Автокругосветка из Сибири в ЮАР. Часть 10
Продолжение поста об автопутешествии из Новосибирска в ЮАР. Вообще само путешествие было вокруг света. Но пока будут посты до ЮАР. Если читателям понравится, то эта серия будет продолжена далее. Посты довольно объёмны, поэтому будут разбиты на несколько частей
Теперь бы не свалиться в яму. Натягиваю цепь. Даю полметра вперёд. Заднюю скорость. Газ. Рывок. Сильно, но железяке мало. Вокруг толпа. Подбадривает. Проезжаю вперёд на один метр. Тормоз плюс газ. Рывок. С панели приборов слетает всё в салон. Микроавтобус подпрыгивает. Выкручиваем колесо - вроде сдвинулось. Потом ещё 5-7 рывков. Удары чувствительные. Балка практически на месте. Рулевая рейка и рычаг коробки - освободились. Правда, колесо всё равно смещено назад на пару см, но по сравнению с мировой революцией - это ерунда.
Абсолютно счастливые - возвращаемся домой. В беседке разводим огонь.
Выдают две тележки дров. Дерево - ценное, не рубится. Закидываем баранину, лук, чеснок. Варим шурпу. Дети ещё раз слетали в город за добавкой лука и картошки. Гирлянду натянули. Фото из Сибири повесили. Пива уже за 20 бутылок перевалило. Я притащил Хенри. Угощаю его его же пивом. Предлагаю ему ещё раз поменять жизнь и приехать в Тайланд на экскурсию. Он жалуется, что пока дети были маленькие, жена таскала их за спиной и кормила грудью. А сейчас трое детей учатся в Найроби и за каждого нужно 3 000 $ в год. Вот и пашет без передыху. Хенри удивляется. Говорят, что когда ему сказали, что приехало шесть человек на одном автомобиле - он не поверил. Говорят: приезжают двое и у них - грузовичок вещей. А у вас, говорит, вещей нет, а суп сварили и его накормили. Хорошо поговорили. Заезжайте к нему и передавайте от меня привет.
Когда он уже уходил, я дал ему 2 000 шилл. Он отказывался, что много, но я его убедил, что это доплата за 26 бутылок тускер пива. Домик для гостей у него на самом деле прикольный. Снаружи - традиционный, низенький. Внутри - весь оббит тканью. Кровати. Умывальник. Рядом - цивильный туалет и душ. Одна проблема. Впервые за 30 лет в этом году не было сезона дождей. Они не смогли набрать дождевой воды. Теперь приходится покупать из скважины за 50 км по 1 шилл за литр. Недёшево. Но нам он выдал штук пять канистр по 20 литров.
24 июля 09
Утром смогли выехать только в семь утра. Ночью ещё ходили смотреть на обалденные звёзды и обалденный туалет. Хенри утром будить не стали, но так мы ему ничего и не должны. Все говорили, что вторые 250 км - тяжелее и сложнее. Так и оказалось. За десять часов пути я проговорил про себя все ругательные слова. Это полное уродство. Это не дорога - это пытка. Это проверка людей на прочность. Это верх тупости.
Похожая дорога была с Хабаровска до Читы. Но её, говорят, улучшили. Здесь же один метод борьбы. Нужно настроиться, что скорость движения - 20 км в час. Вот вы дома решили проехать до, например, Томска 270 км за три часа. Это возможно. Вы же не думаете, что поедете 350 км в час (хотя и такие были на «Хаябусах») и доедете за одн час. Так и здесь. Вы, конечно, можете газануть до 30 и даже до 40 км в час, но тут же влетаете в гребёнку такую, что мозг отрывается, авто подпрыгивает всеми четырьмя колёсами, все вещи внутри отрываются и переворачиваются. Авто идёт прыжками и боком и вы начинаете вспоминать знаменитую «Антилопу Гну» Козлевича, которая развалилась вся по кускам. Поэтому ваша скорость - 20 км в час. Это 200 км за 10 часов. Иногда подвернувшиеся вам «хорошие участки», где вы можете ехать 30 и даже 40 км в час. Причём, зачастую приходится ехать по хребтам песка или гравия, так как в колею вы не влазите - цепляетесь дном. И вас постоянно швыряет и выкидывает с этих хребтов. Но это - самое неприятное, мерзкое и запоминающиеся место во всей восточной транс-Африке. Примите это, если решились сюда ехать.
Есть множество объездов по песчаной пустыне. По ним - не намного быстрее, но смена частоты тряски - вдохновляет. Правда, раз мы увидели сильно уж красивый, песчаный, и вроде объезд. По нему можно было лететь 60 и даже 80. Кайф. Правда, он уходил резко вправо. Вокруг паслись стада разнообразных косуль.
Мы смотрели по ЖПС и надеялись, что вот вот эта дорога свернёт налево и окажется объездом. Но дорога становилась всё хуже и всё дальше уходила и от «магистрали» и от нашего направления. Через 17 км я уговорил себя повернуть обратно. Мы нашли сокращённую дорогу, правда, она вела через засохшую грязь и кусты с «зубочистками». Этот такие дико колючие кусты. В конце концов мы выскочили на ту же трассу на два километра к дому. И в это время местные гонят. Эти же местные, вонючие, мерзкие (только на дороге) негры прут 100 км в час, махая рукой из открытого окошка. Хорошо, что их ровно один встречный автомобиль в час.
За 60 км от Исиолы начинается широченный укатанный тракт. Но и, как в Судане, на нём делают туннели для воды и поэтому - дорога перекопана. Потом за 40 км - начинается асфальт. Но по арабской традиции он весь заложен камнями, что бы уроды-народ ездили по разбитой щебёнке, а не по асфальту. Мне кажется, что негры больше кайфуют, когда несутся прицепившись в кузове грузовика, все в пыли, 100 км в час по стиральной доске. Им асфальт - не в кайф. Про встреченных масаев, стада верблюдов с водой, козлов, деревни, пересохшие реки, птиц, сусликов, белок, койотов, лис, и др. - писать не буду.
Будете в этих местах - сами увидите, а не будете - живите счастливо в Испании (Натали - тебе привет). Итак, потихоньку до Исиолы 280 км за 10 часов. Правда наш крюк в 28 км плюсом. Последние 30 км - по новому асфальту. Авто как-то непривычно подвывает и подхрамывает. Но не притормаживает и точно резину сильно не жрёт. Мы едем, как и раньше, 100 км в час на пятой скорости. Если по дороге было 31 градус, то здесь дождь и 22. Красота. В хорошем отеле в Исиоле цена за номер - 50 $ Мы поселились прилично с горячей водой, парковкой и рестораном по 700 шилл. за номер.
Всё в номере. Девчонок отправили заплетать негритянские косички. Ещё в Туапсе мы встретили двух кениек, которые по 3 000 руб. плели косички. Здесь плетение с комплектом искусственных волос - 500 шилл. - в 13 раз дешевле. Правда заняло это весь вечер. На радостях и я постригся. Умеет народ экономить воду. Помыли голову шампунем и всю протёрли - в 100 граммах горячей воды. Парня за соседним креслом стригли налысо полчаса. Точно некуда спешить. Кстати стрижка с помывкой - 1,3 доллара. Правда, если ездить сюда только стричься - дороговатый перелёт.
Отель очень приличный. Во внутренний дворик загнали шесть машин. В ресторане мясо с рисом по 200 шилл. Правда, наше окно выходило на улицу и до семи утра не затыкаясь орала-плакала какая-то тётка. В семь она затихла и включили музыку. Но это только у нас окна выходят на улицу, у детей - во дворик. Нас, конечно, ничем не удивить, но куча попрошаек и нищих. Эти тени в темноте пристают и требуют денег. Я вначале отдал двум помогайкам в поисках отеля по 40 шилл. Потом на выходе из парикмахерской толпа малолеток вытащила у меня из кармана рубашки три монетки по 20 шил. Рваный 50 - не достали. Но негатива нет. Все хотят помочь, многие - не бесплатно. Пиво в барах от 60 до 100. Есть крепкое спиртное в бутылочках по 220 мл. Спросил цену - 80 шилл. Беру три. Получается 360. Как? Говорят, Симба (лев) - по 200. Фиг с ними.
Дискотека в баре. Эксклюзив. Похоже на бар в Манаусе. Танцы. Железные двери кабинетов, похожие на камеры тюрьмы. Все чёрные. Не напряжно, но детей уже попрошайки достали, и они на танцы не пошли смотреть. Зря. Москитные сетки в отеле есть, но комаров не было, и мы их не разворачивали. Горячая вода в душе добывается бразильским набалдашником на кран. Отличное приспособление, но жрёт 5,5 кВт электричества. Сегодня едем в сторону Найроби. С парками будем думать. Масай Мара в стороне. Ехать ли? Наверное попрём в сторону Момбасы и по дороге заедем в пару парков.
25 июля 09
Утром встали, позавтракали, сполоснули от красной пыли авто из бутылок. Пыль везде, но легко отмывается. Опять народ пытается помочь или просто выпросить денег. На выезде заехали в «Барклай банк». Они минут десять пытались выяснить курс, по которому смогут обменять доллары. Результат - по 73 KS за доллар. Нет. Спасибо. В их же банкомате с «Мастер-кард» сняли 20 000 аж по 79. Невероятно. Выехали из Исиоло. Мы так ждали асфальта, а тут опять кенийская трясучка. Всё в пыли. У нас появился лозунг в Кении: «Хорошо, что вчера не мыли машину». Правда, пыль не очень приставучая - сухая, мелкая, выжженная солнцем. Но надоедливая. Дорогу, как всегда, строят. Причём строят странно - сразу 40 км. И везде объезды. Нет, чтобы построить 10 км, потом сломать очередные 10, а остальные оставить старой дороги. Нет - ломают всё, всё строят. Может, как у нас, ждут своего президента на торжественное открытие, а на местных им наплевать.
На выезде встретил навстречу англичанина на мото Африка-Твин. Остановились. Поговорили. Красавчик. Был и во всей России, и во всей Америке. Правда едет небыстро. Из Кейптауна выехал в ноябре. Вот так и едет - вперёд к старости, но не спеша.. Похоже, это свойство русских - лететь вперёд. Наверно мстим этим за размеренную, в пределах ограниченной территории, жизнь при социализме. Я вот очень рад нашей поездке. Мы всегда знаем, что нам делать - ЕХАТЬ. Вот уговариваю себя - хорошее место. Может пожить денёк, другой - никто же не гонит. А утром - что мы здесь такого уж нашли - дорога зовёт. Вот хотели в Дахабе деньков пять пожить. Прожили одну ночь - и дальше. Также планировали про побережье Кении. Пока получается два дня на берегу в лучшем случае. Семидневная транзитная виза заканчивается. Может, на Занзибаре зависнем. Остров - бежать и ехать - некуда.
Итак, стартуем в сторону Найроби. До столицы 300 км. Первые 30 - кошмар. Местные летят от 60 до 100. Мы 20-30. Выезжаем на асфальт. Он в стороне от трассы, которую рисует GPS на 20 км. Таксист говорит, что лучше ехать по западной дороге вокруг горы Кения. Она, как всегда, в облаках. Вокруг ясно, а гора эти облака и грозу притягивает. Пошёл асфальт. Кенийский. Через каждые 100 метров ямы. Серьёзные. Если залететь в такую на 60-80 км в час - останешься без подвески. Плюс край дороги рваный и выше обочины на 15 см. Сплошное лавирование и экстренное торможение. И так - до вывески «Экватор» - 30 км. Смотрю по GPS и не замечаю, как проскакиваю в южное полушарие. Поздравляю детей, предлагаю им проколоть левые уши под серьгу.
Фото, видео, просмотр закручивающихся воронок. В северном - по часовой, в южном - против, на экваторе - стоит. Причём отходим всего на 50 метров. Пытаемся раскрутить в другую сторону, но она возвращается к требуемому по закону природы направлению вращения. Потом посещение сувенирных лавок с очень навязчивыми продавцами. Цены от фонаря и считают за «кучку». Взяли две грозди висячих обезьян, 70-сантиметровое разборное масайское копьё и большую маску. За всё 2 090 KS и 10 $ Потом ещё платки, вазу со слонами, метёлку. Всё, к чему ты прикоснулся в разных лавках, приносят к авто и чересчур настойчиво предлагают скидки. Закрываю дверь и окно, собираю детей в авто и стартуем. Пусть сушат мозги туристам - их сюда специально привозят. Потихоньку дорога налаживается. В каждом городишке толпы народа запихивают в окно что-то своё, местное.
Купили апельсинов, бананов, помидор, жареную рыбу, ведро гороха, манго и орехи, которые практически невозможно ничем расколоть.
Ураганов много было. Этот прямо перед нами - кучи пыли и мусора. Огромный пылесос...
Перед подъездом к Найроби - магистраль. Навстречу огромная пробка - суббота - все рвут из города. Нам как всегда повезло. Почти во всех столицах мы были в выходные. Случай. Вдоль дорог сплошной рынок. Маршрутки. Автобусы. Пешеходы. Но беспредела на дорогах я не заметил. И аварий не видели. Въезжаем в центр. На подъезде маршрутки наглеют, но мы отвоевали свою щель и расширили её до ширины микрика. Проехали несколько отелей, но большого желания в них останавливаться - не появилось. Всё равно выходить из него не захочется. Даунтаун симпатичный. Оригинальные домишки. Небоскрёбы. Но это всё из окна автомобиля. Пешком, я думаю, были бы другие ощущения. Сфотографировались на фоне какого-то кенийского здания с красивой надписью.
Созвонились с Мариной. Она живёт здесь уже 12 лет. Её телефон нам дала Наталья «Найроби» с форума Винского. Селиться решили в кемпинг, предложенный Саней. Тем более это предложение было подкреплено точкой на GPS. Ну очень это удобно - заехать в незнакомый город , задать точку на GPS с ночлегом и уверенно петлять по задворкам. Потом подъезжаешь к каким-то закрытым воротам, в которых ты сам фиг бы определил отель, сигналишь, ворота открываются, и ты - в очередном раю. Парковка, ночлег, интернет, ресторан, толпа иностранных, бесполезных тебе, бэкпекеров. Номер на шесть коек с личным туалетом - 3 600 KS. Интернет - через сим-карту. Мы на троих с детьми на 550 KS натыкали клавишами. Называется «Upperhill Camping» (S1^17.173, E36^46.377).
Буду стараться писать точки последователям. Конечно - выбор всегда остаётся за вами, но например посольства, паромы и гостиницы в Судане - только в единственном определённом месте и плутание в поисках этих мест - не лучшее время препровождение в путешествии. Всё бросили и поехали на экскурсию в супермаркет. С России не посещали этот признак цивилизации. «Хипро» супермаркет (S1^17.999, E36^47.438). Набрали колбасы, сыра, хлеба, пива, шампуней, вина, рома, мороженого - получилось пол-телеги. Решили наконец-то обзавестись хозяйством и купили пакет пластиковых ложек в дорогу. С пивом, правда, сильно не обогатились. Кроме цены 75 KS за пиво взяли ещё 17 - за бутылку. Вышли со всем добром. Время до ресторана с Мариной ещё было и мы решили «поесть мороженого». Под этот лозунг мы смели всю колбасу, половину хлеба и сыра и часть пива. В ресторан уже не очень хотелось, но - договорённость.
Встретились с Мариной у китайского посольства. Она посадила к нам своего сына. Ему лет 14, он 10 лет живёт в Кении и по-русски - не говорит. Отъезжаем. Пытаемся догнать авто Марины. Тут удар в боковое стекло. Останавливаюсь - чёрный толстый мент с автоматом Калашникова. Злой. Оказывается, мы едем без фар и его проехали, а он махал. Догнал - собака. Забирает моё водительское. Начинает песню про протокол. Потом говорит, что мы все должны быть пристёгнуты. Ну прямо - дом родной. Начинаю лекцию, кто мы и откуда. Вроде начинает улыбаться. Я выхожу из авто, несмотря на его протест. Спрашиваю - сколько. Что-то бубнит про 12 долларов. Достаю 1 000 KS. И тут этот чёрт, которого в темноте вообще не видно, называет цифру - 100 долларов. Ещё раз пересчитывает всех непристёгнутых, накидывает восьмого пассажира, умножает на 1 000 KS с каждого. Я фигею. Дом родной. И права держит в залоге, типа, лишать сейчас начнёт. Начинаю доставать по 1 000. Выпитое пиво уже сказывается. Добрею. Останавливаемся на 5 000.
Хорошо, что такие менты только у нас и в Кении.
Кения - пока самая развитая страна, из проеханных нами в Африке. Ну на Кению мне плевать, а дома пора что-то менять. Вон в Грузии выгнали всех старых зажравшихся гаишников. Сократили их в 10 раз и разделили старую зарплату на новых. Так теперь они взяток не берут. Медленно ездят вдоль дорог с включенными мигалками и следят за порядком, ничего ни у кого не вымогая. Или это только мне так показалось? И у нас, как всегда, такое не сработает?
Приезжаем в эфиопский ресторан. Он всего в 1 км от нашего кемпинга. Под полсотни машин на парковке. Аншлаг. С трудом находим место. Муж Марины - малазиец - предлагает эфиопские блюда с мясом и лепёшками. Мы категорически против эфиопских кислых лепёшек. Тем более после колбасы с сыром. Но здесь лепёшка - это только подстилка под соусы и добавки. Мясо вообще на отдельных сковородках с горящими углями. С хлебом и пивом почти всё осилили. Нелегко им там живётся, так пожелаем им удачи в трудном деле обживания Африки.
https://travel.drom.ru/13060/
продолжение следует