Два сада Медичи (Часть первая)
В сады Боболи мы попали ненароком, после осмотра великолепного Палаццо Питти - флорентийской резиденции семьи Медичи. Название дворца связано с его первым владельцем, богатым купцом Питти. Сейчас этот дворец стал художественной галереей. Флоренция настолько богата культурным наследием, что прекраснейшему итальянскому саду рядом с дворцом русские путеводители уделяют всего лишь несколько предложений. Тем оглушительней было открытие Садов Боболи, которые прячутся от туристов за фасадом дворца. Палаццо Питти - самый большой флорентийский дворец - мощными тремя ярусами возвышается у подножья холма, склон которого скрыт от зрителей фасадом здания.
Когда-то тосканские герцоги попадали во дворец из Палаццо Веккьо по вазарианскому коридору. Слева от дворца, если стоять к нему лицом, находится дом, в котором Достоевский писал свой роман «Идиот». Флорентийцы посвятили этому факту мемориальную табличку. Они шутят, что именно в таком сумасшедшем городе, как Флоренция, можно было написать этот роман. Хотя на площади перед Палаццо Флоренция предстает величественной, горделивой, отнюдь не сумасшедшей. Не знаю, гулял ли Федор Михайлович в садах Боболи? Мы попали туда случайно.
Насладились Филиппо Липпи, Ботичелли и Рафаэлем в дворцовых интерьерах Палаццо Питти и решили сделать перерыв перед многочисленными выставками во дворце. Устроились в музейном дворике выпить кофе, подкормили музейных воробьев. В нише музейного дворика наблюдает за посетителями статуя Геракла с многоголовым псом Цербером. Современники нередко сравнивали Козимо I - владельца дворца - с этим античным героем. Увы, Козимо явно льстили - его статуя на площади Синьории свидетельствует против этого сравнения
Мы решили отдохнуть в саду перед музеями костюма и серебра, которые предполагали осмотреть позже, и вошли в парковую калитку. В палаццо Питти мы уже не вернулись: перед нами нежданно открылся Сад, который стал любимейшим местом во Флоренции.
Сад создавался одновременно с перестройкой дворца в середине 16 века для герцогской резиденции при Козимо I и его жене Элеоноре Толедской и стал одной из жемчужин итальянских ренессансных садов. Его создавали великие архитекторы: Триболо, Аманнати, Вазари. С этого года 12 садов и вилл Медичи, в том числе сады Боболи, вошли в список мирового наследия ЮНЕСКО.
Вход в сад между двумя крыльями дворца начинается амфитеатром с пятью уровнями каменных сидений, в центре которого стоит египетский обелиск, привезенный из Луксора. Египетскому обелиску уже более трех тысяч лет. Его привез Фердинанд I Медичи, неудавшийся кардинал, со своей римской виллы. В Риме меня тоже поражали эти обелиски - как эти многотонные сооружения перевозили из Египта в Италию, трудно себе представить!
Когда-то здесь устраивались грандиозные представления: между драматическими театральными постановками исполнялись музыкальные интермедии, которые стали предшественниками оперы. В 1589 году здесь праздновали свадьбу Фердинанда и Кристины Лотарингской. Праздненства длились 2 недели: были приглашены гости из итальянских государств, из Франции (ведь Кристина была внучкой Екатерины Медичи), Испании. Двухнедельные театральные представления во дворах Медичи вошли в историю под названием maggio fiorentino - "флорентийский май". Представляешь себе этот амфитеатр, наполненный блестящей флорентийской публикой: прекрасными золотоволосыми дамами, манерными длинноволосыми юношами, коварными черноглазыми флорентийцами! Череда этих образов с портретов Палаццо Питти еще стоит перед глазами. А если захочется почувствовать себя прекрасной флорентийкой эпохи чинквиченто, можно зайти в музейный магазинчик и купить сережки, копирующие украшения прекрасных дам с портретов Рафаэля, Ботичелли, Бронзино.
Аллея от дворца круто поднимается на холм Боболи. Каждый новый уровень подъема являет новый вид на город немыслимой красоты и новый смысл. Ведь садами Ренессанса надо было не только наслаждаться, надо было их читать и расшифровывать.
От амфитеатра - к фонтану Нептуна с трезубцем. Бог морей был покровителем водной стихии, без которой немыслим сад. Мыслители Ренессанса считали воду душой и питающей субстанцией садов. Вода фонтанов и каскадов не только увлажняла воздуха и украшала вид сада, но и услаждала слух звуком журчащих струй. Этот фонтан, в котором плещутся золотые рыбки, флорентийцы называют «фонтаном с вилкой». Его окружают дерновые ступни еще одного амфитеатра.
Впереди - прекрасная богиня с колосьями и плодами. Простите за вольность, она мне напомнила почему-то наших прекрасных колхозниц сталинских высоток и ВДНХ. Но это Церера, или Деметра в греческой мифологии. Церера не только «отвечала» за урожай и плодородие, но и за смену времен года. Ее дочь, Персефона, была похищена Аидом, богом подземного царства. Неутешная мать в поисках дочери забывала о своей обязанности давать пищу, природа увядала, начиналась осень и зима. Чтобы человечество не пропало от голода, Зевс повелел Аиду отпускать жену на побывку к матери. Именно в это время на земле наступала весна и лето, все плодоносило, колосилось и радовалось. Мистерии в честь Цереры дали название всем ЦЕРЕмониям - и тем, которые происходили во дворце Медичи.
Еще один ярус входа на холм - и Вы оказываетесь в пионово-розовом саду, разбитом в традициях Ренессанса: геометрический лабиринт с фонтаном в центре.
В садовом павильоне здесь разместился музей фарфора . Это неслучайно, ведь Фердинанд Медичи пытался в придворных мастерских создать итальянский фарфор. Фарфор Медичи отличался от китайского и от позже открытого мейсенского, был более мягким. Изделиями из фарфора Медичи Франческо украсил свой дворец и дарил фарфор в качестве дипломатических подарков европейским государям. Сейчас в музее выставлен разный фарфор разных периодов.
От Цереры можно выйти к просторному партеру, откуда открывается великолепный вид на Флоренцию. Она очень изменилась со времен Данте, Ботичелли, Микеланджело и Рафаэля, но она все та же.
«Нет, кажется, человека, в ком этот хорошо известный «общий вид» Флоренции не пробуждал бы чувства близости высшей, чем земная, красоте», - писал Павел Муратов. Эту красоту Флоренции можно увидеть и навсегда принять в свое сердце, поднявшись на один их холмов, окружающих город. В тесноте каменных улиц, площадей, в скопище лавок и шумной туристической толпы невозможно разглядеть этот самый знаменитый город эпохи Возрождения: видишь отдельные храмы, памятники, здания. Когда сверху окинешь взглядом эту многослойную линию синих, голубых, лиловых тосканских холмов, а в их чаше - терракотовый город с куполами храмов, башнями и фасадами, с серебряной лентой Арно, то понимаешь изгнанника Данте, для которого жить вне Флоренции - было и не жить вовсе.
Впереди еще прогулка по укромным уголкам сада Боболи и второй сад Медичи. Продолжение следует.
Когда-то тосканские герцоги попадали во дворец из Палаццо Веккьо по вазарианскому коридору. Слева от дворца, если стоять к нему лицом, находится дом, в котором Достоевский писал свой роман «Идиот». Флорентийцы посвятили этому факту мемориальную табличку. Они шутят, что именно в таком сумасшедшем городе, как Флоренция, можно было написать этот роман. Хотя на площади перед Палаццо Флоренция предстает величественной, горделивой, отнюдь не сумасшедшей. Не знаю, гулял ли Федор Михайлович в садах Боболи? Мы попали туда случайно.
Насладились Филиппо Липпи, Ботичелли и Рафаэлем в дворцовых интерьерах Палаццо Питти и решили сделать перерыв перед многочисленными выставками во дворце. Устроились в музейном дворике выпить кофе, подкормили музейных воробьев. В нише музейного дворика наблюдает за посетителями статуя Геракла с многоголовым псом Цербером. Современники нередко сравнивали Козимо I - владельца дворца - с этим античным героем. Увы, Козимо явно льстили - его статуя на площади Синьории свидетельствует против этого сравнения
Мы решили отдохнуть в саду перед музеями костюма и серебра, которые предполагали осмотреть позже, и вошли в парковую калитку. В палаццо Питти мы уже не вернулись: перед нами нежданно открылся Сад, который стал любимейшим местом во Флоренции.
Сад создавался одновременно с перестройкой дворца в середине 16 века для герцогской резиденции при Козимо I и его жене Элеоноре Толедской и стал одной из жемчужин итальянских ренессансных садов. Его создавали великие архитекторы: Триболо, Аманнати, Вазари. С этого года 12 садов и вилл Медичи, в том числе сады Боболи, вошли в список мирового наследия ЮНЕСКО.
Вход в сад между двумя крыльями дворца начинается амфитеатром с пятью уровнями каменных сидений, в центре которого стоит египетский обелиск, привезенный из Луксора. Египетскому обелиску уже более трех тысяч лет. Его привез Фердинанд I Медичи, неудавшийся кардинал, со своей римской виллы. В Риме меня тоже поражали эти обелиски - как эти многотонные сооружения перевозили из Египта в Италию, трудно себе представить!
Когда-то здесь устраивались грандиозные представления: между драматическими театральными постановками исполнялись музыкальные интермедии, которые стали предшественниками оперы. В 1589 году здесь праздновали свадьбу Фердинанда и Кристины Лотарингской. Праздненства длились 2 недели: были приглашены гости из итальянских государств, из Франции (ведь Кристина была внучкой Екатерины Медичи), Испании. Двухнедельные театральные представления во дворах Медичи вошли в историю под названием maggio fiorentino - "флорентийский май". Представляешь себе этот амфитеатр, наполненный блестящей флорентийской публикой: прекрасными золотоволосыми дамами, манерными длинноволосыми юношами, коварными черноглазыми флорентийцами! Череда этих образов с портретов Палаццо Питти еще стоит перед глазами. А если захочется почувствовать себя прекрасной флорентийкой эпохи чинквиченто, можно зайти в музейный магазинчик и купить сережки, копирующие украшения прекрасных дам с портретов Рафаэля, Ботичелли, Бронзино.
Аллея от дворца круто поднимается на холм Боболи. Каждый новый уровень подъема являет новый вид на город немыслимой красоты и новый смысл. Ведь садами Ренессанса надо было не только наслаждаться, надо было их читать и расшифровывать.
От амфитеатра - к фонтану Нептуна с трезубцем. Бог морей был покровителем водной стихии, без которой немыслим сад. Мыслители Ренессанса считали воду душой и питающей субстанцией садов. Вода фонтанов и каскадов не только увлажняла воздуха и украшала вид сада, но и услаждала слух звуком журчащих струй. Этот фонтан, в котором плещутся золотые рыбки, флорентийцы называют «фонтаном с вилкой». Его окружают дерновые ступни еще одного амфитеатра.
Впереди - прекрасная богиня с колосьями и плодами. Простите за вольность, она мне напомнила почему-то наших прекрасных колхозниц сталинских высоток и ВДНХ. Но это Церера, или Деметра в греческой мифологии. Церера не только «отвечала» за урожай и плодородие, но и за смену времен года. Ее дочь, Персефона, была похищена Аидом, богом подземного царства. Неутешная мать в поисках дочери забывала о своей обязанности давать пищу, природа увядала, начиналась осень и зима. Чтобы человечество не пропало от голода, Зевс повелел Аиду отпускать жену на побывку к матери. Именно в это время на земле наступала весна и лето, все плодоносило, колосилось и радовалось. Мистерии в честь Цереры дали название всем ЦЕРЕмониям - и тем, которые происходили во дворце Медичи.
Еще один ярус входа на холм - и Вы оказываетесь в пионово-розовом саду, разбитом в традициях Ренессанса: геометрический лабиринт с фонтаном в центре.
В садовом павильоне здесь разместился музей фарфора . Это неслучайно, ведь Фердинанд Медичи пытался в придворных мастерских создать итальянский фарфор. Фарфор Медичи отличался от китайского и от позже открытого мейсенского, был более мягким. Изделиями из фарфора Медичи Франческо украсил свой дворец и дарил фарфор в качестве дипломатических подарков европейским государям. Сейчас в музее выставлен разный фарфор разных периодов.
От Цереры можно выйти к просторному партеру, откуда открывается великолепный вид на Флоренцию. Она очень изменилась со времен Данте, Ботичелли, Микеланджело и Рафаэля, но она все та же.
«Нет, кажется, человека, в ком этот хорошо известный «общий вид» Флоренции не пробуждал бы чувства близости высшей, чем земная, красоте», - писал Павел Муратов. Эту красоту Флоренции можно увидеть и навсегда принять в свое сердце, поднявшись на один их холмов, окружающих город. В тесноте каменных улиц, площадей, в скопище лавок и шумной туристической толпы невозможно разглядеть этот самый знаменитый город эпохи Возрождения: видишь отдельные храмы, памятники, здания. Когда сверху окинешь взглядом эту многослойную линию синих, голубых, лиловых тосканских холмов, а в их чаше - терракотовый город с куполами храмов, башнями и фасадами, с серебряной лентой Арно, то понимаешь изгнанника Данте, для которого жить вне Флоренции - было и не жить вовсе.
Впереди еще прогулка по укромным уголкам сада Боболи и второй сад Медичи. Продолжение следует.