Отчет: Лос-Анджелес, Санта-Барбара, Лас-Вегас (март 2015)
Завтра вечером у меня самолет в Иркутск. Байкал громогласно обещает мне оч-чень прочувствованную русскую эмоцию, и совершенно не американскую, поэтому надо побыстрее отчитаться про Штаты, дабы флудить в ленте в хронологическом порядке.
Самое занимательное в поездке в Америку была ее какая-то кинематографичность. Казалось, я попала в сериал, который очень долго смотрела. И персонаж мой вполне себе понимает правила игры этого сериала, но при этом все равно осознает, что персонаж, а не реально живущий в этой действительности человек.
Видимо, сказалось то, что просмотренные в безмерном количестве сериалов реалии вдруг оказались не художественным переосмыслением, а настоящей жизнью настоящих американцев. Все эти «небоскребы, небоскребы, а я маленький такой». Все эти скулбасы и проблемы с парковками. Все эти закусочные с красными пластиково-кожаными диванчиками, кофе их прозрачных кофейников в виде чайников и гигантские порции фри к любому горячему. (Размеры блюд действительно нереальны, как и упаковки на вынос из супермаркетов и фастфуда: съесть это невозможно! Так что тоже казавшаяся мне вымыслом идея о том, как вполне себе не бомжи детородного возраста, стремясь выпутаться из оков системы, перестают пользоваться деньгами и кредитками - и питаются по помойкам ресторанов, тоже стала восприниматься весьма осязаемой).
За свои жалкие 6 дней мы побывали в Лос-Анджелесе, Санта-Барбаре и Лас-Вегасе. Все их объединяет неудобство передвижения без машины, скупердяйство в отношении к Wi-Fi и то, что сигареты покупают в аптеках. Да, у них это называется pharmacy - и там можно найти «ВСЕ первой необходимости» от переходника на розетку (а он понадобится, ибо тут его найти еще сложнее) до очков (кстати, линзы вам тут не продадут без рецепта - ни в pharmacy, ни даже в drugstore, где не продадут еще и сигареты; говорят, на пляже в Санта-Монике рецепты выписывают в задымленных машинах, но, кажется, это рецепты не на линзы ни фига). Впрочем, обо всем по порядку.
Wi-Fi
Болезненная тема для человека работающего, да еще и подсевшего на социальные сети. Интернета, можно сказать, нет. Для избалованного вайфаем москвича, который идет себе мимо какой-нибудь условной шоколадницы, цепляет шальной сигнал, постит селфи и шкандыбаает дальше, узконаправленный сигнал даже в отеле (который ты заказывал, отыскивая соответствующую опцию специально) - адский ад. Вот тут он ловит, а тут уже нет. А если у тебя курящий номер (читай - в жопе мира, крайний на этаже, замурованный колесными этажерками горничных и выходящий окнами в помойку) - шансы поймать сигнал есть только в верхней углу шкафа, а в другом месте стремятся к нулю. Та же история в ресторанах (дорогих, ибо уже в средних эта «роскошь» не всегда доступна): если хочешь прочитать почту, можешь и потерпеть, туалет никуда не денется, а вот сигнал - не факт. Самое занимательное, что та же история была и на мероприятии, которое проходило в крупнейшем и главнейшем в ЛА конгресс-центре (точнее, Convention Center). Где организаторы тебе поставили точку бесплатную - там ок, сиди себе в интернете, сколько хочешь, даром, что посреди коридора. Ничего. Не затопчут. Где не поставили точку - там плати конгресс-центру. Собственно, претензий нет, это рынок, это ниша. И с этим вопросов бы не было, если бы не роуминг. То есть в общем и целом с интернетом (если у тебя нет несметных тыщ на роуминг) все довольно плохо.
Транспорт
Эти гигантские города-члены (уж простите) - ЛА и Вегас, - у которых в центре квартал высоток, а потом они растекаются на километры и километры низкорослыми испаноговорящими кварталами, совершенно, конечно же, не приспособлены для перемещения без машины. В Вегасе все плохо до катастрофического состояния, потому как в ЛА еще можно укрыться под сенью пальм и теней от электропроводов, а в этой пустыне ты оказываешься один на один с солнцем. И если туристического обзорного голубого автобуса тебе мало, а лимузин тебя на вертолет не возит, лучше обзавестись все же авто. Что же до ЛА, то и там, хоть шанс почувствовать себя сгорающим от солнечного света вампиром и существенно меньше, все равно все плохо в плане расстояний и машин. Совершенно убийственное впечатление производит Беверли Хиллс ночью. Там нет жизни. Витиеватая флора в изобилии. Кактусы в качестве тротуарных бордюров. Где-то за заборами скучно и молча горят окна шелковых домиков. Машины - и те попадаются редко. И вот ты топаешь босиком (потому что ноги уже вдребезги) по улицам, вдыхаешь эти немыслимые запахи цветения вперемешку с травой, и думаешь: чего они там делают-то все в своих норах? Страдают, поди, как скучно живут? Знали бы они, что у нас сейчас за погодка в Москве (а это начало марта, на минуточку). И да, океана у нас тоже нет и, кажется, не предвидится. Но я не об этом. Я о том, что в этом вот безжизненном районе автобусы, как несложно догадаться, вечерами не ездят (да и днем - очень даже скромненько, не считая упомянутых скулбасов, ибо это ж "элитная застройка"). И попасть сюда можно только на авто (или на своих двоих, если ты долбанутый русский). Автобусы, впрочем, ездят во всякие другие части города, стартуя, преимущественно, из даунтауна (то есть доехать «из конца в конец апреля» реальнее всего через центр города с пересадкой, намотав крюк-другой, ну, или на авто, конечно же). К вопросу о размерах города: от конгресс-центра до пляжа Санта-Моники ты в очень кондиционируемом и очень пустом в середине дня (вечером лучше вооружиться локтями) автобусе доезжаешь за час с лишним. Без пробок. Есть, конечно, метро. Многие стараются его избегать, потому что считается, что там собирается весь глум американских неформалов. Так и есть, собственно. И это, кончено, ужасно интересно. Гиков тут поболе будет, чем в Москве, хотя заполняемость вечером почти нулевая. При этом даже самом злостному ненавистнику американской подземки не удастся ее избежать, если он без машины. В метро можно даже не спускаться, но на ту или иную станцию зайти придется, поскольку там обитают автоматы с пополняемыми карточками, по которым надо ездить в том числе и на наземке. Теоретически в автобусах можно и наличкой платить, только там тоже все автоматическое, и сдачи коробочка по заглатыванию денег не дает, так что на маршруте за 2 бакса есть все шансы прокатиться за 10, если ступил и не разменял. Так что машина - это удобнее и даже дешевле, если заранее заказывать и брать в аэропорту. Но ложка дегтя есть и тут. Это парковки, конечно же. Бесплатных - с гулькин нос. И те, вероятнее всего, будут далеко от вашего места назначения, если оно в даунтауне (и тем более у Стейплс Центра - он же Лейкерс Арена, где проходят все главные спортивные события). Правда, искать их будет очень весело, потому что в день мероприятий по всем улицам бегают смешные человечки с клетчатыми флагами и «делают знаки, что у них в пакетике раки», то бишь семафорят, что на парковке есть свободные места.
Теперь отдельно о городах.
Лос-Анджелес
Вот что хотите со мной делайте, а этот город реально насквозь пропах травой. И если ваш спутник, допустим, будет все время списывать это на вашу мнительность, не верьте. Они там дуют вообще без зазрения совести - на улицах, средь бела дня, на светофорах и пешеходных, блин, переходах. Легалайз, я все понимаю, но есть ведь люди, которым, например, тупо запах не нравится. Им что делать? Если водки нормальной там тоже окромя смирноффки никакой не найдешь? В остальном же город производит… все такое же безалаберное впечатление. Оно слегка утихает днем в даунтауне, поскольку оживает эта часть города лишь вечером (когда у Стейплс Центра собирается толпа стокилограмовых красивых черных мужчин и женщин - приобщиться к здоровому образу жизни в виде баскетбола, а потом донатсов), но во всех остальных точках - не отпускает. Ни на Голливудском бульваре, где фриков еще больше, чем в метро, причем среди этих еще много тех, кто костюмированные и за деньги. Ни в старом пешеходном мексиканском квартале, где мы оказались как раз в тот момент, как там начиналась субботняя сальса. Это, кстати, было одно из самых теплых ощущений от ЛА. Так что приходится признавать, что этот город мне раскусить, раскрутить и полюбить за это не удалось. И пока еще я не решила, кто из нас с ним в этом виноват…
Гостиница
Жили мы в Ritz Milner Hotel (813 South Flower Street, на пересечении с 8-ой) в даунтауне. Выбирали, понятно, по территориальному признаку. Надо было иметь возможность пешком добираться каждый день до конгресс-центра. Надо сказать, это хороший вариант для непривередливых. Предельно щадяще по деньгам, на соседней улице большой супермаркет (занимательно, кстати, что у нас все «ресторанные дворики» традиционно располагаются на верхних этажах торговых центров, а у американцев - как раз на нижних, причем их ТРЦ не верх растут, а вниз воронкой))), через два квартала метро, до арены и конгресс-центра (иже с ними кинотеатра Нокии, Мариотта, всяческих ночных клубов и т.п.) 15-20 минут прогулочным шагом, напротив круглосуточный фастфуд, а в самой гостинице в потаенном коридоре (так что в глаза неженкам не бросается) бар с вечно пьяными местными, что тоже может в нужный момент развеселить. Отель считается 2 звезды, но эти две звезды иным отечественным четырем фору дадут.
Кабаки
Почему выношу в отдельный пункт: с едой в Штатах реально все плохо. И это вам говорит человек, который может искренне радоваться бургеру и картошечке из макдака. В этой стране катастрофически не умеют готовить, но при этом делают это с таким размахом, как будто намереваются зажарить к Рождеству каждого гребанного жителя каждого гребанного штата. Там даже суши (уж казалось бы) делают величиной с кулак, роллы - как капкейки. И в этом контексте становится понятно, почему местные жители в очереди становятся в те или иные дорогущие заведения. Ответ простой: там НЕ кормят. Там берут очень много денег за очень маленькие (по местным меркам) порции. А на гарнир - барабанная дробь! - кладут овощи, а не картошечку. Мы в одно такое заведение попали. Случайно. Нас долго пытали на входе, какой у нас праздник. Ответ, что пожрать - для вас всегда праздник, не принимали. В итоге смирились, пустили, но все равно зорко поглядывали из-за угла. Мы же в ужасе поглядывали по сторонам. Среднестатистическому москвичу сложно себе представить, чтобы в люксовом ресторане люди сидели чуть ли не друг на друге. Меж тем, в этом пафосном заведении с записью за недели расстояние между столиками - метра полтора от силы. Буквально. Так что о дне рождении импозантного негра в красной бабочке мы узнали, как только он примостился на свой стул за соседним столом. Кстати, это было душещипательное зрелище - его пронзительный одинокий праздник с минитортом на одного человека с кривенькой свечкой и поздравлениями от официанта, а не из телефона, лежащего рядом. В общем, за такими сценами вам в Fleming's Prime Steakhouse & Wine Bar. А если вдруг вы захотите нормально вкусно поесть и выпить, имея выбор не только из вин, а еще и из крепкого алкоголя, если вдруг вы считаете, что между столами должно быть расстояние, если вдруг вы хотите водки со вкусом водки, а не смородины или брусники, если - чем черт не шутит - вы не ломитесь, как все американцы, в пятницу вечер в суши-бар (с очередью на квартал), то очень советую таверну на пересечении Фигероа и 9-ой (не путать с Пантри). Владельцы, судя по всему, греки, антураж ближе к ирландскому пабу. И вообще никого. И прекрасное меню. И задорные молодые официанты, которые не пухнут от ощущения собственной значимости, как некоторые из Fleming's.
Пляж
Мы были только на Санта-Монике, потому что туда было удобнее добираться в середине дня из конгресс-центра. Место покорило многим. Причем вовсе не колесом обозрения или американскими горками. Первая загадка - отсутствие кабинок для переодевания. Возможно, мы просто не нашли, потому что не особо и пытались. Но факт остается фактом: в глаза эта опция явно не бросается. Так что надо вырабатывать план заранее. Если не на машине, опять же. Ибо в машине как раз переодеться можно. Когда только приехал. Потому что обратно ты уедешь не сразу (а без кондиционера не уедешь и вовсе), ибо стоянка (огромная, просто на море морское машин) напоминает большую солнечную батарею, где всю энергию светила собирают крыши ваших железных коней. Стало даже интересно, не дымятся ли у кого капоты время от времени?.. Но океан стоит того, чтобы попечь себе немного стертые пятки в песке и переодеться, вооружившись полотенчиком.
Санта-Барбара
По-хорошему же, купаться в океане нужно ехать в Санта-Барбару. А в идеале не доехать до нее, взять домик на колесах, встать где-нибудь на пляже в пригороде - и наслаждаться. Так, собственно, и делают все местные. И, видимо, продвинутые путешественники, у которых есть время. А это явно были не мы. Мы были из тех долбанутых, которые готовы намотать лишних 400 км, чтобы просто сфотографироваться на фоне арки из заставки «Санта-Барбары» (проехавшись по улице Кастильо, конечно же). Арка эта - одна из многих у Старой Миссии (она же Миссия Святой Варвары), основанной каким-то там францисканским монахом. Визуально - типичный пример испанской архитектуры. Это побережье вообще сильно испанское, порой даже чрезмерно испанское. Визуально это симпатично (рубленые коренастые домики - ярусами и с черепицей, по цвету очень созвучные с пальмами и кривыми стволами непонятных прибрежных деревьев), по звучанию тоже забавно («смесь французского с нижегородским» - говорят на англо-испанском), но по ощущениям странно: постоянно пытаешься найти в Америке американцев)) Впрочем, я отвлеклась. Сам же город - какой-то совсем не город. Дорогой коттеджный поселок на 90000 человек. Очень размеренных, культурных (тут в центре на каждые 4 квартала свой театр!) и состоятельных людей. Выглядит все так, будто «белые» люди здесь уже заработали себе все миллионы, а испанцы созданы специально, чтобы вечерами их обслуживать. И, по всей вероятности, мыть улицы с мылом, потому что от тутошней чистоты возникает именно это странное ощущение. Тут дико тихо, почти страшно тихо, как будто слышишь, как распускают бутоны и исторгают из себя аромат все эти бесчисленные заросли цветущих кустов, которые обрамляют каждый домик. Здесь не работают, здесь живут. Я бы даже сказала, отдыхают. Нужно быть очень осторожным с этим городом-сиестой, поскольку есть все шансы покинуть его с урчащим животом. Многие кафе в прекрасный мартовский субботний день на главной чертовой улице этого элитного киношного поселения открывались только после пяти часов вечера. Ну, то есть понятно: вы семьей проснулись пополудни, отведали кофию на вернаде, дождались, пока спадет палящий зной, купнулись раз-другой в океане, вернулись домой перекусить и переодеться к ужину в выходные, когда только и можно позволить себе выход в свет на соседнюю, блин, улицу. Ясное дело, раньше пяти тебе на фиг не нужны все эти рестораны. А вот если ты, скажем, упомянутый выше долбанутый путешественник, который на Миссию уже посмотрел, но перед отъездом в Вегас хотел бы пожрать и подзарядить ноут, чтобы потом шесть часов в машине иметь возможность работать, то тебе кровь из носу нужно заведение, которое будет открыто в три часа. Нам повезло с Carlitos Café y Cantina (1324 State St). Во-первых, у них есть розетки рядом со столами (не всеми, конечно, но нам досталась). Во-вторых, это мексиканцы. А если в Америке ты не нашел какой-нибудь своей потайной таверны, то вариант более менее вкусно поесть не суши и не макарошки - это мексиканские заведения. В этом было вкусно и мясо, и креветки. А в-третьих, нам дали замечательное пиво с лимонным соком. С удивлением открыла для себя этот напиток. Не в смысле бутылочки условной короны со вкусом лимона, а именно пивной коктейль со свежим самопальным горьким пивом и настоящим соком настоящего лимона. И тонна льда. Это божественно. Если, конечно, не думать об этом пиве, как о пиве.
Дороги
Одна из самых важных штук в Штатах - это дороги. Что-то в них есть очень важное. Наверное, если бы я все же села однажды за руль, мне бы захотелось испытать ощущение скорости на эти полупустых и гладких трассах через горы и пустоши гигантских размеров. Размах, масштаб, скорость. Европа никогда таким не сможет похвастать. А здесь есть это почти русское «широка страна моя родная». Заставляет невольно зауважать сам факт простора. В общем, я к тому, что теперь смотрю на те кадры американских фильмов, где одинокие машины мчат по нескончаемым закатным дорогам, совершенно другими глазами. Потому что понимаю наконец, к чему они это все (я-то думала, минуты для проката нагоняют))). И это был бы кайф на любой машине, но нам еще и несказанно повезло. Арендовали авто, разумеется, заранее, причем самое простое и бюджетное, ибо двое суток всего, чего выпендриваться. Но на стойке Budget’а на автовокзале ЛА (кстати, когда поедете за машиной, выходя на Union, не ошибитесь выходом, чтобы попасть-таки на вокзал, а не тратить полчаса на блуждания, выйдя в другу сторону, которая жопа) суетливый загорелый колобок сообщил нам, что ему так жаль, так жаль, машин вообще нет, все разобрали, поэтому он вынужден предложить нам вместо серого четырехдверного седана красный семиместный полностью автоматизированный минивэн. Ну, тут мы, конечно, повесились от горя. Затосковали так, что не смогли предпринять ничего лучше, чем вдавить педаль газа в пол, врубить на всю катушку могучий старый рок и рвануть мимо восхитительных ушастых (или рогатых?) чисто американских дальнобоев с серебристыми кузовами-бидонами побыстрее в Вегас, чтобы уже оставить это недоразумение на стоянке отеля. На пару часов ночного сна)))
Лас-Вегас
Ну, тут все понятно. Если где бывают градообразующие предприятия, то ту есть градообразующая улица. Лас-Вегас бульвар, он же знаменитый Стрип. Опять же, к вопросу о кинематографичности происходящего: сто тыщ миллионов комедий, мелодрам, экшнов и авантюрных фильмов снято в Вегасе, и вечно его показывают однотипно (мелькание ночных кадров, огромных мерцающих зданий, бухла, хохота - и дальше смазано). В этом видеоряде вполне достоверно отображается однообразный угар, который предлагается на Стрипе (бухнул - казино - перешел в соседний отель - бухнул - казино - перешел в соседний отель - бухнул - …), но совершенно не отображается все тот же размах и масштаб происходящего. Как бы объяснить? Мы вот говорим, скажем, что «территория Газпрома - это город в городе». Фигня все это. Вот Белладжио - это город в городе. Стратосфера - это город в городе. Если наглядно: как будто бы ГУМ - это общественные зоны твоего отеля с собственными магазинами, ресторанами, салонами, парками аттракционов, прудами и садами; а помимо него есть еще от 2 до 5 Президент-отелей (корпусов с номерами, собственно). Даже наш «захудалый» Circus Circus (ну, а где мы еще могли поселиться? только в цирке!) был больше городом в городе, чем наш захудалый Газпром. Кстати, Circus придирчивым людям НЕ советую (хотя по цене он у всех выигрывал в момент брони). У него очень специфический запах (то ли моющие средства такие, то ли что, но это может мешать жить тем, кто останавливается не на две ночи и не на этаже курильщиков, где восхитительно пахнет смесью табака сигаретного, табака дорого и, разумеется, травы). Так вот. Таких городов в городе - целая улица в 6 с лишним километров. Мне крышу больше снесло именно от масштаба бедствия, а не от разнузданной сути Вегаса. В который, кстати, вполне себе хочется возвращаться. Потому что даже на этой одной улице ты за неделю (допустим) даже не успеешь посмотреть все-все-все. Только у нас в Circus’е каждый день проводилось по три бесплатных цирковых представления в фойе и барах, плюс вечерние масштабные шоу в зале. И таких «незначительных» развлечений в достатке в каждом отеле. Это не считая мировых премьер Цирка Дю Солей в Белладжио, шоу голограммы Майкла Джексона в Нью-Йорке, ежедневных концертов в Хард Роке и так далее. О пошлостях же типа СПА с дельфинами и йогой с Айенгаром (это я сейчас пошутила, но общий смысл ясен) даже не стоит и заикаться. А, да, еще тут есть казино, пьяные свадьбы и Большой Каньон.
Казино
Так стремительно 200 баксов я еще никогда не просаживала. То есть на это даже в кабаке или в магазине мне нужно продолжительное время (уверена, есть мастера, которые посмеются надо мной, но факт есть факт). Из радостного: ты всегда найдешь себе место, где проиграться. Хотя народу везде - смертоубийственное количество, столов и автоматов, кажется, еще больше. Из печального: почти все «однорукие бандиты» теперь липиздрические, найти аутентичную машину, которую нужно дергать за руку очень и очень сложно. И если хочется аутентичности, то остаются только карточные столы и рулетки с живыми крупье (хотя электронные рулетки, разумеется, тоже везде натыканы - в том числе не в качестве игры в автомате, а реальные огромные столы, за которыми сидит по десятку людей, которым ты смотришь в глаза). Но мы за живое общение! Наш крупье был сильно в летах, а следовательно, сед, но седина его была не особо благородна, ибо он воплощал в себе всю земную (и совсем не благородную) усталость от идиотов всех мастей (игрунов, пиздоболов, алкашей, телочек, туристов, мелкотравчатых математиков и пр.) и от самой рулетки. Он мрачно и удивительно динамично в контексте махровой седины сгребал наши фишки со стола и страшно раздражался, когда нам удавалось что-то выиграть, что для него означало - еще какое-то время терпеть нас за столом. Это выражалось в подергивании бровью. В остальном он оставался средоточием и воплощением унылой вселенской усталости. После окончания заранее оговоренного лимита на проигрыш я внезапно поняла, что оттащить меня от стола удается с большим трудом. Тщедушным своим мозгом, который внезапно пал под натиском чувств, я слегка отстраненно следила за тем, как сама же пытаюсь уговорить Мира дать мне еще немного денежек, что я вот чувствую, как попрет, и все в таком духе. Мир не прогнулся. А мне осталось лишь размышлять, во всех ли отелях в казино работают такие же усталые крупье. Или же бывают улыбчивые молодые люди, которые разводят тебя играть все больше и больше, кокетничают и располагают к разговору, как умелые бариста. А также: сумел бы ли Мир оттащить меня от стола в этой ситуации?.. Даром что жАних.
Свадьба
Сразу вынуждена признаться, пьяную свадьбу мы не могли себе позволить, поскольку вертолет в Каньон был днем, следовательно, расписаться надо было успеть утром. С целью экономии времени анкету можно заполнить заранее (http://www.clarkcountynv.gov/Depts/clerk/Pages/PreApp.aspx) - причем прямо из отеля. Что важно: Wi Fi в отелях Вегаса безупречен и совершенно не подпадает под то, что я описывала раньше про ЛА и СБ (но за пределами Стрипа - та же беда). Собственно, эту же анкету можно заполнить и ручками в городском суде в департаменте по свадьбам (звучит как Clark County и Marriage License Bureau). Адрес: Адрес: 201 E Clark Ave, и вход именно с этой улицы, что важно запомнить тем, кто не хочет расписываться у пьяного хромого негра, который отлавливает незадачливые пары, жаждущие проникнуть в здание не с той стороны. Я, кстати, была бы даже не против. Колорит, знаете ли. («Во-первых, это красиво»))) Но некоторые со мной бы не согласились (и они таки не согласились, пришлось все делать чинно). Повторюсь: время было для нас важно, заранее никаких часовен никто не выбирал (а так-то их тьма тьмущая, даже с Элвисами более десятка, было бы желание выбирать, переплачивать и вставать в очередь), поэтому мы из всех зазывал (их примерно та же тьма, что и часовен - прям у входа в бюро) выбрали самую симпатичную девушку, которая вынужденно томным голосом курильщика сообщила нам главное: «Тут за углом». В итоге восхитительный мексиканский пастор, увидав наши кольца всевластия, рассказал нам, как внутренняя сила кольца будет помогать нам бороться со всеми невзгодами, а обкуренный негр предложил выбрать бесплатно 6 лучших фото из его 30-ти жуткого качества и сомнительного художественного достоинства, сделанных ровно на такой же фотоаппарат, как лежал у нас в пакетике. (Ну, нельзя там самим себя фоткать, иначе они денег на церемониях будут недобирать, а эти русские и так известные скупердяи). Дело было в chapelle de l'amour (255 E Bonneville Ave), чем мы остались несказанно довольны: ровно между этой часовенкой и бюро и стояла наша машина на пустой воскресной парковке, где в будние дни стоянка как раз-таки запрещена, ибо - для служащих. Ну, и еще один момент: даже не пытаясь обаять наших бюрократов без апостиля, мы заказали его на http://www.weddingslasvegas.com/apostille_service, потому как реальное оформление затянулось бы с нашей почтой на месяцы (ибо, как я поняла, там пару раз документы должны были летать туда-сюда). Но, возможно, кто-то закопается в тему поглубже и разберется. Кстати, набрела в процессе поиска всех паролей и явок на очень подробную и полезную статейку для тех, кто не раздолбай и соберется всерьез озаботиться подготовкой мероприятия - http://www.life-in-travels.ru/2012/01/wedding-in-las-vegas.html.
Каньон
А нас просто ждали вертолетики и Большой Каньон. И закат. И мысли о вечном. Потому что при встрече с такой неприкрытой мощью ощущаешь себя слишком песчинкой, чрезмерно жалким каким-то атомом: вроде бы ты и бог, но какой-то невидимый, несущественный, если сравнивать с этим красным Тартаром во всполохах рыжего заката. И да, вертолетики - это дорого. А со стороны может показаться еще и глупо, когда у тебя томится на парковке цирка красивый и резвый (и доставшийся на халяву) «мустанг»: садись себе - и кати условно бесплатно любоваться теми же красотами, только не с неба и потом изнутри, а с трассы и смотровой площадки. Но что-то в сердце подсказывает, что вот на этом как раз не надо экономить. Именно это переживание - из разряда «раз в жизни», а не часовни с Мэрилинами и Мерлинами. Надо летать, потому что см.выше масштаб и размах. Размах крыльев. Полет души. Во всех смыслах. А-дзынь.
Самое занимательное в поездке в Америку была ее какая-то кинематографичность. Казалось, я попала в сериал, который очень долго смотрела. И персонаж мой вполне себе понимает правила игры этого сериала, но при этом все равно осознает, что персонаж, а не реально живущий в этой действительности человек.
Видимо, сказалось то, что просмотренные в безмерном количестве сериалов реалии вдруг оказались не художественным переосмыслением, а настоящей жизнью настоящих американцев. Все эти «небоскребы, небоскребы, а я маленький такой». Все эти скулбасы и проблемы с парковками. Все эти закусочные с красными пластиково-кожаными диванчиками, кофе их прозрачных кофейников в виде чайников и гигантские порции фри к любому горячему. (Размеры блюд действительно нереальны, как и упаковки на вынос из супермаркетов и фастфуда: съесть это невозможно! Так что тоже казавшаяся мне вымыслом идея о том, как вполне себе не бомжи детородного возраста, стремясь выпутаться из оков системы, перестают пользоваться деньгами и кредитками - и питаются по помойкам ресторанов, тоже стала восприниматься весьма осязаемой).
За свои жалкие 6 дней мы побывали в Лос-Анджелесе, Санта-Барбаре и Лас-Вегасе. Все их объединяет неудобство передвижения без машины, скупердяйство в отношении к Wi-Fi и то, что сигареты покупают в аптеках. Да, у них это называется pharmacy - и там можно найти «ВСЕ первой необходимости» от переходника на розетку (а он понадобится, ибо тут его найти еще сложнее) до очков (кстати, линзы вам тут не продадут без рецепта - ни в pharmacy, ни даже в drugstore, где не продадут еще и сигареты; говорят, на пляже в Санта-Монике рецепты выписывают в задымленных машинах, но, кажется, это рецепты не на линзы ни фига). Впрочем, обо всем по порядку.
Wi-Fi
Болезненная тема для человека работающего, да еще и подсевшего на социальные сети. Интернета, можно сказать, нет. Для избалованного вайфаем москвича, который идет себе мимо какой-нибудь условной шоколадницы, цепляет шальной сигнал, постит селфи и шкандыбаает дальше, узконаправленный сигнал даже в отеле (который ты заказывал, отыскивая соответствующую опцию специально) - адский ад. Вот тут он ловит, а тут уже нет. А если у тебя курящий номер (читай - в жопе мира, крайний на этаже, замурованный колесными этажерками горничных и выходящий окнами в помойку) - шансы поймать сигнал есть только в верхней углу шкафа, а в другом месте стремятся к нулю. Та же история в ресторанах (дорогих, ибо уже в средних эта «роскошь» не всегда доступна): если хочешь прочитать почту, можешь и потерпеть, туалет никуда не денется, а вот сигнал - не факт. Самое занимательное, что та же история была и на мероприятии, которое проходило в крупнейшем и главнейшем в ЛА конгресс-центре (точнее, Convention Center). Где организаторы тебе поставили точку бесплатную - там ок, сиди себе в интернете, сколько хочешь, даром, что посреди коридора. Ничего. Не затопчут. Где не поставили точку - там плати конгресс-центру. Собственно, претензий нет, это рынок, это ниша. И с этим вопросов бы не было, если бы не роуминг. То есть в общем и целом с интернетом (если у тебя нет несметных тыщ на роуминг) все довольно плохо.
Транспорт
Эти гигантские города-члены (уж простите) - ЛА и Вегас, - у которых в центре квартал высоток, а потом они растекаются на километры и километры низкорослыми испаноговорящими кварталами, совершенно, конечно же, не приспособлены для перемещения без машины. В Вегасе все плохо до катастрофического состояния, потому как в ЛА еще можно укрыться под сенью пальм и теней от электропроводов, а в этой пустыне ты оказываешься один на один с солнцем. И если туристического обзорного голубого автобуса тебе мало, а лимузин тебя на вертолет не возит, лучше обзавестись все же авто. Что же до ЛА, то и там, хоть шанс почувствовать себя сгорающим от солнечного света вампиром и существенно меньше, все равно все плохо в плане расстояний и машин. Совершенно убийственное впечатление производит Беверли Хиллс ночью. Там нет жизни. Витиеватая флора в изобилии. Кактусы в качестве тротуарных бордюров. Где-то за заборами скучно и молча горят окна шелковых домиков. Машины - и те попадаются редко. И вот ты топаешь босиком (потому что ноги уже вдребезги) по улицам, вдыхаешь эти немыслимые запахи цветения вперемешку с травой, и думаешь: чего они там делают-то все в своих норах? Страдают, поди, как скучно живут? Знали бы они, что у нас сейчас за погодка в Москве (а это начало марта, на минуточку). И да, океана у нас тоже нет и, кажется, не предвидится. Но я не об этом. Я о том, что в этом вот безжизненном районе автобусы, как несложно догадаться, вечерами не ездят (да и днем - очень даже скромненько, не считая упомянутых скулбасов, ибо это ж "элитная застройка"). И попасть сюда можно только на авто (или на своих двоих, если ты долбанутый русский). Автобусы, впрочем, ездят во всякие другие части города, стартуя, преимущественно, из даунтауна (то есть доехать «из конца в конец апреля» реальнее всего через центр города с пересадкой, намотав крюк-другой, ну, или на авто, конечно же). К вопросу о размерах города: от конгресс-центра до пляжа Санта-Моники ты в очень кондиционируемом и очень пустом в середине дня (вечером лучше вооружиться локтями) автобусе доезжаешь за час с лишним. Без пробок. Есть, конечно, метро. Многие стараются его избегать, потому что считается, что там собирается весь глум американских неформалов. Так и есть, собственно. И это, кончено, ужасно интересно. Гиков тут поболе будет, чем в Москве, хотя заполняемость вечером почти нулевая. При этом даже самом злостному ненавистнику американской подземки не удастся ее избежать, если он без машины. В метро можно даже не спускаться, но на ту или иную станцию зайти придется, поскольку там обитают автоматы с пополняемыми карточками, по которым надо ездить в том числе и на наземке. Теоретически в автобусах можно и наличкой платить, только там тоже все автоматическое, и сдачи коробочка по заглатыванию денег не дает, так что на маршруте за 2 бакса есть все шансы прокатиться за 10, если ступил и не разменял. Так что машина - это удобнее и даже дешевле, если заранее заказывать и брать в аэропорту. Но ложка дегтя есть и тут. Это парковки, конечно же. Бесплатных - с гулькин нос. И те, вероятнее всего, будут далеко от вашего места назначения, если оно в даунтауне (и тем более у Стейплс Центра - он же Лейкерс Арена, где проходят все главные спортивные события). Правда, искать их будет очень весело, потому что в день мероприятий по всем улицам бегают смешные человечки с клетчатыми флагами и «делают знаки, что у них в пакетике раки», то бишь семафорят, что на парковке есть свободные места.
Теперь отдельно о городах.
Лос-Анджелес
Вот что хотите со мной делайте, а этот город реально насквозь пропах травой. И если ваш спутник, допустим, будет все время списывать это на вашу мнительность, не верьте. Они там дуют вообще без зазрения совести - на улицах, средь бела дня, на светофорах и пешеходных, блин, переходах. Легалайз, я все понимаю, но есть ведь люди, которым, например, тупо запах не нравится. Им что делать? Если водки нормальной там тоже окромя смирноффки никакой не найдешь? В остальном же город производит… все такое же безалаберное впечатление. Оно слегка утихает днем в даунтауне, поскольку оживает эта часть города лишь вечером (когда у Стейплс Центра собирается толпа стокилограмовых красивых черных мужчин и женщин - приобщиться к здоровому образу жизни в виде баскетбола, а потом донатсов), но во всех остальных точках - не отпускает. Ни на Голливудском бульваре, где фриков еще больше, чем в метро, причем среди этих еще много тех, кто костюмированные и за деньги. Ни в старом пешеходном мексиканском квартале, где мы оказались как раз в тот момент, как там начиналась субботняя сальса. Это, кстати, было одно из самых теплых ощущений от ЛА. Так что приходится признавать, что этот город мне раскусить, раскрутить и полюбить за это не удалось. И пока еще я не решила, кто из нас с ним в этом виноват…
Гостиница
Жили мы в Ritz Milner Hotel (813 South Flower Street, на пересечении с 8-ой) в даунтауне. Выбирали, понятно, по территориальному признаку. Надо было иметь возможность пешком добираться каждый день до конгресс-центра. Надо сказать, это хороший вариант для непривередливых. Предельно щадяще по деньгам, на соседней улице большой супермаркет (занимательно, кстати, что у нас все «ресторанные дворики» традиционно располагаются на верхних этажах торговых центров, а у американцев - как раз на нижних, причем их ТРЦ не верх растут, а вниз воронкой))), через два квартала метро, до арены и конгресс-центра (иже с ними кинотеатра Нокии, Мариотта, всяческих ночных клубов и т.п.) 15-20 минут прогулочным шагом, напротив круглосуточный фастфуд, а в самой гостинице в потаенном коридоре (так что в глаза неженкам не бросается) бар с вечно пьяными местными, что тоже может в нужный момент развеселить. Отель считается 2 звезды, но эти две звезды иным отечественным четырем фору дадут.
Кабаки
Почему выношу в отдельный пункт: с едой в Штатах реально все плохо. И это вам говорит человек, который может искренне радоваться бургеру и картошечке из макдака. В этой стране катастрофически не умеют готовить, но при этом делают это с таким размахом, как будто намереваются зажарить к Рождеству каждого гребанного жителя каждого гребанного штата. Там даже суши (уж казалось бы) делают величиной с кулак, роллы - как капкейки. И в этом контексте становится понятно, почему местные жители в очереди становятся в те или иные дорогущие заведения. Ответ простой: там НЕ кормят. Там берут очень много денег за очень маленькие (по местным меркам) порции. А на гарнир - барабанная дробь! - кладут овощи, а не картошечку. Мы в одно такое заведение попали. Случайно. Нас долго пытали на входе, какой у нас праздник. Ответ, что пожрать - для вас всегда праздник, не принимали. В итоге смирились, пустили, но все равно зорко поглядывали из-за угла. Мы же в ужасе поглядывали по сторонам. Среднестатистическому москвичу сложно себе представить, чтобы в люксовом ресторане люди сидели чуть ли не друг на друге. Меж тем, в этом пафосном заведении с записью за недели расстояние между столиками - метра полтора от силы. Буквально. Так что о дне рождении импозантного негра в красной бабочке мы узнали, как только он примостился на свой стул за соседним столом. Кстати, это было душещипательное зрелище - его пронзительный одинокий праздник с минитортом на одного человека с кривенькой свечкой и поздравлениями от официанта, а не из телефона, лежащего рядом. В общем, за такими сценами вам в Fleming's Prime Steakhouse & Wine Bar. А если вдруг вы захотите нормально вкусно поесть и выпить, имея выбор не только из вин, а еще и из крепкого алкоголя, если вдруг вы считаете, что между столами должно быть расстояние, если вдруг вы хотите водки со вкусом водки, а не смородины или брусники, если - чем черт не шутит - вы не ломитесь, как все американцы, в пятницу вечер в суши-бар (с очередью на квартал), то очень советую таверну на пересечении Фигероа и 9-ой (не путать с Пантри). Владельцы, судя по всему, греки, антураж ближе к ирландскому пабу. И вообще никого. И прекрасное меню. И задорные молодые официанты, которые не пухнут от ощущения собственной значимости, как некоторые из Fleming's.
Пляж
Мы были только на Санта-Монике, потому что туда было удобнее добираться в середине дня из конгресс-центра. Место покорило многим. Причем вовсе не колесом обозрения или американскими горками. Первая загадка - отсутствие кабинок для переодевания. Возможно, мы просто не нашли, потому что не особо и пытались. Но факт остается фактом: в глаза эта опция явно не бросается. Так что надо вырабатывать план заранее. Если не на машине, опять же. Ибо в машине как раз переодеться можно. Когда только приехал. Потому что обратно ты уедешь не сразу (а без кондиционера не уедешь и вовсе), ибо стоянка (огромная, просто на море морское машин) напоминает большую солнечную батарею, где всю энергию светила собирают крыши ваших железных коней. Стало даже интересно, не дымятся ли у кого капоты время от времени?.. Но океан стоит того, чтобы попечь себе немного стертые пятки в песке и переодеться, вооружившись полотенчиком.
Санта-Барбара
По-хорошему же, купаться в океане нужно ехать в Санта-Барбару. А в идеале не доехать до нее, взять домик на колесах, встать где-нибудь на пляже в пригороде - и наслаждаться. Так, собственно, и делают все местные. И, видимо, продвинутые путешественники, у которых есть время. А это явно были не мы. Мы были из тех долбанутых, которые готовы намотать лишних 400 км, чтобы просто сфотографироваться на фоне арки из заставки «Санта-Барбары» (проехавшись по улице Кастильо, конечно же). Арка эта - одна из многих у Старой Миссии (она же Миссия Святой Варвары), основанной каким-то там францисканским монахом. Визуально - типичный пример испанской архитектуры. Это побережье вообще сильно испанское, порой даже чрезмерно испанское. Визуально это симпатично (рубленые коренастые домики - ярусами и с черепицей, по цвету очень созвучные с пальмами и кривыми стволами непонятных прибрежных деревьев), по звучанию тоже забавно («смесь французского с нижегородским» - говорят на англо-испанском), но по ощущениям странно: постоянно пытаешься найти в Америке американцев)) Впрочем, я отвлеклась. Сам же город - какой-то совсем не город. Дорогой коттеджный поселок на 90000 человек. Очень размеренных, культурных (тут в центре на каждые 4 квартала свой театр!) и состоятельных людей. Выглядит все так, будто «белые» люди здесь уже заработали себе все миллионы, а испанцы созданы специально, чтобы вечерами их обслуживать. И, по всей вероятности, мыть улицы с мылом, потому что от тутошней чистоты возникает именно это странное ощущение. Тут дико тихо, почти страшно тихо, как будто слышишь, как распускают бутоны и исторгают из себя аромат все эти бесчисленные заросли цветущих кустов, которые обрамляют каждый домик. Здесь не работают, здесь живут. Я бы даже сказала, отдыхают. Нужно быть очень осторожным с этим городом-сиестой, поскольку есть все шансы покинуть его с урчащим животом. Многие кафе в прекрасный мартовский субботний день на главной чертовой улице этого элитного киношного поселения открывались только после пяти часов вечера. Ну, то есть понятно: вы семьей проснулись пополудни, отведали кофию на вернаде, дождались, пока спадет палящий зной, купнулись раз-другой в океане, вернулись домой перекусить и переодеться к ужину в выходные, когда только и можно позволить себе выход в свет на соседнюю, блин, улицу. Ясное дело, раньше пяти тебе на фиг не нужны все эти рестораны. А вот если ты, скажем, упомянутый выше долбанутый путешественник, который на Миссию уже посмотрел, но перед отъездом в Вегас хотел бы пожрать и подзарядить ноут, чтобы потом шесть часов в машине иметь возможность работать, то тебе кровь из носу нужно заведение, которое будет открыто в три часа. Нам повезло с Carlitos Café y Cantina (1324 State St). Во-первых, у них есть розетки рядом со столами (не всеми, конечно, но нам досталась). Во-вторых, это мексиканцы. А если в Америке ты не нашел какой-нибудь своей потайной таверны, то вариант более менее вкусно поесть не суши и не макарошки - это мексиканские заведения. В этом было вкусно и мясо, и креветки. А в-третьих, нам дали замечательное пиво с лимонным соком. С удивлением открыла для себя этот напиток. Не в смысле бутылочки условной короны со вкусом лимона, а именно пивной коктейль со свежим самопальным горьким пивом и настоящим соком настоящего лимона. И тонна льда. Это божественно. Если, конечно, не думать об этом пиве, как о пиве.
Дороги
Одна из самых важных штук в Штатах - это дороги. Что-то в них есть очень важное. Наверное, если бы я все же села однажды за руль, мне бы захотелось испытать ощущение скорости на эти полупустых и гладких трассах через горы и пустоши гигантских размеров. Размах, масштаб, скорость. Европа никогда таким не сможет похвастать. А здесь есть это почти русское «широка страна моя родная». Заставляет невольно зауважать сам факт простора. В общем, я к тому, что теперь смотрю на те кадры американских фильмов, где одинокие машины мчат по нескончаемым закатным дорогам, совершенно другими глазами. Потому что понимаю наконец, к чему они это все (я-то думала, минуты для проката нагоняют))). И это был бы кайф на любой машине, но нам еще и несказанно повезло. Арендовали авто, разумеется, заранее, причем самое простое и бюджетное, ибо двое суток всего, чего выпендриваться. Но на стойке Budget’а на автовокзале ЛА (кстати, когда поедете за машиной, выходя на Union, не ошибитесь выходом, чтобы попасть-таки на вокзал, а не тратить полчаса на блуждания, выйдя в другу сторону, которая жопа) суетливый загорелый колобок сообщил нам, что ему так жаль, так жаль, машин вообще нет, все разобрали, поэтому он вынужден предложить нам вместо серого четырехдверного седана красный семиместный полностью автоматизированный минивэн. Ну, тут мы, конечно, повесились от горя. Затосковали так, что не смогли предпринять ничего лучше, чем вдавить педаль газа в пол, врубить на всю катушку могучий старый рок и рвануть мимо восхитительных ушастых (или рогатых?) чисто американских дальнобоев с серебристыми кузовами-бидонами побыстрее в Вегас, чтобы уже оставить это недоразумение на стоянке отеля. На пару часов ночного сна)))
Лас-Вегас
Ну, тут все понятно. Если где бывают градообразующие предприятия, то ту есть градообразующая улица. Лас-Вегас бульвар, он же знаменитый Стрип. Опять же, к вопросу о кинематографичности происходящего: сто тыщ миллионов комедий, мелодрам, экшнов и авантюрных фильмов снято в Вегасе, и вечно его показывают однотипно (мелькание ночных кадров, огромных мерцающих зданий, бухла, хохота - и дальше смазано). В этом видеоряде вполне достоверно отображается однообразный угар, который предлагается на Стрипе (бухнул - казино - перешел в соседний отель - бухнул - казино - перешел в соседний отель - бухнул - …), но совершенно не отображается все тот же размах и масштаб происходящего. Как бы объяснить? Мы вот говорим, скажем, что «территория Газпрома - это город в городе». Фигня все это. Вот Белладжио - это город в городе. Стратосфера - это город в городе. Если наглядно: как будто бы ГУМ - это общественные зоны твоего отеля с собственными магазинами, ресторанами, салонами, парками аттракционов, прудами и садами; а помимо него есть еще от 2 до 5 Президент-отелей (корпусов с номерами, собственно). Даже наш «захудалый» Circus Circus (ну, а где мы еще могли поселиться? только в цирке!) был больше городом в городе, чем наш захудалый Газпром. Кстати, Circus придирчивым людям НЕ советую (хотя по цене он у всех выигрывал в момент брони). У него очень специфический запах (то ли моющие средства такие, то ли что, но это может мешать жить тем, кто останавливается не на две ночи и не на этаже курильщиков, где восхитительно пахнет смесью табака сигаретного, табака дорого и, разумеется, травы). Так вот. Таких городов в городе - целая улица в 6 с лишним километров. Мне крышу больше снесло именно от масштаба бедствия, а не от разнузданной сути Вегаса. В который, кстати, вполне себе хочется возвращаться. Потому что даже на этой одной улице ты за неделю (допустим) даже не успеешь посмотреть все-все-все. Только у нас в Circus’е каждый день проводилось по три бесплатных цирковых представления в фойе и барах, плюс вечерние масштабные шоу в зале. И таких «незначительных» развлечений в достатке в каждом отеле. Это не считая мировых премьер Цирка Дю Солей в Белладжио, шоу голограммы Майкла Джексона в Нью-Йорке, ежедневных концертов в Хард Роке и так далее. О пошлостях же типа СПА с дельфинами и йогой с Айенгаром (это я сейчас пошутила, но общий смысл ясен) даже не стоит и заикаться. А, да, еще тут есть казино, пьяные свадьбы и Большой Каньон.
Казино
Так стремительно 200 баксов я еще никогда не просаживала. То есть на это даже в кабаке или в магазине мне нужно продолжительное время (уверена, есть мастера, которые посмеются надо мной, но факт есть факт). Из радостного: ты всегда найдешь себе место, где проиграться. Хотя народу везде - смертоубийственное количество, столов и автоматов, кажется, еще больше. Из печального: почти все «однорукие бандиты» теперь липиздрические, найти аутентичную машину, которую нужно дергать за руку очень и очень сложно. И если хочется аутентичности, то остаются только карточные столы и рулетки с живыми крупье (хотя электронные рулетки, разумеется, тоже везде натыканы - в том числе не в качестве игры в автомате, а реальные огромные столы, за которыми сидит по десятку людей, которым ты смотришь в глаза). Но мы за живое общение! Наш крупье был сильно в летах, а следовательно, сед, но седина его была не особо благородна, ибо он воплощал в себе всю земную (и совсем не благородную) усталость от идиотов всех мастей (игрунов, пиздоболов, алкашей, телочек, туристов, мелкотравчатых математиков и пр.) и от самой рулетки. Он мрачно и удивительно динамично в контексте махровой седины сгребал наши фишки со стола и страшно раздражался, когда нам удавалось что-то выиграть, что для него означало - еще какое-то время терпеть нас за столом. Это выражалось в подергивании бровью. В остальном он оставался средоточием и воплощением унылой вселенской усталости. После окончания заранее оговоренного лимита на проигрыш я внезапно поняла, что оттащить меня от стола удается с большим трудом. Тщедушным своим мозгом, который внезапно пал под натиском чувств, я слегка отстраненно следила за тем, как сама же пытаюсь уговорить Мира дать мне еще немного денежек, что я вот чувствую, как попрет, и все в таком духе. Мир не прогнулся. А мне осталось лишь размышлять, во всех ли отелях в казино работают такие же усталые крупье. Или же бывают улыбчивые молодые люди, которые разводят тебя играть все больше и больше, кокетничают и располагают к разговору, как умелые бариста. А также: сумел бы ли Мир оттащить меня от стола в этой ситуации?.. Даром что жАних.
Свадьба
Сразу вынуждена признаться, пьяную свадьбу мы не могли себе позволить, поскольку вертолет в Каньон был днем, следовательно, расписаться надо было успеть утром. С целью экономии времени анкету можно заполнить заранее (http://www.clarkcountynv.gov/Depts/clerk/Pages/PreApp.aspx) - причем прямо из отеля. Что важно: Wi Fi в отелях Вегаса безупречен и совершенно не подпадает под то, что я описывала раньше про ЛА и СБ (но за пределами Стрипа - та же беда). Собственно, эту же анкету можно заполнить и ручками в городском суде в департаменте по свадьбам (звучит как Clark County и Marriage License Bureau). Адрес: Адрес: 201 E Clark Ave, и вход именно с этой улицы, что важно запомнить тем, кто не хочет расписываться у пьяного хромого негра, который отлавливает незадачливые пары, жаждущие проникнуть в здание не с той стороны. Я, кстати, была бы даже не против. Колорит, знаете ли. («Во-первых, это красиво»))) Но некоторые со мной бы не согласились (и они таки не согласились, пришлось все делать чинно). Повторюсь: время было для нас важно, заранее никаких часовен никто не выбирал (а так-то их тьма тьмущая, даже с Элвисами более десятка, было бы желание выбирать, переплачивать и вставать в очередь), поэтому мы из всех зазывал (их примерно та же тьма, что и часовен - прям у входа в бюро) выбрали самую симпатичную девушку, которая вынужденно томным голосом курильщика сообщила нам главное: «Тут за углом». В итоге восхитительный мексиканский пастор, увидав наши кольца всевластия, рассказал нам, как внутренняя сила кольца будет помогать нам бороться со всеми невзгодами, а обкуренный негр предложил выбрать бесплатно 6 лучших фото из его 30-ти жуткого качества и сомнительного художественного достоинства, сделанных ровно на такой же фотоаппарат, как лежал у нас в пакетике. (Ну, нельзя там самим себя фоткать, иначе они денег на церемониях будут недобирать, а эти русские и так известные скупердяи). Дело было в chapelle de l'amour (255 E Bonneville Ave), чем мы остались несказанно довольны: ровно между этой часовенкой и бюро и стояла наша машина на пустой воскресной парковке, где в будние дни стоянка как раз-таки запрещена, ибо - для служащих. Ну, и еще один момент: даже не пытаясь обаять наших бюрократов без апостиля, мы заказали его на http://www.weddingslasvegas.com/apostille_service, потому как реальное оформление затянулось бы с нашей почтой на месяцы (ибо, как я поняла, там пару раз документы должны были летать туда-сюда). Но, возможно, кто-то закопается в тему поглубже и разберется. Кстати, набрела в процессе поиска всех паролей и явок на очень подробную и полезную статейку для тех, кто не раздолбай и соберется всерьез озаботиться подготовкой мероприятия - http://www.life-in-travels.ru/2012/01/wedding-in-las-vegas.html.
Каньон
А нас просто ждали вертолетики и Большой Каньон. И закат. И мысли о вечном. Потому что при встрече с такой неприкрытой мощью ощущаешь себя слишком песчинкой, чрезмерно жалким каким-то атомом: вроде бы ты и бог, но какой-то невидимый, несущественный, если сравнивать с этим красным Тартаром во всполохах рыжего заката. И да, вертолетики - это дорого. А со стороны может показаться еще и глупо, когда у тебя томится на парковке цирка красивый и резвый (и доставшийся на халяву) «мустанг»: садись себе - и кати условно бесплатно любоваться теми же красотами, только не с неба и потом изнутри, а с трассы и смотровой площадки. Но что-то в сердце подсказывает, что вот на этом как раз не надо экономить. Именно это переживание - из разряда «раз в жизни», а не часовни с Мэрилинами и Мерлинами. Надо летать, потому что см.выше масштаб и размах. Размах крыльев. Полет души. Во всех смыслах. А-дзынь.
