Трек на высокогорное озеро Сон-Куль - самая высокая точка
Долина Килимче и моя ночёвка где-то там внизу, когда мы уже отправились на покорение перевала.
Вот такой вид встречал меня утром, когда я проснулся в своей юрте. Это вид вниз на долину Килимче, откуда мы пришли вчера. Последние часы подъёма сюда дались мне особенно трудно - пошёл дождь, с непривычки преодоление высоты казалось мне весьма непростым. Мы пришли на наше место ночёвки около четырёх вечера.
Так выглядело это состоявшее из четырёх юрт стойбище. Там уже были две гостьи-француженки, Мари и Элен. В то время, когда мы были там, первая юрта справа была отведена под их ночлег, вторая юрта служила всем столовой, третья - кухней и четвёртая - "мужской" спальней. Туда завалились спать мой гид, гид француженок, молодой парень из семьи чабанов и я. Хозяева с маленькими детьми - я так понял - спали в юрте-столовой. В то время, когда нет туристов, конечно, функции юрт другие. Я немного сомневался в разумности идеи делить юрту ещё с тремя людьми, но было бы странно требовать одну целую юрту себе, учитывая, как мало там места для всех. Впрочем, ночью в нашей юрте было всё-таки весьма тесно - и лежавший рядом со мной парень пару раз двинул меня во сне локтем, так что я не выспался. Зато несмотря на отсутствие печки, под плотными войлоковыми одеялами было неожиданно тепло. Я сначала лёг спать в одежде, ожидая, что буду мёрзнуть, но уже через час разделся, потому что было очень жарко.
Это юрта-столовая, которая подозреваю служит в нормальное время спальней. Как видите, на ней тоже установлена солнечная батарея и рядом стоит умывальник. С водой здесь конечно непросто, если я правильно понял, воду в бак, который стоит в юрте и с которым соединён кран, приносят из ближайшего ручья.
Вообще еда в горах кажется неожиданно вкусной, даже если она неприхотлива, но всё-таки - сделана из подручных продуктов с тщанием и любовью. Беседа за ужином опять была то на русском, то на французском. Девочки-француженки, оказалось, имели исключительно насыщенную программу - каждый день её был детально распланирован, после Сон-Куля они немедленно ехали на машине с шофёром на юг - до самой китайской границы.
Разумеется, живут чабаны не одни - скот тут везде. Стада впрочем часто бродят по горам без пастухов. Хоть мне и говорили, что тут есть волки.
Мы отправляемся дальше в путь. Горные пейзажи обладают необыкновенным свойством - они как бы постепенно раскрываются, уклон, которое издалека кажется небольшим, по мере приближения к нему оказывается всё более и более впечатляющим.
Арген тут идёт впереди меня - должен признаться, что большую часть пути он шёл впереди, я не убегал вперёд него, как у меня часто было с Кришной в Непале. Здесь у меня было слишком мало времени для акклиматизации, чтобы тягаться с местными.
Как вы догадываетесь, это не камни, это - стада. Они доходят до перевала и потом спускаются обратно. Пастуха с ними нет.
Такая долина остаётся за нашей спиной. Мы в этот день забираемся на самую высокую точку трека - перевал между долиной Килимче и самим озером. Его высота - 3200 метров. Тут я начал думать, какая точка была моя самая высокая высота в жизни? Озеро Титикака находится на высоте 3812 метров, на острове Амантани там мы забирались на Пачамаму - это было 4138 метров. В Непале базовый лагерь Аннапурны находится примерно на высоте 4130 метров, но мы забирались немного выше - наверное около 4200 метров. Так что для меня это пока самая большая высота - хотя по сравнению с настоящими альпинистами это конечно ничто. Перевал в Киргизии даже ниже, чем мои непальские и перуанские приключения.
Этот горный клык обозначает самую высокую точку перевала.
Путь вверх был с большим уклоном. С уровня примерно 2400 метров (это наша ночёвка) мы должны были за пару-тройку часов подняться до 3200 метров. При этом тропа то идёт вверх, то снова спускается вниз, то снова устремляется вверх. Так что в реальности вертикальный путь ещё и побольше. Мимо нас несколько раз проходили другие туристы, в том числе Мари и Элен. Точнее, проезжали - все они ехали на лошадях и поглядывали на меня сверху. Арген тоже меня то и дело пытался убедить взять лошадь. Однако я настаивал на том, что хочу идти пешком. Позже в Караколе я поехал в дневной трек на лошади. И как же я порадовался тогда, что не поддался этим уговорам на Сон-Куле и всё-таки прошёл весь путь пешком! Для непривычного человека ездить на лошади по горным тропам - это очень сомнительное удовольствие, особенно если у вас не очень большая жировая подушка. Постоянные подпрыгивания ведут к настоящим синякам на причинном месте. К счастью, на Сон-Куле я принял все верные решения и просто шёл вверх неторопливым шагом.
Сам перевал:
Такой вид открывается с него назад - мы пришли оттуда, с этих зеленеющих под солнцем джайлу:
Впрочем, чуть накатило облако, и всё уже по-другому:
Я попросил Аргена сфоткать меня на фоне пройденного пути. Тут видно, что я не очень выспался этой ночью.
А впереди между тем виднеется озеро Сон Куль.
Тут я его пытаюсь приблизить. Спуск с перевала к Сон-Кулю хоть и длинный, но пологий и лёгкий. Ты идёшь, предаваясь мыслям, взгляд отдыхает вдали. Это почти медитативный опыт. Я правда к этому времени уже задал все мыслимые и немыслимые вопросы Аргену и тут уже просто слушал свои подкасты. Арген был товарищ довольно замкнутый. Если с Кришной в Непале мы вели бесконечные разговоры обо всём на свете - ему и кругозор, и возраст, и интересный характер позволяли это - то с Аргеном мне всё время приходилось придумывать, о чём бы ещё его спросить. Так что всё-таки имеет смысл выбирать гида самостоятельно. Но в Киргизии нет этой системы.
И вот мы наконец-то оказываемся на уровне озера. Это 3016 метров. Здесь кажется, что озеро совсем рядом, но вообще-то до него ещё два километра пешком. Это стойбище - место, где все туристы обедают, перед тем как снова разойтись в разных направлениях. Так что я тут снова встретил за обедом Микаэля, Шарлотт, Мари, Элен, тегеранского гида и прочих старых знакомцев. Santé!
На сей раз мы обедали все вместе вот в этой юрте.
А дальше нам предстоял путь в главный лагерь CBT на Сон-Куле. Арген снова убеждал меня взять лошадь (вот уж где играла его суть скотовода!), но я к счастью отказался. К счастью ещё и потому, что прямо перед нами начался мощный ураган с дождём, и все путники на лошадях попали в него. Поскольку мы шли пешком - на равнине это медленнее - мы просто смотрели на ураган издалека.
Арген где-то впереди и немыслимые просторы Сон-Куля.
Горы вокруг Сон-Куля.
Суровый Сон-Куль. Мощный порывистый ветер сменяется накрапывающим дождём, и это лето! Зимы здесь впрочем настолько тяжёлые, что тут никого не остаётся - все откочёвывают на более гостеприимные высоты.
Это лагерь CBT уже непосредственно на озере. Лагерь очень большой - здесь наверное 30-40 юрт. Они разделены на группы. Нас поселили в четвёртую группу.
Казалось бы - гостеприимство, поставленное на поток. А всё же этот ужин на Сон-Куле оказался для меня самым запоминающимся во всём треке. Так получилось, что в четвёртой группе я был единственным туристом. Ужин был у нас с менеджером, работниками CBT и моим гидом. Менеджер - самый старший в группе - был младше меня, и при этом рассказывал мне про своих троих детей. Рассказывал, сколько он зарабатывает (оказалось - 250 долларов) и как хотел бы работать в какой-нибудь другой стране. Очень была занимательная беседа.
Но самым запоминающимся этот вечер был из-за искреннего гостеприимства хозяйки этих юрт. Она была просто полна такого уважения, такого желания угодить, такого подлинного интереса, что это было необыкновенно и замечательно. В этом месте я проникся ощущением, что Киргизия - это настоящая неиспорченная ещё массовым туризмом земля, место, где есть вполне настоящие люди, добрые, наивные, хорошие. Таких уже нет больше нигде.
Я сходил ещё вечером к озеру.
Утром после завтрака нам предстоял путь назад в Кочкор. За ночь на горы выпал снег. Хозяйка пришла прощаться к нашей машине, говорила, мол, передавайте всем родственникам и друзьям привет с Сон-Куля. Передаю.
Поскольку выпал снег и заледенели горные дороги, то оставалось только молиться, когда полуразбитая лада скользила рядом с отвесными обрывами. Впрочем, всё обошлось, и к обеду я уже пил латте в Кочкоре и ловил маршрутку на Балакчи.
Вот такой вид встречал меня утром, когда я проснулся в своей юрте. Это вид вниз на долину Килимче, откуда мы пришли вчера. Последние часы подъёма сюда дались мне особенно трудно - пошёл дождь, с непривычки преодоление высоты казалось мне весьма непростым. Мы пришли на наше место ночёвки около четырёх вечера.
Так выглядело это состоявшее из четырёх юрт стойбище. Там уже были две гостьи-француженки, Мари и Элен. В то время, когда мы были там, первая юрта справа была отведена под их ночлег, вторая юрта служила всем столовой, третья - кухней и четвёртая - "мужской" спальней. Туда завалились спать мой гид, гид француженок, молодой парень из семьи чабанов и я. Хозяева с маленькими детьми - я так понял - спали в юрте-столовой. В то время, когда нет туристов, конечно, функции юрт другие. Я немного сомневался в разумности идеи делить юрту ещё с тремя людьми, но было бы странно требовать одну целую юрту себе, учитывая, как мало там места для всех. Впрочем, ночью в нашей юрте было всё-таки весьма тесно - и лежавший рядом со мной парень пару раз двинул меня во сне локтем, так что я не выспался. Зато несмотря на отсутствие печки, под плотными войлоковыми одеялами было неожиданно тепло. Я сначала лёг спать в одежде, ожидая, что буду мёрзнуть, но уже через час разделся, потому что было очень жарко.
Это юрта-столовая, которая подозреваю служит в нормальное время спальней. Как видите, на ней тоже установлена солнечная батарея и рядом стоит умывальник. С водой здесь конечно непросто, если я правильно понял, воду в бак, который стоит в юрте и с которым соединён кран, приносят из ближайшего ручья.
Вообще еда в горах кажется неожиданно вкусной, даже если она неприхотлива, но всё-таки - сделана из подручных продуктов с тщанием и любовью. Беседа за ужином опять была то на русском, то на французском. Девочки-француженки, оказалось, имели исключительно насыщенную программу - каждый день её был детально распланирован, после Сон-Куля они немедленно ехали на машине с шофёром на юг - до самой китайской границы.
Разумеется, живут чабаны не одни - скот тут везде. Стада впрочем часто бродят по горам без пастухов. Хоть мне и говорили, что тут есть волки.
Мы отправляемся дальше в путь. Горные пейзажи обладают необыкновенным свойством - они как бы постепенно раскрываются, уклон, которое издалека кажется небольшим, по мере приближения к нему оказывается всё более и более впечатляющим.
Арген тут идёт впереди меня - должен признаться, что большую часть пути он шёл впереди, я не убегал вперёд него, как у меня часто было с Кришной в Непале. Здесь у меня было слишком мало времени для акклиматизации, чтобы тягаться с местными.
Как вы догадываетесь, это не камни, это - стада. Они доходят до перевала и потом спускаются обратно. Пастуха с ними нет.
Такая долина остаётся за нашей спиной. Мы в этот день забираемся на самую высокую точку трека - перевал между долиной Килимче и самим озером. Его высота - 3200 метров. Тут я начал думать, какая точка была моя самая высокая высота в жизни? Озеро Титикака находится на высоте 3812 метров, на острове Амантани там мы забирались на Пачамаму - это было 4138 метров. В Непале базовый лагерь Аннапурны находится примерно на высоте 4130 метров, но мы забирались немного выше - наверное около 4200 метров. Так что для меня это пока самая большая высота - хотя по сравнению с настоящими альпинистами это конечно ничто. Перевал в Киргизии даже ниже, чем мои непальские и перуанские приключения.
Этот горный клык обозначает самую высокую точку перевала.
Путь вверх был с большим уклоном. С уровня примерно 2400 метров (это наша ночёвка) мы должны были за пару-тройку часов подняться до 3200 метров. При этом тропа то идёт вверх, то снова спускается вниз, то снова устремляется вверх. Так что в реальности вертикальный путь ещё и побольше. Мимо нас несколько раз проходили другие туристы, в том числе Мари и Элен. Точнее, проезжали - все они ехали на лошадях и поглядывали на меня сверху. Арген тоже меня то и дело пытался убедить взять лошадь. Однако я настаивал на том, что хочу идти пешком. Позже в Караколе я поехал в дневной трек на лошади. И как же я порадовался тогда, что не поддался этим уговорам на Сон-Куле и всё-таки прошёл весь путь пешком! Для непривычного человека ездить на лошади по горным тропам - это очень сомнительное удовольствие, особенно если у вас не очень большая жировая подушка. Постоянные подпрыгивания ведут к настоящим синякам на причинном месте. К счастью, на Сон-Куле я принял все верные решения и просто шёл вверх неторопливым шагом.
Сам перевал:
Такой вид открывается с него назад - мы пришли оттуда, с этих зеленеющих под солнцем джайлу:
Впрочем, чуть накатило облако, и всё уже по-другому:
Я попросил Аргена сфоткать меня на фоне пройденного пути. Тут видно, что я не очень выспался этой ночью.
А впереди между тем виднеется озеро Сон Куль.
Тут я его пытаюсь приблизить. Спуск с перевала к Сон-Кулю хоть и длинный, но пологий и лёгкий. Ты идёшь, предаваясь мыслям, взгляд отдыхает вдали. Это почти медитативный опыт. Я правда к этому времени уже задал все мыслимые и немыслимые вопросы Аргену и тут уже просто слушал свои подкасты. Арген был товарищ довольно замкнутый. Если с Кришной в Непале мы вели бесконечные разговоры обо всём на свете - ему и кругозор, и возраст, и интересный характер позволяли это - то с Аргеном мне всё время приходилось придумывать, о чём бы ещё его спросить. Так что всё-таки имеет смысл выбирать гида самостоятельно. Но в Киргизии нет этой системы.
И вот мы наконец-то оказываемся на уровне озера. Это 3016 метров. Здесь кажется, что озеро совсем рядом, но вообще-то до него ещё два километра пешком. Это стойбище - место, где все туристы обедают, перед тем как снова разойтись в разных направлениях. Так что я тут снова встретил за обедом Микаэля, Шарлотт, Мари, Элен, тегеранского гида и прочих старых знакомцев. Santé!
На сей раз мы обедали все вместе вот в этой юрте.
А дальше нам предстоял путь в главный лагерь CBT на Сон-Куле. Арген снова убеждал меня взять лошадь (вот уж где играла его суть скотовода!), но я к счастью отказался. К счастью ещё и потому, что прямо перед нами начался мощный ураган с дождём, и все путники на лошадях попали в него. Поскольку мы шли пешком - на равнине это медленнее - мы просто смотрели на ураган издалека.
Арген где-то впереди и немыслимые просторы Сон-Куля.
Горы вокруг Сон-Куля.
Суровый Сон-Куль. Мощный порывистый ветер сменяется накрапывающим дождём, и это лето! Зимы здесь впрочем настолько тяжёлые, что тут никого не остаётся - все откочёвывают на более гостеприимные высоты.
Это лагерь CBT уже непосредственно на озере. Лагерь очень большой - здесь наверное 30-40 юрт. Они разделены на группы. Нас поселили в четвёртую группу.
Казалось бы - гостеприимство, поставленное на поток. А всё же этот ужин на Сон-Куле оказался для меня самым запоминающимся во всём треке. Так получилось, что в четвёртой группе я был единственным туристом. Ужин был у нас с менеджером, работниками CBT и моим гидом. Менеджер - самый старший в группе - был младше меня, и при этом рассказывал мне про своих троих детей. Рассказывал, сколько он зарабатывает (оказалось - 250 долларов) и как хотел бы работать в какой-нибудь другой стране. Очень была занимательная беседа.
Но самым запоминающимся этот вечер был из-за искреннего гостеприимства хозяйки этих юрт. Она была просто полна такого уважения, такого желания угодить, такого подлинного интереса, что это было необыкновенно и замечательно. В этом месте я проникся ощущением, что Киргизия - это настоящая неиспорченная ещё массовым туризмом земля, место, где есть вполне настоящие люди, добрые, наивные, хорошие. Таких уже нет больше нигде.
Я сходил ещё вечером к озеру.
Утром после завтрака нам предстоял путь назад в Кочкор. За ночь на горы выпал снег. Хозяйка пришла прощаться к нашей машине, говорила, мол, передавайте всем родственникам и друзьям привет с Сон-Куля. Передаю.
Поскольку выпал снег и заледенели горные дороги, то оставалось только молиться, когда полуразбитая лада скользила рядом с отвесными обрывами. Впрочем, всё обошлось, и к обеду я уже пил латте в Кочкоре и ловил маршрутку на Балакчи.