ДАМАСК глазами Ибн Джубайра
И вновь на страницах ресурса arabian_persian путешественник-паломник из Кордовского халифата конца XII века Мухаммед ибн Ахмед ибн Джубайр аль-Кинани.
В конце июня нами уже было опубликовано его паломничество в Мекку.
(собственно, путевые заметки паломника, подробности караванных передвижений из первых рук; его описание Александрии, Гизы, Мисра, Каира и окраин Мекки; этнографические подробности о туземцах Африки; увлекательные детали аутентичного арабского мореплавания, и наконец, уникальное детальное описание исламской святыни Каабы...)
Однако, этим его странствия не окончились.
После хаджа он отправился в глубинные земли халифата Салах-ад-Дина и даже какое-то время пожил в славном и древнем городе Дамаске. Вот ему-то и посвящено нижеследующее описание.
(вместо исключительного перевода авторского текста Ибн Джубайра мы перепостим составленный из цитат и комментариев критический очерк об этом с замечательного ресурса «Восток-Запад»...)
Итак,
Дамаск دمشق (Dimashq)
«Райский сад Востока, источник его красы, манящей и ослепительной, он - печать увиденных нами стран ислама, жених открывшихся нам городов» - столь восхищённо начинает свой рассказ о Дамаске андалузский путешественник Ибн Джубайр, прибывший в город летом 580 года хиджры (1184 год) в правление великого Саладина.
Ибн Джубайр успел до того посетить Мекку и Медину, Багдад, Мосул и много других славных городов Ближнего Востока, но ни одному из них не отводит он в своей книге столько страниц, как Дамаску.
Древние руины на окраинах Дамаска
Рассказать в коротком очерке обо всех достопримечательностах, упомянутых Ибн Джубайром невозможно, да и не каждый объект удаётся индентифицировать, поэтому мы ограничимся лишь наиболее известными из них.
Двухмесячное пребывание в городе убедило путешественника в том, что главная прелесть Дамаска - это окружающая его природа:
«Сады окружают его подобно сиянию вокруг луны; они обступают его, как чашечка цветка. На востоке же его благодатная зелёная долина простирается до предела видимости. Везде, куда достаёт взгляд, с каждой из четырёх сторон его сочная свежесть чарует взор».
Античные руины у границ Старого Города
О самом городе после двухмесячного пребывания в нём он отзывается уже не так восторженно:
«Город не слишком велик, и несколько вытянут по длине. Его улицы узкие и темные. Дома в нём из глины и тростника, слоями друг на друге, и поэтому пожар тут разгорается медленно. Все дома трёхэтажные, и Дамаск вмещает столько народа, сколько не вместят и три города; так что это - самый населенный город в мире. Вся его краса - внешняя, а не внутренняя».
Действительно, на имеющемся в нашем распоряжении плане Старый город несколько вытянут с запада на восток. Но что представляли собой его укрепления?
План средневекового Дамаска. Красным цветом выделена цитадель. Неподалёку от неё - мечеть Омейядов.
«У этого города восемь ворот. Восточные Ворота, они - на востоке, над ними белый минарет; говорят, что Иса - да будет над ним мир! - поднимался на него - ведь в предании сказано, что он поднимался на белый минарет на востоке Дамаска. За этими воротами следуют Ворота Тума, они тоже на восточной стороне, потом - Ворота Покоя, потом - Райские Ворота, они на севере, затем Ворота Отдохновения, потом Ворота Победы - на западе. Потом - Ворота сборщиков налогов, они тоже на западе, и Малые ворота, они между югом и западом».
Оказывается семь из восьми ворот, упомянутых Ибн Джубайром сохранились до нынешнего дня.
Вот Баб Шарки («Восточные ворота»), и над ними белый минарет, на который по преданию поднимался Иисус, по-арабски Иса. От этих ворот начинается Виа Ректа («Прямая дорога»), проходящая через весь Старый город с востока на запад ещё с римской эпохи (на нашем плане «rue Droite»).
На этом же плане видно, что на западе Виа Ректа проходит через ворота Баб аль-Джабийа («Ворота сборщиков налогов»). Вообще-то они были построены в честь бога Юпитера, а своё название получили из-за того, что рядом с ними проживали сборщики налогов (по-арабски «джаби»).
На юге между двумя уже названными сейчас имеется двое ворот.
Ближе к Баб аль-Джабийа - Баб ас-Сагир.
«Сагир» значит «малый»; ворота специально сделали небольшими, чтобы они запирались надёжнее, поскольку южная стена была наиболее уязвимой и подвергалась нападению врагов в первую очередь.
По этой же причине вторые южные ворота Баб Кисан были вовсе заделаны при Аббасидах, и поэтому Ибн Джубайр о них не упоминает.
Кисан был рабом, который прославился в эпоху первых халифов.
Согласно преданию, именно через эти ворота спасся бегством апостол Пётр, когда узнал, что его намереваются убить.
На западе севернее Баб ал-Джабийа в описываемое время находились ещё одни ворота - Баб ан-Наср («Ворота Победы»), но их снесли в оттоманскую эпоху.
На севере Старого города уцелели все четверо ворот, упоминаемых Ибн Джубайром.
одни из уцелевших ныне врат Старого Дамаска
Первые с запада - Баб ал-Фарадж («Ворота Отдохновения») были названы так, поскольку были наиболее удобны в критических ситуациях, когда нужно было быстро укрыться за стенами города.
Следующие ворота - Баб ал-Фарадис («Ворота Рая») обязаны своим названием находившимся рядом садам и огородам. Эти ворота были сооружены незадолго до визита Ибн Джубайра.
Баб ас-Салам («Ворота Покоя») располагались в наименее удобной для нападения части городской стены, вокруг было много деревьев и разных мелких речушек, и защитники чувствовали себя здесь в относительной безопасности.
Последние ворота Баб Тума получили название от имени знатного византийца Тума, которому принадлежала надвратная церковь, позже обращенная в мечеть.
Стены города, видимо, не слишком впечатлили нашего путешественника, и о них он нигде не пишет,
да и о цитадели Дамаска упоминает лишь вскользь:
«В городе имеется крепость, где проживает султан; она находится на западной стороне города, напротив одних из ворот города, Ворот Спасения. В ней есть мечеть, куда султан приходит для пятничной молитвы».
Вид на цитадель Дамаска с воздуха
Конечно, цитадель в то время ещё не приобрела её нынешних внушительных очертаний, которыми она обязана коренной реконструкции при сыне Саладина Аль-Адиле.
Не привлекла она особого внимания Ибн Джубайра ещё и потому, что в отличии от цитаделей других мусульманских городов была построена не на возвышении, а вровень с остальными кварталами. Вызвано это было особыми гидрологическими условиями Дамаска, которые затрудняли водоснабжение объектов, расположенных на холмах и близлежащих предгорьях.
Макет цитадели Дамаска.
Башня №8 с надписью времён Аль-Адиля в нижнем левом (северо-восточном) углу.
Место для цитадели на северо-западе города было выбрано сельджукским полководцем Атсизом, захватившим Дамаск в 1076 году, а продолжали строительство брат Малик-шаха Татуш и его сын Дукак.
Крепость укрепляли Нуреддин и Саладин, а сын последнего Аль-Адиль, как уже говорилось, произвел полную реконструкцию за 15 лет, начиная с 1203 года.
Особенностью этой работы было то, что в её процессе оборонительные возможности крепости не снижались: новые стены, ворота и башни строились перед существующими и образовали с ними единый ансамбль. Об этом периоде строительства напоминает сохранившаяся с тех пор надпись на башне №8.
В своём окончательном облике крепость наверняка бы удостоилась похвалы Ибн Джубайра: недостаток равнинного положения крепости теперь с лихвой компенсировался мощью и высотой её стен и башен. Вокруг неё пролегал глубокий ров, наполнявшийся во время осады водой из протекавшей рядом реки Барады. Цитадель выдержала все нападения крестоносцев, но не устояла перед монголами в 1260 году.
Кроме того она подвергалась разрушениям при завоевании города Тимуром в 1403 году и в результате землетрясений, но каждый раз её восстанавливали. Последнее восстановление началось в 1985 году после того, как цитадель перестала функционировать в качестве тюрьмы.
О славных подвигах арабов в эпоху крестоносных войн напоминает современная конная статуя султана Саладина у южной стены цитадели.
Современная конная статуя Саладина перед цитаделью Дамаска
Как правоверный мусульманин Ибн Джубайр уделяет наибольшее внимание исламским святыням.
Значительная часть его рассказа о Дамаске посвящена описанию Большой мечети города, самой большой мечети мусульманского мира и такой удивительной, что «паук не ткёт в ней [паутину], а птица, известная как ласточка, не залетает в неё и не устраивает гнездо», а «молитва, вознесённая в ней, стоит тридцати тысяч молитв [в другом месте]».
Внутренний двор, главный вход и купол Большой мечети Омейядов
Ибн Джубайр подробно знакомит читателя с устройством мечети, приводит множество цифр, свидетельствующих о грандиозности сооружения, описывает в мелочах её внутреннее убранство, особенно её золотую мозаику:
«Её стены сплошь усеяны частицами золота, в виде мозаики. С этими золотыми частицами смешаны разные причудливые краски, ими изображены деревья с отходящими ветвями. Кто бы ни рассказывал об этом, говорит о волшебстве чудесного искусства. Порой мечеть слепит глаза своим сиянием и блеском».
главное здание мечети Омейядов
Рассказывает Ибн Джубайр и о трёх знаменитых минаретах мечети Омейядов.
«Но самое замечательное, что есть в этой благословенной мечети, - пишет он, - это свинцовый купол, который является продолжением михраба в её середине».
«С какой бы стороны ты ни обращался лицом к городу, ты видишь в небе купол, гордо вздымающийся над всеми другими высотами, как если бы он висел в воздухе».
Путешественник, несмотря на сильный ветер, поднялся на этот купол, чтобы увидеть Дамаск с высоты птичьего полета, и был поражен открывшимся ему зрелищем.
Он пишет, что местные жители сравнивают главное здание мечети с летящим орлом:
«купол - словно его голова, главный проход - грудь, а половина стены здания справа и вторая половина слева - два его крыла».
Большая мечеть Омейядов в Дамаске с воздуха
Разумеется, Ибн Джубайр не обходит молчанием одну из главных святынь мечети - гробницу, в которой по преданию покоится отрубленная голова Йахии ибн Закарайи - так зовут мусульмане Иоанна Крестителя, который почитается в исламе как один из пророков.
Гробница Иоанна Крестителя в центре Большой мечети Омейядов
Пишет он и о хранящемся в мечети Коране Усмана, представляющем собой один из самых первых кодифицированных списков этой священной книги.
Сейчас в мечети Омейядов находится святое захоронение, в котором покоится великий человек, который во время посещения Дамаска Ибн Джубайром ещё здравствовал и находился в зените своего могущества. Султан Салах ад-Дин (Саладин) в тот момент занимался осадой самой грозной крепости крестоносцев Аль-Керак. Он вернулся в Дамаск через день после отъезда из него Ибн Джубайра.
Оставалось всего три года до битвы у Гаттина, в которой было сокрушено воинство Иерусалимского королевства, и был открыт путь к освобождению Иерусалима и многих других захваченных крестоносцами городов.
«Аллах явил этого султана в виде милости для мусульман этих краев:
он не дорожит отдыхом, не пребывает в покое и не оставляет седла» - пишет о нём автор «Путешествий».
Но отдавая должное величию Саладина, Ибн Джубайр не забывает и о заслугах его предшественника и посещает в Дамаске одно из 20 тогда имевшихся в нём медресе, носящее имя Нур ад-Дина (Нуреддина) и его могилу, находящуюся в этом здании.
«Лучшая из тех медресе, какие только можно увидеть - это медресе Hyp ад-дина - да смилуется над ним Аллах! В ней - его могила, которую озарил светом Аллах».
Ибн Джубайр очень лестно отзывается о санитарных условиях Дамаска:
«В этом городе и его окрестностях имеется примерно сто бань, и в городе около сорока помещений для омовения; во всех имеется проточная вода. Во всей этой стране - это лучший город для чужестранцев, ибо тут много удобств».
Видимо, неплохо обстояло дело и с медициной.
Правда Ибн Джубайр рассказывает нам только о новом доме для умалишённых (бимаристане), в котором «попечения больше», чем в старом, «к западу от почитаемой мечети».
Автор явно не одобряет методы лечения, применяемые в старом бимаристане:
«Для исцеления безумных там отдельные помещения; они - в надёжных цепях; да спасёт нас Аллах от такого горя и злой судьбы!».
Дамаск ХХ века
В нынешнем Дамаске сохранилось очень многое из того, о чем нам сообщают Ибн Джубайр и другие средневековые авторы, но, к сожалению, многое оказалось безвозвратно утрачено в результате войн, стихийных бедствий и элементарного недостатка средств для восстановления и поддержания некоторых памятников.
И прежде чем проститься с Дамаском и закрыть книгу Ибн Джубайра, мы упомянем об одном из таких памятников, исчезнувших с карты Дамаска относительно недавно, в 1939 году, во времена французского правления.
Речь идет о мавзолее женщины, которая играла в Дамаске немаловажную политическую роль в период сельджукского владычества, о госпоже Сафват аль-Мульк, которая упоминается в хрониках Ибн аль-Асира и Ибн аль-Каланиси под 497 годом хиджры в связи со смертью её сына Дукака и последовавшими затем событиями [Каланиси, 497, 4; Асир, 497, 22].
Другой арабский историк Ибн Асакир писал, что Сафват аль-Мульк сама велела отравить своего сына, чтобы сохранить власть для себя и своего мужа атабека Тогтекина.
Как бы то ни было, но до второй мировой войны мавзолей Сафват аль-Мульк ещё напоминал жителям и гостям сирийской столицы об этой неразгаданной исторической тайне.
К счастью, перед тем, как мавзолей был снесён, его или, вернее, то, что от него к этому времени осталось, успели сфотографировать двое французских учёных.
Развалины мавзолея Сафват аль-Мульк в Дамаске, 1939 год
® Лащук И.Л
см. http://century12-14th.ru/comment/damascus.shtml
см. также http://www.panoramio.com/map/#lt=33.521335&ln=36.287177&z=4&k=2&a=1&tab=1&pl=all;
рекомендуем также очерк Надежды Иониной:
Старейшина столиц Дамаск (из книжки «100 великих городов мира»)