Демократическая Кампучия. Пномпень. Часть 3.
Предыдущие рассказки: Ангкор (6 частей), Тонлесап, Сиемреап, дороги (часть 1) (часть 2), Сиануквиль (часть 1) (часть 2), Пномпень (часть 1) (часть 2).
Вообще Пномпень - самый засранный город из всех, где мне когда-либо приходилось бывать. Однако центральный улицы содержатся более или менее в порядке. Это же касается и набережной в районе королевского дворца, которая во всю свою длину украшена флагштоками со знамёнами всех стран, которые только есть на свете.
Там же, в районе флагов, нами была замечена единственная более-менее крупная стройка в Пномпене. На берегу возводят многоэтажное здание казино. Наверное, в расчёте на вьетнамцев, у которых эта благость запрещена. Недалеко от будущего казино размещается главная площадь Пномпеня - майдан незалежности Площадь Независимости, украшенная помпезного вида триумфальной аркой.
Тут же, неподалёку, располагается монумент кампучийско-вьетнамской дружбы, воздвигнутый вскоре после того, как одни красные кхмеры прогнали других. Юмор ситуации заключается в том, что на бытовом уровне кампучийско-вьетнамская дружба - это примерно то же самое, что дружба армяно-азербайджанская: кхмеры ненавидят вьетнамцев за то, что они оттяпали у них исконные земли в дельте Меконга, а при французах составляли костяк колониальной администрации. Вьетнамцы же полагают кхмеров ленивыми полудикими свиньями. Так что при каждом удобном случае эти две соседние нации мочат друг друга: при Сиануке в Камбодже были вьетнамские погромы, при Пол Поте кампучийские войска периодически вырезали приграничные вьетнамские деревни, а во Вьетнаме пятимиллионное кхмерское меньшинство лишено всяких признаков автономии и усиленно вьетнамизируется. Но памятник, тем не менее, стоит.
недалеко от монумента на стене одного из присутственных зданий мне удалось обнаружить забавный образчик монументальной пропаганды, посвященный, скорее всего, антиполпотовскому восстанию 1978 года
Серебряная Пагода и Королевский дворец не впечатляют. Вообще. Самое интересное в Серебряной Пагоде - это пол, состоящий из множества серебряных слитков (собственно, отсюда и название). к сожалению, фотографировать внутри пагоды нельзя. И ходить по полу, естественно, тоже нельзя, для этого постелен специальный ковёр. Так что входящие туда туристы гуськом обегают главный зал пагоды по периметру в полумраке. Полумрак не даёт фотографировать и заодно превращает стоящих в зале будд (украшенных, между прочим, тысячами драгоценных каменьев) в унылых глиняных истуканов. А серебряные слитки в полу выглядят, как обыкновенные стальные пластинки. которыми у нас любят мостить полы инструментальных цехов. Руки бы оторвать тому, кто там за подсветку отвечает, да.
А королевский дворец по сравнению, скажем, с бангкокским, это вообще сарай, прости Господи. Этому, впрочем, есть оправдание - колониальное наследство и войны не позволили превратить дворцовый комплекс в нечто, заслуживающее пристального внимания.
Интересным зданием является разве что Железный домик, подаренный Наполеоном Третьим одному из тогдашних камбоджийских правителей
А из невеликой дворцовой экспозиции лично мне больше всего понравился местный вариант трусиков-неделька
В общем и целом, если Вы попадёте в Пномпень и у Вас будет мало времени, осмотром королевского дворца можно смело жертвовать. Ничего не потеряете.
Продолжение следует. В следующей серии - обещанный рассказ про шопинг, а также храм с тысячью хуёвмногочисленными фаллосами.