НА ВЕЛОСИПЕДЕ ПО ЦЕНТРАЛЬНОЙ КОРЕЕ (3): МУЧЖУ - КАЯ
Я, мерно суча ножками, катил по местам своей боевой славы.
Впервые по этим местам я прокатился девять лет назад, когда ездил, обновляя "Кону", на родину Чхунхян - в Намвон 남원. Тогда я, доехав в первый день до Намвона (140 км), на следующий день прокатился по Чирисану 지리산 (93 км), а в последний, третий, день вернулся в Тэчжон, прокатив от Кочхана до дома 135 км, причём на этом отрезке выбрал более сложный и более длинный, чем сейчас, маршрут. Какое было незабываемое путешествие! Кстати, в одной из тех записей есть фото меня (я это к тому, что кое-кто упрекает меня за то, что не выкладываю свои фото; на самом деле, я выкладывал и выкладываю, но --- поди отличи меня от товарищей!).
А несколько лет назад я c товарищами приезжал сюда, чтобы покорить Чоксансан 적상산, Красную Юбку, одну из самых высоких гор центральной Кореи (1034 м). Это был день "длинной" покатушки, я прокатил тогда больше 190 км. Именно к Чоксансану я направлялся сейчас, о чём сказал в предыдущей записи...
Горная страна, которую я планировал пересечь, довольно обширная. Естественно, она - не только горнолыжный курорт. Она и место проведения многих велогонок. Здесь проводится одно из самых популярных мероприятий велосипедной Кореи - гран фондо Мучжу, в ходе которого велосипедисты карабкаются на шесть перевалов и на одну гору. Этой горой является Чоксансан, о котором сказал выше. А один из шести перевалов - Томарён 도마령 (800 м) в северной части этой страны, на который мы с товарищами поднимались всякий раз, когда ездили на Минчжучжисан...
________________________________________________________
Стартовав в Мучжу, я сначала ехал вдоль полей. Градиент был несущественный и почти не ощущался. Постепенно он становился всё более заметным... Показалась Красная Юбка. Проехав развилку (здесь мы, я и мои товарищи, свернули на просёлочную дорогу и пошли на штурм горы), я вскоре прибыл на озеро Мучжу 무주호. Вершины гор, окружающих озеро, находятся на километровой высоте над уровнем моря.
Озеро, на самом деле, не озеро. Оно, как часто водится в Корее, искусственное водохранилище. Находится оно на высоте 300 м над уровнем моря и подпитывается горными речками. Как водится, здесь сооружена гидроаккумулирующая электростанция. Если кому интересно взглянуть на озеро свысока, он может сделать это, пойдя по ссылке выше (фото озера в записи №2; всего я написал тогда четыре записи).
Полюбовавшись озером, я покатил дальше и через пять километров выехал на 49-ю дорогу.
Перед перекрёстком стояло двухэтажное здание, на котором было написано "Минбак" 민박 (букв. "постой в народе, у народа", попросту говоря, B&B, только на корейский манер; английский словарь так определяет это слово: a private house providing bed and meals, a homestay). В столовке на первом этаже мелькнула чья-то тень. Я голоден не был, но всё же нуждался в более существенном, чем кофе с булочкой, завтраке. Просунув голову в дверь, крикнул: "Кормите?" (по-корейски это примерно звучит так: "Питание возможно?" 식사 돼요?) и услышал в ответ: "Возможно". Я заказал кимчхи чиге.
Я не стал проходить вглубь, где мне пришлось бы сидеть на полу, а приземлился тут же, не отходя далеко, в большом зале за нормальным столом и на нормальном стуле. Я был один и мог видеть всё заведение. В комнате, дверь в которую была приоткрыта, играли дети. Туда-сюда сновала молодуха. Из слов, которыми она перебрасывалась с хозяйкой, я понял, что она - дочь со своей семьёй в гостях у матери.
В конце трапезы старуха-мать (впрочем, какая она старуха? Она моих лет!) принесла тарелочку с нарубленными яблоками - хусик 후식, по-нашему, десерт: "Кушайте много"...
Дороги, по которым я ехал, проложены в горах на высоте 300-400 м над уровнем моря. Крутых апхилов не было, зато один за другим шли тягуны, которые доставали не хуже, чем апхилы. Я чувствовал себя превосходно и продолжал мерно сучить ножками...
Прокатив несколько километров по 49-й дороге, свернул на 37-ю дорогу, по которой ехал девять лет назад, только в обратном направлении...
Поднявшись на разделяющий высокие Сончжисан 성지산 и Кимхэсан 김해산 перевал Чхимачжэ 치마재, Юбку, промчался на высоте около 750 м над уровнем моря по километровому тоннелю, стрелой спустился вниз и очутился в Кучхондоне, центре горнолыжного Мучжу. Кучхондон 구천동 - типичное туристическое местечко с многими отелями, мотелями, ресторанами, ателье проката лыж... Я голоден не был, поэтому обошёлся тем, что остановился у конвиниенса и купил кофе, воду, булочку.
Ожидал хотя бы здесь увидеть велосипедистов, но их видно не было...
Почувствовав, что пришло время отдать дань природе, пошёл и спросил продавца конвиниенса, где здесь туалет. Он сказал, что напротив, на берегу речки, но он закрыт, и велел ехать в Центр культуры досуга. Фи, как некультурно посылать человека в такую даль! Я пошёл на берег речки, зашёл за туалет и сделал свои дела в кустах. Моя философия в таких случаях такова - меня здесь никто не знает. Да и народу-то никого не было. Только изредка мимо стремглав проносились машины. Есть их седокам дело до деревенского мужичка, справляющего нужду в кустах? Я считаю, что нет.
35 км от Кучхондона до Кочхана проехал с парой коротких остановок. Первая была в симпатичной зоне отдыха...
Проезжая мимо Хилл резорта, увидел знак развилки: отворот направо вёл в сторону туннеля, которого в моё время не было, отворот налево вёл на "старую дорогу" - кудоро 구도로, через перевал Пэчжэ 빼재 (Синпхуннён 신풍령 고개), тот, на который я поднимался девять лет назад. Правая стрелка была перечёркнута, стало быть, туннель закрыт. Что ж, тем лучше. Я не за тем сюда приехал, чтобы ездить по туннелям. Я засучил ножками и поехал на перевал.
Хребет перевала, лежащего аккурат посерёдке всего Мучжу - между Синбонсаном 신봉산, Хондоксаном 홍덕산, Тогюсаном 덕유산 - граница двух провинций, Северной Чолла и Южной Кёнсан. От развилки до его вершины три километра серьёзного апхила.
Поднявшись на высоту 930 метров, проехал между скал и машинально, не останавливаясь, поехал мимо беседки. Лишь прокатив метров сто или двести, сообразил, что по-хорошему надо было бы сфотографировать беседку, стелу, пейзажи, но... Надо было тормозить, поворачивать назад, карабкаться наверх... Я махнул рукой на фотографирование и продолжил мчаться вниз. Ниже фото вершины перевала девятилетней давности.
О перевале Пэчжэ (Ппэчжэ 빼재, у него ещё есть два других, иероглифических, названия) бытуют забавные легенды. Говорят, что его исконное название звучало иначе - Ппёчжэ 뼈재, Костяной перевал, или Перевал костей (в Ппэчжэ Ппёчжэ якобы трансформировалось по вине безграмотного местного населения, владевшего лишь своим говорком, но не владевшего литературным языком). Костяным, сообщают легенды, его назвали потому, что в древние времена он был усеян костями. Тут легенды расходятся в деталях и датах. Одна легенда говорит, что кости были костями диких животных, которых добывали с голодухи и поедали в этих горях противоборствующие силласцы и пэкчесцы (в период Трёх королевств перевал был границей Силла и Пэкче). Вторая относит появление название к более позднему времени - времени правления династии Чосон. Во время смуты года имчжин (нашествия японцев 1592 г.) перевал якобы стал ареной ожесточённых боёв и был буквально усеян костями погибших защитников Отечества и агрессоров...
Скатившись с перевала Пэчжэ, я прокатил около 20 км и остановился на короткую передышку в Чусане 주상. До следующего крупного населённого пункта - Кочхана - было рукой подать. Сидя на лавочке, поговорил с местным стариком. Его интересовало, что меня понесло в путешествие в национальный праздник: "Не видел ни одного велосипедиста. Ты один такой"...
Прикатив в Кочхан 거창, я на минуту задержался на мосту...
До Кая оставалось около 30 км...
Из серьёзных гор, покорение которых потребовало некоторых усилий, запомнились две - перевал Сальпхичжэ 살피재 перед Качжо 가조 на полукилометровой высоте (под его вершиной я остановился передохнуть в зоне отдыха для автомобилистов; как видно, и те устают давить педаль газа; что же тогда говорить о велосипедистах!) и отроги Пигесана 비계산 (1130 м) за Качжо, по которым тоже промчался на полукилометровой высоте.
Съехав с Сальпхичжэ, передохнул в Качжо, а на оставшемся 20-километровом отрезке остановился лишь раз сфотографировать водопадик, падавший со скалы в рукотворный бассейн.
В Кая приехал после пяти, оставив позади 85 километров гор, и был как огурчик.
________________________________________________________
Прокатившись по волостному центру, я сообразил, что в нём одна, центральная, улица и два мотеля - затрапезный у дороги и такой же затрапезный, но выглядящий более пристойно чуть повыше на пригорочке. После 85 км высоких гор и перевалов мне не было страшно ничто. Я поднатужился, заехал на пригорочек, получил номер и, войдя в него, убедился в правоте народной мудрости, гласящей, что хрен редьки не слаще.
Источник: http://map.naver.com/
Мотель, как я и предполагал, был средней паршивости (что и говорить, провинция, деревня!), однако в нём было всё, что было нужно случайному посетителю - широченная кровать, телевизор, кондиционер, холодная и горячая вода, зубная щётка, зубная паста, станок, напитки, электроматрас... Короче, было всё --- кроме вайфая. Я пошёл на фронт-деск.
Дамочка сказала: "А у нас нет вайфая". Я сказал: "Как так? Всюду есть, а у вас нет?". Она сказала: "Я дам пароль от своего личного вайфая. Идите в номер". Через минуту она пришла с листком в руках: "Вот пароль. Сфотографируйте".
Я думаю, она поступила так, потому что в тот вечер я был единственный постоялец. Как бы то ни было --- если кому-то придётся остановиться в мотеле "Намсанчжан гардэн" в Кая, вот пароль от вайфая: ноль, ноль, ноль, ноль...
Приняв душ, я пошёл перекусить, хотя есть особо не хотелось.
Напротив, через дорогу, в вагончике, на котором висела вывеска "Пхочжан мачха" ("Крытая повозка"), горланила подвыпившая компания. Я заглянул внутрь - хозяйка сказала, что "еды" нет: "Есть только закуска к сочжу. Хотите? Заходите". Я заходить не стал, а пошёл вниз по единственной центральной улице. Все столовки, кроме питейных заведений, были закрыты. Спросил у гулявшей пары, по-видимому, таких же, как я, гостей города, где здесь может быть конвиниенс - они сказали, что видели один у толгейта при съезде с платной дороги. Охохошеньки. Я отыскал супер, купил большой "Синнамён" (рамён в ведёрке), бутылку пива и кое-какую закуску. Вернулся в мотель, залил рамён кипятком из диспенсера, давясь и кашляя, съел его и завалился спать. На следующий день предстояло подняться к монастырю Хэинса и совершить марш-бросок в Тэгу.
Впервые по этим местам я прокатился девять лет назад, когда ездил, обновляя "Кону", на родину Чхунхян - в Намвон 남원. Тогда я, доехав в первый день до Намвона (140 км), на следующий день прокатился по Чирисану 지리산 (93 км), а в последний, третий, день вернулся в Тэчжон, прокатив от Кочхана до дома 135 км, причём на этом отрезке выбрал более сложный и более длинный, чем сейчас, маршрут. Какое было незабываемое путешествие! Кстати, в одной из тех записей есть фото меня (я это к тому, что кое-кто упрекает меня за то, что не выкладываю свои фото; на самом деле, я выкладывал и выкладываю, но --- поди отличи меня от товарищей!).
А несколько лет назад я c товарищами приезжал сюда, чтобы покорить Чоксансан 적상산, Красную Юбку, одну из самых высоких гор центральной Кореи (1034 м). Это был день "длинной" покатушки, я прокатил тогда больше 190 км. Именно к Чоксансану я направлялся сейчас, о чём сказал в предыдущей записи...
Горная страна, которую я планировал пересечь, довольно обширная. Естественно, она - не только горнолыжный курорт. Она и место проведения многих велогонок. Здесь проводится одно из самых популярных мероприятий велосипедной Кореи - гран фондо Мучжу, в ходе которого велосипедисты карабкаются на шесть перевалов и на одну гору. Этой горой является Чоксансан, о котором сказал выше. А один из шести перевалов - Томарён 도마령 (800 м) в северной части этой страны, на который мы с товарищами поднимались всякий раз, когда ездили на Минчжучжисан...
Click to view________________________________________________________
Стартовав в Мучжу, я сначала ехал вдоль полей. Градиент был несущественный и почти не ощущался. Постепенно он становился всё более заметным... Показалась Красная Юбка. Проехав развилку (здесь мы, я и мои товарищи, свернули на просёлочную дорогу и пошли на штурм горы), я вскоре прибыл на озеро Мучжу 무주호. Вершины гор, окружающих озеро, находятся на километровой высоте над уровнем моря.
Озеро, на самом деле, не озеро. Оно, как часто водится в Корее, искусственное водохранилище. Находится оно на высоте 300 м над уровнем моря и подпитывается горными речками. Как водится, здесь сооружена гидроаккумулирующая электростанция. Если кому интересно взглянуть на озеро свысока, он может сделать это, пойдя по ссылке выше (фото озера в записи №2; всего я написал тогда четыре записи).
Полюбовавшись озером, я покатил дальше и через пять километров выехал на 49-ю дорогу.
Перед перекрёстком стояло двухэтажное здание, на котором было написано "Минбак" 민박 (букв. "постой в народе, у народа", попросту говоря, B&B, только на корейский манер; английский словарь так определяет это слово: a private house providing bed and meals, a homestay). В столовке на первом этаже мелькнула чья-то тень. Я голоден не был, но всё же нуждался в более существенном, чем кофе с булочкой, завтраке. Просунув голову в дверь, крикнул: "Кормите?" (по-корейски это примерно звучит так: "Питание возможно?" 식사 돼요?) и услышал в ответ: "Возможно". Я заказал кимчхи чиге.
Я не стал проходить вглубь, где мне пришлось бы сидеть на полу, а приземлился тут же, не отходя далеко, в большом зале за нормальным столом и на нормальном стуле. Я был один и мог видеть всё заведение. В комнате, дверь в которую была приоткрыта, играли дети. Туда-сюда сновала молодуха. Из слов, которыми она перебрасывалась с хозяйкой, я понял, что она - дочь со своей семьёй в гостях у матери.
В конце трапезы старуха-мать (впрочем, какая она старуха? Она моих лет!) принесла тарелочку с нарубленными яблоками - хусик 후식, по-нашему, десерт: "Кушайте много"...
Дороги, по которым я ехал, проложены в горах на высоте 300-400 м над уровнем моря. Крутых апхилов не было, зато один за другим шли тягуны, которые доставали не хуже, чем апхилы. Я чувствовал себя превосходно и продолжал мерно сучить ножками...
Прокатив несколько километров по 49-й дороге, свернул на 37-ю дорогу, по которой ехал девять лет назад, только в обратном направлении...
Поднявшись на разделяющий высокие Сончжисан 성지산 и Кимхэсан 김해산 перевал Чхимачжэ 치마재, Юбку, промчался на высоте около 750 м над уровнем моря по километровому тоннелю, стрелой спустился вниз и очутился в Кучхондоне, центре горнолыжного Мучжу. Кучхондон 구천동 - типичное туристическое местечко с многими отелями, мотелями, ресторанами, ателье проката лыж... Я голоден не был, поэтому обошёлся тем, что остановился у конвиниенса и купил кофе, воду, булочку.
Ожидал хотя бы здесь увидеть велосипедистов, но их видно не было...
Почувствовав, что пришло время отдать дань природе, пошёл и спросил продавца конвиниенса, где здесь туалет. Он сказал, что напротив, на берегу речки, но он закрыт, и велел ехать в Центр культуры досуга. Фи, как некультурно посылать человека в такую даль! Я пошёл на берег речки, зашёл за туалет и сделал свои дела в кустах. Моя философия в таких случаях такова - меня здесь никто не знает. Да и народу-то никого не было. Только изредка мимо стремглав проносились машины. Есть их седокам дело до деревенского мужичка, справляющего нужду в кустах? Я считаю, что нет.
35 км от Кучхондона до Кочхана проехал с парой коротких остановок. Первая была в симпатичной зоне отдыха...
Проезжая мимо Хилл резорта, увидел знак развилки: отворот направо вёл в сторону туннеля, которого в моё время не было, отворот налево вёл на "старую дорогу" - кудоро 구도로, через перевал Пэчжэ 빼재 (Синпхуннён 신풍령 고개), тот, на который я поднимался девять лет назад. Правая стрелка была перечёркнута, стало быть, туннель закрыт. Что ж, тем лучше. Я не за тем сюда приехал, чтобы ездить по туннелям. Я засучил ножками и поехал на перевал.
Хребет перевала, лежащего аккурат посерёдке всего Мучжу - между Синбонсаном 신봉산, Хондоксаном 홍덕산, Тогюсаном 덕유산 - граница двух провинций, Северной Чолла и Южной Кёнсан. От развилки до его вершины три километра серьёзного апхила.
Поднявшись на высоту 930 метров, проехал между скал и машинально, не останавливаясь, поехал мимо беседки. Лишь прокатив метров сто или двести, сообразил, что по-хорошему надо было бы сфотографировать беседку, стелу, пейзажи, но... Надо было тормозить, поворачивать назад, карабкаться наверх... Я махнул рукой на фотографирование и продолжил мчаться вниз. Ниже фото вершины перевала девятилетней давности.
О перевале Пэчжэ (Ппэчжэ 빼재, у него ещё есть два других, иероглифических, названия) бытуют забавные легенды. Говорят, что его исконное название звучало иначе - Ппёчжэ 뼈재, Костяной перевал, или Перевал костей (в Ппэчжэ Ппёчжэ якобы трансформировалось по вине безграмотного местного населения, владевшего лишь своим говорком, но не владевшего литературным языком). Костяным, сообщают легенды, его назвали потому, что в древние времена он был усеян костями. Тут легенды расходятся в деталях и датах. Одна легенда говорит, что кости были костями диких животных, которых добывали с голодухи и поедали в этих горях противоборствующие силласцы и пэкчесцы (в период Трёх королевств перевал был границей Силла и Пэкче). Вторая относит появление название к более позднему времени - времени правления династии Чосон. Во время смуты года имчжин (нашествия японцев 1592 г.) перевал якобы стал ареной ожесточённых боёв и был буквально усеян костями погибших защитников Отечества и агрессоров...
Скатившись с перевала Пэчжэ, я прокатил около 20 км и остановился на короткую передышку в Чусане 주상. До следующего крупного населённого пункта - Кочхана - было рукой подать. Сидя на лавочке, поговорил с местным стариком. Его интересовало, что меня понесло в путешествие в национальный праздник: "Не видел ни одного велосипедиста. Ты один такой"...
Прикатив в Кочхан 거창, я на минуту задержался на мосту...
До Кая оставалось около 30 км...
Из серьёзных гор, покорение которых потребовало некоторых усилий, запомнились две - перевал Сальпхичжэ 살피재 перед Качжо 가조 на полукилометровой высоте (под его вершиной я остановился передохнуть в зоне отдыха для автомобилистов; как видно, и те устают давить педаль газа; что же тогда говорить о велосипедистах!) и отроги Пигесана 비계산 (1130 м) за Качжо, по которым тоже промчался на полукилометровой высоте.
Съехав с Сальпхичжэ, передохнул в Качжо, а на оставшемся 20-километровом отрезке остановился лишь раз сфотографировать водопадик, падавший со скалы в рукотворный бассейн.
В Кая приехал после пяти, оставив позади 85 километров гор, и был как огурчик.
________________________________________________________
Прокатившись по волостному центру, я сообразил, что в нём одна, центральная, улица и два мотеля - затрапезный у дороги и такой же затрапезный, но выглядящий более пристойно чуть повыше на пригорочке. После 85 км высоких гор и перевалов мне не было страшно ничто. Я поднатужился, заехал на пригорочек, получил номер и, войдя в него, убедился в правоте народной мудрости, гласящей, что хрен редьки не слаще.
Источник: http://map.naver.com/
Мотель, как я и предполагал, был средней паршивости (что и говорить, провинция, деревня!), однако в нём было всё, что было нужно случайному посетителю - широченная кровать, телевизор, кондиционер, холодная и горячая вода, зубная щётка, зубная паста, станок, напитки, электроматрас... Короче, было всё --- кроме вайфая. Я пошёл на фронт-деск.
Дамочка сказала: "А у нас нет вайфая". Я сказал: "Как так? Всюду есть, а у вас нет?". Она сказала: "Я дам пароль от своего личного вайфая. Идите в номер". Через минуту она пришла с листком в руках: "Вот пароль. Сфотографируйте".
Я думаю, она поступила так, потому что в тот вечер я был единственный постоялец. Как бы то ни было --- если кому-то придётся остановиться в мотеле "Намсанчжан гардэн" в Кая, вот пароль от вайфая: ноль, ноль, ноль, ноль...
Приняв душ, я пошёл перекусить, хотя есть особо не хотелось.
Напротив, через дорогу, в вагончике, на котором висела вывеска "Пхочжан мачха" ("Крытая повозка"), горланила подвыпившая компания. Я заглянул внутрь - хозяйка сказала, что "еды" нет: "Есть только закуска к сочжу. Хотите? Заходите". Я заходить не стал, а пошёл вниз по единственной центральной улице. Все столовки, кроме питейных заведений, были закрыты. Спросил у гулявшей пары, по-видимому, таких же, как я, гостей города, где здесь может быть конвиниенс - они сказали, что видели один у толгейта при съезде с платной дороги. Охохошеньки. Я отыскал супер, купил большой "Синнамён" (рамён в ведёрке), бутылку пива и кое-какую закуску. Вернулся в мотель, залил рамён кипятком из диспенсера, давясь и кашляя, съел его и завалился спать. На следующий день предстояло подняться к монастырю Хэинса и совершить марш-бросок в Тэгу.