Пройтись по Сахаре. Джерба.
На Джербе, всегда хорошо, и в октябре и в ноябре, лишь бы самолеты летали. Этот Тунисский остров меня интересовал давно, после поездки в Алжир. Привлекал не пляжами, а загадочной историей. Именно с Джербы, были приглашены и пришли, мудрецы, благодаря которым в сердце Сахары зародилось удивительная страна пятиград - Гардая. http://alla-kot.livejournal.com/69898.html . (Гардая - государство ибадитов, беглецов из павшего ибадитского государства Рустемидов, ставшее государством фермеров, торговцев и воинов если надо.)
От Джербы до Гардая, дистанция огромного размера, остров в море и вади Мзаб (сухое русло реки) в глубине Сахары. Однако карта дорог показывает, что не так уж это было далеко и незнакомо, их соединяли транс сахарские торговые караванные пути от Нила до Гибралтара.
Джерба удивила. Поначалу, внешним видом, ландшафтом. Это плоский, низкий над морем остров. Кажется, если б не деревья, то можно увидеть берега из конца в конец.
Если посмотреть на карту острова, то прежде видится смешная картинка щетинистого кабанчика несущегося по воде. Поражает, густая сетка грунтовых дорог, словно сеть морщинок на теле. Сплошные посадки плантаций и домики среди них, словно рассеянные хутора. Современные асфальтовые трассы, крест-накрест по острову, выводят, к паромной переправе на западном мыске на материк и к дамбе на востоке. Остров с материком соединяет единственная автомобильная дорога по насыпной дамбе.
Дамба пролегла по древнейшему пути, по воде и по отмелям. Остров и материк находятся на расстоянии прекрасной видимости. Что здесь построили «римляне» не заметно. Разве что высокий мост через самое глубокое место. Искусственная земляная насыпь дороги лишь чуть-чуть возвышается над водой. На ум невольно пришло испуганное « а как же при наводнении», но Джерба не Питер, с этим у них все спокойно. По краю дороги проложены трубы, по которым с материка на остров подается пресная вода. Дорога узкая и очень важная, возможно поэтому, с обоих концов на въезде светофоры, шлагбаумы и посты.
Голая без травинок земля острова засажена ровными рядами оливковых деревьев. Над ними, как прореженные, высятся финиковые пальмы. Многоярусное земледелие - особенность здешних мест. Верхний ярус занимают финиковые пальмы. Ниже, фруктовые деревья. Еще ниже, зерновые и овощные культуры. Правда зеленых полей увидеть не пришлось, не сезон. Без полива ничего не растет и даже сорняки. Плантации неким образом разделены на участки, чаще всего небольшим земляным валом. Не нарушая ряды посадок, аккуратно между деревьев, расположены усадьбы (мензель, по-джербийски).
Усадебные дома на вид так просто коттеджи, однако многие напоминают крепости.
Специалисты отмечают особенности архитектуры Джербы, называя его стилем "мензель", при этом, сравнивают его с архитектурной МЗаб в Алжире. И не зря, ведь это ибадиты с Джербы привнесли ее в МЗаб, и там она сохранилась в неизменном виде, из-за изолированности от мира. А вот на Джербе, архитектура со временем изменялась и сохранилось уже не многое. Например, глухая ограда на манер крепостной, сглаженные углы построек, чуть наклонные внешние стены, ступенчатые зубчики на кровле и по углам. http://alla-kot.livejournal.com/71771.html
С названием дома мензелем, небольшая путаница. Так как арабское слово Мenzel, которое дословно переводится как "дом" - это участок земли с домом в центре, а сам дом, который находится в центре, называется словом "хауч".
Джерба и её население прошли по другому пути развития, чем остальной Тунис и это не удивительно, ведь Джерба особенный остров. Удивительно то, насколько история Туниской Джербы схожа с историей Гардая в Алжире. Только один остров в море океане, а другой в море пустыни. Джерба послужила убежищем и приютом для многих многих беглецов и изгоев. Это, и евреи, однажды выгнанные римлянами из Иерусалима, и жители разрушенного Карфагена, и ибадиты, гонимые после гибели своего государства на севере Африки.
Как столетия прежде, так и сегодня, в Гардая и на Джербе преобладают индивидуальные фермерские хозяйства, а не городская жизнь. Но правда в том, что все меняется. В Сахаре нашли нефть, а на острове как грибы растут отели. Новое поколение выбирает работу в индустрии и в сфере услуг. Традиционный уклад жизни рушится, сегодня, многое даже сами тунисцы могут увидеть только в музее.
Набор организованных экскурсий по Джербе, на мой взгляд, маловат, хотя остров обладает множеством интересных исторических мест. В последние десятилетия на Джербе было открыто более 400 археологических памятников, однако Отель,ные гиды могут предложить лишь то, что раскручивает местный «бизнес». Крокодиловая ферма, производство керамики, базары, синагога.
Синагога «Эль-Гриба», подается как главная достопримечательность острова. Древность ее отсчитывают с 6 века до н.э., но, как зачастую оказывается, это новодел, на действительно старом месте поклонения евреев. Община в основном съехала на библейскую родину, а оставшиеся евреи подсуетились, что бы как то денежку собирать, хотя бы на содержание комплекса. Двери ворот и святая святых распахнулись. Справа гостиница, слева молитвенный дом.
Внутренний двор гостиницы при синагоге, для паломников. Традиционная постройка типа караван сарая. Снаружи стены глухие, а все помещения выходят на внутренний двор с крытыми галереями. Гостиничный корпус состоит из множества дворов и двориков и раз в десять больше самого здания синагоги. В знаменательные дни поклонений сюда съезжается, очень много паломников.
Большой зал синагоги, напротив здания гостиницы, новый.
Стены отделаны глазурованными плитками, с голубыми рисунками, выложенными в стиле арабесок. Так, что с первого взгляда кажется, что это мозаики. Большой зал пристроен к старой синагоге, меньших размеров. Туда ведут три двери, мужская, женская и центральная для чтеца на биму.
В малом помещении хранится Тора и расположена резная Бима - возвышенное место, с которого чтецы читают Тору, разворачивая ее на столе..
На входе зал предлагается снять обувь и сделать пожертвование под видом, купить открыточку. Для паломников(туристов) организована местная стена плача с записочками в щели витрины на задней стене. За стеклом витрины размещены серебряные пластины пожертвований паломников прошлых времен. Дело доходит, до смешного. Туристы спешат поведать свои пожелания неведомому богу. Зная, что русские практикуют ставить свечи, в синагоге в одно время даже организовали торговлю и возжигание. Сами экскурсоводы смеются, но раз в синагогу пускают, везут.
В синагоге эль-Гриба есть два особенных места, отмеченные письменной доской. Первое -почитаемое захоронение одного из авторов Талмуда, к которому и не зарастает тропа паломников, а второе, древний действующий колодец. Потаенный колодец внутри храма. Это- и древнее правило, и традиция, и часть еврейской культуры.
Возвращаясь к автобусам, из ворот синагоги эль-Гриба, туристам открывается вид на причудливую белую башню. Это башня мечети Бен Йалла, общины исламского течения ибадитов. Ибадиты - это что то вроде «староверов», сохранивших основы веры с времен до раскола в исламе в 7 веке. Путеводители и интернет, хвалебно пишут о веротерпимости в Тунисе и только о трех религиях (ислам, христианство и иудаизм) и упорно молчат об ибадитах. А ведь остров, именно благодаря им, вплоть до 16 века был свободной "республикой". Республикой ибадитов - Аззаба. На Джербе их традиции очень сильны и до настоящего времени сохранилось около 213 мечетей их общины. Мечети ибадитов, это прежде всего общинные центры, а башня - сторожевая. Эти башни похожи на родовые башни народов Кавказа и это не случайно, ведь родина ибадизма Ирак. А сторожевые башни в каждой религии трансформировались в свое особенное.
Если бы такая башня стояла у берега моря, то ее можно было бы принять за маяк. Высокая, мощная со скошенными углами, башня за счет этого кажется еще выше. На верхней площадке стоит кубическое здание типа Атешгях. С четырьмя столбами по углам квадрата с центральным пространством, открытым со всех четырех сторон. На кубе возвышается купольная ротонда на восьми круглых колоннах. Архитектура ибадитов Джербы отличается от городской. Мензели (усадьбы) и мечети традиционно строили из глины и белили. Постройки ибадитов очень сходны с постройками, которые можно наблюдать в оазисах Сахары и сохранились в Гардая Алжира. http://alla-kot.livejournal.com/70794.html
Внутри мечети все просто, лишь белые стены, причем абсолютно голые, как изначально. http://alla-kot.livejournal.com/71483.html
В начале нашего тысячелетия туризм на Джербе начал активно развиваться, массово строились отели. Именно тогда были построены и развлекательный парк Djerba Explore, музей «Лелла Хадрия», этнографический музей «Деревня Наследия» и музей «Гуэллала». Этнографические музеи становятся все интереснее и привлекательнее, чем просто собрания артефактов.
Музей Гуэллала расположили в громадном доме, в усадьбе Бея, показав историю и традиции народа сценками с фигурами в исторических костюмах. (Мужчина, с букетиком жасмина за левым ухом не женат и завидный жених. Невеста с накрашенными хной ладошками. Рядом, родственница невесты).
Мне больше всего понравился этнографический парк Djerba Explore и комплекс “Деревня Наследия”. В деревне можно осмотреть классический джербийский мензель, дом-хауч, многочисленные хозяйственные постройки и мастерские. Посетить ткацкую и гончарную мастерскую, узнать как получали масло из оливок. Возможно, хоть немного, почувствовать образ жизни джербийцев в старые времена.
Вход в «деревню» ничем ни примечателен, просто пропилеи, но я нашла его по колодцу. Порталы для подъема воды из Сахарских колодцев очень высокие.
Времени было в обрез, глаза разбегались куда кинуться и, я понеслась. Напротив хозяйского дома-крепости маленькая избушка. Проскочила бы мимо но, единственные двери были открыты нараспашку.
Здрасте, Вам! Оказалось, это кухня. Булима, из Эр Риада, показала: где огонь, как кастрюлю поставить над огнем на три камня, как смолоть зерно. У Булимы, пальцы и ладони рук причудливо покрашены хной, линия жизни должна быть закрыта.
Жернова каменные я и прежде видела (наверняка многие видели), не задумывалась, как это работает. Оказывается, отверстие по краю жернова вовсе не для «вставить рукоятку», а продеть веревочную петлю. В петлю продеты две палки из дерева. Короткая палочка, со скругленной выемкой сбоку, служит опорой на камень, а палочка по длинее прижимается к ней веревочной петлей и служит ручкой для вращения жернова. Зерно засыпают в середину круга. То, что смололось, просеивают на ситах на три фракции. Мука, крупа, крупа.
С одобрения Булимы я все перетрогала, немного похозяйничала, намолола зерна, а потом показывала как у нас в России чешут шерсть на щетках.
Жилой дом, большое здание, но вход всего один. Малюсенькая прихожка и из нее две двери. Налево мужская половина, а направо женская. Башни по углам не башни, просто второй этаж над комнаткой жены - там детская. Но в голове не укладывается называть ее детской. Ни чердак, ни полати, а выселки с глаз долой по крутющей лесенке наверх.
Рахман, из общины "Банга" города Сук, рассказывает о доме и о назначении отдельных помещений в доме. В каждой половине есть внутренний дворик к которому примыкают жилые помещения. Несмотря на большие размеры дома все в нем скромно. Семья большая и каждый рад, есть угол под крышей и ладно…
В свободное время, Рахман собирает ожерелья. Черные бусины из ароматной амбры. Взяв в руки, я гадала что это: битум, пластилин.. Руки не пачкало, на ощупь гибкое, воскоподобное вещество. (Через три месяца изделие затвердело как камень, даже ногтем не процарапать). Запах загадочный, но не противный. Амбра продукт моря, ее находят в море или на берегу.
За жилым домом расположились мастерские и подсобное хозяйство. Маслобойня, ткацкая мастерская, гончарная мастерская с печью обжига керамики. В хозяйстве все идет в дело. Из листьев плетут, ограды, циновки, корзины, шляпы, веера
Бия, из городка Мидун, показывала и учила как сшить шляпу или сумку из растительных плетеных полос.
Как достают воду из глубоких Сахарских колодцев, я в общем знала, но колодец с полным комплектом деталей, с емкостью и с дромадером, в действии удалось увидеть впервые.
Настенные панно в отеле привлекло внимание к еще одной истории. На отмелях у берегов Джербы ныряльщики ловили моллюсков, из которых получали краски еще финикийцы: красный пурпур и фиолетовый.