путивыи заметки - 1
В общем, когда нажрешься к 15.00, самое время начинать строчить путевые заметки. Прилетел вчера в Малагу, был немедленно наебан обманут в прокате, где, увидев банк-эмитент моей карты, посчитали аренду в рублях по курсу 46. Но поскольку тут же забыли поставить в счет ночную сдачу и продали всего пол-бака бензина, причем, по нормальной цене, то вышло справедливо, и, скорее, в мою пользу. Так оно, кстати, обычно и бывает - любой обман при рассчетах тут же возвращается к его автору.
По прилету поехал в Арчидону - смотреть площадь. Пласа Очавада ничо - зачОтная, но малолюдная - кроме меня во время сиесты там никого не было. А то по праздникам, говорят, все обстоит поживее - особенно, когда на ее замкнутом со всех сторон пространстве проходит коррида. А кроме площади в городке нет ничего шибко интересного.
Отель был в Антекере - вполне годный за те 20 евро, что стоил номер. Антекера тоже вполне годная: веселая, чистая, с парковками на въезде и отсутствием туристов - в марте я ее толком не посмотрел. Сейчас пришлось посмотреть более, чем плотно. Часу в девятом вечера я решил, что настало время ужина и, надев широкий боливар, вышел искать культурное место. Вместе со мной на прогулку выползло пол-города: и местные деффки - все почти поголовно - пенелопы круз (вот тут на кассе, кстати, одна вылитая сидит, звать, правда - Кармен, рекомендую), и мамаши с колясками, и мамаевы полчища пенсионеров. Удивляюсь, как при таком режиме жизни - работа утречком часа 4, сиеста, пара часов работы вечерком, и это - в редкие дни, когда нет праздников - в Испании до сих не наступил феерический пипец для пенсионной системы. Но, может, он уже и наступил - просто постороннему не заметно.
Во всяком случае, пенсионеры, толпами выползающие вечерами к своим пенсионерским клубам или в ожидании мессы оккупирующие все лавочки на соборных площадях, не едят и не пьют ничего. Я их про себя нежно называю "старыми суками - франкистскими палачами" - вот такие андалузские аллюзии (в каталонии они были бы, ясен пень, "недобитой краснопузой сволочью"), немного забывая - так красивше получается - о том, что самым молодым из душителей республики должно бы быть лет под 100...
Ну да ладно... Единственный известный мне приличный ресторан был закрыт по случаю понедельника. Кроме него рестораны отсутствовали как класс. Там же, где предлагалась какая-то еда, не ел никто - вообще никто - только пили. И так - по всему центру, а я обошел его два раза. Нашел даже самое, видимо, популярное заведение, где к стойке было не протолкнуться. Построившись свиньей, все же протолкнулся, выпил, но легче с едой от этого не стало. Решил худеть - купил на два евро кило черемойи и кило слив - и попозже поужинал в отеле, надолго потеряв всякую тягу к черемойе. Интерес к этому приторному фрукту, как и к любой экзотической или несезонной фитомассе, у меня просыпается примерно раз в 2 квартала - с той же периодичностью, как к дёнерам: съел - и можно на пол-года забыть... Попутно сделал полезное дело - выкупил в банкомате билеты в Альгамбру - там спросили пин - а я его видел один раз в жизни. Но вспомнил с легкостью необычайной: 3753 - спасибо Виссарионычу - забыть тяжело...
Утром - хаха - поехал в Эль-Торкаль. Ну чо, он действительно торкает. Орлы летают, на вершинах пупырей фантастической формы загорают козы. Пошел по зеленой тропе - которая на 45 мин, а то мы - ученые и знаем, что нормальная тропа на 2 часа требует 3-х. Но, возможно, отсутствие фотоаппарата приводит к обратному эффекту - на половине пути, поняв, что весь маршрут я пройду за пол-часа, а до вечера, когда снова надо быть в аэропорту Малаги, делать нечего ваще, свернул и поперся по длинной желтой тропе.
Места благостные, жаль, что почти ничего не цветет. Только плющ на скалах - и приближение к нему сопровождается нарастающим гулом пчел. Временами тропа выходит в идиллические долинки - 50х100, 100х200м, - закрытые со всех сторон, окруженные невысокими кучерявыми скалами, заросшие сухим репейником и огромными, усыпанными ягодами кустами ежевики, шиповника и терна. Терн особенно вкусен: сразу - привет от Пруста - вспоминаешь, как, бывалочи, приятно - вылезти после проведенной на стене пары часов на форосскую яйлу... Только крымский терн - в отличии от воздуха родины - менее сладкий. Воды нет нигде, все со страшной силой мрет, но, судя по крокусам, расцветших (это у меня по-пьяни с согласованием падежов не того) в сохраняющих влагу трещинах валунов, вся растительность только и ждет дождя, чтобы снова распуститься. Нагулявшись, осел в кафе с дивным видом, где в два подхода и надрался, и откуда, сопсно, и пишу в ожидании временного протрезвления. Вайфая тут нет - дикая, чикос амигос, страна...
По прилету поехал в Арчидону - смотреть площадь. Пласа Очавада ничо - зачОтная, но малолюдная - кроме меня во время сиесты там никого не было. А то по праздникам, говорят, все обстоит поживее - особенно, когда на ее замкнутом со всех сторон пространстве проходит коррида. А кроме площади в городке нет ничего шибко интересного.
Отель был в Антекере - вполне годный за те 20 евро, что стоил номер. Антекера тоже вполне годная: веселая, чистая, с парковками на въезде и отсутствием туристов - в марте я ее толком не посмотрел. Сейчас пришлось посмотреть более, чем плотно. Часу в девятом вечера я решил, что настало время ужина и, надев широкий боливар, вышел искать культурное место. Вместе со мной на прогулку выползло пол-города: и местные деффки - все почти поголовно - пенелопы круз (вот тут на кассе, кстати, одна вылитая сидит, звать, правда - Кармен, рекомендую), и мамаши с колясками, и мамаевы полчища пенсионеров. Удивляюсь, как при таком режиме жизни - работа утречком часа 4, сиеста, пара часов работы вечерком, и это - в редкие дни, когда нет праздников - в Испании до сих не наступил феерический пипец для пенсионной системы. Но, может, он уже и наступил - просто постороннему не заметно.
Во всяком случае, пенсионеры, толпами выползающие вечерами к своим пенсионерским клубам или в ожидании мессы оккупирующие все лавочки на соборных площадях, не едят и не пьют ничего. Я их про себя нежно называю "старыми суками - франкистскими палачами" - вот такие андалузские аллюзии (в каталонии они были бы, ясен пень, "недобитой краснопузой сволочью"), немного забывая - так красивше получается - о том, что самым молодым из душителей республики должно бы быть лет под 100...
Ну да ладно... Единственный известный мне приличный ресторан был закрыт по случаю понедельника. Кроме него рестораны отсутствовали как класс. Там же, где предлагалась какая-то еда, не ел никто - вообще никто - только пили. И так - по всему центру, а я обошел его два раза. Нашел даже самое, видимо, популярное заведение, где к стойке было не протолкнуться. Построившись свиньей, все же протолкнулся, выпил, но легче с едой от этого не стало. Решил худеть - купил на два евро кило черемойи и кило слив - и попозже поужинал в отеле, надолго потеряв всякую тягу к черемойе. Интерес к этому приторному фрукту, как и к любой экзотической или несезонной фитомассе, у меня просыпается примерно раз в 2 квартала - с той же периодичностью, как к дёнерам: съел - и можно на пол-года забыть... Попутно сделал полезное дело - выкупил в банкомате билеты в Альгамбру - там спросили пин - а я его видел один раз в жизни. Но вспомнил с легкостью необычайной: 3753 - спасибо Виссарионычу - забыть тяжело...
Утром - хаха - поехал в Эль-Торкаль. Ну чо, он действительно торкает. Орлы летают, на вершинах пупырей фантастической формы загорают козы. Пошел по зеленой тропе - которая на 45 мин, а то мы - ученые и знаем, что нормальная тропа на 2 часа требует 3-х. Но, возможно, отсутствие фотоаппарата приводит к обратному эффекту - на половине пути, поняв, что весь маршрут я пройду за пол-часа, а до вечера, когда снова надо быть в аэропорту Малаги, делать нечего ваще, свернул и поперся по длинной желтой тропе.
Места благостные, жаль, что почти ничего не цветет. Только плющ на скалах - и приближение к нему сопровождается нарастающим гулом пчел. Временами тропа выходит в идиллические долинки - 50х100, 100х200м, - закрытые со всех сторон, окруженные невысокими кучерявыми скалами, заросшие сухим репейником и огромными, усыпанными ягодами кустами ежевики, шиповника и терна. Терн особенно вкусен: сразу - привет от Пруста - вспоминаешь, как, бывалочи, приятно - вылезти после проведенной на стене пары часов на форосскую яйлу... Только крымский терн - в отличии от воздуха родины - менее сладкий. Воды нет нигде, все со страшной силой мрет, но, судя по крокусам, расцветших (это у меня по-пьяни с согласованием падежов не того) в сохраняющих влагу трещинах валунов, вся растительность только и ждет дождя, чтобы снова распуститься. Нагулявшись, осел в кафе с дивным видом, где в два подхода и надрался, и откуда, сопсно, и пишу в ожидании временного протрезвления. Вайфая тут нет - дикая, чикос амигос, страна...