Традиционное - мы вернулись! (окончание)
14 октября: с утра погода снова чудесная, так что решаем поехать опять на природу. Я сомневаюсь, стоит ли ехать почти на границу с Германией в Региональный природный парк Северные Вогезы или опять же покататься по озерам в той части Вогезов, где мы уже были. Посоветовались с хозяйками, они порекомендовали озера, мотивировав это тем, что природный парк и дальше, и больше, его так просто не посмотришь, а вокруг озер много треккинговых троп. К тому же, у нас еще и замок Верхний Кенигсбург остался неосмотренным, так что это решает дело - едем сначала в замок, а дальше на озера.
Château du Haut-Kœnigsbourg
Верхний Кенигсбург не нуждается в представлении, поскольку он и так является одним из самых посещаемых памятников во Франции. Замок был построен в XII-м веке и в то время занимал стратегическое положение. Он был предназначен для контроля торговых путей: винного и пшеничного на севере, а также серебряного и соляного с запада на восток. В период Тридцатилетней войны он был уничтожен шведами и заброшен. В 1899 г. император Вильгельм II получил во владение и произвел полную реконструкцию замка, превратив его в музей и, одновременно с этим, символ возвращения Эльзаса Германии. Несмотря на относительно недавнюю постройку, архитектура замка точно выдержана в средневековом стиле. Внутри можно увидеть комнаты, впечатляющие своей роскошью, с фресками, мебелью эпохи Возрождения и огромными чугунными печами. В подвале хранится коллекция средневекового оружия с арбалетами, мечами и огромным разнообразием доспехов...
Замок действительно очень внушительный, а виды с его стен потрясающие, бродим по нему часа три, много красивых комнат и залов, лестниц и переходов, часовня, внутренний двор, в общем, есть что посмотреть - всячески рекомендую.
Наконец около двух часов дня отправляемся квестить озера - Белое и Черное. Белое побольше, Черное совсем маленькое, Белое расположено намного выше, так что оба озера соединены в систему и на перепаде высот работает электростанция.
Сначала попытались пойти пешком от Белого озера к Черному - указатель обещал 45 минут пути, но оказалось, что вся тропинка завалена огромными валунами, очень мокрыми и скользкими, плюс грибы по сторонам, в общем, за полчаса продвинулись метров на 500, а под конец я поскользнулась на камне и ударила коленку. Решили вернуться и ехать на машине.
С грибами тоже было не слишком густо - пара белых, много маслят и опят (недавно увидела в ФБ у знакомой, живущей во Франции, что она эти грибы называет не опятами, а chanterelle - трубковидная лисичка), но и те, и другие по большей части уже старые. Лес очень мокрый - и это при том, что уже дней пять не было дождей, странно, что там вообще что-то выросло.
С Черным озером ситуация чуть лучше - вокруг него есть вполне вменяемая, хоть и очень мокрая тропа, пошли по ней. Лес снова очень мокрый, грибов почти нет - в одном месте только попалась большая семейка совсем молоденьких свеженьких маслят. Перешли по полуразвалившемуся мостику через ручеек, а дальше дороги нет - перегорожена бревном. А уже почти дошли до электростанции, т.е где-то две трети периметра прошли. Но увы, пришлось вернуться. Попыталась еще забраться на пригорок и побродить там, но лес и наверху оказался таким же мокрым, так что большого смысла по нему гулять не было, тем более, что уже и смеркаться начало.
Поехали назад. По дороге остановились в Рибовилле перекусить, поскольку было ясно, что очередная грибная эпопея отложит наш ужин на довольно продолжительное время.
Выбрали Bierstub Ville de Nancy. Я наконец-то попробовала эльзасскую пиццу с мюнстером и беконом, а Сема салат с фуа гра.
Когда вернулись домой в циммер и продемонстрировали хозяйкам грибной улов, они его встретили уже не с таким энтузиазмом, как в первый день, но посуду и плиту выдали. :)
15 октября: утром пообещали хозяйкам, что сегодня будем кататься по Винной дороге, так что никаких грибов не предвидится. И действительно начали с соседнего городка Оберне - чуть ли не самого симпатичного из всех уже увиденных.
Вы считаете, что уже видели красивые города? Нет, если Вы пока не были в Оберне. Obernai - это не просто очередной симпатичный городок Эльзаса. Это как будто воплощенная в реальность сказка из игрушечных домиков, герани и каменных церквей и колодцев. Здесь время остановилось несколько веков назад, как будто уснула Спящая красавица, сохранив до наших дней нетронутое королевство.
Оберне считается одним из самых красивых мест во Франции и туристической меккой Эльзаса. Это второй по посещаемости город в долине Нижнего Рейна. Он расположен между Страсбургом и Кольмаром, вдоль Винной дороги Эльзаса.
Полюбовались снова фахверковыми домиками, великолепной романской церковью, сохранившимися городскими укреплениями, а главное огромным и красивым зданием синагоги, увы, только снаружи - синагога была закрыта, что и неудивительно - из 256 членов еврейской общины на момент ее строительства в конце XIX века после войны не осталось ни одного.
Вторым пунктом маршрута был Монастырь на горе святой Одили (Mont Sainte-Odile).
Легенда о жизни святой Одили гласит, что она родилась в VII веке в роду Гогенбургов, тогда правящей династии Эльзаса. Ее отец, герцог Адальрик, долгое время хотел иметь наследника и, когда в очередной раз родилась дочь, слепая к тому же, девочку пришлось отправить воспитываться в отдаленный монастырь - подальше от гнева отца. Там Одиль была крещена. Во время крещения произошло чудо: святая вода попала на глаза слепой девушки и она прозрела. Узнав об этом чуде, Адальрик раскаялся и даровал дочери свой замок на горе, который она преобразовала в монастырь. Святая Одиль умерла около 720 года и похоронена в своем монастыре, ее могила находится в капелле, прилегающей к внутренней галерее монастыря. Также в монастыре находятся поздние (около XI века) надгробия ее родителей, Адальрика и Бересвинды. Ниши, в которых находятся их могилы, украшены замечательными мозаиками.
На протяжении всех средних веков монастырь святой Одили был очень популярным местом паломничества, особенно среди людей, страдающих разнообразными нарушениями зрения.
В 1546 г. пожар уничтожил аббатство, но в середине XVII века его отстроили, украсив новой церковью. Французская революция разорила в очередной раз монастырь, и опять, по заступничеству святой, он возродился вновь к 1853 году. Войны, реформация, хаос французской революции неоднократно ставили монастырь перед большими испытаниями. Как и прежде, монастырь остается одним из самых значимых мест паломничества Франции. И сегодня его ежегодно посещают около 2 млн. паломников.
Масштабная реставрация старинного сооружения была проведена с 1926 по 1940 годы. Современная нам аббатская церковь сооружена в XVII веке на месте святилища XII века. Она была закончена в 1692-м году и освящена в честь Девы Марии.
Место реально потрясающе красивое и умиротворенное, несмотря на толпы посетителей. Все почему-то считают своим долгом обязательно потрапезничать в монастыре - или привезенной с собой едой, или купленной в монастырской столовой. Видимо, это какой-то известный местным жителям ритуал, но я нигде не нашла упоминания о нем.
Мы же трапезничать не стали, а просто осмотрели церковь с красивыми фресками и часовню над могилой Одили с потрясающими мозаиками, а главное полюбовались крышесносными видами, открывающимися со смотровых площадок вокруг монастыря.
А потом пошли назад к машине через лес. И это был очень сухой хвойно-лиственный лес. И вот тут они к нам под ноги и повыскакивали. Из-под каждого пенька и каждой коряги, буквально шагу нельзя было ступить. Мы честно собирали одни только белые, в сторону маслят даже не смотрели, но за полчаса набрали увесистый такой пакет (я теперь была умная, пакет лежал в рюкзаке на всякий случай, а вот удобного перочинного ножа, которым меня накануне снабдили хозяйки, уже не было). Встречные местные жители смотрели на нас с недоумением, просили показать, что мы собираем, и спрашивали, уверены ли мы, что это съедобно. Мы радостно их заверяли, что очень-очень даже съедобно.
Правда Сема всю дорогу страдал, что девать грибы уже некуда, что хозяйки нас убьют, если я опять возьмусь их жарить, что он хочет нормальный ужин, а не опять грибы, и вообще давай мы их выкинем. Но я пойтить на такое кощунство - выкинуть белые грибы!!! - никак не могла, так что пакет нежно прижимала к сердцу и расставаться с ним отказывалась. Единственное что пообещала - это что сегодня жарить их не буду, а повезу завтра в следующий циммер, чтобы мучить ими уже тамошних хозяев.
Ну вот КАК можно было выбросить такое богатство?!
С большим трудом оторвавшись от грибов (сколько их там еще осталось несобранных!), поехали дальше - в еще одну деревню Винного пути. Миттельбергхайм (Mittelbergheim) - деревня, лежащая у подножия горного массива Вогезы. Она расположена в эльзасском департаменте Нижний Рейн и находится между городами Страсбург и Кольмар. В деревне проживает около 700 человек. Миттельбергхайм является одной из деревень популярного туристического маршрута "Винная дорога Эльзаса", а также входит в ассоциацию самых красивых деревень Франции. Жизнь обитателей Миттельбергхайма в прошлые века и в настоящее время была и остается связанной с виноделием. Главными достопримечательностями здесь считаются небольшие винные погребки, в которых вино не только пробуют на вкус, но и знакомятся с особенностями его производства. Кое-где можно увидеть старинные приспособления, которые использовали виноделы прошлого - например, старинный пресс для винограда или водопроводный насос. Деревню называют музеем под открытым небом, поскольку на ее улицах сохранен шарм небольшого средневекового городка.
В эту деревню мы ехали не просто так, а со смыслом - нас там ждала очередная винодельня, на сей раз рекомендованная irenase - Boeckel. Но нас постигло разочарование - в воскресенье винодельня оказалась закрыта. Решили заехать в нее снова на следующий день, а пока зашли в соседнюю - Jean Hirtz et Fils. Купили там очередной пино гри, который до дома не довезли - выпили в предпоследний день, поскольку чемодан и так уже лопался от вина. :)
Следующей деревней на Винной дороге была Кинцхайм.
Кинцхайм (Kintzheim) - старая эльзасская деревня, первое упоминание относится к восьмому веку. В то время эта территория была частью обширных владений первых франкских королей Меровингов. Позже территория принадлежала королю Карлу Первому (Charles Ier или Charlemagne), у которого здесь был один из дворцов. Примерно с XIII века территории перешли во владения германских императоров.
С XIV века замок и деревня Кинцхайм принадлежали соседнему городу Селеста. Город владел ими почти 500 лет, до 1834.
Церковь Сан-Мартан (Saint-Martin), годы построки 1844-1846. В конце строительства на церкви были установлены механические часы известной страсбурской мастерской Ungerer. Через сто лет старые часы были заменены новыми электромеханическими. Старые часы хранятся теперь в здании мэрии.
Сама деревня совсем крошечная и не особо примечательная, знаменита она расположенным над ней одноименным замком. Замок почти полностью разрушен и был бы тоже не слишком примечателен, хотя виды и из него очень красивые, но в нем находится замечательный центр изучения животного мира: питомник хищных птиц «La Volerie des Aigles».
Питомник хищных птиц в Кинцхайме был создан в 1968 году, первый во Франции. Для посетителей это уникальная возможность увидеть, и просто в деталях разглядеть крупных хищных птиц, многих из которых встретить в природе практически невозможно. Этот питомник является также важным научным центром по разведению и изучению редких крупных птиц. В 1983 году здесь родился андский кондор, впервые в мире в неволе.
У питомника большой опыт по разведению почти всех известных крупных птиц: грифов, орлов, соколов, сов.
Питомник располагает лабораторией со специальным оборудованием, позволяющим применять метод искусственного оплодотворения. Полученные яйца выращиваются в инкубаторе. Перед самым появлением птенца на свет, яйца помещаются в другое специальное помещение. Как только птенчик, наконец, освободился от скорлупы, его переводят на два дня в «сушилку», где он сушит свои нежные пёрышки-пух. Потом его переводят в «грелку», где он «выбирает» нужную ему окружающую температуру. До 8-10 дней птенца кормят с помощью пинцета. Только после этого птенца возвращают родителям, которые заканчивают первоначальное взращивание. Первые 10 дней - самые опасные для слабых новорожденных. Но это и не такой большой срок для привыкания к человеку. Привыкания не происходит. Почти все птицы, живущие в питомнике, родились здесь же.
Хищные птицы имеют три основные характеристики, отличающие их от остальных птиц : крючковатый клюв, загнутый вниз, мощные лапы с острыми когтями и очень зоркий глаз. Их размеры могут значительно варьироваться в зависимости от вида : андский кондор может иметь размах крыла до 3,2 метров и 12 кг веса против 35 см и 55 г для карликового (воробьиного) сокола. Особенность орлов : самка орла крупнее самца.
Хищные птицы бывают дневные и ночные.
В замке Кинцхайм мало клеток. Птички сидят на пеньках, привязанные за лапу.
В замок мы приехали очень вовремя - ровно в 4 часа, когда начиналось последнее в этот день шоу хищных птиц. Аналогичное шоу мы видели в 1998 году в Дордони в замке Миланд. Было очень интересно и здорово, наснимали много фото и видео летящих и сидящих на стенах замка птиц.
После шоу осмотрели замок и виды долины в вечернем свете.
Затем спустились назад в деревню и плотно и очень вкусно поужинали в таверне Hôtel Restaurant Jenny.
Я попробовала еще одно чисто эльзасское блюдо - Fleischschneke.
Эти «мясные улитки» делаются следующим образом: мясо кладется на тесто для лапши, потом сворачивается в рулон и нарезается кусочками. Было очень вкусно.
На обратном пути еще заехали ненадолго в историческую деревню Юнавир.
Hunawihr (Юнавир) - это крохотная живописная деревенька в Эльзасе, в регионе Верхнего Рейна, в 12 км к северу от Кольмара. В Юнавире проживает всего 611 человек, но несмотря на размер, сюда стоит заглянуть, чтобы посмотреть хорошо сохранившийся средневековый город с церковью 14 века, старинной мэрией и уютными каменными улочками. Юнавир входит в Ассоциацию самых красивых деревень Франции и является частью туристического маршрута «Винная дорога Эльзаса».
Деревня реально крошечная, но с очень богатой и долгой историей.
Приехали домой, я достала пакет с грибами, увидев его, хозяйки явственно побледнели и напряглись, пришлось заверить их, что мы уже поужинали, так что по новой жарить я грибы не буду, только почищу, помою и уберу в холодильник до завтра.
16 октября: утром позавтракали и попрощались с гостеприимными хозяйками. Первым делом отправились в еще одну знаменитую деревню на Винной дороге - Марленхейм. Погуляли там немного, полюбовались снова пряничными домиками.
Затем поехали в рекомендованную нашими хозяйками винодельню Maison Gloeckler-Brenner, вино из которой мы пили в первый наш вечер в их циммере. Отличительная особенность этой винодельни - бутылки затыкают не обычными пробковыми пробками, а стеклянными, очень красивыми. Купили там очередную бутылочку гвюрцтраминера, которую вечером распили с хозяевами следующего циммера.
Но на этом наши винные похождения не закончились - вы же помните, что накануне была закрыта винодельня Boeckel, горячо рекомендованная Ирой. :)) Так что теперь мы устремились в нее снова и на сей раз удача нам сопутствовала, а наш винный багаж пополнился очередной парой бутылок. ;))
Следующим пунктом программы был довольно крупный город Селеста, расположенный чуть в стороне от Винной дороги. Очень красивый город с великолепной романской церковью.
Город Селеста (Sélestat) (немецкий вариант названия - Шлеттштадт (Schlettstadt)) входит в состав эльзасского департамента Нижний Рейн (Bas-Rhin) и находится в центральной части Эльзаса, в 22 км к северу от Кольмара и 47 км к югу от Страсбурга.
Согласно легенде, город был основан гигантом Слетто, отсюда и его немецкое название Шлеттштадт. Селеста - далеко не самый крупный город Эльзаса (его население составляет около 19 тыс. человек), однако он издавна имеет огромное значение как важный культурный центр и по праву именуется столицей Центрального Эльзаса.
Прекрасно сохранившийся исторический центр Селесты исключительно богат на достопримечательности и напоминает настоящий музейный заповедник под открытым небом.
Романская церковь Святой Фе Аженской (Сент-Фуа) (Église Sainte-Foy de Sélestat/St.-Fides-Kirche Schlettstadt) была построена во второй половине XII века. Этот крупный памятник романской архитектуры является бывшей монастырской церковью бенедиктинского, а затем иезуитского ордена. Храм был основан Хильдегардой фон Эгисхейм (Эгисхайм) (ум. 1095), прабабушкой императора Фридриха I Барбароссы.
Вот тут о ней рассказано очень подробно.
Селеста также славится своей гуманистической библиотекой (Bibliothèque humaniste), или библиотекой гуманистов, в которой представлено одно из старейших собраний средневековых рукописей и ренессансных книг в Европе. Основу коллекции составляет ценнейшая библиотека эльзасского гуманиста, друга Эразма Роттердамского Беатуса Ренануса (Beatus Rhenanus) (1485-1547).
После Селесты мы отправились снова в обследованную накануне деревню Юнавир, где приметили Природный парк (NaturOparc) с аистами и выдрами.
Парк оказался небольшим, но очень симпатичным, с представлением бакланов, выдр и тюленя, а потом отдельно с кормлением выдр и аистов. Погуляли там почти до закрытия и поехали снова в Кольмар. Прошли еще раз по Маленькой Венеции, я покаталась на плоскодонке по каналам, поснимала этот чудесный город погожим октябрьским вечером.
И наконец, выполнив всю намеченную на этот день программу, поехали в наш последний циммер, расположенный тоже на Винной дороге, но уже почти перед самым Мюлузом.
Chambre Jonquille - это циммер даже по сравнению с двумя предыдущими был просто роскошным! Гостям выделяют отдельное крыло дома с большой уютной комнатой, большой ванной комнатой и миникухней, на которой есть все, даже кофемашинка.
Сразу по приезде спросила хозяев, можно ли пожарить грибы, они даже не особенно удивились, сказали, что да, сейчас самый грибной сезон, и они сами с удовольствием пойдут в лес пособирают.
Хозяева пожилые, по-английски говорят очень плохо, чуть лучше, чем мы по-французски, но кое-как мы все-таки договорились, лук, растительное масло, сковородку и плиту они мне выделили. :))
Вот как выглядел процесс:
Сыр и колбаску тоже принесли хозяева, а мы угостили их купленным утром вином и пожаренными грибами. Все остались очень довольны. :))
17 октября: завтрак в этом циммере превосходил даже предыдущий, особенно учитывая количество поданного на стол камамбера, умять который целиком даже я оказалась не в состоянии. ;))
Распрощавшись, мы оправились в Мюлуз в знаменитый музей Cité de l'Automobile. Музей роскошный и очень нам понравился, большинство представленных машин, конечно, Бугатти, поскольку выпускаются они совсем недалеко - в Молсхейме - еще одном городке Винной дороги, недалеко от Страсбурга.
В музее мы пробыли четыре часа, а потом поехали в центр Мюлуза. В целом смотреть там почти не на что. Сохранившийся старый центр совсем крохотный, меньше, чем во всех предыдущих городках, из интересных зданий только собор, ратуша и пара-тройка домов на Маркетплас. Нашли здание синагоги на одноименной улице, тоже наглухо закрытое и явно заброшенное, но с виду очень внушительное.
Покрутившись по центру часа полтора, поняли, что больше в городе делать решительно нечего. И тогда я совершила нечто особо выдающееся и на меня категорически не похожее - решила даже не заняться шоппингом, все равно в чемодан впихнуть что-то, кроме вина и сыра, было бы совершенно немыслимо, но хотя бы посмотреть, что это за столь часто и многими рекламируемый Декатлон такой. Задала Вейзу адрес на окраине Мюлуза (мы его проезжали по дороге в музей утром). Ну что сказать, магазин интересный. Цены очень сильно зависят от качества. Но кроссовки по 12 евро и пуховики за 40 меня таки впечатлили. :)) Надо будет как-нибудь все же доехать до недавно открывшегося у нас Декатлона, посмотреть и сравнить с тамошним.
Ну а после Декатлона мы наконец поехали в городок Сент-Луис, расположенный прямо рядом с Евроаэропортом Базеля, где две ближайшие ночи нам предстояло провести в Hotel ibis Aéroport Bâle Mulhouse. С этим отелем я уже была знакома по прошлому году - мы там останавливались с monigo тоже перед отлетом.
Закинули в номер вещи и пошли ужинать в таверну La Diligence.
После ужина поехали в аэропорт и сдали машину. Обратно в гостиницу доехали на бесплатном гостиничном шаттле.
18 октября: позавтракали в гостинице - роскошный и очень обильный шведский стол. Выяснили на ресепшене, где остановка автобуса на Базель, оказалась за углом - рядом с рестораном, где накануне ужинали. Поездка в Базель заняла минут 15, автобус доезжает до самого центра. Целый день гуляли по городу, забрались на башни собора, полюбовались Рейном со смотровой площадки, потом пошли в Музей Изобразительных искусств (Kunstmuseum Basel). Музей понравился, особенно большая выставка Марка Шагала.
К шести часам нагулялись вдоволь и пошли назад на автобус. Поужинали в той же таверне, что и накануне, и рано легли спать, поскольку рейс был в шесть утра.
Ну вот, собственно, и все о нашем чудесном путешествии этой осенью. :) Впереди уже запланировано четыре новых, надеюсь, они будут не хуже. :))
Château du Haut-Kœnigsbourg
Верхний Кенигсбург не нуждается в представлении, поскольку он и так является одним из самых посещаемых памятников во Франции. Замок был построен в XII-м веке и в то время занимал стратегическое положение. Он был предназначен для контроля торговых путей: винного и пшеничного на севере, а также серебряного и соляного с запада на восток. В период Тридцатилетней войны он был уничтожен шведами и заброшен. В 1899 г. император Вильгельм II получил во владение и произвел полную реконструкцию замка, превратив его в музей и, одновременно с этим, символ возвращения Эльзаса Германии. Несмотря на относительно недавнюю постройку, архитектура замка точно выдержана в средневековом стиле. Внутри можно увидеть комнаты, впечатляющие своей роскошью, с фресками, мебелью эпохи Возрождения и огромными чугунными печами. В подвале хранится коллекция средневекового оружия с арбалетами, мечами и огромным разнообразием доспехов...
Замок действительно очень внушительный, а виды с его стен потрясающие, бродим по нему часа три, много красивых комнат и залов, лестниц и переходов, часовня, внутренний двор, в общем, есть что посмотреть - всячески рекомендую.
Наконец около двух часов дня отправляемся квестить озера - Белое и Черное. Белое побольше, Черное совсем маленькое, Белое расположено намного выше, так что оба озера соединены в систему и на перепаде высот работает электростанция.
Сначала попытались пойти пешком от Белого озера к Черному - указатель обещал 45 минут пути, но оказалось, что вся тропинка завалена огромными валунами, очень мокрыми и скользкими, плюс грибы по сторонам, в общем, за полчаса продвинулись метров на 500, а под конец я поскользнулась на камне и ударила коленку. Решили вернуться и ехать на машине.
С грибами тоже было не слишком густо - пара белых, много маслят и опят (недавно увидела в ФБ у знакомой, живущей во Франции, что она эти грибы называет не опятами, а chanterelle - трубковидная лисичка), но и те, и другие по большей части уже старые. Лес очень мокрый - и это при том, что уже дней пять не было дождей, странно, что там вообще что-то выросло.
С Черным озером ситуация чуть лучше - вокруг него есть вполне вменяемая, хоть и очень мокрая тропа, пошли по ней. Лес снова очень мокрый, грибов почти нет - в одном месте только попалась большая семейка совсем молоденьких свеженьких маслят. Перешли по полуразвалившемуся мостику через ручеек, а дальше дороги нет - перегорожена бревном. А уже почти дошли до электростанции, т.е где-то две трети периметра прошли. Но увы, пришлось вернуться. Попыталась еще забраться на пригорок и побродить там, но лес и наверху оказался таким же мокрым, так что большого смысла по нему гулять не было, тем более, что уже и смеркаться начало.
Поехали назад. По дороге остановились в Рибовилле перекусить, поскольку было ясно, что очередная грибная эпопея отложит наш ужин на довольно продолжительное время.
Выбрали Bierstub Ville de Nancy. Я наконец-то попробовала эльзасскую пиццу с мюнстером и беконом, а Сема салат с фуа гра.
Когда вернулись домой в циммер и продемонстрировали хозяйкам грибной улов, они его встретили уже не с таким энтузиазмом, как в первый день, но посуду и плиту выдали. :)
15 октября: утром пообещали хозяйкам, что сегодня будем кататься по Винной дороге, так что никаких грибов не предвидится. И действительно начали с соседнего городка Оберне - чуть ли не самого симпатичного из всех уже увиденных.
Вы считаете, что уже видели красивые города? Нет, если Вы пока не были в Оберне. Obernai - это не просто очередной симпатичный городок Эльзаса. Это как будто воплощенная в реальность сказка из игрушечных домиков, герани и каменных церквей и колодцев. Здесь время остановилось несколько веков назад, как будто уснула Спящая красавица, сохранив до наших дней нетронутое королевство.
Оберне считается одним из самых красивых мест во Франции и туристической меккой Эльзаса. Это второй по посещаемости город в долине Нижнего Рейна. Он расположен между Страсбургом и Кольмаром, вдоль Винной дороги Эльзаса.
Полюбовались снова фахверковыми домиками, великолепной романской церковью, сохранившимися городскими укреплениями, а главное огромным и красивым зданием синагоги, увы, только снаружи - синагога была закрыта, что и неудивительно - из 256 членов еврейской общины на момент ее строительства в конце XIX века после войны не осталось ни одного.
Вторым пунктом маршрута был Монастырь на горе святой Одили (Mont Sainte-Odile).
Легенда о жизни святой Одили гласит, что она родилась в VII веке в роду Гогенбургов, тогда правящей династии Эльзаса. Ее отец, герцог Адальрик, долгое время хотел иметь наследника и, когда в очередной раз родилась дочь, слепая к тому же, девочку пришлось отправить воспитываться в отдаленный монастырь - подальше от гнева отца. Там Одиль была крещена. Во время крещения произошло чудо: святая вода попала на глаза слепой девушки и она прозрела. Узнав об этом чуде, Адальрик раскаялся и даровал дочери свой замок на горе, который она преобразовала в монастырь. Святая Одиль умерла около 720 года и похоронена в своем монастыре, ее могила находится в капелле, прилегающей к внутренней галерее монастыря. Также в монастыре находятся поздние (около XI века) надгробия ее родителей, Адальрика и Бересвинды. Ниши, в которых находятся их могилы, украшены замечательными мозаиками.
На протяжении всех средних веков монастырь святой Одили был очень популярным местом паломничества, особенно среди людей, страдающих разнообразными нарушениями зрения.
В 1546 г. пожар уничтожил аббатство, но в середине XVII века его отстроили, украсив новой церковью. Французская революция разорила в очередной раз монастырь, и опять, по заступничеству святой, он возродился вновь к 1853 году. Войны, реформация, хаос французской революции неоднократно ставили монастырь перед большими испытаниями. Как и прежде, монастырь остается одним из самых значимых мест паломничества Франции. И сегодня его ежегодно посещают около 2 млн. паломников.
Масштабная реставрация старинного сооружения была проведена с 1926 по 1940 годы. Современная нам аббатская церковь сооружена в XVII веке на месте святилища XII века. Она была закончена в 1692-м году и освящена в честь Девы Марии.
Место реально потрясающе красивое и умиротворенное, несмотря на толпы посетителей. Все почему-то считают своим долгом обязательно потрапезничать в монастыре - или привезенной с собой едой, или купленной в монастырской столовой. Видимо, это какой-то известный местным жителям ритуал, но я нигде не нашла упоминания о нем.
Мы же трапезничать не стали, а просто осмотрели церковь с красивыми фресками и часовню над могилой Одили с потрясающими мозаиками, а главное полюбовались крышесносными видами, открывающимися со смотровых площадок вокруг монастыря.
А потом пошли назад к машине через лес. И это был очень сухой хвойно-лиственный лес. И вот тут они к нам под ноги и повыскакивали. Из-под каждого пенька и каждой коряги, буквально шагу нельзя было ступить. Мы честно собирали одни только белые, в сторону маслят даже не смотрели, но за полчаса набрали увесистый такой пакет (я теперь была умная, пакет лежал в рюкзаке на всякий случай, а вот удобного перочинного ножа, которым меня накануне снабдили хозяйки, уже не было). Встречные местные жители смотрели на нас с недоумением, просили показать, что мы собираем, и спрашивали, уверены ли мы, что это съедобно. Мы радостно их заверяли, что очень-очень даже съедобно.
Правда Сема всю дорогу страдал, что девать грибы уже некуда, что хозяйки нас убьют, если я опять возьмусь их жарить, что он хочет нормальный ужин, а не опять грибы, и вообще давай мы их выкинем. Но я пойтить на такое кощунство - выкинуть белые грибы!!! - никак не могла, так что пакет нежно прижимала к сердцу и расставаться с ним отказывалась. Единственное что пообещала - это что сегодня жарить их не буду, а повезу завтра в следующий циммер, чтобы мучить ими уже тамошних хозяев.
Ну вот КАК можно было выбросить такое богатство?!
С большим трудом оторвавшись от грибов (сколько их там еще осталось несобранных!), поехали дальше - в еще одну деревню Винного пути. Миттельбергхайм (Mittelbergheim) - деревня, лежащая у подножия горного массива Вогезы. Она расположена в эльзасском департаменте Нижний Рейн и находится между городами Страсбург и Кольмар. В деревне проживает около 700 человек. Миттельбергхайм является одной из деревень популярного туристического маршрута "Винная дорога Эльзаса", а также входит в ассоциацию самых красивых деревень Франции. Жизнь обитателей Миттельбергхайма в прошлые века и в настоящее время была и остается связанной с виноделием. Главными достопримечательностями здесь считаются небольшие винные погребки, в которых вино не только пробуют на вкус, но и знакомятся с особенностями его производства. Кое-где можно увидеть старинные приспособления, которые использовали виноделы прошлого - например, старинный пресс для винограда или водопроводный насос. Деревню называют музеем под открытым небом, поскольку на ее улицах сохранен шарм небольшого средневекового городка.
В эту деревню мы ехали не просто так, а со смыслом - нас там ждала очередная винодельня, на сей раз рекомендованная irenase - Boeckel. Но нас постигло разочарование - в воскресенье винодельня оказалась закрыта. Решили заехать в нее снова на следующий день, а пока зашли в соседнюю - Jean Hirtz et Fils. Купили там очередной пино гри, который до дома не довезли - выпили в предпоследний день, поскольку чемодан и так уже лопался от вина. :)
Следующей деревней на Винной дороге была Кинцхайм.
Кинцхайм (Kintzheim) - старая эльзасская деревня, первое упоминание относится к восьмому веку. В то время эта территория была частью обширных владений первых франкских королей Меровингов. Позже территория принадлежала королю Карлу Первому (Charles Ier или Charlemagne), у которого здесь был один из дворцов. Примерно с XIII века территории перешли во владения германских императоров.
С XIV века замок и деревня Кинцхайм принадлежали соседнему городу Селеста. Город владел ими почти 500 лет, до 1834.
Церковь Сан-Мартан (Saint-Martin), годы построки 1844-1846. В конце строительства на церкви были установлены механические часы известной страсбурской мастерской Ungerer. Через сто лет старые часы были заменены новыми электромеханическими. Старые часы хранятся теперь в здании мэрии.
Сама деревня совсем крошечная и не особо примечательная, знаменита она расположенным над ней одноименным замком. Замок почти полностью разрушен и был бы тоже не слишком примечателен, хотя виды и из него очень красивые, но в нем находится замечательный центр изучения животного мира: питомник хищных птиц «La Volerie des Aigles».
Питомник хищных птиц в Кинцхайме был создан в 1968 году, первый во Франции. Для посетителей это уникальная возможность увидеть, и просто в деталях разглядеть крупных хищных птиц, многих из которых встретить в природе практически невозможно. Этот питомник является также важным научным центром по разведению и изучению редких крупных птиц. В 1983 году здесь родился андский кондор, впервые в мире в неволе.
У питомника большой опыт по разведению почти всех известных крупных птиц: грифов, орлов, соколов, сов.
Питомник располагает лабораторией со специальным оборудованием, позволяющим применять метод искусственного оплодотворения. Полученные яйца выращиваются в инкубаторе. Перед самым появлением птенца на свет, яйца помещаются в другое специальное помещение. Как только птенчик, наконец, освободился от скорлупы, его переводят на два дня в «сушилку», где он сушит свои нежные пёрышки-пух. Потом его переводят в «грелку», где он «выбирает» нужную ему окружающую температуру. До 8-10 дней птенца кормят с помощью пинцета. Только после этого птенца возвращают родителям, которые заканчивают первоначальное взращивание. Первые 10 дней - самые опасные для слабых новорожденных. Но это и не такой большой срок для привыкания к человеку. Привыкания не происходит. Почти все птицы, живущие в питомнике, родились здесь же.
Хищные птицы имеют три основные характеристики, отличающие их от остальных птиц : крючковатый клюв, загнутый вниз, мощные лапы с острыми когтями и очень зоркий глаз. Их размеры могут значительно варьироваться в зависимости от вида : андский кондор может иметь размах крыла до 3,2 метров и 12 кг веса против 35 см и 55 г для карликового (воробьиного) сокола. Особенность орлов : самка орла крупнее самца.
Хищные птицы бывают дневные и ночные.
В замке Кинцхайм мало клеток. Птички сидят на пеньках, привязанные за лапу.
В замок мы приехали очень вовремя - ровно в 4 часа, когда начиналось последнее в этот день шоу хищных птиц. Аналогичное шоу мы видели в 1998 году в Дордони в замке Миланд. Было очень интересно и здорово, наснимали много фото и видео летящих и сидящих на стенах замка птиц.
После шоу осмотрели замок и виды долины в вечернем свете.
Затем спустились назад в деревню и плотно и очень вкусно поужинали в таверне Hôtel Restaurant Jenny.
Я попробовала еще одно чисто эльзасское блюдо - Fleischschneke.
Эти «мясные улитки» делаются следующим образом: мясо кладется на тесто для лапши, потом сворачивается в рулон и нарезается кусочками. Было очень вкусно.
На обратном пути еще заехали ненадолго в историческую деревню Юнавир.
Hunawihr (Юнавир) - это крохотная живописная деревенька в Эльзасе, в регионе Верхнего Рейна, в 12 км к северу от Кольмара. В Юнавире проживает всего 611 человек, но несмотря на размер, сюда стоит заглянуть, чтобы посмотреть хорошо сохранившийся средневековый город с церковью 14 века, старинной мэрией и уютными каменными улочками. Юнавир входит в Ассоциацию самых красивых деревень Франции и является частью туристического маршрута «Винная дорога Эльзаса».
Деревня реально крошечная, но с очень богатой и долгой историей.
Приехали домой, я достала пакет с грибами, увидев его, хозяйки явственно побледнели и напряглись, пришлось заверить их, что мы уже поужинали, так что по новой жарить я грибы не буду, только почищу, помою и уберу в холодильник до завтра.
16 октября: утром позавтракали и попрощались с гостеприимными хозяйками. Первым делом отправились в еще одну знаменитую деревню на Винной дороге - Марленхейм. Погуляли там немного, полюбовались снова пряничными домиками.
Затем поехали в рекомендованную нашими хозяйками винодельню Maison Gloeckler-Brenner, вино из которой мы пили в первый наш вечер в их циммере. Отличительная особенность этой винодельни - бутылки затыкают не обычными пробковыми пробками, а стеклянными, очень красивыми. Купили там очередную бутылочку гвюрцтраминера, которую вечером распили с хозяевами следующего циммера.
Но на этом наши винные похождения не закончились - вы же помните, что накануне была закрыта винодельня Boeckel, горячо рекомендованная Ирой. :)) Так что теперь мы устремились в нее снова и на сей раз удача нам сопутствовала, а наш винный багаж пополнился очередной парой бутылок. ;))
Следующим пунктом программы был довольно крупный город Селеста, расположенный чуть в стороне от Винной дороги. Очень красивый город с великолепной романской церковью.
Город Селеста (Sélestat) (немецкий вариант названия - Шлеттштадт (Schlettstadt)) входит в состав эльзасского департамента Нижний Рейн (Bas-Rhin) и находится в центральной части Эльзаса, в 22 км к северу от Кольмара и 47 км к югу от Страсбурга.
Согласно легенде, город был основан гигантом Слетто, отсюда и его немецкое название Шлеттштадт. Селеста - далеко не самый крупный город Эльзаса (его население составляет около 19 тыс. человек), однако он издавна имеет огромное значение как важный культурный центр и по праву именуется столицей Центрального Эльзаса.
Прекрасно сохранившийся исторический центр Селесты исключительно богат на достопримечательности и напоминает настоящий музейный заповедник под открытым небом.
Романская церковь Святой Фе Аженской (Сент-Фуа) (Église Sainte-Foy de Sélestat/St.-Fides-Kirche Schlettstadt) была построена во второй половине XII века. Этот крупный памятник романской архитектуры является бывшей монастырской церковью бенедиктинского, а затем иезуитского ордена. Храм был основан Хильдегардой фон Эгисхейм (Эгисхайм) (ум. 1095), прабабушкой императора Фридриха I Барбароссы.
Вот тут о ней рассказано очень подробно.
Селеста также славится своей гуманистической библиотекой (Bibliothèque humaniste), или библиотекой гуманистов, в которой представлено одно из старейших собраний средневековых рукописей и ренессансных книг в Европе. Основу коллекции составляет ценнейшая библиотека эльзасского гуманиста, друга Эразма Роттердамского Беатуса Ренануса (Beatus Rhenanus) (1485-1547).
После Селесты мы отправились снова в обследованную накануне деревню Юнавир, где приметили Природный парк (NaturOparc) с аистами и выдрами.
Парк оказался небольшим, но очень симпатичным, с представлением бакланов, выдр и тюленя, а потом отдельно с кормлением выдр и аистов. Погуляли там почти до закрытия и поехали снова в Кольмар. Прошли еще раз по Маленькой Венеции, я покаталась на плоскодонке по каналам, поснимала этот чудесный город погожим октябрьским вечером.
И наконец, выполнив всю намеченную на этот день программу, поехали в наш последний циммер, расположенный тоже на Винной дороге, но уже почти перед самым Мюлузом.
Chambre Jonquille - это циммер даже по сравнению с двумя предыдущими был просто роскошным! Гостям выделяют отдельное крыло дома с большой уютной комнатой, большой ванной комнатой и миникухней, на которой есть все, даже кофемашинка.
Сразу по приезде спросила хозяев, можно ли пожарить грибы, они даже не особенно удивились, сказали, что да, сейчас самый грибной сезон, и они сами с удовольствием пойдут в лес пособирают.
Хозяева пожилые, по-английски говорят очень плохо, чуть лучше, чем мы по-французски, но кое-как мы все-таки договорились, лук, растительное масло, сковородку и плиту они мне выделили. :))
Вот как выглядел процесс:
Сыр и колбаску тоже принесли хозяева, а мы угостили их купленным утром вином и пожаренными грибами. Все остались очень довольны. :))
17 октября: завтрак в этом циммере превосходил даже предыдущий, особенно учитывая количество поданного на стол камамбера, умять который целиком даже я оказалась не в состоянии. ;))
Распрощавшись, мы оправились в Мюлуз в знаменитый музей Cité de l'Automobile. Музей роскошный и очень нам понравился, большинство представленных машин, конечно, Бугатти, поскольку выпускаются они совсем недалеко - в Молсхейме - еще одном городке Винной дороги, недалеко от Страсбурга.
В музее мы пробыли четыре часа, а потом поехали в центр Мюлуза. В целом смотреть там почти не на что. Сохранившийся старый центр совсем крохотный, меньше, чем во всех предыдущих городках, из интересных зданий только собор, ратуша и пара-тройка домов на Маркетплас. Нашли здание синагоги на одноименной улице, тоже наглухо закрытое и явно заброшенное, но с виду очень внушительное.
Покрутившись по центру часа полтора, поняли, что больше в городе делать решительно нечего. И тогда я совершила нечто особо выдающееся и на меня категорически не похожее - решила даже не заняться шоппингом, все равно в чемодан впихнуть что-то, кроме вина и сыра, было бы совершенно немыслимо, но хотя бы посмотреть, что это за столь часто и многими рекламируемый Декатлон такой. Задала Вейзу адрес на окраине Мюлуза (мы его проезжали по дороге в музей утром). Ну что сказать, магазин интересный. Цены очень сильно зависят от качества. Но кроссовки по 12 евро и пуховики за 40 меня таки впечатлили. :)) Надо будет как-нибудь все же доехать до недавно открывшегося у нас Декатлона, посмотреть и сравнить с тамошним.
Ну а после Декатлона мы наконец поехали в городок Сент-Луис, расположенный прямо рядом с Евроаэропортом Базеля, где две ближайшие ночи нам предстояло провести в Hotel ibis Aéroport Bâle Mulhouse. С этим отелем я уже была знакома по прошлому году - мы там останавливались с monigo тоже перед отлетом.
Закинули в номер вещи и пошли ужинать в таверну La Diligence.
После ужина поехали в аэропорт и сдали машину. Обратно в гостиницу доехали на бесплатном гостиничном шаттле.
18 октября: позавтракали в гостинице - роскошный и очень обильный шведский стол. Выяснили на ресепшене, где остановка автобуса на Базель, оказалась за углом - рядом с рестораном, где накануне ужинали. Поездка в Базель заняла минут 15, автобус доезжает до самого центра. Целый день гуляли по городу, забрались на башни собора, полюбовались Рейном со смотровой площадки, потом пошли в Музей Изобразительных искусств (Kunstmuseum Basel). Музей понравился, особенно большая выставка Марка Шагала.
К шести часам нагулялись вдоволь и пошли назад на автобус. Поужинали в той же таверне, что и накануне, и рано легли спать, поскольку рейс был в шесть утра.
Ну вот, собственно, и все о нашем чудесном путешествии этой осенью. :) Впереди уже запланировано четыре новых, надеюсь, они будут не хуже. :))