Абхазский дневник. Часть 1.
Давно собирался описать свою летнюю поездку в Абхазию, не столько из желания поделиться личной радостью от проведенного отпуска, сколько - приобретенным опытом, ну и, конечно, впечатлениями. Наша вылазка осложнялась наличием двух маленьких детей, отсутствием излишка материальных средств и довольно спонтанным решением ехать без предварительной подготовки с минимальным запасом информации о предстоящем путешествии. В основном наши знания об Абхазии ограничивались рассказами редких знакомых тех, кому посчастливилось когда-либо побывать в этой стране. В общем, расчет был на удачу, ну и на народную мудрость, которая гласит - язык до Киева доведет, в нашем случае, хотя бы до Абхазской границы. Провожающие подкрутили нам у виска, и мы отчалили.
Начну с того, что прежде чем вы решитесь двинуть куда-либо за границу с детьми, позаботьтесь о штампе в «свидетельстве о рождении» из Паспортно-визовой службы и ,конечно, не забудьте эти важные документы дома, иначе вас не пустят даже в поезд.
Второе: проезд в поезде для детей до пяти лет - бесплатно, можно сэкономить, но место, на котором вы будете спать, придется делить одно на двоих, что не совсем удобно, если ваш малыш не по годам рослый или слишком упитанный.
Третье и самое неприятное: мне пришлось сломя голову бежать в кассы за 15 минут до отправления поезда и менять все детские билеты, потому что при покупке кассир неправильно вбила номера из свидетельств о рождении и еще какую-то информацию, а я толком не проверил. И вот, мы в вагоне, на своих законных полочках, провожаем медленно удаляющуюся малую Родину! Впереди трое суток пути из дождливого вятского лета к жаркому черноморскому побережью.
Главная проблема, которую нам предстояло решить, это поиск жилья и переход через границу, что особенно пугало нас своей неизвестностью. Давали слабую уверенность рассказы «бывалых» о гостеприимных местных жителях, которые радостно встречают отдыхающих прямо на перроне и наперебой предлагают свои апартаменты недалеко от моря и с доставкой к месту проживания, за умеренную цену и с возможностью выбора.
На деле все вышло немного не так, как нам представлялось. В Адлер мы прибыли далеко за полдень, ближе к вечеру и попали в самое пекло. Взмыленные мы выпали из раскаленного вагона на плывущий от жары перрон, с капризными и с не выспавшимися детьми под мышкой. Вместо обещанных добродушных и гостеприимных местных жителей нас окружила хищная, напористая толпа, как потом выяснилось, местных таксистов из армянской диаспоры. После того, как стало ясно, что мы не претендуем на царские хоромы и не собираемся задерживаться в Адлере, интерес к нам у доброй половины таксистов пропал. Сил и времени на самостоятельные поиски жилья уже не было и недолго поторговавшись, с оставшимися таксистами, мы все же решились продолжить свой путь по намеченному маршруту через таможню на Абхазскую сторону. Ударили по рукам и все пошло значительно быстрее, за 500 рублей нас пообещали перевезти через границу и доставить до обещанного жилья. На таможне немного успокоила довольно дружественная обстановка, далее последовала традиционная проверка документов, шутка пограничника и добро пожаловать на Абхазскую землю! К вынужденным расходам следует прибавить оплату за обязательную страховку, на той же таможне, кажется, в районе 15-ти рублей за сутки пребывания и уже через полчаса мы благополучно выгружали вещи, и знакомились со своим новым жилищем. Надо добавить, что мы все же побоялись уезжать далеко от Российской территории и, проявив некоторую осторожность, выбрали место в километре от границы в поселке Цандрипш (Гандиади), что растянулся вдоль черноморского побережья на несколько километров. Таксисты все же нас нагрели, без посредников можно было найти жилье значительно дешевле, но и в Адлере стоимость жилья на порядок выше, так что успокоения ради скажу, что ничего не потерял, но и почти не сэкономил.
Искателям развлечений и любителям ночной жизни в Абхазии делать нечего или почти нечего, зато рай для туристов и дауншифтеров. Для первых возможность посещения множества интересных мест, сафари и экскурсии, но об этом позже. Для вторых полное отсутствие обычной курортной толкотни и надоевшей городскому жителю цивилизации, теперь подробнее.
Приятно порадовала гостеприимная обстановка, какая-то простота и радушие местных жителей. Ощущение того, что внезапно попал в старые, добрые доперестроечные времена не покидало до самого отъезда.
В Цандрипше проживают в основном армяне, разительно отличающиеся в лучшую сторону от своих сочинских соплеменников. Народ небогатый и добродушный, все свое основное время они тратят на работу, имеют место на местном рынке и всей семьей только тем и занимаются, что обслуживают его. Как и положено в деревне, дом никогда не закрывался, ни днем, ни ночью, двери были всегда открыты. Такое же отношение к машинам, которые не только не ставят на сигнализацию, но и не думают закрывать окна своих авто на ночь. Было очень необычно, когда в первое же утро нас оставили абсолютно одних в доме, а сами хозяева разъехались каждый по своим делам. Во двор заходили какие-то люди, кто водички попить, кто - умыться, интересовались тем, как мы устроились и также неспешно уходили по своим делам.
Мы как-то очень быстро влились в этот неторопливый ритм жизни, покупали у соседей по вечерам парное молоко, зелень, овощи и фрукты, участвовали в вечерних посиделках, а дети быстро нашли друзей среди местных ребятишек. Темнает здесь быстро и рано, и за молоком мы ходили уже в полной темноте, после вечерней дойки коров. С наступлением темного времени суток в воздух стаями поднимаются огромные жуки, величиной с большой палец, которые на бреющем полете курсируют в окружающем пространстве и запросто могут влепиться, например, вам в голову. Один такой жук до смерти напугал мою жену, когда та, неизвестно откуда получила увесистый щелбан по лбу, а потом, что-то жужжащее запуталось в ее волосах. А она, в свою очередь, своим визгом напугала до смерти всех местных собак и их хозяев.
Чтобы заработать на хлеб насущный, семейство в котором мы жили, было вынуждено работать почти круглосуточно. В шесть утра кто-то уже собирался на рынок, другие отправлялись в поездки по районам, там в деревнях закупали сыры, брынзу, какие-то овощи и фрукты потом все это перерабатывалось дома. Незадействованные на других работах домочадцы целыми днями делали различные домашние заготовки. Варили варенья, соусы, готовили аджику, хозяйский сын временами коптил сыры в самодельной коптильне, сделанной из старого холодильника. За домом был разбит довольно большой сад, где созревали персики и сливы, виноград, киви и еще какие-то фрукты-ягоды, которые мы, северяне, и в глаза не видывали. Весь народ начинал только собираться после трудового дня, когда мы, утомленные морем и солнцем, уже готовились укладываться спать. Что-то из овощей и фруктов нам привозили прямо на дом, кроме того, любые другие продукты можно было купить в одном из множества ларьков-магазинов, кстати, по тем же ценам, что и дома. Ни о каких дополнительных расходах не было и речи, хозяин перед нами выложил пару надувных матрасов и зонтик от солнца, нас несколько раз возили на рынок и пару раз на море, чтобы показать местную достопримечательность - Белые скалы, все абсолютно бесплатно.
Единственная проблема, отсутствие какой бы то ни было аптечной сети. Ни ларьков, ни самих аптек поблизости нет, поэтому обязательно с вами должна быть своя собственная аптечка, впрочем, с прессой та же история. Тут можно с легкостью наладить свой бизнес, из-за отсутствия какой-либо конкуренции. Ближайшая аптека есть на Российской территории, на «Казачьем рынке» в нашем случае в полутора километрах от места дислокации. Кстати, на этом рынке продукты, да и любой другой товар можно купить еще дешевле, чем в Цандрыпше и местные предпочитают затариваться оптом именно там, с целью дальнейшей перепродажи на своей территории.
Сам поселок, как я уже сказал, растянулся на несколько километров узкой полосой между федеральной трассой и морем. В основном это 1-2 этажный частный сектор. Глядя вокруг, четко понимаешь, что вся жизнь здесь остановилась довольно давно, а именно в начале 90-х, после грузино-абхазского конфликта. С тех пор почти ничего не изменилось. Когда-то вся береговая полоса была просто утыкана всевозможными отелями, пансионатами и ресторанами.
Теперь же нас окружают многочисленные живописные руины, затянутые лианами и огромные прилегающие к ним территории, на которых гуляют лишь козы, да одинокие коровы.
Собственно говоря, вся современная Абхазия живет и работает не выше третьего этажа, это касается и частного сектора и административных зданий и любых высотных домов.
Все, что выше, либо разрушено, либо в заброшенном состоянии, и даже жилые дома глядят на все четыре стороны света пустыми окнами.
Для местных такие безхозные строения являются чем-то вроде удобных источников добычи всевозможных стройматериалов и сантехники. Эта гостиница была полностью достроена и готовилась к открытию, но в 90-х ее закрыли, а местные жители постепенно оставили от нее лишь скелет, который теперь одиноко высится над всем поселком.
Очень много вокруг заброшенных домов, это дома тех грузин, которые были вынуждены уехать отсюда в начале 90-х, некоторые, уходя, просто сжигали свои дома, другие их бросали.
И теперь через каждые три - четыре жилых дома стоит один такой, всеми забытый, но формально имеющий своего хозяина, хотя того может быть, уже и в живых-то нет. На дорогах, тут и там до сих пор сохранились лежачие полицейские - следы былой заботы о туристах. Если не задирать слишком высоко голову, то картина меняется, и видишь вокруг себя ухоженные домишки, не такие шикарные, как на российской стороне, но утопающие по самые крыши в зелени и цветах, и начинаешь понимать - жизнь налаживается.
До пляжа не далеко, всего два квартала, но солнце жарит так, что первые дни я передвигался исключительно короткими перебежками, от тени до тени, от дерева до дерева. Попадая на солнечные участки, я испытывал ощущение такое, будто кто-то по мне стреляет из огнемета или обливает меня напалмом. Зонтик, заботливо предоставленный нам хозяином, первые дни нас здорово выручал, потом мы стали обходиться уже без него. Минуя два заброшенных пансионата и один действующий, пересекаем какую-то не- видимую границу и попадаем из полосы полного штиля в некую область, где почему-то всегда дует ветер. Дальше опять руины, на этот раз большого ресторана и совсем маленькая функционирующая кафешка - пристрой к разрушенному зданию. Кстати, наши друзья там постоянно обедали и хвастались огромными порциями и символическими ценами.
С другой стороны начинается песочный пляж, переходящий в гальку, на котором постоянно пасутся довольно костлявые коровы. По пляжу иногда гарцуют на еще более дохлых лошадках местные пацаненки, предлагая всем подряд конные прогулки по окрестностям. Честно говоря, глядя на такую худую лошадь, становится очень волнительно за здоровье животинки. Впрочем, разнообразную домашнюю скотину можно увидеть где угодно, как на пляже, так и на шоссе. В этом случае водители медленно лавируют между животными, время от времени нажимая на клаксон. Иногда какая-нибудь особенно бесшабашная корова может просто разлечься поперек трассы, такую обнаглевшую живность никто и не думает прогонять с дороги, а водители, аккуратно объехав ее, продолжают свой путь. Видимо, в Абхазии, так же как и в Индии, корова считается священным животным.)))
Пляж.
Это то место, на котором мы проводили большую часть своего времени. Позднее, возвращаясь домой, из окна поезда я с тоской провожал глазами проносящиеся мимо сочинские пляжи до отказа набитые голыми, потными людскими телами и мне постоянно мерещились бесконечные лежбища морских котиков, которые проводят все свое время в бесконечной борьбе за лучшее место под солнцем, не только на суше, но и во взболомученной прибрежной полосе.
Абхазские пляжи, это нечто иное! Это абсолютно свободное пространство и никакой цивилизации, полнейшая тишина и шум прибоя. Из отдыхающих только мы, да еще несколько небольших компаний, которые рассредоточились по пляжу так, что чувствуешь себя почти в полном одиночестве. Над головой время от времени курсируют российские боевые вертолеты, то кружат над побережьем, то улетают куда-то за горы в сторону грузинской границы.
Все побережье Абхазии в основном состоит из гальки, по крайней мере, песчаных пляжей я там не видал. Кстати, ходьба по горячей гальке является прекрасным массажем для ступней ног, поэтому мы, отбросив сланцы и превозмогая нестерпимые мучения, не теряя времени даром, усиленно занимались тренировкой своих конечностей. В более крупных населенных пунктах сохранились волнорезы и еще какие-то остатки причалов, но в Цандрыпше ничего такого нет, море баловало нас постоянным прибоем разной интенсивности от умеренно-спокойного до вполне сильного. Немного севернее впадает река Псоу, по которой проходит российско-абхазская граница, время от времени где-то в горах идут дожди, и тогда река впрыскивает в прибрежные воды много мусора и мути, вода становится холодной, но не надолго, все зависит от направления ветра. При большом желании все же можно покататься и на скутере или совершить полет на парашюте.
Нашим основным занятием была, как я уже писал, ходьба по горячей гальке в поисках красивых камушков и ракушек, а дети развлекали себя тем, что кидали эти камушки в море.
На берегу встречалось множество странных конструкций, о предназначении которых я ни- как не мог догадаться, пока не увидел их в действии. Оказывается это сооружение не что иное, как механизированная снасть для рыбалки. Вся конструкция - это каркас из бамбука, в центре площадка с сиденьем для рыбака и с педальным приводом от велосипеда, с помощью которого можно опускать и поднимать огромное удилище со связанными крест накрест бамбуковыми стеблями. К концам этих бамбуковых жердин, в свою очередь, крепится огромная квадратная сеть-охан. Колеса для того, чтобы закатить всю эту, похожую на допотопный аэроплан, конструкцию в море. Рыбак, захватив с собой мешок с крупной галькой, садится в кресло и при помощи педалей опускает сеть в воду. Затем не спеша кидает в воду несколько камней, тем самым, выгоняя рыбу к берегу, в район опущенной сети, затем снова крутит педали, и сеть поднимается с уловом. Правда, наблюдая довольно долго за действиями рыбака, я никакого улова так и не увидел.
Тут же, в определенное время, можно купить у местных рыбаков рыбу, добытую более традиционными способами. Утром к берегу причаливают лодки с рыбаками, возвращающимися с ночного лова рыбы.
На побережье, в пяти километрах от того места, где мы обосновались, по направлению в Гагры, есть уникальное местечко под названием «Белые скалы», обросшее среди местного населения всяческими мифами и легендами. Одна из них - это история про резиденцию Сталина, которая якобы была специально построена рядом, потому что товарищу Сталину очень уж полюбились эти места. Не знаю правда это или нет, потому что, если верить всем и каждому, то у товарища Сталина по всей Абхазии резиденций было не менее трехсот, а то и больше и, естественно, в самых живописных местах этой небольшой республики. Так или не так, но мы очень пожалели, что сняли жилье достаточно далеко от этого места, потому что там действительно очень красиво и фотографироваться на фоне скал можно до бесконечности.
Не то скалы, не то камни состоят из какой-то белой горной породы, в этом я не разбираюсь, отполированной до блеска и без единственного острого угла или скола, о который можно пораниться. Эти образования раскинулись на протяжении всего каких-то пятисот метров вдоль берега, и самое большое впечатление оставляет ощущение абсолютной инородности по отношению ко всему остальному окружающему ландшафту, словно эти огромные камни сюда специально привезли из какого-то совершенно другого места, хотя при тов. Сталине и не такое было возможно.
Немножко освоившись на местности, мы решили посетить город Гагры. По шоссе постоянно курсируют бесконечные маршрутки, а на границе есть конечная или, как в нашем случае, начальная автобусная остановка, откуда можно без труда уехать в любую точку Абхазии. Во всех хитросплетениях ценообразования на местном транспорте довольно трудно разобраться, я только понял, что поездка на рейсовом автобусе может выйти существенно дешевле, чем на маршрутке. Еще пара нюансов, заняв свое место в полупустой маршрутке, не спешите радоваться, возможно, вам придется еще долго ждать, пока авто не заполнится почти полностью, и только после этого вы отправитесь по своему маршруту. Проезд для детей бесплатный, но только в том случае, если вы догадаетесь посадить любимое чадо к себе на колени, даже если вокруг полно свободных мест. Лично я во время поездки испытывал постоянный дискомфорт, в то время, как водила на порядочной скорости то и дело шел в «лобовую» и норовил совершить очередной обгон в самом неподходящем для этого месте. По дороге миновали еще парочку любимых мест Иосифа Виссарионовича))). Ну, вот и Гагра - один из самых известных Советских курортов! Конечно, война не обошла стороной и это место. Кругом всего лишь остатки былой роскоши, впрочем, если это не руины, то все довольно не плохо сохранилось. Надо сказать, что многие жители Абхазии, в разговорах, мне не раз проговаривались, что многие с надеждой глядят в сторону России, ждут ее прихода и тогда, по их мнению, жизнь должна наладиться.
Старая канатная дорога. Все на месте, и даже пассажирский вагончик, уже изрядно заржавевший, висит на тросах. Внизу пристроился маленький ресторанчик, рядом довольно колоритная детская площадка, по которой уже давно никто не гулял.
Здесь начинается набережная, и сильно заросший всяческой цветущей растительностью парк. Кое-где среди пальм и шикарных зарослей олеандров попадаются редкие кафешки, пруды с фонтанами, одинокие прогуливающиеся туристы и скучающие фотографы с осликами или обезьянками.
Пляж в таком же запустении, но народу намного больше, чем в нашем поселке. Все же к вечеру тут, наверное, какая-то жизнь оживает, на склонах гор виднеются крыши многочисленных отелей и пансионатов.
Наконец, уже подуставшие, мы вышли к шикарной колоннаде с фонтаном, которая является центральным входом на набережную.
Очень впечатляет то, как здесь бок о бок с полностью заброшенными строениями соседствуют вполне ухоженные здания.
Напротив через дорогу очень красивое здание театра, в приличном состоянии, но без единого целого окна и абсолютно пустое внутри.
В этом театре, когда-то снимался всем известный фильм «Зимний вечер в Гаграх». К парадному входу ведут две лестницы и, минуя двух каменных львов, можно побродить вокруг или зайти внутрь.
Из интерьеров почти ничего не сохранилось, внутри только голые стены и, если не обращать внимания на осыпавшуюся штукатурку, довольно чисто.
Хоть сейчас заезжай, делай косметический ремонт и начинай работать.
Представляю, во что бы превратилось подобное здание в нашем городе, даже через полгода, а здесь как будто все замерло в ожидании своих новых хозяев.
Рядом бывшая танцплощадка, вся увитая плющом и лианами.
В наших краях вместо плюща и винограда, такие места с легкостью захватывают лопухи, репейник и крапива. Как говорится, почувствуйте разницу!
Очень не хотелось уходить отсюда, но из-за порядком утомленных на жаре детей, в этом месте мы были вынуждены закончить свою прогулку по Гагре.
В дальнейшем, мы здесь были еще не раз, но уже проездом. Оказалось, что нам удалось пройти в тот день всего лишь маленькую часть этого города, так как растянулся он вдоль моря на много километров. Есть тут и супермаркет, и рестораны, и множество пансионатов. По стоимости жилья Гагра находится на первом месте среди городов Абхазии, на втором Пицунда, на третьем Гудаута. В Пицунде я так и не побывал, зато удалось посетить Гудауту, в поисках «мифического» винного завода с дегустационными павильонами и прекрасными кавказскими винами, который, похоже, бесследно исчез вместе с грузино-абхазским конфликтом. По крайней мере, те местные жители, которых я пытался расспрашивать о заводе, ничего о нем не знают или не помнят. Вообще-то абхазцы не раз признавались мне, что на их родине не умеют делать хорошие вина, другое дело в Грузии, но теперь это разные государства. Хозяин нас не раз угощал своими винами из личных запасов, которые, естественно, не забывал всячески нахваливать, при этом, явно предпочитая абхазскому вину, потягивал по вечерам турецкое пивко. На мой взгляд, его чудо-напиток до того, чтобы иметь право называться настоящим вином, конечно, не дотягивает, а больше смахивает на качественную бражку. Но чем черт не шутит, мне рассказали - я отправился на поиски, в Гудауту. ЧАСТЬ ВТОРАЯ ИЛИ ПРОДОЛЖЕНИЕ МОЕГО РАССКАЗА