Индия-5: автостопом по одной из самых опасных дорог мира
Дорога Манали-Ле ведет нас в затерянное королевство Ладакх, которое отрезано от остального мира большую часть года. Говорят, те места до сих пор сохранили свою самобытность и уникальную, нетронутую природу. Трасса в Ладакх считается одной из самых страшных дорог в мире. И одной из самых красивых. Многие называют поездку по ней настоящим вызовом себе, сродни прыжку с парашютом. Так это или нет, нам предстояло испытать на своей шкуре!
Дорогу Манали-Ле довольно легко описать одним предложением: сумасшедший горный серпантин на высоте порядка пяти тысяч метров. Если же углубляться в детали, то получится следующая картинка: убитая гравийная дорожка, кое-где в ухабах, а кое-где размытая дождями, радостно изгибающаяся всеми мыслимыми и немыслимыми способами длинной почти в пятьсот километров. Вокруг - прямо таки невероятные пейзажи! Кажется, что едешь транзитом через толкиеновское Средиземье. Причем едешь на тарахтящем "камазе", ведь именно они здесь основной транспорт. Тошнит. Болит голова. Одолевает горная болезнь. Кажется, что конца и края этому приключению не будет. Говорят, лучше гор могут быть только горы! А выше Гималаев природа еще ничего не придумала, так что именно здесь чувствуешь себя и королем и букашкой одновременно. Ощущения неописуемые! Чтобы было наглядней, представьте, что Вы катаетесь на американских горках. А теперь представьте, что Вы катаетесь уже двое суток, а кто-то нехороший постоянно "недодает" Вам кислорода.
Весь маршрут растянут на пятьсот километров и проходит через несколько горных перевалов, самый высокий из которых, Тагланг Ла, 5360 метров (для сравнения, 5600 метров - это высота Эльбруса). Вряд ли можно себе представить что-то более высокогорное и автомобильное одновременно. К слову, именно в этих краях находится самый высокий автомобильный перевал в мире (5600 метров), так что трасса обещает вам многое. Маршрут открыт для проезда с июня по октябрь. Это теоретически. А практически, когда мы приехали в Манали в конце августа, оказалось, что один из перевалов уже три дня как закрыт - не проехать. К нашему счастью, спустя день перевал все ж открыли. Ну а оползни и обвалы здесь привычное дело. А ехать как, спрашивается? "На все воля богов!" - пожимают плечами индусы.
Что ж, воля богов сурова. Обвалы, холод и где-то там внизу скелеты перевернутых автобусов... Ну а вверху - такой редкий для Индии снег. Многие индийцы поднимаются на горный перевал чтоб поиграть в снежки и походить по льду после сорокаградусной жары других регионов. Но русского человека снегом не удивишь:-)
Проехать по дороге можно по-разному. Найдутся варианты на любой вкус: от "лайтовых" до "хардкорных":
- Самый популярный сегодня способ - это проехать знаменитую дорогу на мотоцикле. Не зря ж она автомобильная! Арендовать мотоцикл в Манали проще простого, а в сети найдется не мало мото-отзывов и впечатлений от поездки на железном коне
- Вариант менее популярный - велосипед. Несколько лет назад это было бы действительно неплохим решением, но сегодня дорога слишком уж "автомобильная", а велосипедисту может показаться чересчур пыльной. Надя проделала этот подвиг в 2003 году - в те времена маршрут еще не был так популярен и изъезжен. Прочитать об этом можно здесь
- Третий вариант - туристический минибас. Идет нон-стопом порядка 18-ти часов, стоит порядка 1800 рупий (рублей). Мы этот вариант отвергли сразу не столько из-за дороговизны, сколько из-за быстроты. Все ж хотелось наслаждаться пейзажами, а не безостановочно гнать. Тем более, что отзывы в интернете обещали нам зеленый цвет лица и прощание со всем съеденным. Можно также сесть на туристический автобус. который идет два дня с ночевкой в Кейлонге, но это получалось еще дороже, и опять же, не хотелось ни под кого подстраиваться.
- Четвертый вариант - местный "локалбас", 150 рупий до Кейлонга, там самостоятельный поиск ночлега и утром второй бас - уже до Ле (порядка 500 рупий) Вроде б дешево и сердито, но ходили слухи, что в первый автобус можно и не сесть сидя (простите за тафтологию), а варианты ютиться в проходе, стоять или висеть снаружи, нас не особо радовали.
В общем, при прочих равных, победил, как обычно автостоп. Поначалу мы сомневались, что на этой "дороге смерти", как ее часто называют, нас будет кто-то подбирать. Но все ж решили рискнуть и вышли на трассу. Буквально через пятнадцать минут нас взял сикх на грузовике и мы стали медленно карабкаться в горы, периодически попадая в пробки из овец и застревая на завалах из камней в ожидании тракторов. За день мы успели миновать первый перевал, Ротанг-Ла, сменить пару машин и добраться до Кейлонга, где остановились на ночлег.
На второй день, уже полностью расслабленные и умиротворенные окружающей красотой, пошли стопить дальше. Еще пара-тройка машин и мы оказались в очень приветливой компании трех братьев, едущих в Ле на грузовике. День плавно приближался к вечеру, а наш грузовичок тарахтя карабкался все выше. Ребята предложили сделать ужин и остановились. Плитка, газ, лапша быстрого приготовления, овощи и индийские специи - получилось неожиданно вкусно и сытно. Отправились дальше, я даже успела задремать, удобно устроившись на лежанке сзади. Тем временем, день совсем уже догорел и мы решили, что как только ребята остановятся на ночлег, поставим палатку недалеко от них. Однако, время шло, а наш грузовичок все забирался в неведанные дали уже в кромешной тьме.
- А когда Вы ночевать остановитесь? - поинтересовались мы
- А мы всю ночь ехать будем. По очереди. Мы ж все водители! - с гордостью сказали братья.
Ну ладно. Водители так водители. В глубине души я знала, что ехать по этому безумному серпантину ночью - не самая лучшая идея, но шевелиться было лень, так что я повернулась на другой бок и тотчас уснула. Позже Надя рассказывала, что это я очень правильно сделала, ведь ей, чем дальше, тем страшнее было смотреть за окно и на водителей, которым явно становилось все хуже. А грузовичок старательно взбирался на самый высокий перевал на маршруте. Взобрался и... встал!
Оказалось, наших бравых водителей неожиданно накрыла горняшка. Для тех кто не в курсе, это кислородное голодание, возникающее на высоте выше трех тысяч метров. Таблеток от нее нет, горная болезнь коварна и непредсказуема. Обычно туристы, отправляющиеся в горы, акклиматизируются постепенно, поднимаясь в день не более чем на шестьсот метров. Мы с Надей не первый раз в горах и уже успели узнать в Непале, что особо горной болезни не подвержены. Другими словами, мы вполне можем подниматься и на километр в день,особо ничего не чувствуя. Но одно дело - подняться и спуститься, и совсем другое - забраться на самую высоченную точку и остаться там спать. При первых признаках горняшки рекомендуется хотя бы немного сбавить высоту. Но наши водители не были опытными горниками, поэтому, как только им стало плохо, они решили встать на ночлег. И вот наш грузовичок на высоте 5360 глушит мотор. Мы впятером укладываемся как шпроты в кабину и пытаемся спать. За окном идет снег. Я лежу и с грустью думаю о том, что к утру горняшка доберется и до нас. Той ночью мы и правда "переловили всех чертей": адская боль в висках, удушье и плывущее куда-то сознание. Но слава богу, все обошлось. Утром мы отправились дальше, и с каждым метром вниз дышать становилось все легче. Кошмарная ночь позади, а впереди уже маячит загадочный Ле - столица тибетского королевства Ладакх...
01.
02.
03.
04.
05.
06.
07.
08.
09.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
Дорогу Манали-Ле довольно легко описать одним предложением: сумасшедший горный серпантин на высоте порядка пяти тысяч метров. Если же углубляться в детали, то получится следующая картинка: убитая гравийная дорожка, кое-где в ухабах, а кое-где размытая дождями, радостно изгибающаяся всеми мыслимыми и немыслимыми способами длинной почти в пятьсот километров. Вокруг - прямо таки невероятные пейзажи! Кажется, что едешь транзитом через толкиеновское Средиземье. Причем едешь на тарахтящем "камазе", ведь именно они здесь основной транспорт. Тошнит. Болит голова. Одолевает горная болезнь. Кажется, что конца и края этому приключению не будет. Говорят, лучше гор могут быть только горы! А выше Гималаев природа еще ничего не придумала, так что именно здесь чувствуешь себя и королем и букашкой одновременно. Ощущения неописуемые! Чтобы было наглядней, представьте, что Вы катаетесь на американских горках. А теперь представьте, что Вы катаетесь уже двое суток, а кто-то нехороший постоянно "недодает" Вам кислорода.
Весь маршрут растянут на пятьсот километров и проходит через несколько горных перевалов, самый высокий из которых, Тагланг Ла, 5360 метров (для сравнения, 5600 метров - это высота Эльбруса). Вряд ли можно себе представить что-то более высокогорное и автомобильное одновременно. К слову, именно в этих краях находится самый высокий автомобильный перевал в мире (5600 метров), так что трасса обещает вам многое. Маршрут открыт для проезда с июня по октябрь. Это теоретически. А практически, когда мы приехали в Манали в конце августа, оказалось, что один из перевалов уже три дня как закрыт - не проехать. К нашему счастью, спустя день перевал все ж открыли. Ну а оползни и обвалы здесь привычное дело. А ехать как, спрашивается? "На все воля богов!" - пожимают плечами индусы.
Что ж, воля богов сурова. Обвалы, холод и где-то там внизу скелеты перевернутых автобусов... Ну а вверху - такой редкий для Индии снег. Многие индийцы поднимаются на горный перевал чтоб поиграть в снежки и походить по льду после сорокаградусной жары других регионов. Но русского человека снегом не удивишь:-)
Проехать по дороге можно по-разному. Найдутся варианты на любой вкус: от "лайтовых" до "хардкорных":
- Самый популярный сегодня способ - это проехать знаменитую дорогу на мотоцикле. Не зря ж она автомобильная! Арендовать мотоцикл в Манали проще простого, а в сети найдется не мало мото-отзывов и впечатлений от поездки на железном коне
- Вариант менее популярный - велосипед. Несколько лет назад это было бы действительно неплохим решением, но сегодня дорога слишком уж "автомобильная", а велосипедисту может показаться чересчур пыльной. Надя проделала этот подвиг в 2003 году - в те времена маршрут еще не был так популярен и изъезжен. Прочитать об этом можно здесь
- Третий вариант - туристический минибас. Идет нон-стопом порядка 18-ти часов, стоит порядка 1800 рупий (рублей). Мы этот вариант отвергли сразу не столько из-за дороговизны, сколько из-за быстроты. Все ж хотелось наслаждаться пейзажами, а не безостановочно гнать. Тем более, что отзывы в интернете обещали нам зеленый цвет лица и прощание со всем съеденным. Можно также сесть на туристический автобус. который идет два дня с ночевкой в Кейлонге, но это получалось еще дороже, и опять же, не хотелось ни под кого подстраиваться.
- Четвертый вариант - местный "локалбас", 150 рупий до Кейлонга, там самостоятельный поиск ночлега и утром второй бас - уже до Ле (порядка 500 рупий) Вроде б дешево и сердито, но ходили слухи, что в первый автобус можно и не сесть сидя (простите за тафтологию), а варианты ютиться в проходе, стоять или висеть снаружи, нас не особо радовали.
В общем, при прочих равных, победил, как обычно автостоп. Поначалу мы сомневались, что на этой "дороге смерти", как ее часто называют, нас будет кто-то подбирать. Но все ж решили рискнуть и вышли на трассу. Буквально через пятнадцать минут нас взял сикх на грузовике и мы стали медленно карабкаться в горы, периодически попадая в пробки из овец и застревая на завалах из камней в ожидании тракторов. За день мы успели миновать первый перевал, Ротанг-Ла, сменить пару машин и добраться до Кейлонга, где остановились на ночлег.
На второй день, уже полностью расслабленные и умиротворенные окружающей красотой, пошли стопить дальше. Еще пара-тройка машин и мы оказались в очень приветливой компании трех братьев, едущих в Ле на грузовике. День плавно приближался к вечеру, а наш грузовичок тарахтя карабкался все выше. Ребята предложили сделать ужин и остановились. Плитка, газ, лапша быстрого приготовления, овощи и индийские специи - получилось неожиданно вкусно и сытно. Отправились дальше, я даже успела задремать, удобно устроившись на лежанке сзади. Тем временем, день совсем уже догорел и мы решили, что как только ребята остановятся на ночлег, поставим палатку недалеко от них. Однако, время шло, а наш грузовичок все забирался в неведанные дали уже в кромешной тьме.
- А когда Вы ночевать остановитесь? - поинтересовались мы
- А мы всю ночь ехать будем. По очереди. Мы ж все водители! - с гордостью сказали братья.
Ну ладно. Водители так водители. В глубине души я знала, что ехать по этому безумному серпантину ночью - не самая лучшая идея, но шевелиться было лень, так что я повернулась на другой бок и тотчас уснула. Позже Надя рассказывала, что это я очень правильно сделала, ведь ей, чем дальше, тем страшнее было смотреть за окно и на водителей, которым явно становилось все хуже. А грузовичок старательно взбирался на самый высокий перевал на маршруте. Взобрался и... встал!
Оказалось, наших бравых водителей неожиданно накрыла горняшка. Для тех кто не в курсе, это кислородное голодание, возникающее на высоте выше трех тысяч метров. Таблеток от нее нет, горная болезнь коварна и непредсказуема. Обычно туристы, отправляющиеся в горы, акклиматизируются постепенно, поднимаясь в день не более чем на шестьсот метров. Мы с Надей не первый раз в горах и уже успели узнать в Непале, что особо горной болезни не подвержены. Другими словами, мы вполне можем подниматься и на километр в день,особо ничего не чувствуя. Но одно дело - подняться и спуститься, и совсем другое - забраться на самую высоченную точку и остаться там спать. При первых признаках горняшки рекомендуется хотя бы немного сбавить высоту. Но наши водители не были опытными горниками, поэтому, как только им стало плохо, они решили встать на ночлег. И вот наш грузовичок на высоте 5360 глушит мотор. Мы впятером укладываемся как шпроты в кабину и пытаемся спать. За окном идет снег. Я лежу и с грустью думаю о том, что к утру горняшка доберется и до нас. Той ночью мы и правда "переловили всех чертей": адская боль в висках, удушье и плывущее куда-то сознание. Но слава богу, все обошлось. Утром мы отправились дальше, и с каждым метром вниз дышать становилось все легче. Кошмарная ночь позади, а впереди уже маячит загадочный Ле - столица тибетского королевства Ладакх...
01.
02.
03.
04.
05.
06.
07.
08.
09.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.