ВЛАДИВОСТОКЦЫ В КОРЕЕ (4): ПО ГОРАМ, ПО ДОЛАМ
ПРОКАТИЛИ через Муни и через десять километров пошли на штурм Кровавого, перевала Пхибаллён 피반령. О нём писал много раз. О том, откуда пошло название, писал здесь.
Дима с Женей укатили вперёд (что с них взять, молодо - зелено), мы с Виталием катили рядом с дамами. На высоту 360 метров поднимались километра два-три...
Ближе к вершине остановились у придорожного кафе, спрятанного в куще деревянных идолов. Появился импозантный бородатый хозяин с конским хвостом, принялся любезно позировать заезжим иностранцам, как вдруг закричал: "Дождь начинается! Поторапливайтесь, не то промокнете!". И, впрямь, подул сильнейший ветер, с неба упали первые капли, стало сумрачно. Мы оседлали велосипеды, поднялись на вершину, сфотографировались и помчались вниз.
Скатив вниз, решили переждать дождь в какой-нибудь столовке. Остановились у форелевого ресторана, но он был закрыт. Прокатили среди гор ещё немного и увидели одинокую придорожную столовку.
Люблю провинциальные столовки! Простодушные деревенские тётушки готовят и вкусно, и обильно, и дёшево. Разве подадут в Дижоне или Сеуле столько разнообразных закусок к щам? И где ещё отведаешь щей, кимчхи чиге 김치찌개, или мисо, твенчжан чиге 된장찌개, с таким панчханом за пять тысяч вон ($5)? Да нигде!
Мы разлили пиво, макколли, чокнулись - у всех было приподнятое настроение. Вскоре хозяин приволок две огромные керамические бадьи щей.
Отведав по ложке огненного варева, дамы закапризничали - несмотря на то, что я попросил положить меньше перца, щи для жительниц российского Дальнего Востока оказались непомерно острыми. Да и что хотите? Простодушная хозяйка, идя навстречу моему пожеланию, должно быть, положила, не горсть, а всего полгорсти красного перца, но, увы, бедняга не знала, что и этого количества ядрёной пряности хватило бы для того, чтобы отправить в лазарет добрую роту россиян. Пришлось дозаказать две порции единственного неострого блюда, которое было в меню - кхаль куксу 칼국수, домашней лапши, букв. "лапши, [нарезанной] ножом". Через некоторое время хозяин внёс наш заказ - огромнейшую фарфоровую бадью полынной лапши зелёного цвета с ракушками пачжирак 바지락 и креветками! Хозяин! Нам столько не съесть!
Дождь не усиливался, но и не утихал, и мы решили ехать дальше.
Поднялись под дождём на Орлиный перевал, Суритхичжэ 수리티재 (321 м над уровнем моря), рухнули вниз и покатили - вверх-вниз - до самого Поына. Финишировали в районе автобусного терминала, проехав со старта утром чуть больше семидесяти километров по горам.
Я принял решение возвращаться в Дижон на автобусе (стоит ли рисковать здоровьем?). Заехали на терминал узнать, когда отправляется последний автобус - он уходил в восемь тридцать, и пошли искать мотель. Выбор пал на третий по счёту. Один номер, ради обретения опыта, взяли корейского типа, "ондоль" 온돌방 - спать вповалку на полу. Сходили в магазин, купили сочжу, макколли, закуску, десерт в виде четырёх бадей клубники...
В начале девятого распрощался с друзьями, поехал на терминал, купил билет и в почти пустом автобусе под дождём вернулся в Дижон. Дождь шёл и в Дижоне.
Дима с Женей укатили вперёд (что с них взять, молодо - зелено), мы с Виталием катили рядом с дамами. На высоту 360 метров поднимались километра два-три...
Ближе к вершине остановились у придорожного кафе, спрятанного в куще деревянных идолов. Появился импозантный бородатый хозяин с конским хвостом, принялся любезно позировать заезжим иностранцам, как вдруг закричал: "Дождь начинается! Поторапливайтесь, не то промокнете!". И, впрямь, подул сильнейший ветер, с неба упали первые капли, стало сумрачно. Мы оседлали велосипеды, поднялись на вершину, сфотографировались и помчались вниз.
Скатив вниз, решили переждать дождь в какой-нибудь столовке. Остановились у форелевого ресторана, но он был закрыт. Прокатили среди гор ещё немного и увидели одинокую придорожную столовку.
Люблю провинциальные столовки! Простодушные деревенские тётушки готовят и вкусно, и обильно, и дёшево. Разве подадут в Дижоне или Сеуле столько разнообразных закусок к щам? И где ещё отведаешь щей, кимчхи чиге 김치찌개, или мисо, твенчжан чиге 된장찌개, с таким панчханом за пять тысяч вон ($5)? Да нигде!
Мы разлили пиво, макколли, чокнулись - у всех было приподнятое настроение. Вскоре хозяин приволок две огромные керамические бадьи щей.
Отведав по ложке огненного варева, дамы закапризничали - несмотря на то, что я попросил положить меньше перца, щи для жительниц российского Дальнего Востока оказались непомерно острыми. Да и что хотите? Простодушная хозяйка, идя навстречу моему пожеланию, должно быть, положила, не горсть, а всего полгорсти красного перца, но, увы, бедняга не знала, что и этого количества ядрёной пряности хватило бы для того, чтобы отправить в лазарет добрую роту россиян. Пришлось дозаказать две порции единственного неострого блюда, которое было в меню - кхаль куксу 칼국수, домашней лапши, букв. "лапши, [нарезанной] ножом". Через некоторое время хозяин внёс наш заказ - огромнейшую фарфоровую бадью полынной лапши зелёного цвета с ракушками пачжирак 바지락 и креветками! Хозяин! Нам столько не съесть!
Дождь не усиливался, но и не утихал, и мы решили ехать дальше.
Поднялись под дождём на Орлиный перевал, Суритхичжэ 수리티재 (321 м над уровнем моря), рухнули вниз и покатили - вверх-вниз - до самого Поына. Финишировали в районе автобусного терминала, проехав со старта утром чуть больше семидесяти километров по горам.
Я принял решение возвращаться в Дижон на автобусе (стоит ли рисковать здоровьем?). Заехали на терминал узнать, когда отправляется последний автобус - он уходил в восемь тридцать, и пошли искать мотель. Выбор пал на третий по счёту. Один номер, ради обретения опыта, взяли корейского типа, "ондоль" 온돌방 - спать вповалку на полу. Сходили в магазин, купили сочжу, макколли, закуску, десерт в виде четырёх бадей клубники...
В начале девятого распрощался с друзьями, поехал на терминал, купил билет и в почти пустом автобусе под дождём вернулся в Дижон. Дождь шёл и в Дижоне.