Абхазский дневник. Часть 2.
От Псоу до Гудауты примерно семьдесят километров. Дорога проходит через Гагры, минуя поворот на Пицунду, проходит через долину на достаточном расстоянии и от гор и от моря. Вдоль дороги время от времени возникают одинокие остовы когда-то функционирующих заводских цехов и железнодорожных вокзалов, по самой дороге курсируют тучные стада костлявых коров, и пасется очень много абхазских гаишников.Первое впечатление от Гудауты, это обилие похоронных контор. Может быть их не больше, чем в любом другом городе, но в Гудауте заведения гробовых дел мастеров как-то особенно на виду и поэтому бросаются в глаза в первую очередь. Городок ничем не примечательный, сплошной частный сектор, с преобладающей одноэтажной жизнью, я бы сказал - большая деревня, абсолютно не похожая на курортный город, и только в центре есть несколько современных зданий, но и они на две трети пустые. Никакого винного завода я там так и не нашел и решил прогуляться хотя бы до моря. По пути заглянул на местный рынок, довольно большой. Купить можно все, но больше всего поразил ряд прилавков с тортами. На тридцатиградусной жаре и под открытым небом выложен довольно большой ассортимент кондитерских изделий под вывеской с жизнеутверждающей надписью «Свежие торты!». Еще пара кварталов по пыльной дороге вниз, через очень запущенный парк, где в полном одиночестве грустит скульптура ангела, и вот уже слышен шум прибоя.
В квартале от моря начинаются владения пансионатов, бывших и нынешних. По пути массивное здание в стиле социалистического конструктивизма, бывший санаторный корпус, вход свободный. Я, естественно, заглянул внутрь, на второй этаж ведет широченная лестница без перил в давно опустевшие залы, не то бывшей столовой, не то ресторана, с выходом на просторную террасу, откуда открывается шикарный вид на море. Внизу вдоль набережной сплошной полосой, вплотную друг к другу жмутся частные пансионаты, да так тесно, что с трудом удается отыскать между ними выход на пляж.
Там, как и везде, галечный пляж, чистая вода, а с пустующего пирса ныряют редкие отдыхающие. Для себя я отметил, из этого города туристический бизнес ушел давным-давно, а когда вернется - неизвестно.
Как это не печально, но в Абхазии все же есть такие удивительные места, которые обязательно нужно посетить, хотя бы раз в жизни. Прежде всего, я имею в виду Новоафонский монастырь, озеро Рица, ледяные пещеры и другие замечательные места, куда каждый день через российско-абхазскую границу тянутся многочисленные автобусы, битком набитые туристами. Добраться туда можно разными путями: от традиционных, это разные экскурсионные туры, до, что называется - своим ходом. Например, наши друзья из Питера поступили просто и разумно, рано утром сели на рейсовый автобус и укатили в Новый Афон. Билет в один конец стоит около 70-ти рублей, это намного дешевле, чем поездка на экскурсионном автобусе. К сожалению, из всех выше перечисленных мест нам удалось посетить только озеро Рица. Но и от той поездки осталось неизгладимое впечатление.
Если вы отдыхаете без детей, вы можете себе позволить любое путешествие, хоть в пещеры, хоть на сафари, с этим в Абхазии проблем нет. Две трети, а то и больше экскурсионных туров предлагаемых на Российской стороне, так или иначе, подразумевают поездку за экзотикой на Абхазскую территорию, только все значительно дороже и с продолжительной задержкой на таможне. В нашем же случае, все было нам- ного проще, достаточно придти в ближайший пансионат и приобрести подходящую путевку. Единственная проблема, которая усложняла задуманное предприятие и требовала своего решения, это наши слишком маленькие дети. И все же мы ее решили, при этом даже немного сэкономив. Как-то раз, незадолго до этого нас подвозил в Гагры пожилой абхаз Гурген на своей старенькой «шестерке», который таксовал на трассе, втихаря от местных таксистов за более умеренную плату. По дороге мы разговорились, в итоге он пообещал нас свозить на Рицу и написал свой телефон. Конечно, для нас это был самый удобный вариант, и мы им с радостью воспользовались. Решено было ехать рано утром, чтобы еще до жары оказаться в горах. Гурген заехал за нами, как договаривались, и мы отправились в путь. В Абхазии дороги неплохие, у нас значительно хуже, зато очень много гаишников. Все гаишники разделяются по странному принципу на своих и чужих, это я заметил практически сразу, как оказался в Абхазии. В последствии с интересом наблюдал за водителями маршруток или за хозяйским сыном, с которым частенько доводилось кататься за компанию, как те проезжая тот или иной пост заранее пристегивались или, наоборот, по-свойски сигналили и обменивались приветствиями. Очень бросалось в глаза традиционное для Кавказа уважительное отношение к пожилым людям. Наш Гурген, человек в годах, да еще и инвалид, на больных ногах он с трудом передвигался на костылях, зарабатывал на жизнь тем, что, как и многие, сдавал жилье да таксовал на своей старенькой шестерке. Пару раз за время пути его останавливали на посту, и тогда Гурген сначала демонстративно вытаскивал костыль, затем делал вид, что с трудом пытается выйти сам из машины, гаишник, не говоря ни слова, махал ему полосатой палкой, чтобы тот продолжал движение.
Наш путь проходит через село Бзыпта и перед рекой Бзыпь, мы свернули налево в горы, этот путь прямиком ведет на озеро Рица.
Далее, минуя старинную полуразрушенную крепость и сторожевую башню, похожую на столб, сложенный из камней, наша дорога тянулась вдоль туманной реки Бзыпь.
Вначале пути обустроен пост, на котором каждый путешественник должен заплатить небольшую сумму - обязательный экологический сбор, тут мы в очередной раз сэкономили, с помощью Гургена, и отправились дальше.
Первая остановка - отвесная скала, из которой сочатся тысячи ручьев, и от этого вся стена полностью сырая. Называется это место «девичьими слезами», возможно, еще как-нибудь иначе. Уверен, у многочисленных экскурсоводов есть в запасе десятки душещипательных историй и легенд для доверчивых туристов про любое из этих мест. Туристы не забывают привязывать разноцветные ленточки, на память, тем самым, превращая живописнейшее место в нечто пестрое и вульгарное. Кстати, ленточку можно купить прямо здесь за двадцать рублей (в магазине метр стоит один рубль). Вот это бизнес!
Едем дальше.
По пути подвесной мост - Акведук. Очень жалею, что так и не остановились, проехали мимо.
Чем дальше, тем выше горы. В особенно живописных местах, многочисленные остановки. И для каждого места, своя история.
Дорога пересекает множество горных речек, ныряет в туннели и ущелья.
Но среди остановок есть одна, особенно запоминающаяся. Это местная достопримечательность, горное озеро с абсолютно голубой и кристально чистой водой, которое так и называется - Голубое озеро.
Вода в этом озере насыщена разными минералами, которые и придают ему яркий бирюзовый цвет. Народ прибывает сюда, специально запасаясь пустой тарой, чтобы вернуться домой с полными флягами ледяной минералки. Как и положено, самое красивое место на озере оккупировано местными фотографами, предлагающими каждому сделать фото на память, например, в обнимку с Циклопом.
Рядом с озером расположился небольшой рынок, на котором можно купить горный мед, самодельные коньяки и вина, какие-то сувениры. Мы купили очень большую и очень вкусную хачапури, большую настолько, что нам одной хватило за глаза на четверых.
Впереди ущелье, о котором мы были наслышаны задолго до сегодняшней поездки, с многообещающим названием «Каменный мешок».
И, действительно, горы по обеим сторонам дороги уходят куда-то в небо, а от масштабности всего увиденного прямо дух захватывает. На дне ущелья, вдоль дороги, расположились очередные торговые ряды различной сувенирки.
Волей неволей начинаешь завидовать тем людям, которые могут позволить себе каждый день любоваться этими захватывающими дух пейзажами.
На выходе из ущелья дорога начинает все круче забирать вверх.
На смену тем пейзажам, когда приходилось задирать голову вверх, приходят еще более удивительные, когда можно смотреть вдаль с высоты птичьего полета.
В какой-то момент, на очередном витке серпантина мы почувствовали, как от перепада давления начинает закладывать уши. Побывав на очередной смотровой площадке, мы - у цели!
Озеро находится на высоте 950 м. над уровнем моря. Есть тут и дача Сталина, и дача Брежнева. Прибрежная полоса занята многочисленными ресторанчиками и кафе. Тут и там по берегам виднеются причалы лодочных станций, и множество катамаранов беспорядочно курсирующих от берега к берегу. И, конечно, хочется, мечась между смотровыми площадками, узреть все, что возможно охватить жадным взглядом, за очень ограниченный временной отрезок. Насладиться панорамами на всю оставшуюся жизнь, чтобы все увиденное, как можно сильнее врезалось в память.
Хлынул ливень, тем самым, расстроив все наши планы. На середине озера засуетились катамаранщики, а нам пришлось сначала прятаться под деревьями, затем бежать под навес, ливень только усилился. Огромная туча зацепилась за горы и никак не желала хоть как-то сдвинуться с места. Мы загрустили, а дети развлекались по-своему, что-то вдохновенно рассказывали хозяину ресторанчика, а тот, вконец растроганный, вручил им по порции мороженого.
И хоть, из-за дождя, нам не удалось совершить намеченную прогулку по берегу, но большого сожаления не было. Сама дорога, до озера Рица и обратно, принесла нам огромное удовольствие. И если бы вдруг появилась возможность посетить озеро вновь, обязательно предпочел бы поездке на автотранспорте конное или пешее восхождение.
Наш отпуск заканчивался, а через пару дней мы уже собирались домой. Последним вечером перед отъездом традиционное прощание с морем. Кинули по монетке в воду и загадали желание, все одно и то же, чтобы следующим летом вернуться снова в эти необыкновенно красивые края.
НАЧАЛО ЗДЕСЬ