное, что все (ну ладно, не все, но многие) говорят о нем, как о невероятно легком, воздушном, нежном и - нестойком. Черт возьми, даже негативные отзывы связаны с тем, что его, якобы, почти не слышно! Вот, пожалуйста, отзыв с Basenotes: "This is a ghostly scent indeed - there is hardly anything here! Extremely faint, somewhat sweet, no distinguishing notes. The little scent that wasn't there." Аааааааа. Да у меня блоттер лежал в записной книжке - очень короткое время, пока я его не уничтожила, так книжка пахла спустя пол-года! Да я в комнату, где было пшикнуто час назад, без проветривания зайти не могу. Караул.
P.S. Щас подумала, что те пчелки-мальчики, наверное, были также фрустрированы, как я.
Womanity от Mugler - нежное оружие поражения.
Каждый день, собираясь на работу, я выхожу на лестничную площадку своего пятого этажа и попадаю в поток Womanity. Подъезд пуст: не слышно звука закрывающейся двери квартиры, стука каблуков, лязга металлической двери подъезда, но вплоть до первого этажа он заполнен этим безошибочно узнаваемым запахом.
Потенциально им могут пользоваться трое: две мои молодые соседки и дама с третьего этажа - но кто конкретно? У одной соседки есть несколько небанальных духов, но она душится умеренно, вторая, наоборот, злоупотребляет, но духи у нее попсовые. Про духи дамы с третьего этажа я ничего не знаю (не знала), сама же она такая женщина-ледокол с надписью на обширной груди "у меня - баблище, а чего добился ты?".
Womanity, конечно, выбор не самый банальный. Во-первых, они считаются снятостью (хотя в куче интернет-магазинов вполне себе продаются), во-вторых, флакон и розовая жидкость внутри могут поразить любое воображение, в-третьих, это духи убойной силы, шлейфовости и стойкости, в-четвертых, осмелюсь сказать, что чем тоньше у человека обоняние, тем труднее ему или ей будет иметь дело с этими духами. Совокупность этих факторов наводила подозрения на даму с третьего, но хотелось убедиться.
И вот наступил момент истины. Однажды утром мы с Кобелем вышли на прогулку чуть раньше и возвращаясь увидели вдалеке наш Ледокол, садящуюся в свой БЧД. "Эх, не успеваем" - подумала я. И действительно, дама захлопнула дверь и укатила. Но ничего страшного, Womanity осталась - как кровавый след, как неопровержимая улика преступления.
Парфюмерная вода Womanity была создана в 2010 году. Разные источники называют авторами разных парфюмеров - то Фабриса Пеллегрина, то Алексиса Дадье и Ральфа Швигера. В любом случае несомненно, что идеологом был сам Тьери Мюглер. Парфюмерное отделение своего модного дома он создал и возглавил в 1992 году и руководил им до 2013 года.
К слову, тогда же, в 1992 году, были созданы первые духи его имени - Angel, за которые до сих пор благодарят или "благодарят" самого Мюглера и автора формулы - Оливье Креспа - все любители парфюмерии. Дело в том, что именно в этих духах впервые было использовано значительное количество этилмальтола, имитирующего запах сахарной ваты. Так, фактически, было положено начало целому новому направлению в парфюмерии - т.наз. "гурманскому". В последующих сладких ароматах те жалкие полпроцента этилмальтола, которые содержались в Ангеле, были превышены в десятки раз.
Тьери Мюглер очень странная личность. Его стиль либо любят, либо ненавидят. Будь то одежда или духи, тонкость и изящество там и не ночевали. А вот экстравагантности, агрессивной сексуальности, утрированности - полно. Удивительно то, что он бескомпромиссно последователен. Уйдя из высокой моды, он продолжил создавать образы человеческого совершенства - так, как он его понимал - в том числе используя собственное тело.
В юности он был танцором балета и всегда интересовался бодибилдингом. При этом он был симпатичным, средней комплекции мужчиной. Потом случилась беда: в результате нескольких несчастных случаев пострадали его тело и лицо. В интервью он рассказывал, что проходя через очередную пластическую операцию, он решил использовать ситуацию, чтобы преобразовать свое тело: оно должно было стать мощным и совершенным, а лицо - телу под стать.
Вот на этой фотографии, насколько я знаю, ему около 60 лет, и такой вид, стало быть - результат сознательных решений и сознательных усилий. 100 килограммов мускулов. И он теперь называет себя Манфред (это, кстати, его собственное первое имя, которое раньше он опускал).
Womanity - спорный запах со спорным названием в спорном флаконе. Ошибаются те, кто переводит название как "женственность". Женственность по-английски, как известно, будет femininity, а слово "womanity" не существует. Задумано оно было как комбинация слов woman и community, "сообщество женщин" то есть. Под это дело был даже создан специальный сайт - для общения всего женского рода.
В аромате заявлено всего четыре ноты: плод инжира, инжирный лист, инжирное дерево и - икра (рыбная икра, а не, допустим, кабачковая).
Плоды инжира почти не пахнут. Запах очень спелых фиг я бы описала как запах очень водянистой земляники со слабо различимой дополнительной ноткой, которая характерна как раз для инжирных листьев и, собственно, определяет парфюмерную ноту инжира. В Womanity фруктовый запах гораздо сильнее, вместе с ним отчетливо слышна нота инжирной зелени. А что же с икрой? Это самое интересное. Часто, когда описывают запах Womanity, говорят о ноте морской воды. Если бы это было так, то это было бы уже, мягко говоря, странно. Достаточно представить, например, клубничный смузи на морской воде. Рвотный рефлекс обеспечен.
Но дело в том, что нота-то морская, вот только не воды, а чего-то белкового. Конечно, назвать это рыбной нотой было бы не гламурно. Нота икры - звучит гораздо гламурнее. Рыба ли, икра ли, но факт, что к вкусозапаху плодов инжира примешивается вкусозапах чего-то очень свежего, морского но - съедобного. Причем пропорции соблюдены так ювелирно точно, что нос еще чует упоительно фруктовый и зелено-древесный аромат, а подсознание уже кричит караул.
И потом всю дорогу - а держится Womanity очень долго и очень цепко - мозг только и занят тем, что пытается разобраться, что там подмешано. Поэтому, как я написала выше, людей с чувствительным носом эти духи могут, как минимум, нервировать.
Дополнительный факт: Womanity полностью состоит из синтетических компонентов и, как свойственно всем т.наз. "молекулярным" ароматам, обладает феноменальной летучестью, что и продемонстрировала дама с третьего этажа. Надеюсь, она работает в отдельном кабинете и редко посещает совещания.
Black от Bvlgari (honorable mention only).
Горелая резина, новая станция метро, городская пыль, горячий асфальт, латекс презервативов и т.д. Вот какие разные запахи вынюхивают в данном продукте впечатлительные любители парфюмерии. Судя по флакону, речь все-таки идет о резине. Гениальный флакон, не устану это повторять, авторства русского француза Тьерри де Башмакофф.
Black был создан в 1998 году Анник Менардо и сегодня на фоне различных экспериментальных ароматов смотрится совершенно невинно. Запах резины там едва чувствуется, причем то появляется, то исчезает. И нет там никаких горящих покрышек, при всём моём уважении к силе воображения парфлюбителей. Это всего лишь тонкая припудренная резина, вот как, например, у воздушных шариков.
Лука Турин* отозвался об этом аромате восторженно, упомянув его линейную структуру. То есть, несмотря на то, что в описаниях Black аккуратно зафиксированы верхние, средние и базовые ноты (а именно: чай лапсанг сушонг, бергамот, жасмин в верхах, кедр, сандал и кожа в сердце, амбра, мускус, ваниль в базе), на самом деле аромат не меняется со временем. Зато он переливается: вдруг мимолетно слышна та самая резина, в другую секунду - золотая, сладкая амбра, а в третью - зеленая, успокаивающая свежесть.
В целом - это совершенно няшный, нежный и уютный аромат. Человека, который им надушился, хочется немедленно обнять и свернуться в его объятиях довольным калачиком.
Итак, Fantomas от Nasomatto.
Не без юмора написанный анализ профиля аромата от Матвея Юдова; обзор Елены Прокофьевой на Фрагрантике -ужас постапокалипсиса, все умерли, даже зомби; обстоятельный и без нагнетания обзор Sebastian Jara - запах пороха, почвы, тропических перезрелых фруктов; шикарно и с выдумкой снятый обзор Криса (Frag-Mental) (боже, я помню его еще совсем зеленым и неопытным ютюбером, как он вырос с тех пор!) - почти гурманское, вроде лимона в лимонном пироге, но довольно резкое начало, темная и глубокая древесная база, его легче носить, чем многие другие духи бренда (!); обзор Nate OBett - сочная переспелая дыня, которая постепенно гниет и переходит в запах мазута, а вообще носится нормально.
Внесу свой скромный, но очень эмоциональный вклад. #%*$!, какая гадость! Какая, &@/\#, дыня, какой лимон?! Не, ну окей, какой-то типа фруктовый ароматизатор с элементом свежести, конечно, имеется, но это на фоне очень едкой, недоброй, действительно вроде бы пороховой химозности. Кроме того, ощущается что-то жирное и вонючее, как будто смесь избыточно сладкой амбродревесной молекулы, и, может быть, довольно животных мускусов, не знаю. Громкая, диффузная какофония отталкивающих запахов. С ужасом думаю, что кто-то будет это носить. Пойду смою в унитаз блоттер и прополоскаю горло, иначе от этого запаха не избавиться.
Upd. Может возникнуть вопрос: а как оно в сравнении с Secretions Magnifiques? Скажу так:
Фантомас нервно курит в сторонке.
Дело в том, что "Великолепные выделения" шедевральны, потому что объединяют ужасное и прекрасное в точно выверенном равновесии, при этом использованы малые средства, при этом динамика у этих духов - как у хорошего триллера. Фантомас - это беспорядочное нагромождение, он пугает еще и этим: в нем нет гармонии. Поэтому, Фантик, давай, до свидания!
Aromatics Elixir. Вероятно, это самые сложные на свете духи, как для описания, так и для восприятия. Для меня так уж точно. Они были созданы в 1971 году парфюмером Бернаром Шантом для бренда косметики, уходовых средств и парфюмерии Clinique. К слову, Clinique - это третий бренд, созданный под эгидой Эсте Лаудер (первый и второй - Estée Lauder и Aramis). Идея бренда принадлежит невестке Эсте Лаудер - Эвелин.
В портфолио Бернара Шанта духов не много, но большинство - знаковые (Cabochard для Gres, Estee, Beautiful и Cinnabar для Estee Lauder, Aramis для Aramis). И - Aromatics Elixir для Clinique.
По-моему, эта штука никого не оставляет равнодушным. Некоторым она даже кажется великолепной. В моем случае - это смесь притяжения и отторжения.
Большой список нот (цитирую по basenotes): верхние - бергамот, гальбанум, ромашка, роза, кориандр, розовое дерево; средние - жасмин, ландыш, гвоздика (цветок), иланг-иланг, корень ириса, тубероза; базовые - дубовый мох, пачули, ладан, ветивер, сандал, мускус, амбра, цибет, ладанник. Часто это ничего не значит: обоняние может выделить две-три основные, стабильные ноты, остальные образуют некий общий фон. Но не в данном случае.
Aromatics Elixir замечателен тем, что каждый раз - каждый раз, честно - он поворачивается к тебе разными своими сторонами. Это аромат - хамелеон, аромат - метаморф. Мне случалось чувствовать в нем преимущественно ладан, и какой же это прекрасный ладан - деликатный, изысканный (знаменитые ладанные духи Comme des Garcons нервно курят в сторонке), или ромашку и зелено-горькие бодрящие травы, или грязный, телесный мускус. Я вожусь с этими духами уже больше года и так и не научилась угадывать, как они будут вести себя в следующий раз. Тем не менее, если попытаться выделить основное, то это аромат про розу. Розу старомодную, громкую, увядающую, с кислым привкусом.
И получилось так, что несмотря на переменчивость Aromatics Elixir, у меня закрепился определенный образ, обонятельная ассоциация - глубокая старость. И это не какая-нибудь благостная припудренная бабуля в устаревших духах, не те запахи, которые я перечисляла, рассуждая о "бабушкиных сундуках". Потому что в том списке не хватало одного запаха - запаха немолодого тела. А в Aromatics Elixir он есть, за счет чего получается почти осязаемое присутствие очень старой, грузной, и не слишком ухоженной женщины, с духами, лечебными травами, иконкой и свечками, недугами, тоской и подспудной жутью. Вспоминается, в частности, рассказ Кинга "Бабуля".
_____________
* Кто, черт возьми, такой, этот Лука Турин? Это, в том числе, бойкий парфюмерный критик, который вместе со своей боевой подругой Таней Санчес в 1992 написал, а в 1994 и 2018 годах дополнил и переиздал "Парфюмерный гид от А до Я", чем снискал популярность среди всех любителей парфюмерии. Причем популярность такую, замешанную на интересе, но и раздражении. Потому что будучи хорошо нанюханным :) парфлюбителем, знающим множество интересных фактов и историй в этой области, он и Таня его, если им какие-то духи не нравятся, пишут в достаточно безапелляционной, пренебрежительной манере.
И вот прочитаешь, допустим, какую-нибудь интересную историю про создание тех или иных духов, или прочувствованное, развернутое их описание, и думаешь: "Ах, ну как же верно, как точно! Какой тонкий ценитель духов, этот Лука Турин!". А потом прочитаешь про свои любимые духи что-то вроде: "Бездарное говно, отправьте автора мыть пробирки" и тут уже, наоборот, думаешь: "Нет, ну какой же всё-таки он козёл, этот Турин!"
Кстати, помимо написанного Гида, который в любительском переводе можно прочитать, например, здесь, он еще читает лекции на ютубе. Я пыталась слушать, но заснула.
Здесь я хочу писать про три группы духов:
- признанные ужасными всеми или некоторыми группами любителей парфюмерии;
- ужасные лично для меня;
- странные и интересные, но которые я с трудом могу переносить.
Upd.: Aromatics Elixir от Clinique
Итак, продолжаем разговор.
Fille de Berlin от Serge Lutens. Это духи о розе, но какой!
Духи с доминирующим розовым аккордом я не люблю. И розы тут не виноваты, как не виноваты и парфюмеры. Во-первых, мне отчасти досадно, что даже если парфюмер именно пытается передать запах живой розы, что совсем необязательно кстати, то никогда, никогда этого невозможно достичь. Других запахов это тоже касается, но почему-то за розы особенно обидно, очень уж они в природе хороши. Во-вторых, конечно, запах розы - это старый и очевидный выбор для создания ароматов, и, как следствие, он (запах) заезжен, опошлен. Гораздо меньше удручают работы парфюмеров, где роза используется для создания небанальных, сложных, более абстрактных композиций. Я продолжаю искать интересные решения, поэтому для розоненавистницы :) ароматов с розой у меня немало. Вот и Берлинская Дева.
Роза в Берлинской Деве грандиозная и пугающая. Она не идентична настоящей, но, если уж сравнивать, то с полностью распустившейся бордовой розой. Она очень громкая и резкая, даже едкая. Это захватывающая дух красота, но холодная, горькая, декадентская.
Про ноты пишут разное. Например, с Фрагрантики: роза, герань, пальмароза, пачули, мох и мед. С Basenotes: роза, перец, амбра, мускус, пачули.
Очень люблю этот аромат, считаю его своим маленьким сокровищем. Но каждый раз он напоминает рассказ Маркеса "След твоей крови на снегу". История, завязавшаяся в нелепо-романтических декорациях жаркого латиноамериканского сериала про богатых, которые плачут или нет, продолжилась трагедией в заледеневшей Европе, и читатель вынужден беспомощно следить, как эти дети-любовники движутся навстречу такой безразличной, но неумолимой смерти. И ничто их не спасет - ни богатство, ни красота, ни молодость, ни любовь.
Upd. Если я соберусь покончить с собой, то вскрою вены в ванной, добавив в воду половину флакона Берлинской девы. Или целый. Шутка, но лишь отчасти.
В отношении Mojave Ghost от Byredo у меня жесточайший когнитивный диссонанс, грозящий перейти в умственное расстройство :), и вообще личная трагедия.
Помню, как я очаровалась этим ароматом - до такой степени, что захватило дух. Невероятно красивый и ни на что не похожий. Я и теперь, ловя изредка шлейф этих духов в толпе, поражаюсь: до чего хорош.
Не понимаю, кстати, почему некоторые с пренебрежением относятся к бренду Byredo: дескать, они вторичны, разрабатывают уже существующие идеи и т.п. Ну, мой парфюмерный кругозор, конечно, не особо широк, но, имхо, такого количества интересных ароматов внутри одного бренда еще поискать.
Название Mojave Ghost отсылает к цветку Mojavea confertiflora, который ухитряется выживать в условиях пустыни. Там сложная схема. Нектар это растение не вырабатывает, а пчел привлекает обманом, то есть мимикрией. В том же ареале обитания растет другой цветок - Mentzelia involucrata. У него с нектаром всё в порядке, и у пчелиных самок он, натурально, популярен. Так вот, наш Призрак пустыни обзавелся на своих цветках метками, которые мальчикам-пчелам напоминают о девочках-пчелах. Они летят к цветкам познакомиться и таким образом их опыляют.
Аромат этих духов состоит из следующих нот: амбретта, саподилла, фиалка, сандал, магнолия, серая амбра, белый кедр. И я. его. не. переношу. Причем, что тут может отвращать, совершенно непонятно. Ну, амбретта - это растительный мускус. Саподилла - экзотический фрукт, который я не знаю, как пахнет, но пишут, что напоминает хурму. Чувствую сандал - это красиво. Чувствую фиалку, и кедр, и магнолию - всё тоже очень слаженно и приятно вместе звучит. Серая амбра? Ну, те знакомые мне духи, где она есть, так себя не ведут.
И это прям взрывает мне мозг: я не могу рационализировать свое неприятие, ухватить и понять это ощущение маслянистого, тяжелого, будоражащего и душащего налёта, который оседает на нёбе, и от него трудно отделаться. Вот и сейчас - я нанюхалась Призрака пустыни, честное слово, наслаждаясь каждым вдохом, а теперь срочно ищу, чем бы его занюхать, запить и заесть, лучше всё сразу :).
Но самое удивительное, что все (ну ладно, не все, но многие) говорят о нем, как о невероятно легком, воздушном, нежном и - нестойком. Черт возьми, даже негативные отзывы связаны с тем, что его, якобы, почти не слышно! Вот, пожалуйста, отзыв с Basenotes: "This is a ghostly scent indeed - there is hardly anything here! Extremely faint, somewhat sweet, no distinguishing notes. The little scent that wasn't there." Аааааааа. Да у меня блоттер лежал в записной книжке - очень короткое время, пока я его не уничтожила, так книжка пахла спустя пол-года! Да я в комнату, где было пшикнуто час назад, без проветривания зайти не могу. Караул.
P.S. Щас подумала, что те пчелки-мальчики, наверное, были также фрустрированы, как я.
Womanity от Mugler - нежное оружие поражения.
Каждый день, собираясь на работу, я выхожу на лестничную площадку своего пятого этажа и попадаю в поток Womanity. Подъезд пуст: не слышно звука закрывающейся двери квартиры, стука каблуков, лязга металлической двери подъезда, но вплоть до первого этажа он заполнен этим безошибочно узнаваемым запахом.
Потенциально им могут пользоваться трое: две мои молодые соседки и дама с третьего этажа - но кто конкретно? У одной соседки есть несколько небанальных духов, но она душится умеренно, вторая, наоборот, злоупотребляет, но духи у нее попсовые. Про духи дамы с третьего этажа я ничего не знаю (не знала), сама же она такая женщина-ледокол с надписью на обширной груди "у меня - баблище, а чего добился ты?".
Womanity, конечно, выбор не самый банальный. Во-первых, они считаются снятостью (хотя в куче интернет-магазинов вполне себе продаются), во-вторых, флакон и розовая жидкость внутри могут поразить любое воображение, в-третьих, это духи убойной силы, шлейфовости и стойкости, в-четвертых, осмелюсь сказать, что чем тоньше у человека обоняние, тем труднее ему или ей будет иметь дело с этими духами. Совокупность этих факторов наводила подозрения на даму с третьего, но хотелось убедиться.
И вот наступил момент истины. Однажды утром мы с Кобелем вышли на прогулку чуть раньше и возвращаясь увидели вдалеке наш Ледокол, садящуюся в свой БЧД. "Эх, не успеваем" - подумала я. И действительно, дама захлопнула дверь и укатила. Но ничего страшного, Womanity осталась - как кровавый след, как неопровержимая улика преступления.
Парфюмерная вода Womanity была создана в 2010 году. Разные источники называют авторами разных парфюмеров - то Фабриса Пеллегрина, то Алексиса Дадье и Ральфа Швигера. В любом случае несомненно, что идеологом был сам Тьери Мюглер. Парфюмерное отделение своего модного дома он создал и возглавил в 1992 году и руководил им до 2013 года.
К слову, тогда же, в 1992 году, были созданы первые духи его имени - Angel, за которые до сих пор благодарят или "благодарят" самого Мюглера и автора формулы - Оливье Креспа - все любители парфюмерии. Дело в том, что именно в этих духах впервые было использовано значительное количество этилмальтола, имитирующего запах сахарной ваты. Так, фактически, было положено начало целому новому направлению в парфюмерии - т.наз. "гурманскому". В последующих сладких ароматах те жалкие полпроцента этилмальтола, которые содержались в Ангеле, были превышены в десятки раз.
Тьери Мюглер очень странная личность. Его стиль либо любят, либо ненавидят. Будь то одежда или духи, тонкость и изящество там и не ночевали. А вот экстравагантности, агрессивной сексуальности, утрированности - полно. Удивительно то, что он бескомпромиссно последователен. Уйдя из высокой моды, он продолжил создавать образы человеческого совершенства - так, как он его понимал - в том числе используя собственное тело.
В юности он был танцором балета и всегда интересовался бодибилдингом. При этом он был симпатичным, средней комплекции мужчиной. Потом случилась беда: в результате нескольких несчастных случаев пострадали его тело и лицо. В интервью он рассказывал, что проходя через очередную пластическую операцию, он решил использовать ситуацию, чтобы преобразовать свое тело: оно должно было стать мощным и совершенным, а лицо - телу под стать.
Вот на этой фотографии, насколько я знаю, ему около 60 лет, и такой вид, стало быть - результат сознательных решений и сознательных усилий. 100 килограммов мускулов. И он теперь называет себя Манфред (это, кстати, его собственное первое имя, которое раньше он опускал).
Womanity - спорный запах со спорным названием в спорном флаконе. Ошибаются те, кто переводит название как "женственность". Женственность по-английски, как известно, будет femininity, а слово "womanity" не существует. Задумано оно было как комбинация слов woman и community, "сообщество женщин" то есть. Под это дело был даже создан специальный сайт - для общения всего женского рода.
В аромате заявлено всего четыре ноты: плод инжира, инжирный лист, инжирное дерево и - икра (рыбная икра, а не, допустим, кабачковая).
Плоды инжира почти не пахнут. Запах очень спелых фиг я бы описала как запах очень водянистой земляники со слабо различимой дополнительной ноткой, которая характерна как раз для инжирных листьев и, собственно, определяет парфюмерную ноту инжира. В Womanity фруктовый запах гораздо сильнее, вместе с ним отчетливо слышна нота инжирной зелени. А что же с икрой? Это самое интересное. Часто, когда описывают запах Womanity, говорят о ноте морской воды. Если бы это было так, то это было бы уже, мягко говоря, странно. Достаточно представить, например, клубничный смузи на морской воде. Рвотный рефлекс обеспечен.
Но дело в том, что нота-то морская, вот только не воды, а чего-то белкового. Конечно, назвать это рыбной нотой было бы не гламурно. Нота икры - звучит гораздо гламурнее. Рыба ли, икра ли, но факт, что к вкусозапаху плодов инжира примешивается вкусозапах чего-то очень свежего, морского но - съедобного. Причем пропорции соблюдены так ювелирно точно, что нос еще чует упоительно фруктовый и зелено-древесный аромат, а подсознание уже кричит караул.
И потом всю дорогу - а держится Womanity очень долго и очень цепко - мозг только и занят тем, что пытается разобраться, что там подмешано. Поэтому, как я написала выше, людей с чувствительным носом эти духи могут, как минимум, нервировать.
Дополнительный факт: Womanity полностью состоит из синтетических компонентов и, как свойственно всем т.наз. "молекулярным" ароматам, обладает феноменальной летучестью, что и продемонстрировала дама с третьего этажа. Надеюсь, она работает в отдельном кабинете и редко посещает совещания.
Black от Bvlgari (honorable mention only).
Горелая резина, новая станция метро, городская пыль, горячий асфальт, латекс презервативов и т.д. Вот какие разные запахи вынюхивают в данном продукте впечатлительные любители парфюмерии. Судя по флакону, речь все-таки идет о резине. Гениальный флакон, не устану это повторять, авторства русского француза Тьерри де Башмакофф.
Black был создан в 1998 году Анник Менардо и сегодня на фоне различных экспериментальных ароматов смотрится совершенно невинно. Запах резины там едва чувствуется, причем то появляется, то исчезает. И нет там никаких горящих покрышек, при всём моём уважении к силе воображения парфлюбителей. Это всего лишь тонкая припудренная резина, вот как, например, у воздушных шариков.
Лука Турин* отозвался об этом аромате восторженно, упомянув его линейную структуру. То есть, несмотря на то, что в описаниях Black аккуратно зафиксированы верхние, средние и базовые ноты (а именно: чай лапсанг сушонг, бергамот, жасмин в верхах, кедр, сандал и кожа в сердце, амбра, мускус, ваниль в базе), на самом деле аромат не меняется со временем. Зато он переливается: вдруг мимолетно слышна та самая резина, в другую секунду - золотая, сладкая амбра, а в третью - зеленая, успокаивающая свежесть.
В целом - это совершенно няшный, нежный и уютный аромат. Человека, который им надушился, хочется немедленно обнять и свернуться в его объятиях довольным калачиком.
Итак, Fantomas от Nasomatto.
Не без юмора написанный анализ профиля аромата от Матвея Юдова; обзор Елены Прокофьевой на Фрагрантике -ужас постапокалипсиса, все умерли, даже зомби; обстоятельный и без нагнетания обзор Sebastian Jara - запах пороха, почвы, тропических перезрелых фруктов; шикарно и с выдумкой снятый обзор Криса (Frag-Mental) (боже, я помню его еще совсем зеленым и неопытным ютюбером, как он вырос с тех пор!) - почти гурманское, вроде лимона в лимонном пироге, но довольно резкое начало, темная и глубокая древесная база, его легче носить, чем многие другие духи бренда (!); обзор Nate OBett - сочная переспелая дыня, которая постепенно гниет и переходит в запах мазута, а вообще носится нормально.
Внесу свой скромный, но очень эмоциональный вклад. #%*$!, какая гадость! Какая, &@/\#, дыня, какой лимон?! Не, ну окей, какой-то типа фруктовый ароматизатор с элементом свежести, конечно, имеется, но это на фоне очень едкой, недоброй, действительно вроде бы пороховой химозности. Кроме того, ощущается что-то жирное и вонючее, как будто смесь избыточно сладкой амбродревесной молекулы, и, может быть, довольно животных мускусов, не знаю. Громкая, диффузная какофония отталкивающих запахов. С ужасом думаю, что кто-то будет это носить. Пойду смою в унитаз блоттер и прополоскаю горло, иначе от этого запаха не избавиться.
Upd. Может возникнуть вопрос: а как оно в сравнении с Secretions Magnifiques? Скажу так:
Фантомас нервно курит в сторонке.
Дело в том, что "Великолепные выделения" шедевральны, потому что объединяют ужасное и прекрасное в точно выверенном равновесии, при этом использованы малые средства, при этом динамика у этих духов - как у хорошего триллера. Фантомас - это беспорядочное нагромождение, он пугает еще и этим: в нем нет гармонии. Поэтому, Фантик, давай, до свидания!
Aromatics Elixir. Вероятно, это самые сложные на свете духи, как для описания, так и для восприятия. Для меня так уж точно. Они были созданы в 1971 году парфюмером Бернаром Шантом для бренда косметики, уходовых средств и парфюмерии Clinique. К слову, Clinique - это третий бренд, созданный под эгидой Эсте Лаудер (первый и второй - Estée Lauder и Aramis). Идея бренда принадлежит невестке Эсте Лаудер - Эвелин.
В портфолио Бернара Шанта духов не много, но большинство - знаковые (Cabochard для Gres, Estee, Beautiful и Cinnabar для Estee Lauder, Aramis для Aramis). И - Aromatics Elixir для Clinique.
По-моему, эта штука никого не оставляет равнодушным. Некоторым она даже кажется великолепной. В моем случае - это смесь притяжения и отторжения.
Большой список нот (цитирую по basenotes): верхние - бергамот, гальбанум, ромашка, роза, кориандр, розовое дерево; средние - жасмин, ландыш, гвоздика (цветок), иланг-иланг, корень ириса, тубероза; базовые - дубовый мох, пачули, ладан, ветивер, сандал, мускус, амбра, цибет, ладанник. Часто это ничего не значит: обоняние может выделить две-три основные, стабильные ноты, остальные образуют некий общий фон. Но не в данном случае.
Aromatics Elixir замечателен тем, что каждый раз - каждый раз, честно - он поворачивается к тебе разными своими сторонами. Это аромат - хамелеон, аромат - метаморф. Мне случалось чувствовать в нем преимущественно ладан, и какой же это прекрасный ладан - деликатный, изысканный (знаменитые ладанные духи Comme des Garcons нервно курят в сторонке), или ромашку и зелено-горькие бодрящие травы, или грязный, телесный мускус. Я вожусь с этими духами уже больше года и так и не научилась угадывать, как они будут вести себя в следующий раз. Тем не менее, если попытаться выделить основное, то это аромат про розу. Розу старомодную, громкую, увядающую, с кислым привкусом.
И получилось так, что несмотря на переменчивость Aromatics Elixir, у меня закрепился определенный образ, обонятельная ассоциация - глубокая старость. И это не какая-нибудь благостная припудренная бабуля в устаревших духах, не те запахи, которые я перечисляла, рассуждая о "бабушкиных сундуках". Потому что в том списке не хватало одного запаха - запаха немолодого тела. А в Aromatics Elixir он есть, за счет чего получается почти осязаемое присутствие очень старой, грузной, и не слишком ухоженной женщины, с духами, лечебными травами, иконкой и свечками, недугами, тоской и подспудной жутью. Вспоминается, в частности, рассказ Кинга "Бабуля".
_____________
* Кто, черт возьми, такой, этот Лука Турин? Это, в том числе, бойкий парфюмерный критик, который вместе со своей боевой подругой Таней Санчес в 1992 написал, а в 1994 и 2018 годах дополнил и переиздал "Парфюмерный гид от А до Я", чем снискал популярность среди всех любителей парфюмерии. Причем популярность такую, замешанную на интересе, но и раздражении. Потому что будучи хорошо нанюханным :) парфлюбителем, знающим множество интересных фактов и историй в этой области, он и Таня его, если им какие-то духи не нравятся, пишут в достаточно безапелляционной, пренебрежительной манере.
И вот прочитаешь, допустим, какую-нибудь интересную историю про создание тех или иных духов, или прочувствованное, развернутое их описание, и думаешь: "Ах, ну как же верно, как точно! Какой тонкий ценитель духов, этот Лука Турин!". А потом прочитаешь про свои любимые духи что-то вроде: "Бездарное говно, отправьте автора мыть пробирки" и тут уже, наоборот, думаешь: "Нет, ну какой же всё-таки он козёл, этот Турин!"
Кстати, помимо написанного Гида, который в любительском переводе можно прочитать, например, здесь, он еще читает лекции на ютубе. Я пыталась слушать, но заснула.