Вино Пальчиковых Озёр
Озёра Фингер (мне больше нравится русифицированное “Пальчиковые”) расположены южнее великого озера Онтарио в западной части штата Нью-Йорк. Из одинадцати “Пальчиков”, виноделие сосредоточено на трёх: Кьюке, Сенеке и Кайюге.
Канандейгуа и Скенеэтлес--дачные места для близлежащих соответственно Рочестера и Сиракуз, поэтому земля там слишком дорогая и уже занятая. Остальные слишком маленькие.
Почему “Пальчики” хороши для вина? Осенью эти глубокие (до 188 м) озёра долго сохраняют тепло, что дает винограду возможность достичь нужного уровня спелости. Зимой они смягчают морозы, спасая лозы от гибели (если, конечно, озера полностью не замерзают, что случается в особенно суровые зимы). Кроме того, геология местности (сланец и известняк) благоприятна для рислинга--основного сорта этого региона. Высокая влажность можеет быть проблематичной, но благородная гниль позволяет производить прекрасные десертные вина.
Виноделие в регионе имеет давнюю историю, но до конца второй половины ХХ века основывалось на американских гибридных сортах. Среди них хорошо известные в России изабелла и лидия, а также менее известные конкорд, катоба, ниагара, делавар, каюга. Все они имеют специфический аромат, в английском языке обозначаемый словом “foxy”. Чуть более интересные вина получаются из франко-американских гибридов (бако чёрный, маршал Фош, шамбурсен). До середины прошлого века никто особо и не пытался выращивать европейские сорта винограда, т.к. лабруски урожайны и устойчивы к суровым зимам, влажности и родным паразитам. О сложности букета местный потребитель не заботился, да и по сей день многие винодельни не отказываются от легких в обращении американских гибридов, приносящих быстрый доход, на который можно заниматься более интересными проектами. Кроме того, некоторые белые франко-американские гибридные сорта, такие как видаль блан, сейваль блан и особенно виньоль, очень хорошо проявляют себя в сладких винах (поздний сбор, ботритизированные вина и айсвайны). Фанаты своего дела, естественно, руки гибридами не марают.
Одним из основоположников современного виноделия на Пальчиковых озёрах стал одесский эмигрант Константин Франк. В 1950-х годах он получил работу в Женеве (это городок на севере озера Сенека) на экспериментальной сельскохозяйственной станции Корнельского университета. Он активно пропагандировал виниферу среди местных виноделов, но его не очень слушали. В 1958 он купил себе виноградник, посадил несколько десятков европейских сортов, и стал убеждать на собственном примере.
Второй важной фигурой стал Герман Вимер, эмигрант из Мозеля, который более 10 лет делал вино в Bully Hill и тщетно пытался убедить владельца этой винодельни, что будущее за виниферой, был в конце концов уволен за разногласие с боссом, и открыл свою собственную винодельню в 1979 году. Именно он обнаружил, что рислинг так хорошо подходит к климату и почвам Пальчиковых озёр. (А Bully Hill до сих продолжает настаивать на гибридах).
При том, что на озерах благоприятные условия для производства айсвайнов, делается их здесь немного, в отличие от соседней провинции Онтарио с похожим климатом. “Пальчики” равноудалены от больших городов--Нью-Йорка и Торонто (4-5 часов на машине), поэтому не могут быть нью-йоркской Напой. Для большинства местных эти вина слишком дороги. Регион до сих пор очень “деревенский”. Ну где еще можно увидеть амишей и меннонитов в их позапрошловековых нарядах, с телегами сена, запряженными шестерками лошадей! Мобильные телефоны не работают нигде, кроме самых центров городков на южных и северных оконечностях озер.
Как уже было сказано, Пальчиковые озёра--царство рислинга. За три дня я не пробовала ни одного неинтересного. Относительно основного красного сорта согласия пока нет. Чаще всего встречаются каберне фран и пино нуар. Есть немало последователей и других бордосских сортов: можно встретить и каберне совиньон, и мерло, а также меритаж (купаж бордосских сортов). Большинству вин из бордосских сортов (за исключением некоторых каберне фран), на мой взгляд, не хватало спелости. Кое-кто балуется цвайгельтом и дорнфельдером.
За пять лет, что я не была на Пальчиковых озёрах, развитие виноделия, сыро-, сидро- и пивоварения и дистилляции в этой местности шло, похоже, семимильными шагами. Много нового и очень качественного, особенно, если заранее изучить предмет и пропускать производителей, не идущих в ногу со временем. Где искать информацию о том, куда стоит ехать?
1. Начать можно с книжки Эвана Досона “Лето в бокале.”
Автор--ведущий новостей на одном из рочестерских телеканалов, и один из авторов на сайте New York Cork Report. Написана эта книга, скорее, для продвинутого любителя, чем для специалиста, но это пока единственная книга о регионе, и тем она ценна. Как журналиста, Досона в первую очередь занимают истории людей, которые делают вино, чем подробности о типах почвы и подробностях винификации. Каждая глава построена на жизнеописании главного героя--винодела или виноградаря. Таким образом, Досон описывает десять виноделен и два виноградника, плюс выделяет несколько приличных ресторанов и постоялых дворов.
2. Колонка Эрика Азимова в NYT: раз и два.
3. В “Винном Обозревателе” можно еще посмотреть.
4. Вышеупомянутый New York Cork Report.
Отдельно о картах. Гуглопоиск по словам “Finger Lakes wineries map” отправляет на сайт Finger Lakes Wine Country, где есть дальнейшие ссылки на официальные сайты и карты “винных дорог” каждого из трёх озёр. Однако, многие из новых интересных виноделов в официальных винно-дорожных ассоциациях участвовать отказываются, поэтому на этих широко распространённых картах их нет. Не найдя других источников полноценной информации до поездки, я дорисовывала интересующие меня винодельни сама. Потом уже на месте обнаружилась карта, тройным слоем покрытая рекламой, но содержащая наиболее полную информацию не только о винодельнях, но и о сыроварнях, пивоварнях и других полезных местах. Жаль, что не знала раньше: fingermaps.com.
Продолжение следует...