В джунглях Суматры (Индонезия, заметка 3)
Trogonoptera brookiana внесена в перечень чешуекрылых, экспорт, реэкспорт и импорт которых регулируется в соответствии с Конвенцией о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения (из Википедии)
продолжение. Начало здесь.
Приготовьтесь!!! вы отправляетесь в живописное путешествие по суматранским джунглям!!
Путешествие из Sembuang в Samarkilang началось уже весело. От деревни тропа повела вдоль реки, затем вверх по склону. Солнце скрылось на два томительных дня, под сенью леса застыла прохлада. Т. к. около месяца не было дождей, в течение всего путешествия мы испытывали пробемы с водой.
Вот какой здесь у джунглей подлесок на высоте 800 м
Тропу проложили местные аборигены, которые ходят в лес на поиски черного дерева.
Браконьер, его самодельный баул и обед - саранча в полиэтиленовом пакете. Интересно, что браконьеры внешне напоминают футболистов.
Лес густой, и мы заинтересовались, а есть ли животные в нём. В первую же ночь в мою миску заглянула здоровенная холёная крыса, обнаглевшая до такой степени, что даже не испугалась фотоаппарата. Животное было рыжего цвета, сантиметров 20 в длину и сантиметров 25 - хвост. Во второй день мы уже лезли по джунглям через колючки салака и лиан, ибо тропа регулярно терялась, и в лесу уже непрерывно что-то кряхтело, выло, повизгивало и мелькало.
Колючая крыса (Maxomys sp.)
Частенько дорогу преграждал завал. В джунглях это всего-лишь одно упавшее дерево, но тот шлейф из лиан и колючек, который тянется за падением, представляет собой нечто подобное позициям передовой. Десяток метров в сторону - и уже не понимаешь, где находишься. А если тропа теряется не на сотню, а на три сотни метров. Приходилось быть очень внимательным.
Этот цветок-паразит, Rhizanthes lowii, пованивающий тухленьким - родственник раффлезии. Саму раффлезию можно лицезреть, к сожалению, только раз в году - в декабре Rhizanthes lowii - эндотермическое растение, способное не только само производить тепло, но и обладает редкой способностью регулировать собственную температуру. (из Википедии) За инфу спасибоbotalex
К вечеру спустились к реке и поймали рыбу.
В бассейне реки Jambyayi
Далее тропа повела по крутой тропинке вдоль берега реки, местами обрывистого. В третий день на песочке подле омута мы увидели следы тигра.
Не взирая на свою краснокнижность, харимао (тигр) - здесь главный, он всем заправляет. Позже я не раз слышал отзывы о его похождениях. Даже браконьеры тигров опасаются, ходят в лес только группами.
На трассе Прапат - Паданг от водителя услышал, что 6 месяцев назад харимао съел кого-то, подчеркнул свой имидж. В дальнейшем мы видели следы тигра неоднократно, и даже слышали его рявканье.
Улыбка джунглей
На четвертый день к обеду тропа привела к заброшенному строению, и далее от него последовала уже по дороге. Ещё не старой, но уже исчезнувшей в колючках дороге, - и тут мы тропу потеряли надолго. Искали её сутки, лазили по холмам и оврагам, собрали всех клещей, распугали всех змей. На голову мне свалился хамелеон, и тут же позеленел.
Это пресмыкающееся прикинулось дохленьким, но не успели мы отвести взгляд - его и след простыл! Pseudocalotes.
Саню облюбовали осы. Искать дорогу сутки - это может показаться невозможным, но это так.
Рогатые муравьи
Цикада
День 6: продолжаем лесом обходить по радиусу гору Sembuang (1615 м), которая всего-то в 10 км, и которую даже не видно. К ночи встали у ручья. Опять нет дороги, отправляюсь на её поиски. Вот, через ручей бревно. Из-за зелени не сразу определить, что оно - остатки моста. Ручей то спокоен, то говорлив. Зеленые кущи так густы, что сумерки наступают раньше обычного. В чёрных омутах шастят черепахи. Мы уже привыкли, что к вечеру в джунглях начинаются оглушающие концерты насекомых, но у ручья творилось что-то особенное. Воздух буквально трещал по швам от раскатов свечков и цикад. В аккопанемент насекомым противно булькали лягушки.
Лягушки в тропиках тоже не от мира сего. Нам попалась вот какая рогатая чесночница (Megophrys). Не удержусь - помещу фото в анфас и профиль)
А это парящая ящерица с импозантным названием Draco melanopogon. Идёшь - вдруг появляется ниоткуда, на шее что-то типа веера
День 7, перевал. Тропа стала теряться регулярно, немало времени уходит на её поиски. Дороги не видно, идём по звериной тропе. Это слоны постарались, в из следах свободно помещаются обе моих ступни 45-го размера. Со слонами нам повезло, животные натоптали трассу, но вот, звериная тропа сворачивает в сторону, на пути - очередные дебри: за зелёным пружинящим навесом из колючих папоротников тёмный овраг. Опять не знаем, куда идти. Час перелезали овраг, продвинулись на 50 метров. На другой стороне я увидел, что через овраг перекинуто бревно - это единственный признак дороги.
Бревно - единственный признак автомобильной дороги. Вот в какую э-э-э, природу мы залезли.
Однако, jalan-jalan уже никак не 4 дня, подумал тогда. Самое грустное, что наш путь перестал совпадать с планом, накорябанным на листочке жителями деревни. Тропа нашлась, но вскоре вновь потерялась, теперь уже окончательно, у притока реки Jambyayi и браконьерской стоянке.
Браконьерская стоянка искателей черного дерева. Обратим внимание на конструкцию. Она функциональней шалаша. В углу- печка, она же - коптильня.
Постирались, помылись. Руки, ноги не узнать: разодраны в кровь. А тут снова в дебри, дороги же нет, единственный выход - идти вниз по течению. Река каменистая, русло метров сто в ширину, берега не сколько обрывисты, сколько колючи. Продукты на исходе. По деревьям стаи обезьян, подбираем какие-то фрукты, уроненные ими - это обед. На пути прижим, лезем по крутому обрыву вверх, петляем на вершине, ищем спуск.
Ложбина неожидано выводит на безлесное пространство и штабелю брошеных досок. Высоченная трава закрывает обзор. Перелезаем через штабель и попадаем на какую-то лесную дорогу. И та возвращает нас обратно к реке.
Видны развалины моста
Несомненно, дороги пробиты леспромхозом, который располагался здесь, у реки, на открытом пространстве. Перейдя реку вброд (от моста остались торчащие бревна в склоне реки), мы обнаружили бочки из-под солярки и скелет катерпиллера, - и это все, что сохранили джунгли на память о пребывании человека. Дорога ведёт в Самаркиланг? О, как бы не так!
Переночевав на высоте у редкого источника, добрую половину 8-го дня мы спускались вниз до реки Jambyayi. С перевала я увидел её долину: ни признака жилья. Рассечённая оврагами, заросшая дорога привела в тупик: ширина реки около 150, течение - четверть метра в секунду на спокойных участках, бетонный мост разрушен. Даже внизу слышно, как там, в горах, воют гиббоны. Вот тебе и перенаселённая Индонезия! Какое там Бали... Глушь! По праву местечко можно считать самым диким, но, наверное, всё же после горы Loser, речь о которой ещё впереди.
Суматранские гиббоны
Снова идём берегом реки. И тут, - о чудо, - на пути крытый полиэтиленом шалаш. Живет индонезийская семья, коптят рыбу, сбирают орехи в лесу.
Лесные орехи - Саша определил: "Это Aleurites moluccana, или indian walnut или лумбанг, содержат сапонины и форбол и являются слегка токсичными в сыром виде. А теперь вспомни, как мы после Лосера весь день, в каждой деревне, жрали эти сырые орешки в больших количествах..И чем это кончилось на следующее утро, когда ты ехал на оз. Тоба, а я в Букиттингги :) "
Инерционная катушка ручной работы
Приехали на лодке всего на несколько дней назад. Объяснили дорогу: до Самаркиланга 4 дня пути (это 15-то километров!!!). По тропе и без неё. Мы посидели, пообщались и отправились дальше в Самаркиланг. Однако к вечеру выяснилось, что никакой тропы вдоль реки нет, а есть скалы и обывы, которые надо облезать. Даже в горы снова поднялись, исследовали несколько старых дорог - все привели в тупик.
Суматранская королевская кобра. Вполне реально увидеть. Зверь агрессивный, чуть что - сразу в угрожающую позу, особенно когда человек высокий, или если резко махать руками выше своей головы.
Позже мы узнали, что этот освоенный край был заброшен в ходе военных действий около 20 лет назад и сегодня является одним из самых глухих углов Суматры по причине тяжёлого рельефа. Дорога сюда одна: по реке или та, по которой мы пришли. В Самаркиланг тоже, конено, можно пройти, но кое-где вам придётся оплывать.
День 9: неудачно прогулявшись вверх по течению, отправляемся по реке вниз. 5 км, - подсказывают нам, - и вы в деревне. Однако, через пару километров начались крутые берега со скалами, чередующиеся с топким илом и корягами - ну прям крокодильи места. «Крокодилы есть, но людей не трогают», - предупредили нас. Проверять не хотелось. Приходилось уходить от берега в лес, и это было мучением: т. к. мы спустились по высоте значительно ниже горы Sembuang, то колючие лианы разрослись вовсю. Теперь они оплетали как живые, так и мёртвые деревья, вынуждая последние зависать в воздухе - и лазить здесь было настоящим кошмаром. Измучившись, - а было ещё и жарко, жара так и стояла все дни, - мы присели искупнуться на камушке перед омутом, как вдруг видим - по той стороне реки пробирается полуголый человек. Этот человек, оказавшись местным жителем, и подвёз нас до деревни на самодельной лодке-долблёнке.
Деревня - громко сказано. По-индонезийски это, наверное, звучало как «жилое место». Нас встретили 6 жителей: муж, жена, двое внуков, невестка и буйвол.
На прогулке
Последний тоже член семьи, которого купают, любят и которому в целях защиты от гнуса даже опрыскивают половые органы. Питаются рисом, улитками, рыбой, овощами с огорода. Интересно, что каких-то соминых собирают в иле прямо руками.
Здесь мы «висели» ещё сутки. На следующий, 10-ый день нам повезло - вниз поехала лодка: вчерашний мужичок повез орехи и рыбу на базар. Если бы не он - сидеть нам или ещё неделю, или всё же отправляться по обрывам до Самаркиланга, или дней десять в другую сторону.
Суматранский огород круглый год
В первый час жилья встречалось мало, но с каждым поворотом реки населенка росла, и всё это были банано-манго-рисо фермы, т. е. непостоянные жилища. До войны по реке существовали большие посёлки, затем люди покинули эти места, а сейчас обживают вновь.
Через 4 часа, уже к вечеру, мы прибыли в населенный пункт Sara Galah. Небольшой пятачок на грунтовке для того, чтобы машина могла развернуться, да футбольное поле перед школой - вот и все достопримечательности. Трафик редкий, поэтому правильно в консульствах при подаче документов на визу требуют обратный билет, - в Индонезии можно застрять похлеще, чем на просёлочных дорогах в России в ноябре. Самаркиланг превратился в миф. Теперь, если мы понимали, что идём-едем не туда, то начинали шутить, что это дорога обязательно приведёт в Самаркиланг.
-Куда эта дорога?
-Э-э, - затрудняется ответить индонезиец.
-А-а, ясно. В Самаркиланг!
Индонезиец понимающе кивает. Он согласен!
Выбравшись в жилые места и совершив переезд на Такенгон, мы отправились в путешествие на Loser (3400м), и это совсем другая история.
Sara Galah
Суматранский кузнечик
Продолжение здесь.