Что нам стоит нож построить?
Как все начиналось.
Какое-то время назад мне страстно захотелось добавить в свою коллекцию что-то большое и рубящее, такое как мачете или кукри.
Больше всего, конечно же, хотелось кукри (я даже вынашивал планы приобретения его на eBay у продавцов из Непала), но с одной стороны не было никакой гарантии, что нож пройдет таможню (хотя кукри не считается ХО), а с другой качество непальских кукри очень сильно гуляет.
В ходе метаний по интернету я наткнулся на финский вариант лагерного ножа, предназначенного главным образом для рубки - леуку. По началу он меня не тронул, в голове по прежнему гремел мотивчик Крематория «Катманду», но постепенно тема финского мачете все больше меня интересовала. Подлили масла в огонь прекрасный обзор Ahti Leuku (а точнее спарки из двух ножей от Asti) и несколько тестов и обзоров, которые наглядно показывали преимущества леуку.
В общем спустя какое-то время встал вопрос о покупке, в фаворитах конечно же были те самые Ahti, но почитав о гуляющем качестве (которое я и сам наблюдал на ножах Helle и Ahti, продающихся у нас в городе), и посмотрев на цены, я принял решение сделать леуку сам.
Благо под рукой были замечательные советчики с нашего рыболовного форума (спасибо им, без их советов ничего бы толком не вышло), хорошая статья на guns.ru и желание попробовать сделать что-то своими руками.
Процесс изготовления
В магазине sarmik.ru нашлось все что нужно: клинок Lauri Leuku длиной 175мм, толщиной обуха 3мм и шириной клинка 38мм из углеродистой стали, больстер из латуни подходящего размера, эпоксидная смола и брусок карельской березы на рукоять.
Подождав пару недель, я получил на почте увесистый сверток в котором и лежали все вышеперечисленные вещи. Беглый осмотр никаких явных косяков не выявил, так что я приступил к сборке.
Фото больстера после обработки
В качестве основы я использовал эту краткую инструкцию, плюс чертеж который я нашел в ЖЖ:
В краткой форме собрку ножа можно разбить на следующие этапы:
Доработка хвостовика и подгонка больстера с проставкой
Прежде всего, чтобы не испортить клинок я аккуратно замотал его плотным слоем малярного скотча. При помощи дремеля аккуратно отрезал конец хвостовика, так чтобы его общая длина была равна 2/3 длины рукояти, кроме того немного проточил нижнюю часть хвостовика, чтобы сделать его уже.
Нож до обработки хвостовика
После этого приступил к подгонке больстера и проставки из G-10. Суть подгонки заключается в аккуратном подпиливании надфилями отверстия в больстере таким образом, чтобы он плотно и точно прилегал к началу клинка. Учитывая форму хвостовика отверстие пришлось пропиливать под углом, таким образом удалось добиться практически идеальной подгонки.
Подогнанный больстер
В качестве проставки выбрал остатки оранжевого G-10, чтобы сделать ножик поярче. Обычно для этого используют другие материалы: металл, кожу, фибру и тому подобное, но у меня под рукой был только G-10. Проставку обработал так же как и больстер, придал ему примерную форму и проделал отверстие под хвостовик.
Заготовка для проставки из G-10
Клинок с больстером и проставкой из G-10 в сборе
Подготовка рукояти
Рукоятку я выбрал из карельской березы, по двум причинам: красивый внешний вид и недюжинная прочность. Прежде всего я разметил примерную форму рукояти и нанес осевые линии для облегчения контроля сверления.
Заготовка рукояти с примерной разметкой
После этого, аккуратно зажав деревяшку в тисках начал сверлить. Сначала прошелся имевшимися у меня сверлами 2 и 3 мм, но к сожалению их длины мне не хватило (длина сверла 70мм, а хвостовик тянул на 100мм), так что пришлось идти в Леруа Мерлен и покупать там сверло на 230 мм с диаметром 6мм. Последнй момент меня очень сильно смущал, но в итоге почитав форумы я понял что 5-6 мм вполне нормальный вариант, все равно пустоты зальются эпоксидкой.
Примеряем хвостовик к рукояти чтобы понять будущие формы и отметить глубину, на которую нужно сверлить.
Первые прикидки показали, что отверстия я просверлил на удивление ровно, по крайней мере соосность рукояти клинку сохранилась на 100%. После высверливания теми же надфилями аккуратно подогнал отверстие в рукояти, по инструкции она должна насаживаться на хвостовик со снятыми с него больстером и проставкой полностью.
Примерная сборка, для проверки правильности проделанных отверстий
Склеивание элементов конструкции
Для склеивания ножей подобной конструкции чаще всего применяется проверенная эпоксидная смола. Правда она несколько отличается о той, с которой я в детстве работал в судомодельном кружке: сохнет гораздо быстрее и процесс подготовки к склеиванию куда проще.
Один из неплохих вариантов эпоксидки
Для фиксации конструкции я в том же Леруа Мерлен купил специальную здоровенную струбцину, которая позволяет быстро и четко зафиксировать даже такой длинный ножик как леуку. Перед склеиванием аккуратно отшлифовал внутреннюю сторону больстера, проставки и деревяшки. По идее нужно еще протирать ацетоном, но я обошелся без этого (не было ацетона).
Зафиксированный нож
По инструкции развел клей в небольшой посудине (мне подошло донышко от йогурта), промазал больстер, проставку. Обильно смазал хвостовик ножа и промазал отверстие в деревяшке, после чего аккуратно все собрал и затянул в струбцину. Эпоксидка схватывается довольно быстро, за 5 минут, так что действовать приходилось в темпе.
После этого оставил нож в покое на пару дней, чтобы эпоксидка окончательно затвердела.
Нож в процессе высыхания эпоксидки. Время высыхания можно примерно оценивать по оставшемуся при склеивании материалу.
Придание формы рукояти
Когда нож как следует просох и уже не было сомнений что все надежно проклеилось я приступил к формированию рукояти.
Проверяем все ли ровно получилось
Благодаря чертежу и фотографиям в интернете стало ясно, что важный элемент рукояти леуку - грибок (утолщение) на конце рукояти, который помогает ножу не выскальзывать при рубящих движениях. По-этому я еще раз нарисовал чертеж, аккуратно промерив еще раз все осевые линии (для этого я использовал несложный способ, накидывал на конец клинка петельку из нитки и совмещал нитку с линией обуха, продолжая при помощи нитки эту линию).
Первоначальные формы нужно придавать в виде сверху, добиваясь симметрии относительно осевой линии. Я действовал при помощи дремеля, поставив насадку со сменными наждачными кольцами. Работать честно говоря было не очень удобно, так как ширина и диаметр кольца были не очень велики. Альтернативный способ - рашпиль и грубая (300-400) наждачка. Кроме дремеля особо крупные формы я просто аккуратно отпиливал ножовкой по металлу.
Важный момент - соосность и симметричность рукояти относительно клинка.
Чтобы получить более-менее симметричные формы можно вырезать из плотного картона лекало и прикладывать его в процессе работы, контролируя тем самым те участки где нужно снимать дерево.
В результате после грубой обработки в виде сверху получилась примерная форма рукояти, которой я добивался. При этом я специально оставил допуски по 3-5мм, которые затем должны были уйти при финишной обработке. После вида сверху приступил к виду сбоку, здесь уже не нужна симметрия и дело шло гораздо легче.
Финишная доводка рукояти
После придания грубой формы я взял 400-ю наждачку и начал заглаживать и заравнивать получившуюся заготовку подгоняя ее под форму больстера. Делается это довольно просто - нож (с намотанным на лезвие малярным скотчем) зажимается в дисках, из листа наждачки нарезаются полоски и взяв эту самую полоску двумя руками мы надеваем ее на рукоять и начинаем полировать стараясь чтобы наждачка контактировала с нужной частью рукояти.
После того, как рукоять была обработана грубой наждачкой и получилась уже более похожая на правду, практически финальная форма я начал ошкуривать и заглаживать мелкие неровности при помощи более мелких шкурок, постепенно доводя до 1000-1200 наждачки. Некоторые шлифуют и дальше, получая практически стеклянную поверхность, но я хотел сохранить некоторую шероховатость для лучшего удержания ножа.
В процессе шлифовки стоит протирать рукоять влажной тряпочкой, чтобы убирать излишки древесной пыли из пор дерева и «поднимать ворс», чтобы было легче заглаживать поверхность. Так же рекомендуется шлифовать вдоль волокон дерева, но я шлифовал поперек, так как мне было легче придать нужную форму рукояти именно таким образом.
В результате получилась очень приятная на ощупь рукоять, мягкая и в то же время цепкая. Настало время переходить к последнему этапу - пропитке.
Пропитка рукояти
Пропитывают самыми разными составами и маслами, кто-то любит льяное масло (рекомендуется покупать его в аптеках или в художественных магазинах, там оно чище), кто-то выбрал для себя так называемый Danish Oil, некоторые экспериментируют с различными мебельными пропитками для дерева. Я решил последовать совету с форума и воспользовался средством для пропитки деревянных частей ружей - шафтолом. В ближайшем магазине нашелся шафтол Balsin темно-коричневого цвета, я купил с запасом пару бутыльков по 50мл и приступил к процессу.
Вот так выглядела рукоять сразу перед первым нанесением шафтола
Чтобы не запачкать лезвие замотал его опять в малярный скотч + усилил изолентой в месте соприкосновения дерева и G-10. Зажал нож в тиски и при помощи ватного тампона начал наносить шафтол на рукоять.
Практически сразу пошел процесс, рисунок дерева стал проступать гораздо четче и интересней, появилась очень красивая и интересная фактура. Плюс ко всему по скольку я выбрал именно темный вариант шафтола дерево заметно потемнело (чего я собственно и добивался).
А вот так после нанесения шафтола
После того как дерево впитало шафтол я нанес еще один слой и так повторял до тех пор пока практически не прекратилось впитывание состава. Оставил нож в покое на ночь, поставив дома на подоконник.
На утро повторил процедуру, и оставил на весь день, вечером еще раз на всякий случай пропитал. Получается я делал пропитку 3 раза, с интервалами по 5-8 часов. В результате шафтол надежно пропитал рукоять, подарив кроме прекрасного цвета и фактуры еще и дополнительную влагостойкость (что и было нужно). Специально попробовал помочить рукоять под струей воды - капли просто скатывались с поверхности.
Заточка лезвия и финиш рукояти
Про заточку особо останавливаться не буду, думаю тут все и так должно быть понятно. Благодаря скандинавским спускам и хорошей углеродке заточка прошла легко и непринужденно, ножик легко режет бумажку несмотря на свой 3мм обух.
От нескольких пропиток дерево заметно потемнело
Финиш рукояти заключался в протирании рукояти (и лезвия) составом под названием баллистол, который помогает предохранить лезвие от ржавчины (углеродка это не нержавеющая сталь) и придать дополнительную влагостойкость. Просто побрызгал из баллончика и протер тряпкой.
Больстер аккуратно отполирован вместе с G-10, сделан небольшой чойл на лезвии для облегчения заточки
Что получилось в итоге
Получился в итоге вот такой финский красавец, хоть я и не питал никогда нежных чувств в финкам, но этот ножик я полюбил всем сердцем, что и понятно - столько труда в него было вложено.
По времени я на него потратил наверное 3 выходных +/- день, по деньгам с учетом инструмента вышло конечно же дороже, чем если бы я просто купил себе готовый нож, но я ничуть не жалею, результат-то превзошел все ожидания. Тем более что в планах изготовление еще одного финского ножика, поменьше.
ТТХ:
Ножик немаленький
Теперь осталось пошить для леуку ножны, с мастером у меня на эту тему договоренность уже есть, когда сделаем - обязательно покажу. Ну и через недельку ножик будет испытан во время двухдневного проживания на Красноярском море (а там через недельку глядишь еще и на рыбалке побывает).
Финский красавец-леуку
Какое-то время назад мне страстно захотелось добавить в свою коллекцию что-то большое и рубящее, такое как мачете или кукри.
Больше всего, конечно же, хотелось кукри (я даже вынашивал планы приобретения его на eBay у продавцов из Непала), но с одной стороны не было никакой гарантии, что нож пройдет таможню (хотя кукри не считается ХО), а с другой качество непальских кукри очень сильно гуляет.
В ходе метаний по интернету я наткнулся на финский вариант лагерного ножа, предназначенного главным образом для рубки - леуку. По началу он меня не тронул, в голове по прежнему гремел мотивчик Крематория «Катманду», но постепенно тема финского мачете все больше меня интересовала. Подлили масла в огонь прекрасный обзор Ahti Leuku (а точнее спарки из двух ножей от Asti) и несколько тестов и обзоров, которые наглядно показывали преимущества леуку.
Click to viewВ общем спустя какое-то время встал вопрос о покупке, в фаворитах конечно же были те самые Ahti, но почитав о гуляющем качестве (которое я и сам наблюдал на ножах Helle и Ahti, продающихся у нас в городе), и посмотрев на цены, я принял решение сделать леуку сам.
Благо под рукой были замечательные советчики с нашего рыболовного форума (спасибо им, без их советов ничего бы толком не вышло), хорошая статья на guns.ru и желание попробовать сделать что-то своими руками.
Процесс изготовления
В магазине sarmik.ru нашлось все что нужно: клинок Lauri Leuku длиной 175мм, толщиной обуха 3мм и шириной клинка 38мм из углеродистой стали, больстер из латуни подходящего размера, эпоксидная смола и брусок карельской березы на рукоять.
Подождав пару недель, я получил на почте увесистый сверток в котором и лежали все вышеперечисленные вещи. Беглый осмотр никаких явных косяков не выявил, так что я приступил к сборке.
Фото больстера после обработки
В качестве основы я использовал эту краткую инструкцию, плюс чертеж который я нашел в ЖЖ:
В краткой форме собрку ножа можно разбить на следующие этапы:
- доработка клинка (стачивание скруглений в районе перехода хвостовика в лезвие, проточка хвостовика и его укорачивание)
- подгонка больстера и проставок под ширину хвостовика
- высверливание в деревяшке отверстий и подготовка выборки для хвостовика
- сборка ножа, склеивание при помощи эпоксидной смолы больстера, проставки и рукояти
- придание рукояти первоначальной формы
- доработка формы рукояти, шлифовка
- пропитка рукояти составом, предотвращающим повреждение дерева от воды и солнечных лучей
- заточка ножа, полировка рукояти и больстера
Доработка хвостовика и подгонка больстера с проставкой
Прежде всего, чтобы не испортить клинок я аккуратно замотал его плотным слоем малярного скотча. При помощи дремеля аккуратно отрезал конец хвостовика, так чтобы его общая длина была равна 2/3 длины рукояти, кроме того немного проточил нижнюю часть хвостовика, чтобы сделать его уже.
Нож до обработки хвостовика
После этого приступил к подгонке больстера и проставки из G-10. Суть подгонки заключается в аккуратном подпиливании надфилями отверстия в больстере таким образом, чтобы он плотно и точно прилегал к началу клинка. Учитывая форму хвостовика отверстие пришлось пропиливать под углом, таким образом удалось добиться практически идеальной подгонки.
Подогнанный больстер
В качестве проставки выбрал остатки оранжевого G-10, чтобы сделать ножик поярче. Обычно для этого используют другие материалы: металл, кожу, фибру и тому подобное, но у меня под рукой был только G-10. Проставку обработал так же как и больстер, придал ему примерную форму и проделал отверстие под хвостовик.
Заготовка для проставки из G-10
Клинок с больстером и проставкой из G-10 в сборе
Подготовка рукояти
Рукоятку я выбрал из карельской березы, по двум причинам: красивый внешний вид и недюжинная прочность. Прежде всего я разметил примерную форму рукояти и нанес осевые линии для облегчения контроля сверления.
Заготовка рукояти с примерной разметкой
После этого, аккуратно зажав деревяшку в тисках начал сверлить. Сначала прошелся имевшимися у меня сверлами 2 и 3 мм, но к сожалению их длины мне не хватило (длина сверла 70мм, а хвостовик тянул на 100мм), так что пришлось идти в Леруа Мерлен и покупать там сверло на 230 мм с диаметром 6мм. Последнй момент меня очень сильно смущал, но в итоге почитав форумы я понял что 5-6 мм вполне нормальный вариант, все равно пустоты зальются эпоксидкой.
Примеряем хвостовик к рукояти чтобы понять будущие формы и отметить глубину, на которую нужно сверлить.
Первые прикидки показали, что отверстия я просверлил на удивление ровно, по крайней мере соосность рукояти клинку сохранилась на 100%. После высверливания теми же надфилями аккуратно подогнал отверстие в рукояти, по инструкции она должна насаживаться на хвостовик со снятыми с него больстером и проставкой полностью.
Примерная сборка, для проверки правильности проделанных отверстий
Склеивание элементов конструкции
Для склеивания ножей подобной конструкции чаще всего применяется проверенная эпоксидная смола. Правда она несколько отличается о той, с которой я в детстве работал в судомодельном кружке: сохнет гораздо быстрее и процесс подготовки к склеиванию куда проще.
Один из неплохих вариантов эпоксидки
Для фиксации конструкции я в том же Леруа Мерлен купил специальную здоровенную струбцину, которая позволяет быстро и четко зафиксировать даже такой длинный ножик как леуку. Перед склеиванием аккуратно отшлифовал внутреннюю сторону больстера, проставки и деревяшки. По идее нужно еще протирать ацетоном, но я обошелся без этого (не было ацетона).
Зафиксированный нож
По инструкции развел клей в небольшой посудине (мне подошло донышко от йогурта), промазал больстер, проставку. Обильно смазал хвостовик ножа и промазал отверстие в деревяшке, после чего аккуратно все собрал и затянул в струбцину. Эпоксидка схватывается довольно быстро, за 5 минут, так что действовать приходилось в темпе.
После этого оставил нож в покое на пару дней, чтобы эпоксидка окончательно затвердела.
Нож в процессе высыхания эпоксидки. Время высыхания можно примерно оценивать по оставшемуся при склеивании материалу.
Придание формы рукояти
Когда нож как следует просох и уже не было сомнений что все надежно проклеилось я приступил к формированию рукояти.
Проверяем все ли ровно получилось
Благодаря чертежу и фотографиям в интернете стало ясно, что важный элемент рукояти леуку - грибок (утолщение) на конце рукояти, который помогает ножу не выскальзывать при рубящих движениях. По-этому я еще раз нарисовал чертеж, аккуратно промерив еще раз все осевые линии (для этого я использовал несложный способ, накидывал на конец клинка петельку из нитки и совмещал нитку с линией обуха, продолжая при помощи нитки эту линию).
Первоначальные формы нужно придавать в виде сверху, добиваясь симметрии относительно осевой линии. Я действовал при помощи дремеля, поставив насадку со сменными наждачными кольцами. Работать честно говоря было не очень удобно, так как ширина и диаметр кольца были не очень велики. Альтернативный способ - рашпиль и грубая (300-400) наждачка. Кроме дремеля особо крупные формы я просто аккуратно отпиливал ножовкой по металлу.
Важный момент - соосность и симметричность рукояти относительно клинка.
Чтобы получить более-менее симметричные формы можно вырезать из плотного картона лекало и прикладывать его в процессе работы, контролируя тем самым те участки где нужно снимать дерево.
В результате после грубой обработки в виде сверху получилась примерная форма рукояти, которой я добивался. При этом я специально оставил допуски по 3-5мм, которые затем должны были уйти при финишной обработке. После вида сверху приступил к виду сбоку, здесь уже не нужна симметрия и дело шло гораздо легче.
Финишная доводка рукояти
После придания грубой формы я взял 400-ю наждачку и начал заглаживать и заравнивать получившуюся заготовку подгоняя ее под форму больстера. Делается это довольно просто - нож (с намотанным на лезвие малярным скотчем) зажимается в дисках, из листа наждачки нарезаются полоски и взяв эту самую полоску двумя руками мы надеваем ее на рукоять и начинаем полировать стараясь чтобы наждачка контактировала с нужной частью рукояти.
После того, как рукоять была обработана грубой наждачкой и получилась уже более похожая на правду, практически финальная форма я начал ошкуривать и заглаживать мелкие неровности при помощи более мелких шкурок, постепенно доводя до 1000-1200 наждачки. Некоторые шлифуют и дальше, получая практически стеклянную поверхность, но я хотел сохранить некоторую шероховатость для лучшего удержания ножа.
В процессе шлифовки стоит протирать рукоять влажной тряпочкой, чтобы убирать излишки древесной пыли из пор дерева и «поднимать ворс», чтобы было легче заглаживать поверхность. Так же рекомендуется шлифовать вдоль волокон дерева, но я шлифовал поперек, так как мне было легче придать нужную форму рукояти именно таким образом.
В результате получилась очень приятная на ощупь рукоять, мягкая и в то же время цепкая. Настало время переходить к последнему этапу - пропитке.
Пропитка рукояти
Пропитывают самыми разными составами и маслами, кто-то любит льяное масло (рекомендуется покупать его в аптеках или в художественных магазинах, там оно чище), кто-то выбрал для себя так называемый Danish Oil, некоторые экспериментируют с различными мебельными пропитками для дерева. Я решил последовать совету с форума и воспользовался средством для пропитки деревянных частей ружей - шафтолом. В ближайшем магазине нашелся шафтол Balsin темно-коричневого цвета, я купил с запасом пару бутыльков по 50мл и приступил к процессу.
Вот так выглядела рукоять сразу перед первым нанесением шафтола
Чтобы не запачкать лезвие замотал его опять в малярный скотч + усилил изолентой в месте соприкосновения дерева и G-10. Зажал нож в тиски и при помощи ватного тампона начал наносить шафтол на рукоять.
Практически сразу пошел процесс, рисунок дерева стал проступать гораздо четче и интересней, появилась очень красивая и интересная фактура. Плюс ко всему по скольку я выбрал именно темный вариант шафтола дерево заметно потемнело (чего я собственно и добивался).
А вот так после нанесения шафтола
После того как дерево впитало шафтол я нанес еще один слой и так повторял до тех пор пока практически не прекратилось впитывание состава. Оставил нож в покое на ночь, поставив дома на подоконник.
На утро повторил процедуру, и оставил на весь день, вечером еще раз на всякий случай пропитал. Получается я делал пропитку 3 раза, с интервалами по 5-8 часов. В результате шафтол надежно пропитал рукоять, подарив кроме прекрасного цвета и фактуры еще и дополнительную влагостойкость (что и было нужно). Специально попробовал помочить рукоять под струей воды - капли просто скатывались с поверхности.
Заточка лезвия и финиш рукояти
Про заточку особо останавливаться не буду, думаю тут все и так должно быть понятно. Благодаря скандинавским спускам и хорошей углеродке заточка прошла легко и непринужденно, ножик легко режет бумажку несмотря на свой 3мм обух.
От нескольких пропиток дерево заметно потемнело
Финиш рукояти заключался в протирании рукояти (и лезвия) составом под названием баллистол, который помогает предохранить лезвие от ржавчины (углеродка это не нержавеющая сталь) и придать дополнительную влагостойкость. Просто побрызгал из баллончика и протер тряпкой.
Больстер аккуратно отполирован вместе с G-10, сделан небольшой чойл на лезвии для облегчения заточки
Что получилось в итоге
Получился в итоге вот такой финский красавец, хоть я и не питал никогда нежных чувств в финкам, но этот ножик я полюбил всем сердцем, что и понятно - столько труда в него было вложено.
По времени я на него потратил наверное 3 выходных +/- день, по деньгам с учетом инструмента вышло конечно же дороже, чем если бы я просто купил себе готовый нож, но я ничуть не жалею, результат-то превзошел все ожидания. Тем более что в планах изготовление еще одного финского ножика, поменьше.
ТТХ:
- длина клинка от больстера: 175 мм
- ширина клинка: 36 мм
- толщна обуха: 3мм
- длина рукояти: 140 мм
Ножик немаленький
Теперь осталось пошить для леуку ножны, с мастером у меня на эту тему договоренность уже есть, когда сделаем - обязательно покажу. Ну и через недельку ножик будет испытан во время двухдневного проживания на Красноярском море (а там через недельку глядишь еще и на рыбалке побывает).
Финский красавец-леуку