Туниские сказки Соловья
В Тунисе мне очень повезло с гидом. Жизнерадостный и добрый, наговорил нам ….«как детям». О контрабандистах, о тайных знаках и амулетах, о хне и татуировках. Рецепты народной медицины и о спасении от укуса скорпиона, об искусстве наматывания берберского тюрбана. Как опылять финиковые пальмы для получения фиников, как варить зеленый чай. Мы не только всё успевали первыми и без толпы, мы были подготовлены и, выходя из автобуса, уже не покупались, на трюки торговцев сувенирами, картами, фруктами… Его баул был неиссякаем, как и его рассказ. И когда, лазая по барханам, порвала брюки, я, ничуть не сомневаясь, отправилась к Ахмеду, за ремкомплектом. Честно говоря, глядя на то, с какой увлеченностью и бесконечным терпением делает Ахмед свою работу, я испытывала неподдельное восхищение. Ведь я, путешествуя с ним четыре дня подряд по двум разным маршрутам, многое слушала дважды. Некоторые темы повторялись, но Ахмед практически не повторился. О школе и армии, о религии и воспитании, о народной медицине и о заботе государства он говорил не по «написанному», а со знанием предмета. Собственно говоря, эта четырехдневная поездка с Ахмедом по Тунису сделала меня влюблённой в эту страну жёлтой земли. http://foto.mail.ru/mail/makmsam/3386/
Туниские сказки Соловья.
«Здравствуйте, я ваш гид. Меня зовут Ахмед, у меня есть ещё прозвище». И тут, Ахмед, заложив пальцы в рот, свистанул как «Соловей», но не как разбойник, а как птица певчая.
Автобус тронулся, и наш гид продолжил: « запомнили, как только свистну, вы все идите ко мне! Я не боюсь, что вы потеряетесь, 5 процентов я имею право потерять, я боюсь «Конкурентов». Они, конкуренты, десятки автобусов с туристами, едут за нами следом, и потеря нами даже 5 минут может испортить нам весь день. Я предпочитаю везде быть первым, и без толпы».
Мы едем на север. Пейзажи страны меняются на глазах и не перестают удивлять.
Мимоза, кактусы, агавы, пробковое дерево, сосны, кедры, эвкалипты, оливковые деревья. Азалии растут дико, как у нас, даже не сирень, а как черемуха. Плодовые деревья в долинах, а по склонам гор дикие леса, прореженные противопожарными просеками, со смотровыми башнями на вершинах хребтов. Вдоль дороги лежат бетонные трубы большого диаметра. Это водоводы. Из подземных водохранилищ северного Туниса вода подается на поля юга. Интересно было наблюдать, как работают сборно-разборные и мобильные системы полива полей. Видно, что здесь знают цену воде. На полях видны работающие женщины. Механизмов не видно: тяпка, серп. При необходимости вода подается в чаши поилок животных. Пастухи пасут овец с бдительностью и видом охраны пленников, не присаживаясь и не отвлекаясь.
Всюду засеянные поля, посадки плодовых деревьев. На полях вырастает до четырех урожаев в год. Кактусы. Кактусовые посадки образуют живые ограды садовых участков и частных владений. Вместо забора. Очень эффективно! Кактусы с плоскими овальными листьями имеют яркого цвета плоды. Они съедобные. В Испании я по неосторожности трогала такой плод. У него очень много мелких почти невидимых иголок. Тончайшие колючки отламываясь, летают по ветру. Оказывается, плоды кактуса откручивают специальной «хваталкой» на палке, бросая на землю. С земли их подметают метлой на совок и опускают в воду. Через минут 30 плоды достают из воды руками в перчатках и очищают от шкурки. Есть можно с косточками, считается, что это очень полезно для детей. В магазинах продаётся в баночках мармелад из кактуса. В Тунисе, как мне кажется, растет всё, только бананы привозные, Ахмед сказал. Местное виноделие представлено столовыми виноградными винами «Магон», водкой из инжира «Буха» и сладкой финиковой настойкой «Тибарин». Виноград, столовые сорта, поставляются в Италию. Ахмед угощал нас мушмулой. Цвета абрикосика, хвостик как у груши и вкус удивительный, сочный с нежной кислинкой. Отвар из листьев мушмулы дробит и выводит камни в почках. Ахмед сказал что пробовал. (курс 1 неделя. 3 литра. В день по 0.5 литра. Мелко нарезанные листься отварить 40 минут. Снять пену. Вкус отвара терпкий)
Серебристые, с раскидистыми вширь кронами оливковые деревья, узнаваемы повсюду. Их так много, что кажется, у каждого жителя есть хоть по дереву. Оливковые деревья живут и плодоносят до 3 тысяч лет, и даже без поливки до 3 лет, питаясь влагой через листву от росы и паров из воздуха. Ахмед сказал: «Оливки бывают двух сортов, крупные и мелкие. Мелкие оливки выращивают для масла». Тунис продаёт оливковое масло за границу. В круглых банках для жарки, а в прямоугольных для салатов. Для получения масла оливки перемалывают на жерновах вместе с косточками. Полученную массу смешивают с холодной водой и закладывают в трубчатые прессы. Отжатая жидкость при отстаивании расслаивается на воду масло, «холодного отжима». Качество масла напрямую зависит от качества собранных оливок. Сбор урожая трудоемкий, не поддающийся механизации. (Может быть Ахмед имел в виду это, когда говорил про праздно сидящих на улице мужчин «Ждут урожая».) Если дерево потрясти - дереву от этого плохо. Можно сбивать оливки палкой, но при этом повреждаются ветки. Самый качественный сбор - вручную. Оливки срывают с дерева в миску, затем кидают на простынь, оливки падают, а листики улетают. Для сбора нужны перчатки. Хотите посмотреть? Вот, два полых рожка барана. Можно добавить третий. Сейчас изготавливают рожки и из пластика. Годовой доход Туниса от «оливков» 750 млн. долл. «Хотите попробовать оливкового масла? У меня, совершенно случайно, с собой есть, и берберский хлеб (лепёшка)». Жители Туниса употребляют чистое оливковое масло (на тощах), считая его действие полезным для продолжительности жизни и укрепляющим кости. Настойку чеснока на масле (на ночь), как общеукрепляющее. Масло с лимоном - для очистки легких. От кашля, используют розмарин.
Медицинское обслуживание в Тунисе дорогое и поэтому в ходу рецепты народной медицины. Я заметила, что всё, что у нас называют «народное», в Тунисе называют «берберское». Все географические названия, начинающиеся на «Т» имеют берберские корни. Многие берберские названия просто переведены на другие языки. Например город Тис-Друз - уздечка, сейчас называется El- Jem, по арабски уздечка.
Город Дугга - в переводе «Город в долине». Однако руины древнего города расположены по склону выше. «Нам скоро выходить на улицу, приготовьтесь! Карим, выключи кондиционер в автобусе, а вам я полью на голову собственный кондиционер». Хотите? Это настой листочков апельсинового дерева. Приятный аромат цитрусовых поднялся над нашими горячими головами. Прошли века, а список развлечений человека все тот же: театр, политика, футбол, гонки, сауна, красные фонари и, пардон, санузел. В таком порядке мы и осмотрели город. Амфитеатр, капитолийский холм, храм, термы, трифолиум (публичный дом), санузел. Шедевр! На сплошной сидушке в форме подковы, облицованной нежно голубой мозаикой, рядком 12 посадочных мест. Сидите, общайтесь, говорят здесь не подслушивали. Не дошли, правда, до триумфальной арки и до ипподрома, но Ахмед уверил нас, что это все есть и было, как во всех городах. Ниже города по склону, над зеленью деревьев возвышается 21 метровая башня мавзолея Берберийского короля Массенида 2 в до н. э. Среди руин в великом множестве камни со спонсорскими надписями, а мозаичные полы повсюду, как у нас линолеум.
На дороге, спускаясь от Дуги, произошла заминка. Ремонт дороги, по-тунисски. На старый асфальт насыпан слой грунта из придорожного карьера и сверху пролит битумом. Дорожные катки готовы были уплотнять слой. Пришлось продвигаться очень осторожно.
Следующая остановка “Археологический заповедник Bulla Reja». Руны города 5 в. до. н.э.. Есть всё, как во всех городах. От частых просмотров уже отмечаешь стандартные строительные решения. На входе в амфитеатр интересная скульптура, торс без головы. Не то чтоб отломали, а предусмотрена сменная голова к торсу. По видимому, спонсоры и уважаемые люди так часто сменялись, что дешевле просто новую голову слепить. В партере мозаичное панно медведя, наверное «до песковый». Город впечатляет! Недаром что восточная столица. Представьте, в 5 в. до. н.э. проложен автобан, из Дуги в Карфаген проходящий через Белла Реже, более 400 км. из каменных плит, современной техникой не ухватить. Широкие и прямые улицы, перекрёстки, площади, храм и театр. Прекрасно сохранились стены, мозаичные полы и планировки первых этажей домов, полы выше уровня земли. Но, что самое удивительное, в этом городе дома имеют этаж ниже первого (тяга к подземным этажам и бункерам и в наш век не прошла). Учитывая возраст построек, можно сказать, что сохранность подземных этажей 100%. Подземные дома, организованы так, что воздух и свет проникает вниз в помещения на глубину до 6 метров через световые колодцы. Проникая сверху, свет, отражаясь от наклонной поверхности колодца, освещает помещение. Перекрытия, проёмы, колонны с капителями, цветные мозаики на полах. Орнаментальные счастливые и охранные знаки. В одном из домов на полу мозаика « портрет хозяйки дома» и панно «Нептун с трезубцем и в окружении разных рыб». Раскопки города только начались и уже найден богатый клад, который сейчас находится в музее Бардо. Очень впечатляют оригинальные, а не реконструкция, перекрытия и в прекрасном состоянии мозаики на своем первоначальном месте. Воспринимаются они совершенно иначе, чем в лучшем музее. Мы нигде не встретили двух одинаковых рисунков, даже орнамента.
Государство Тунис занимает 156 тыс. кв.км. плошади и имеет 1300 км. береговой линии Африки (Африка-в переводе «континент»). На северо-западе Туниса, на берегу Средиземного моря небольшой город Табарка. Город известен как центр дайвинга, коралловых фестивалей, ежегодного в июле фестиваля джаза и, там снимали кино «Узник замка Иф». В городе есть два джазовых памятника, контрабас и саксофон. Вдоль берега прогулочная набережная. Берег моря грязный и смрадный от прибитого морем мусора. На самом дальнем берегу высятся удивительные, вертикально стоящие, розовые скалы похожие на паруса и мачты. Остров Табарка, давший название городу и на котором расположен замок, сейчас соединен с берегом дамбой. Туристический город развивается на восток.
На северо-востоке Туниса расположены города: Бизерт, Тунис и Сиди Бу-Саид.
В Бизерте, в 1920-1924гг., имела последнюю стоянку Черноморская Эскадра Российского флота. От первой волны русской эмиграции сохранился удивительный православный храм и престарелая княгиня. "Блаженны изгнаны правды ради, паки тех есть царствие небесное" надпись по дуге над входом в храм. Приятно было слышать добрую память о деятельности эмигрантов, они работали учителями и врачами.
В местах, которые давно облюбовали пираты, арабы создали Бизерт. На гербе города изображён финикийский корабль. Старый город сохранился, как и канал старого порта. Это место похоже на бутылку Джина. Горло, с двух сторон, зажато стенами крепостей, а вход перекрыт мостом по морской набережной. Спустившись от моста к берегу канала, прошли вдоль стен «Сиди-Салем» и попали в сказку. Короткий канал заканчивался бухтой окаймленной набережной с выходящими на неё белыми домами Медины. На воде, пришвартованные к набережной, рыбачьи лодки. Ярко и контрастно окрашенные лодки на воде, на фоне сияющей белизны домов за набережной в конце канала, создали удивительную картину Тунисской Венеции. Лодки, раскрашенные в красное и синее, имели жилой вид, с навесами и циновками на полах. В одной из лодок дремали пёс и несколько кошек. На набережной у воды стояли пластиковые кресла, в канале плавали медузки, хотелось постоять, но Ахмед мягко придал нашему движению вид неспешного прохожего. Я полагаю что, Это был не туристический маршрут. Подобно иголке, Ахмед, прошелся по кварталу и скользнул в ворота базара. Так мы и прошли, безостановочной цепочкой, лавируя меж прилавков, мимо рыбы, рыбин и морепродуктов. Бизерт Даходис - «Дом Рыбы» сохранился в Бизерте от арабов. В архитектуре зданий преобладают ставни и деревянные закрытые балконы, а не глубокие лоджии как на юге. Проходя под одним из балконов вспомнился рассказ Ахмеда о Туниской свадьбе. «Вот из щелей такого балкона выпадет под ноги молодого человека ароматный цветок жасмина…….женился, открыл покрывало с лица и упал в обморок, до чего ж страшна….»
Тунисская свадьба.
В Тунисе население 10 млн. 50% населения в возрасте до 25 лет. И это теперь проблема! В 80-х годах свадьбы проходили у молодых людей возраста 27 и 18 лет. Работал один муж. В семье было 5-6 детей. На зарплату 120 динар семья могла строиться. Всё стало дорого. Все чаще работает и муж и жена. В семье 2-3 ребенка. Дети без контрольны, отошли от традиций, бояться уходить из семьи для самостоятельной жизни. Этим обьясняется что сейчас создают семью поздно, в 40 и 30 лет.
По последней статистике в Тунисе за год было 80 тыс. свадеб и 86 тыс. разводов.
Современная свадьба по любви может быть организованна просто. 100 динар достаточно для вечеринки у друзей. Сняли жилье и живите.
Традиционная свадьба-это отдельный рассказ.
Увидел девушку, куда пойдешь? К своднику. Через 3-7 дней получишь ответ «они согласны на знакомство», приходите в субботу. Жених с мамой, можно идти с сестрой, взяв тортик, идут в гости. Папу не берут. Папа привлекается, когда на 100% отказа не будет. Жениха встречает отец невесты, и первый вопрос, который он задаст «У Вас дом есть?». Молодым принято жить отдельно. Если дом есть, то на 99 % невеста ваша. Если жилья нет, то следующие вопросы будут «У Вас земля есть?». «Кем работаешь?». Пока идет беседа, невеста разглядывает жениха в дырку. Если всё хорошо, то чай к тортику подаст дочка-невеста. Если ответы не устраивают, или жених не глянулся, то чай принесет мама, и гостям скажут, что девочка еще не выросла для семьи, ей надо учиться, у неё есть парень.
Дальше, если всё хорошо, то жениху разрешат гулять с невестой. Она придет на прогулку с маленьким братом. Через месяц жених делает невесте подарок, украшение. Что бы все знали что она стала невестой. Это могут быть браслет, серьги, цепочка. Если свадьба расстроится по её вине - подарки возвращаются жениху. Если по его вине, то он подарки обратно не возьмёт.
Приглашение на свадьбу делается за три дня. Далее устраивается «девишник» и «мальчишник». За день до свадьбы невеста отправляется в турецкую баню и красит ладошки и ступни хной. Покрасить хной ладошки по случаю праздника могут все родственники - женщины приглашенные на свадьбу.. Сейчас платье берут на прокат. Жених берет на себя 50% затрат за платье, маникюр, прическу невесте. В день свадьбы: жених дарит невесте четверть быка - заднюю правую часть. Утром жених на машинах с друзьями едет за невестой. Кортеж чем больше тем лучше. На регистрацию молодые поедут ещё большим кортежем и в первой машине, один, поедет Папа невесты. За ним , одна в машине, Мама невесты. В третьей машине едут Молодые. Следом все остальные. В кортеже может быть более 20 машин. В ЗАГС приедут около ста человек.
Церемонию ведет заместитель Мэра города, в начале задавая по очереди вопросы.
1. Родители согласны? Поцелуйтесь!
2. Невеста, Жених свободны?
3. Невеста, жених согласны на общее имущество или раздельное?
4. Молодые согласны создать семью? Брак зарегестрирован
Гостей, самых близких, тоже около 100 человек, приглашают в ресторан или в отель. Но это не ужин а музыка и что то вроде концерта. Мальчишник и девишник у молодых уже был. Церьковь тоже может зарегестрировать брак, но это уже проще. Мулла придет домой и спросит «вы все согласны?», хорошо.
Вклад сторон в гнездо молодых.
От жениха полагается мебель и бытовая техника в гостиной комнате, шторы во всём доме. Шторы - это очень важно, потому что в комнатах с голыми стенами смотреть больше не на что. А шторы на одно окно могут стоить 600-700 динаров.
От невесты полагается всё что относится к кухне, ванне, спальне. Обстановка, бытовая техники бельё и ковры.
В Столицу въехали незаметно, столь неуловима граница Бизерта и Туниса. Знакомство было кратким, свелось к прогулке по проспекту Хабиб Бургиба, от площади «Независимости» до площади «7-го Ноября». Проспект Хабиб Бургиба называют тунисскими Елисейскими полями, по середине проспекта бульвар. В начале бульвара круглая площадь, с памятником выдающемуся тунисскому ученому и социологу Ибн-Хальдуну. Рядом, величественный католический Кафедральный Собор святого Павла. Под сводами собора самым удивительным было слушать непринужденное сольное женское пение, под аккомпанимент органолы. Большая часть застройки на проспекте была совершена во времена французского протектората. Справа и слева от проспекта отходят улицы засаженные деревьями. Высокие причудливого вида деревья в голубовато-сиреневых цветах. Точного названия я им не нашла; кто называет их корокария, кто жароконда, кто бугенвилия, наш гид назвал их "Нуара Ашия". Шести вагонные трамваи гармошки часто пересекают проспект. Метро в Тунисе наземное - по сути скоростной трамвай. Вдоль улицы расположены многоэтажные здания офисов и отелей, бутики, кинотеатры и кафе. На круглой площади «7-го Ноября», в середине бульвара, стоит высокая ажурная башня туниского «Биг-Бэнда» в окружении фонтана. Через площадь «7-го Ноября», перпендикулярно проспекту Хабиб Бургиба, идет проспект Мохаммеда V. Это главная финансовая улица Туниса, сплошь и рядом усеянная банками. Меж ними, небольшая русская православная церковь, копия храма «Покрова на Нерли». Современный Тунис расположен рядом с остатками города Карфаген. Карфаген - это тоже что у нас Новгород. Сегодня Карфаген является пригородом Туниса.
Сиди Бу-Саид мы посетили в тунисский «День Мамы». Особенностей, в связи с этим мы не наблюдали, но знать было приятно. Подведя к воротам, Ахмед напутствовал: «На право не ходите, упадете. Налево не ходите, совсем пропадёте. На всё про всё, два часа!». Главная улица взбирается откуда-то снизу к воротам и наверх, до белого дома с синей верандой. Это знаменитое кафе циновок «Натт», за ним возвышается башня мечети святого Sidi Bou Said. Справа и слева, до самого кафе, магазины. В стороне от магазинчиков располагались художники с рисунками. Ковры, клетки для птиц, розы пустыни, керамика, мозаики, изделия из дерева, зеркала и прочие сувениры. Стоит только приостановить взгляд и тебя тут - же, обступят торговцы, галдя со всех сторон с настойчивостью цыган. Обогнув кафе, улица выпрямилась и успокоилась, никаких лавочек. Только белые стены, синь дверей, решёток, фонарей, неба. Цветущие азалии и зелень растений будит вспышки восторга. Фото, фото, фото! Оставив справа смотровую площадку, улица уходит дальше, чуть накренившись вниз. Даже не дойдя до конца, понимаешь, что там. Дома расступились. Осталось только небо, сливающееся с морем и несколько деревьев, разделяющие нас. Асфальт закончился, дальше осыпающаяся вниз, земля. За краем обрыв. На самом краю обрыва дежурят два полисмена. Они помогают туристам не забываться при выборе кадра над пропастью. Отсюда открылась панорама на Тунисскую бухту, на тающий в дали, белым серпом по берегу залива, город. Прямо, над заливом, плыла в дымке двуглавая гора. Возвращаясь, заглядывала в прилегающие улочки и дворы. Опять повстречался тунисец с кокетливым букетиком над левым ухом. «Жених!». Было жаль покидать эту улицу на холме, но завтра опять с утра ждёт дорога дальше, на юг.