Статьи :: Съемка и подготовка HDR кадров
Съемка и подготовка HDR кадров
Из статьи "Введение в HDR" вы уже узнали, что такое HDR, и что для его создания требуется несколько изображений разной выдержки. Эта статья посвящена съемке и подготовке кадров к HDR.
Но перед тем, как более подробно рассматривать съемку самих кадров давайте немного заглянем в технические детали.
Итак, главная причина, по которой нам приходится создавать HDR кадры - неспособность современных камер передать динамический диапазон(ДД) даже обычной сцены с дневным освещением в одном кадре.
Если в солнечный день вы попробуете снять кадр, и поставите экспозицию на средние тона (т.е. на нейтрально-серый, например на землю в тени), то скорее всего вы получите недосвеченные тени и пересвеченное небо.
Это и есть проявление узкого ДД современных камер - разброс освещения сцены превышает способности камеры.
Что же такое динамический диапазон? Раньше этот термин назывался фотографическая широта и использовался для определения характеристик светочувствительности материала.
Динамический диапазон это соотношение между самой яркой и самой темной точками, т.е. между наиболее интенсивным и наименее интенсивным источниками света. И для современных цифровых камер он составляет примерно 5-9 ступеней, в то время как глаз человека способен за счет адаптации воспринимать до 24 ступеней, без адаптации - 10-14.
Я не буду сильно углубляться в формулы - очень хорошо процесс описан тут: http://www.cambridgeincolour.com/ru/tutorials/dynamic-range.htm, почитайте.
В рамках данной статьи нам достаточно понять, что уместить все освещение сцены кадра в один снимок получается далеко не всегда.
Как же узнать, уместился ли диапазон освещения в снятый кадр?
В этом нам поможет гистограмма.
Гистограмма кадра показывает распределение освещенности в диапазоне от 0(черный/тени) до 255(светлый/яркий свет).
Научиться понимать, что показывает гистограмма кадра совсем не трудно.
Побуду капитаном: точки, находящиеся ближе к правой части гистограммы - светлые, а ближе к левой - темные.
Это означает, что для обычной дневной сцены с ярким солнцем и тенями на гистограмме будут пики в нижней части (тени) и в верхней части(солнечный свет), а средние тона освещения будет относительно равномерными и располагаться посредине гистограммы.
Оценивая глазом снимаемую сцену и понимая, насколько яркой мы хотим её увидеть на кадре, можно проанализировать гистограмму и понять, правильно ли была выставлена экспозиция.
Например мы снимаем чистый снег. Когда мы смотрим на него глазом - он яркий, и если есть солнце, даже немного слепит глаза.
Выставив экспонометр на середину, на значение 0, и сделав кадр, мы увидим, что гистограмма равномерно распределилась между 0 и 255 - т.е. все серое. Но снег же яркий и белый - значит наш кадр недоэкспонирован, и снег на нем будет сероватым. Нужно выставить экспозицию на 1-2 стопа выше, и гистограмма сразу сместится к правой части, указывая на много светлых оттенков в кадре.
Примечание: на самом деле ДД камеры несколько превышает диапазон, показанный на гистограмме, поэтому иногда позволяется иметь пересвет по гистограмме - при обработке RAW можно будет вытащить больше информации из светлой части изображения.
Этому есть 2 причины:
1 - АЦП камер это 10-12-14 бит, тогда как гистограмма обычно строится для 8 бит - гистограмма не идеально отражает состояние освещения кадра.
2 - Структура цифрового файла такова, что большее количество бит кодирует больше информации. Т.е. один бит где-нибудь в районе 240 из 255 может содержать больше информации, чем один бит в районе 10 на гистограмме. Именно поэтому советуют экспонировать кадры в правой части гистограммы - больше шансов вытянуть детали из RAW.
Итак, гистограмма дает нам возможность оценить, как освещение отражено в нашем кадре.
И как вы уже наверно догадались, если большая часть гистограммы находится в правой части - это вероятнее всего означает пересвет в кадре, а значит стоит снять дополнительную экспозицию для HDR. Но не забывайте учитывать сам сюжет. Ведь снег не будет пересвечен.
Совет: включите в настройках фотоаппарата опцию сообщать о пересветах и недосветах - это сильно упростит анализ кадра.
Теперь перейдем непосредственно к съемке кадров. Сразу отмечу, что снимать нужно в RAW - RAW всегда дает наилучший результат. Кроме того, при открытии RAW в редакторе можно исправить как ошибки, допущенные при съемке, так и некоторые недостатки камеры/объектива.
У нас есть какая-то сцена с сильным разбросом по освещенности. Например, закат.
Есть передний план, скажем, какие-нибудь старые ветки деревьев, и лучи солнца уже недостаточно их освещают, поэтому они значительно темнее неба, на котором сейчас развернулась красочная феерия.
Если снимать один кадр, то, понятное дело, диапазона не хватит и мы получим недоэкспонированные тени, или переэкспонированное небо, или и то и другое вместе.
Нужно как-то получить несколько кадров, которые покроют и краски и неба, и высветят темные ветки достаточно для красивого результата.
Самый простой способ достичь этого: автобрекетинг.
Автобрекетинг - это функция современных камер, которая позволяет автоматически снять несколько кадров с разной экспозицией по выдержке.
Т.е. если вы поставите выдержку 1/60, и включите автобрекетинг с шагом в 2 стопа - камера сделает 3 кадра: сначала средний на 1/60, потом темный на 1/250, и светлый на 1/15.
Автобрекетинг есть почти на всех современных цифровых камерах. Почти - начальные Nikon его не имеют. Кроме того, у последних моделей Nikon почему-то максимальный шаг автобрекетинга сделали в 1 стоп, что не очень удобно.
Включается опция в настройках фотоаппарата, называется AEB. Джойстиком можно выставить шаг экспозиции.
Таким образом, в простейшей ситуации кадры для HDR снимаются так: определяем композицию, включаем автобрекетинг, ставим экспозицию и делаем 3 кадра сразу.
И тут же есть первый подводный камень.
На обычном дневном освещении выдержка для автобрекетинга вряд ли будет выше 1/60, но вот в вечернее время, особенно на закате - вполне вероятно. И из-за шага в 2 стопа одна из выдержек будет 1/15 - на таком значении снять с рук кадр довольно сложно (хоть и не невозможно).
В связи с этим, конечно, рекомендуется использовать штатив. Про съемку HDR со штатива и с рук я подробнее расскажу в другой раз, но пока просто учтите, что комбинация ваших настроек - диафрагма, ISO, угол линзы - должна давать хотя бы выдержку в 1/60, а лучше даже 1/125 для съемки с рук, или получите размазанный кадр прекрасного закатного неба.
Кстати, не стоит пугаться съемки HDR с рук, даже в помещении. Например вот эта вертикальная панорама снята с рук - 5 горизонтальных кадров, каждый снят автобрекетингом.
О том, как снимать верторамы, можно почитать тут: Съемка HDR верторам с рук
Нет особого смысла снимать автобрекетингом в следующих ситуациях:
- Низкий динамический диапазон. Т.е. в целом нет разброса по яркостям, и HDR в этом случае кадр не спасет. HDR может выделить текстуры и если это ваша цель - дерзайте. Но в целом если нет перепадов по светам толку от HDR будет мало.
- Много движения в кадре. Поверье, сводить потом будет очень трудно. Если есть небольшое движение - листья на деревьях, трава - это можно побороть. Но если в сцене много движения, или приходится перемещать камеру для съемки движущегося объекта - не стоить целиться на HDR.
Ну и от обратного - в HDR лучше всего смотрятся кадры с богатыми цветами, большим разбросом освещения. Это может быть все что угодно - от закатно-рассветных кадров до освещения в модном магазине одежды.
Сколько кадров снимать?
Для большинства ситуаций хватит 3-5 кадров. Точнее, на мой взгляд, для большинства хватит и 2х кадров, но об этом чуть ниже.
Задача - покрыть кадрами весь диапазон сцены. Смотрите по гистограмме, оценивайте.
Если в кадре есть очень яркие и очень темные объекты - вероятно понадобится больше кадров.
Например яркое солнце и земля - тут разница может быть больше 5 стопов. То же самое для фонарей ночью.
Также, для ночной фотографии обычно требуется больше информации, поэтому можно снимать 7 кадров с разной выдержкой.
Но можно не снимать нисколько=)
Как было отмечено выше, диапазон, доступный в пределах одного кадра - 5-6 стопов. И если у вас не сцена с очень сильным разбросом освещенности, что бывает не так часто, то вполне возможно вам будет достаточно диапазона 10-12 стопов, а это 2 кадра, когда автобрекетинг дает три. Это как минимум один лишний кадр на флешке, а потом и в каталоге фотографий.
Как показывает моя практика, зачастую достаточно 2х кадров для получения хорошего результата. Конечно, есть и более экстремальные сцены, например с бьющим в объектив солнцем - там придется сделать 6, а то и 9 кадров, чтобы покрыть весь диапазон. Но, повторюсь, такое бывает не всегда.
Следующий совет, наверно, скорее для опытных фотографов, которые уже опробовали все удобства автобрекетинга - не снимать с автобрекетингом, а контролировать экспозицию вручную. Особенно легко это делать при съемке со штатива
.
Ведь по сути, что нужно для HDR? Проэкспонировать сцену так, чтобы покрыть весь диапазон.
Пусть у нас будет закатное небо и темная земля - нам нужно получить правильную экспозицию для неба, без пересветов, и такую же для земли - с проработкой всех теней. Сначала направляем камеру на небо, и ставим экспозицию в +2 для самой яркой точки освещения - это даст нам гистограмму для неба, проэкспонированную в правой части, а значит максимум информации о деталях в небе. Запоминаем значение выдержки. Направляем камеру на землю и выставляем экспозицию примерно на 0, отсчитывая при этом на сколько ступеней пришлось изменить выдержку. Такой кадр даст нам достаточно информации об освещенности нижней части кадра. Запоминаем полученную разницу между выдержками, ставим камеру на штатив, определяем композицию, и снимаем 2 кадра - первый с выдержкой для неба, второй, отсчитывая ступени, с выдержкой для земли.
Да, это дольше, чем сделать автоматом 3 кадра. Но и преимущества у этого способа тоже есть.
1 - часто начинающие фотографы ставят шаг автобрекетинга в 2 стопа, что дает 3 кадра - -2,0,+2. Но проблема в том, что темный кадр может оказаться слишком темным, а светлый - слишком светлым, а вероятно даже лишним. Обработка RAW, конечно, позволит высветлить темный кадр, но часть информации о деталях может быть безвозвратно утеряна.
2 - Как только начинаешь осознанно контролировать экспозицию HDR кадра, качество результата заметно поднимается. Ведь ты заранее продумываешь и понимаешь, чего хочешь достигнуть. Это также согласуется с популярным у профессионалов принципом - достигать максимального результата в камере, а потом уже обрабатывать.
Конечно, как именно снимать кадры - выбирать вам. Первые, наверно, пол года съемки я пользовался только автобрекетингом. Сейчас стараюсь комбинировать оба способа, в зависимости от сюжета.
Теперь у нас есть 2, 3, или даже больше, кадров для HDR. Каждый из них покрывает какую-то часть того широкого динамического диапазона, который был во время съемки. Каким-то образом нужно объединить их в один кадр, да так, чтобы все смотрелось относительно реалистично.
Но перед непосредственно сведением есть несколько важных этапов, которые стоит сделать.
Современные объективы несовершенны, особенно из нижнего ценового диапазона, поэтому им свойственна такая вещь как хроматические аберраций.
Они проявляются в виде контуров синих/красных оттенков по краям контрастных объектов, особенно на краю кадра. Также линзы часто искажают изображение, особенно на широком угле.
Обработка и сведение в HDR скорее всего приведет к акцентированию хроматических аберраций, поэтому желательно перед началом работы исправить их.
Проще всего это сделать при открытии RAW файла. В Adobe Camera Raw, например, есть вкладка Lens Corrections, и там можно выставить ползунками значение изменения хроматических аберраций.
Я, например, пользуюсь Lightroom, в котором есть готовый набор настроек для различных объективов - достаточно выбрать из списка свой, и как искривления, так и абберации, будут исправлены. Похожий плагин существует и для Adobe Photoshop.
Второй этап перед обработкой, собственно, отбор кадров. Именно на этом этапе вы, скорее всего, решите не использовать тот самый слишком светлый кадр, и немного осветлите темный кадр. Может быть, выровняете горизонт, или немного кадрируете изображение. В общем, максимально исправите ошибки, допущенные при съемке.
Также нужно выставить одинаковую цветовую температуру для всех экспозиций.
И небольшой совет от меня - поиграйтесь с цветовым балансом до сведения - при открытии из RAW его настроить намного проще, чем потом, после обработки.
На этом кадры готовы к сведению в HDR, о котором я расскажу в другой раз.
Из статьи "Введение в HDR" вы уже узнали, что такое HDR, и что для его создания требуется несколько изображений разной выдержки. Эта статья посвящена съемке и подготовке кадров к HDR.
Но перед тем, как более подробно рассматривать съемку самих кадров давайте немного заглянем в технические детали.
Итак, главная причина, по которой нам приходится создавать HDR кадры - неспособность современных камер передать динамический диапазон(ДД) даже обычной сцены с дневным освещением в одном кадре.
Если в солнечный день вы попробуете снять кадр, и поставите экспозицию на средние тона (т.е. на нейтрально-серый, например на землю в тени), то скорее всего вы получите недосвеченные тени и пересвеченное небо.
Это и есть проявление узкого ДД современных камер - разброс освещения сцены превышает способности камеры.
Что же такое динамический диапазон? Раньше этот термин назывался фотографическая широта и использовался для определения характеристик светочувствительности материала.
Динамический диапазон это соотношение между самой яркой и самой темной точками, т.е. между наиболее интенсивным и наименее интенсивным источниками света. И для современных цифровых камер он составляет примерно 5-9 ступеней, в то время как глаз человека способен за счет адаптации воспринимать до 24 ступеней, без адаптации - 10-14.
Я не буду сильно углубляться в формулы - очень хорошо процесс описан тут: http://www.cambridgeincolour.com/ru/tutorials/dynamic-range.htm, почитайте.
В рамках данной статьи нам достаточно понять, что уместить все освещение сцены кадра в один снимок получается далеко не всегда.
Как же узнать, уместился ли диапазон освещения в снятый кадр?
В этом нам поможет гистограмма.
Гистограмма кадра показывает распределение освещенности в диапазоне от 0(черный/тени) до 255(светлый/яркий свет).
Научиться понимать, что показывает гистограмма кадра совсем не трудно.
Побуду капитаном: точки, находящиеся ближе к правой части гистограммы - светлые, а ближе к левой - темные.
Это означает, что для обычной дневной сцены с ярким солнцем и тенями на гистограмме будут пики в нижней части (тени) и в верхней части(солнечный свет), а средние тона освещения будет относительно равномерными и располагаться посредине гистограммы.
Оценивая глазом снимаемую сцену и понимая, насколько яркой мы хотим её увидеть на кадре, можно проанализировать гистограмму и понять, правильно ли была выставлена экспозиция.
Например мы снимаем чистый снег. Когда мы смотрим на него глазом - он яркий, и если есть солнце, даже немного слепит глаза.
Выставив экспонометр на середину, на значение 0, и сделав кадр, мы увидим, что гистограмма равномерно распределилась между 0 и 255 - т.е. все серое. Но снег же яркий и белый - значит наш кадр недоэкспонирован, и снег на нем будет сероватым. Нужно выставить экспозицию на 1-2 стопа выше, и гистограмма сразу сместится к правой части, указывая на много светлых оттенков в кадре.
Примечание: на самом деле ДД камеры несколько превышает диапазон, показанный на гистограмме, поэтому иногда позволяется иметь пересвет по гистограмме - при обработке RAW можно будет вытащить больше информации из светлой части изображения.
Этому есть 2 причины:
1 - АЦП камер это 10-12-14 бит, тогда как гистограмма обычно строится для 8 бит - гистограмма не идеально отражает состояние освещения кадра.
2 - Структура цифрового файла такова, что большее количество бит кодирует больше информации. Т.е. один бит где-нибудь в районе 240 из 255 может содержать больше информации, чем один бит в районе 10 на гистограмме. Именно поэтому советуют экспонировать кадры в правой части гистограммы - больше шансов вытянуть детали из RAW.
Итак, гистограмма дает нам возможность оценить, как освещение отражено в нашем кадре.
И как вы уже наверно догадались, если большая часть гистограммы находится в правой части - это вероятнее всего означает пересвет в кадре, а значит стоит снять дополнительную экспозицию для HDR. Но не забывайте учитывать сам сюжет. Ведь снег не будет пересвечен.
Совет: включите в настройках фотоаппарата опцию сообщать о пересветах и недосветах - это сильно упростит анализ кадра.
Теперь перейдем непосредственно к съемке кадров. Сразу отмечу, что снимать нужно в RAW - RAW всегда дает наилучший результат. Кроме того, при открытии RAW в редакторе можно исправить как ошибки, допущенные при съемке, так и некоторые недостатки камеры/объектива.
У нас есть какая-то сцена с сильным разбросом по освещенности. Например, закат.
Есть передний план, скажем, какие-нибудь старые ветки деревьев, и лучи солнца уже недостаточно их освещают, поэтому они значительно темнее неба, на котором сейчас развернулась красочная феерия.
Если снимать один кадр, то, понятное дело, диапазона не хватит и мы получим недоэкспонированные тени, или переэкспонированное небо, или и то и другое вместе.
Нужно как-то получить несколько кадров, которые покроют и краски и неба, и высветят темные ветки достаточно для красивого результата.
Самый простой способ достичь этого: автобрекетинг.
Автобрекетинг - это функция современных камер, которая позволяет автоматически снять несколько кадров с разной экспозицией по выдержке.
Т.е. если вы поставите выдержку 1/60, и включите автобрекетинг с шагом в 2 стопа - камера сделает 3 кадра: сначала средний на 1/60, потом темный на 1/250, и светлый на 1/15.
Автобрекетинг есть почти на всех современных цифровых камерах. Почти - начальные Nikon его не имеют. Кроме того, у последних моделей Nikon почему-то максимальный шаг автобрекетинга сделали в 1 стоп, что не очень удобно.
Включается опция в настройках фотоаппарата, называется AEB. Джойстиком можно выставить шаг экспозиции.
Таким образом, в простейшей ситуации кадры для HDR снимаются так: определяем композицию, включаем автобрекетинг, ставим экспозицию и делаем 3 кадра сразу.
И тут же есть первый подводный камень.
На обычном дневном освещении выдержка для автобрекетинга вряд ли будет выше 1/60, но вот в вечернее время, особенно на закате - вполне вероятно. И из-за шага в 2 стопа одна из выдержек будет 1/15 - на таком значении снять с рук кадр довольно сложно (хоть и не невозможно).
В связи с этим, конечно, рекомендуется использовать штатив. Про съемку HDR со штатива и с рук я подробнее расскажу в другой раз, но пока просто учтите, что комбинация ваших настроек - диафрагма, ISO, угол линзы - должна давать хотя бы выдержку в 1/60, а лучше даже 1/125 для съемки с рук, или получите размазанный кадр прекрасного закатного неба.
Кстати, не стоит пугаться съемки HDR с рук, даже в помещении. Например вот эта вертикальная панорама снята с рук - 5 горизонтальных кадров, каждый снят автобрекетингом.
О том, как снимать верторамы, можно почитать тут: Съемка HDR верторам с рук
Нет особого смысла снимать автобрекетингом в следующих ситуациях:
- Низкий динамический диапазон. Т.е. в целом нет разброса по яркостям, и HDR в этом случае кадр не спасет. HDR может выделить текстуры и если это ваша цель - дерзайте. Но в целом если нет перепадов по светам толку от HDR будет мало.
- Много движения в кадре. Поверье, сводить потом будет очень трудно. Если есть небольшое движение - листья на деревьях, трава - это можно побороть. Но если в сцене много движения, или приходится перемещать камеру для съемки движущегося объекта - не стоить целиться на HDR.
Ну и от обратного - в HDR лучше всего смотрятся кадры с богатыми цветами, большим разбросом освещения. Это может быть все что угодно - от закатно-рассветных кадров до освещения в модном магазине одежды.
Сколько кадров снимать?
Для большинства ситуаций хватит 3-5 кадров. Точнее, на мой взгляд, для большинства хватит и 2х кадров, но об этом чуть ниже.
Задача - покрыть кадрами весь диапазон сцены. Смотрите по гистограмме, оценивайте.
Если в кадре есть очень яркие и очень темные объекты - вероятно понадобится больше кадров.
Например яркое солнце и земля - тут разница может быть больше 5 стопов. То же самое для фонарей ночью.
Также, для ночной фотографии обычно требуется больше информации, поэтому можно снимать 7 кадров с разной выдержкой.
Но можно не снимать нисколько=)
Как было отмечено выше, диапазон, доступный в пределах одного кадра - 5-6 стопов. И если у вас не сцена с очень сильным разбросом освещенности, что бывает не так часто, то вполне возможно вам будет достаточно диапазона 10-12 стопов, а это 2 кадра, когда автобрекетинг дает три. Это как минимум один лишний кадр на флешке, а потом и в каталоге фотографий.
Как показывает моя практика, зачастую достаточно 2х кадров для получения хорошего результата. Конечно, есть и более экстремальные сцены, например с бьющим в объектив солнцем - там придется сделать 6, а то и 9 кадров, чтобы покрыть весь диапазон. Но, повторюсь, такое бывает не всегда.
Следующий совет, наверно, скорее для опытных фотографов, которые уже опробовали все удобства автобрекетинга - не снимать с автобрекетингом, а контролировать экспозицию вручную. Особенно легко это делать при съемке со штатива
.
Ведь по сути, что нужно для HDR? Проэкспонировать сцену так, чтобы покрыть весь диапазон.
Пусть у нас будет закатное небо и темная земля - нам нужно получить правильную экспозицию для неба, без пересветов, и такую же для земли - с проработкой всех теней. Сначала направляем камеру на небо, и ставим экспозицию в +2 для самой яркой точки освещения - это даст нам гистограмму для неба, проэкспонированную в правой части, а значит максимум информации о деталях в небе. Запоминаем значение выдержки. Направляем камеру на землю и выставляем экспозицию примерно на 0, отсчитывая при этом на сколько ступеней пришлось изменить выдержку. Такой кадр даст нам достаточно информации об освещенности нижней части кадра. Запоминаем полученную разницу между выдержками, ставим камеру на штатив, определяем композицию, и снимаем 2 кадра - первый с выдержкой для неба, второй, отсчитывая ступени, с выдержкой для земли.
Да, это дольше, чем сделать автоматом 3 кадра. Но и преимущества у этого способа тоже есть.
1 - часто начинающие фотографы ставят шаг автобрекетинга в 2 стопа, что дает 3 кадра - -2,0,+2. Но проблема в том, что темный кадр может оказаться слишком темным, а светлый - слишком светлым, а вероятно даже лишним. Обработка RAW, конечно, позволит высветлить темный кадр, но часть информации о деталях может быть безвозвратно утеряна.
2 - Как только начинаешь осознанно контролировать экспозицию HDR кадра, качество результата заметно поднимается. Ведь ты заранее продумываешь и понимаешь, чего хочешь достигнуть. Это также согласуется с популярным у профессионалов принципом - достигать максимального результата в камере, а потом уже обрабатывать.
Конечно, как именно снимать кадры - выбирать вам. Первые, наверно, пол года съемки я пользовался только автобрекетингом. Сейчас стараюсь комбинировать оба способа, в зависимости от сюжета.
Теперь у нас есть 2, 3, или даже больше, кадров для HDR. Каждый из них покрывает какую-то часть того широкого динамического диапазона, который был во время съемки. Каким-то образом нужно объединить их в один кадр, да так, чтобы все смотрелось относительно реалистично.
Но перед непосредственно сведением есть несколько важных этапов, которые стоит сделать.
Современные объективы несовершенны, особенно из нижнего ценового диапазона, поэтому им свойственна такая вещь как хроматические аберраций.
Они проявляются в виде контуров синих/красных оттенков по краям контрастных объектов, особенно на краю кадра. Также линзы часто искажают изображение, особенно на широком угле.
Обработка и сведение в HDR скорее всего приведет к акцентированию хроматических аберраций, поэтому желательно перед началом работы исправить их.
Проще всего это сделать при открытии RAW файла. В Adobe Camera Raw, например, есть вкладка Lens Corrections, и там можно выставить ползунками значение изменения хроматических аберраций.
Я, например, пользуюсь Lightroom, в котором есть готовый набор настроек для различных объективов - достаточно выбрать из списка свой, и как искривления, так и абберации, будут исправлены. Похожий плагин существует и для Adobe Photoshop.
Второй этап перед обработкой, собственно, отбор кадров. Именно на этом этапе вы, скорее всего, решите не использовать тот самый слишком светлый кадр, и немного осветлите темный кадр. Может быть, выровняете горизонт, или немного кадрируете изображение. В общем, максимально исправите ошибки, допущенные при съемке.
Также нужно выставить одинаковую цветовую температуру для всех экспозиций.
И небольшой совет от меня - поиграйтесь с цветовым балансом до сведения - при открытии из RAW его настроить намного проще, чем потом, после обработки.
На этом кадры готовы к сведению в HDR, о котором я расскажу в другой раз.