Опасно ли туристам в Ингушетии и что там смотреть?
Ингушетия пока еще плохо ассоциируется с туризмом. Немногие мои знакомые, кто там бывал, рассказывали о ней лишь как о месте службы, командировок и зоне контртеррористических операций. А в соцсетях частенько проскакивают реплики, что «без гранатомёта, АКМ и пары гранат в Ингушетии делать нечего». К сожалению, «боевая слава» этого живописного региона пока еще на слуху, и туризм Республики действительно находится в зачаточном состоянии. Кафе и гостиницы можно пересчитать по пальцам одной руки, а машины с номерами других регионов на дорогах так же редки, как розовые единороги. И тем сумасбродней на этом фоне выглядела наша идея прокатиться по горным районам Ингушетии и заночевать в каком-нибудь глухом закутке в палатке с детьми. Зачем мы туда поехали? Да как всегда - сломать парочку шаблонов и предубеждений :)
Мы въехали в Ингушетию с трассы, ведущей от Владикавказа к грузинской границе. После посёлка Чми налево, через Терек идёт мост, который заканчивается КПП. На въезде в Республику у нас проверили документы и переписали паспорта в амбарную книгу. Спросили о цели визита и сколько дней мы собираемся пробыть в Ингушетии. Пограничник с улыбкой пожелал приятного путешествия и поднял шлагбаум. Под аркой «Добро пожаловать! Джейрахский район» нас еще раз окинули взглядом полицейские, и мы оказались в Стране Башен.
До Ингушетии мы проехали уже добрую четверть Кавказа по ущельям от Эльбруса до Кармадона. Во всех местах мы останавливались в гостиницах - туристическая индустрия Кабардино-Балкарии и Осетии хорошо развита. Нам нигде не удавалось обкатать новую четырёхместную палатку, купленную накануне поездки. Последние надежды были возложены на Ингушетию. Я даже нашёл и изучил место, где хотел бы разбить лагерь и спокойно поснимать на рассвете и закате. Эта точка находилась в самой глубине природного парка «Эрзи», на склонах Скалистого хребта. Оставалось около 4 часов, чтобы до неё добраться.
Ингушетия - очень маленькая республика. Самый красивый её Джейрахских район можно проехать, не останавливаясь, за пару часов. Но дело в том, что по Ингушетии невозможно ехать «не останавливаясь». И дело не только в потрясающей красоты природе. Главное достояние Республике и её сокровище - башенные комплексы Джейрахского ущелья, признанные настоящим чудом света. Для их сохранения в этом районе почти 20 лет назад был создан природный заповедник Эрзи, охвативший примерно 35000 гектар лесистых склонов Скалистого хребта. На территории заповедника сегодня стоит около двух тысяч жилых и боевых башен, которые были построены в промежуток от X до XVIII века.
В Ингушетии насчитывается 118 населённых пунктов. Заброшенными, в которых никто сегодня не живёт, считается 74. Большая часть из них находится как раз в наименее заселённом Джейрахском районе. Все посёлки, как и сотни лет назад, расположены там вдоль дороги, проложенной по дну ущелья, у рек Асса и Армхи. Большая часть крупных башенных комплексов находится возле современных населённых пунктов - Ольгети, Гули, Лейми. Башни видно с дороги - проехать мимо них просто невозможно.
Башенный комплекс Эрзи
На склоне горы, напротив селения Ольгети, стоят девять боевых, 2 полубоевые и 20 жилых башен с различными пристройками. Их видно еще издалека, с серпантина, ведущего к селу. Можно остановиться в удобном «кармане» после очередного поворота и спокойно рассмотреть их.
Высота боевых башен около 25-30 метров. Постройки стоят на скальной основе, без какого-либо фундамента, словно вросшие в гору. Башни Эрзи прекрасно сохранились - почти на всех цел даже замковый камень, венчающий крышу.
Считается, что ингуши первыми начали строить каменные башни на Кавказе. Древнее самоназвание этого народа - Галга - переводится как «люди башен». Мастера-ингуши были известны и за пределами Ингушетии - в Чечне, Осетии и Грузии. Их приглашали для строительства сложных башенных сооружений и укреплений.
Ингушские башни делятся на три вида: боевые башни («воув»), жилые и полубоевые башни («гала») и комбинации боевой и жилой башни в окружении оборонительных стен. Первые башни стали появляться в горах Ингушетии в V веке н.э., после гуннского нашествия.
В Ольгети не нашлось никакого жилья, где можно было остановиться на ночь. Изначально я хотел заночевать у башен Эрзи, но план изменился. По совету местного жителя ночлег можно было поискать где-то в Гули. Хотя, как потом оказалось, неподалёку была гостинца «Армхи».
После Ольгети дорога поворачивает на север, к подножью Скалистого хребта. Он идёт параллельно Главному Кавказскому хребту. Горы не такие высокие, как в Кабардино-Балкарии, но всё же не менее величественные.
В Гули жильё тоже найти не смогли, тем более, делать там было нечего - до ближайшего башенного комплекса нужно было добираться на машине, чего мне не очень хотелось. Мы решили в тот же день добраться до заповедника Эрзи и остаться на ночь в палатке в самом красивом месте.
Цей-Лоамский перевал
Дорога в парк проходит через Цей-Лоамский перевал, высота которого 2100 м. Асфальт очень хорошего качества, машин практически нет. Одно удовольствие ехать по дороге, в окружении зелёных холмов с одной стороны и отвесной стенки Скалистого хребта с другой. Высшая точка Цей-Лоамского хребта (часть Скалистого) - гора Гайкомд - к ней мы еще вернёмся чуть позже.
По пути останавливаемся в «карманах» - мимо такой красоты невозможно проехать мимо.
С этим не могут поспорить даже коровы, которые периодически забывают жевать травку, любуясь причудливой игрой света и тени на плавных изгибах холмов.
Проезжать перевал лучше всего во второй половине дня, когда низкое мягкое солнце сбоку подсвечивает склоны.
Создаётся впечатление, будто находишься в каком-то фэнтезийном мире.
На самой высокой точке перевала есть оборудованная обзорная площадка и беседка, где можно посидеть и полюбоваться красотами горной Ингушетии. Пока мы там глазели, у беседки остановилась другая машина с местными номерами, из которой вышла компания молодых людей. Они вежливо спросили, не помешают ли они нам.
После обзорки дорога уходит на затяжной спуск. Через несколько километров проехали поворот, на котором увидели кафе «Легенды гор» (Бейсджамп-клуб). Если мне не показалось, там даже можно было снять номер. Но всё равно это было далеко от того места, где я хотел поснимать. Рекомендую остановиться в кафе, потому что это чуть ли не единственное место в Джейрахском районе, где можно поесть.
Чуть ниже начинают открываться панорамные виды на долину и заповедник Эрзи. В этом месте самое большое количество ингушских башен. Асфальтовая дорога уходит налево там, где Цей-Лоамский хребет перерезается ущельем реки Асса. По новой асфальтовой дороге отсюда можно выбраться на трассу «Кавказ» через село Верхний Алкун.
Но туда мы поедем завтра, а сейчас наш путь лежит прямо, в холмы. В затерянный мир средневековых селений и башен.
Посмотрите, как близко друг к другу расположены древние селения. Они строились друг от друга на расстоянии от 500 метров до километра. Из одного селения всегда можно было разглядеть боевые башни соседей. В случае опасности сигнал тревоги за считанные минуты передавался на большие расстояния. Каждое селение является родовым гнездом какой-нибудь ингушской фамилии: Евлоевы, Газдиевы, Базоркины, Аушевы, Ужаховы, Дахкильговы и другие. У каждой семьи было своё фамильное кладбище.
Посмотрите на схему башенных комплексов. Как видите, ингуши старались селиться недалеко от дороги, соединяющей сёла. Однако, строили их в максимально недоступных местах у входа в ущеле, на вершинах холмов и скальных выступах. Сохранность башни тем лучше, чем труднее было до неё добраться. Главным критерием выбора места было лишь наличие воды поблизости, чтобы можно было переждать длительную неприятельскую осаду.
Изображение: strana.ru
Эгикхал
Эгикхал - самый большой башенный комплекс в горной Ингушетии. На южном склоне Цей-Лоам в Ассинском ущелье можно насчитать сотни построек. До депортации ингушей в 1944 году здесь жили люди. Сейчас это заброшенное селение, которое стало музеем под открытым небом. По легенде, именно отсюда произошло расселение ингушского народа.
У человека по имени Га был сын Элберд, у которого, в свою очередь, было три сына: Эги, Хамх и Таргим. После смерти отца сыновья по его завету расселились. Эги остался в том же селении, которое стало называться Эгикхал, Хамх поселился в двух километрах от Эгикала и основал аул Хамхи, а младший Таргим основал аул Таргим на берегу реки Ассы. Этот район до сих пор называют Кхаь-Кхаьле - «местностю трех башенных селений». Хамхи и Таргим хорошо видно из Эгикхала. До них мы еще доедем.
После Эгикхала асфальтовая дорога Р-109 поворачивает резко налево, уходя в Ассинское ущелье. А на грунтовой отворотке стоит пропускной пункт природного заповедника, где нужно заплатить 100 рублей с человека за проезд под шлагбаум. Чек охранник в форме никакой не выдаёт, поэтому, скорее всего, плата берётся незаконно. Тут начинается хорошо укатанная грунтовка.
Таргим
Пока вы еще не забрались вглубь заповедника, посмотрите башенный комплекс Таргим. Когда это было богатое и цветущее поселение, но сейчас кроме домашнего скота и пастухов тут никого уже не встретить. Возвышающиеся над Ассой 4 боевых и столько же полубоевых башен прекрасно сохранились с XV века.
В склепах, называемых «солнечными могильниками», до сих пор находятся останки похороненных там еще в средние века людей. Неподалёку от башен находится находится древнейшая из близлежащих построек - руины христианского храма Алби-Ерды ХII века.
А мы возвращаемся на грунтовую дорогу, которая ведёт к базе пограничников. Недалеко от неё есть развилка, от которой дороги расходятся в разные стороны: нижняя ведёт к башенному комплексу Вовнушки, верхняя - в полную неизвестность. Конечно же мы выбрали вторую, потому что место для ночёвки было выбрано именно там.
Тхаба-Ерды
Сразу же после развилки стоит один из древнейших христианских храмов Тхаба-Ерды. До сих пор учёные не могут прийти к единому мнению на счёт его возраста. Дата постройки храма в разных источниках «плавает» между VIII и XIV веком. Устройство Тхаба-Ерды, как и всех первых христианских храмов, очень простое. Это высокий параллелепипед длиной 17 метров и шириной 7,5 метров, накрытый двухскатной крышей. За долгие годы своего существования храм неоднократно подвергался криворуким реставрациям. В результате многие декоративные элементы просто перепутаны местами.
Претерпела изменения и сама крыша. Когда-то еще в 00-х с ней позабавились российские военные, обстреляв её с вертолёта, будучи навеселе. Крышу восстановили из материалов, купленных в строймаркете, чтобы было подешевле. Поэтому она так режет глаз своей новизной.
За храмом присматривают. Территория вокруг него огорожена, дверь закрыта на замок. Уникальный памятник культуры и архитектуры реставрируется силами одного добровольца, который делает это с разрешения местных властей.
Солнце уже склонялось к закату, когда мы медленно двигались по каменистой грунтовке, петляющей среди гор. Судя по карте, дороге этой не было конца и края - заканчивалась она в каком-то глухом чеченском ауле. Конечно же, туда мы и не стремились попасть. До нашей точки оставалось всего 7 километров. Мы уже порядком устали за этот день, который начался с того, что я утопил свою новую камеру и чуть не разбился сам в Кармадонском ущелье. Каких-то новых приключений хотелось меньше всего, но впереди нас ждала полная неизвестность. Найдём ли мы подходящее место для палатки, будет ли там безопасно, можно ли будет там оставить машину - на эти вопросы можно было получить ответы лишь добравшись до точки.
Ний
Наконец мы добрались до одного из самых отдалённых башенных комплексов. Это древний аул Ний, откуда ведут своё происхождение представители крупнейшего ингушского рода Йовлой. Они являлись владельцами земель и башен и в других сёлах: Йовли, Нийкоате, Пялинг, Мусиево и Ахки-Юрт.
В сети я нашёл кусок пятиверстной военно-топографической карты Кавказского края от 1877 года. Посмотрите, как плотно были заселены эти края, в которых сегодня не встретить почти никого. В самом центре карты можно найти аул Ний.
На территории аула сохранились 4 боевые башни, одна полубоевая и 13 полуразрушенных жилых башен, а также 14 склеповых могильников. Находится Ний на высоте 1700 метров над уровнем моря - здесь было заметно прохладнее, чем в районе Экикхала.
Именно эти башни я и планировал поснимать с высоты склонов Скалистого хребта. Осталось найти только место, где можно было бы поставить машину и разбить палатку.
Закат
Солнце неумолимо приближалось к горизонту. Нам повезло - через несколько сотен метров после аула Ний дорога закручивалась в серпантин, на петле которого обнаружился удобный для парковки «карман». Мы решили оставить машину здесь и поискать плоское, защищённое от ветра место чуть выше дороги, на лесистом холме. Но прежде всего нужно было успеть поймать последние лучи заходящего Солнца!
Со скоростью ужаленной собаки я практически взлетел на склон и начал снимать. Просто неописуемая красота! Сердце заходилось то ли от форсированого подъёма, то ли от радости, что мы-таки оказались в очень красивом месте, и вокруг не было ни души! Справа был Скалистый хребет, а слева, под ним, виднелись башни комплекса Ний - именно так, как я себе это представлял!
Задний план украшала величественная вершина Цей-Лоамского хребта Гайкомд (Гирич), о которой я уже упоминал в самом начале. Её высота всего 3171, но при этом сложность маршрутов восхождений на неё оценивается по самой высокой категории.
После заката солнца в горах у вас есть от силы полчаса светового времени. Нужно было успеть найти место и поставить палатку. К тому же, на горизонте, со стороны Грузии начал вырисовываться какой-то неслабый грозовой фронт. Ночь обещала быть весёлой :)
Мы нашли уютную полянку на вершине холма, закрытую со всех сторон соснами. Лучшего места было и не найти. Быстро перетаскали наверх из машины необходимые вещи, установили палатку и накачали матрасы. На ужин уже просто не было сил - просто заползли в наш новенький домик и ... Нет, не уснули :) Началась гроза и полил дождь. Детям было немного страшно ночевать в таком диком, безлюдном месте. Хотя где-то поблизости паслось стадо коров и несколько отдельных лошадей. Звуки домашней скотины немного успокаивали. Злые бородатые бармалеи в такую погоду наверняка отсиживаются по своим бункерам, а дикие звери в это время года вряд ли захотят нападать на людей - кроме нас тут и так было чем поживиться. С этими мыслями мы ненадолго и отключились, не в силах больше нести поочерёдное дежурство :).
Рассвет
Долго спать мне не пришлось. В 4:30 провибрировал на руке будильник - пора вставать на рассвет. Все крепко спали - ну и хорошо, хоть утром отоспятся. Я вышел из палатки, взял штатив и камеру, надел треккеры и оптяь отправился на склоны Скалистого хребта. На этот раз время уже не поджимало так сильно, как вчера вечером. Спокойно поднялся метров на 200 выше лагеря и начал «пристрелку».
Попробуйте на каждом снимке найти нашу машину. Легко? А теперь найдите сам лагерь :)
Вот та чудесная площадка, которая нам открылась вчера вечером. Если бы не она, то я даже и не знаю, где бы мы смогли остановиться - с одной стороны склон, с другой стенка. А лагерь наш вообще не видно ни с какой точки - такое вот практичное место я нашёл. Оставлю подробности в секрете :) Хотя и так уже всё понятно.
По этой дороге еще можно ехать и ехать - она вполне доступна даже для «пузотёрок».
Солнце медленно выползало из-за гор, словно кистью перекрашивая сине-зелёные склоны холмов в искрящийся изумрудный цвет. Башни были повсюду. С высоты я нашёл еще 2 комплекса, о которых не знала моя карта и которые я не видел накануне вечером. Самый настоящий затерянный мир без людей.
Я дождался, когда лучи позолотят верхушки всё еще спящих в тени башен Ний, и отправился обратно к лагерю. Мои еще крепко спали :) Утренний свет разогнал все страх и опасения, а усталость как рукой сняло. Впереди нас ждал новый день и возвращение в цивилизацию, спустя полторы недели скитаний по ущельям и аулам Кавказа.
Мы приготовили на газовой плитке завтрак, повалялись на мокрой от росы траве и отправились в обратный путь. В то утро мы решили сократить нашу программу в Ингушетии с 3 дней до одного, потому что почти всё, что хотели, успели посмотреть за сутки.
Но вы помните, я рассказывал про развилку у базы пограничников? Как мы могли уехать отсюда, не узнав, куда ведёт вторая, нижняя дорога?
Вовнушки
А дорога привела к башенному комплексу Вовнушки - пожалуй, самая известная достопримечательность Ингушетии. В 2009 году изображение этого комплекса появилось на марке Почты России, а год спустя и на серебряной памятной монете Банка России. Ранее, Вовнушки становились финалистом конкурсного проекта Семь чудес России. Это родовые башни тейпа Оздой (Оздоевы). Представители этого рода живут сейчас в нескольких сёлах Ингушетии и приглядывают за своими башнями. Недавно они отсыпали к ним хорошую дорогу.
А там, куда ведёт дорога, обязательно появляется цивилизация. Вовнушки быстро стали излюбленным местом отдыха ингушей. Пожарить шашлычок и сварить хинкал сюда приезжают на выходных со всей Республики. Кто-то даже поставил для удобства беседки. Сакральность места развеялась как дым.
Из-за каждого куста теперь гремит музыка, а река завалена горами мусора.
Как хорошо, что вечером мы повернули в правильном направлении.
Башни
Ингушский род должен был построить свою башню за 365 дней. Если они не укладывались в срок, башню следовало оставить как есть, недостроенной. При этом на род накладывалась тень позора - с тех пор он считался слабым. Строить приглашали известных мастеров, слава о которых гремела далеко за пределами их родных сёл. Если мастер допускал ошибки и башня через какое-то время рушилась, с ним больше никто не работал.
Успешных мастеров знали поименно, а строительство башен было очень почетным занятием. Самым ответственным моментом в постройке башни была установка замкового камня на крыше боевой башни. Если мастеру удавалось качественно это сделать, он щедро вознаграждался. Например, живой коровой. Каждый зодчий оставлял отпечаток своей руки при входе в башню - своего рода авторская подпись.
При строительстве башен редко использовали речные валуны, так как они хуже скреплялись раствором. Однако известно, что башни Эрзи построены как раз из них.
Уезжая из Ингушетии, мы пытались найти какое-нибудь кафе по дороге. Но ни в Алкуне, ни в Мужичи, ни в Галашки, ни в Алхасты не было ничего похожего на общепит. Я остановился у одного магазина, чтобы хотя бы купить мороженое, и разговорился с местной жительницей. По её словам, туристы только еще начинают ехать в Ингушетию, поэтому инфраструктура такая неразвитая. Приезжих мало, а местные в кафе не ходят.
Но в Республике очень хотят, чтобы туризм развивался. И даже что-то делают для этого - та асфальтовая дорога, по которой мы ехали, появилась совсем недавно. За всё время пребывания в Ингушетии у нас ни с кем не возникло никаких конфликтных ситуаций. Местные, напротив, были очень вежливы и отзывчивы. Конечно, это было не так радушно, как в соседней Осетии, где нас пытались затащить на угощение в каждый дом. Гостеприимство Ингушетии более сдержанное, как и сами ингуши. Они нам показались какими-то закрытыми и самобытными. К примеру, бросилось в глаза отсутствие у многих домов окон, выходящих на улицу - все они смотрели во двор за высоким забором. Видимо, всё это особенности традиций ингушского народа, столетиями живущего в условиях оборонительных войн и междуусобиц.
Но во всяком случае, как и везде на Кавказе, гостям тут всегда рады.
---
Автор фото и текста: Алексей Мараховец
Использование (полный перенос на другой ресурс, перепечатка) текста и фотографий статьи без согласия автора запрещено! Любые фотографии моего авторства из этой статьи можно купить - обращайтесь, контакты в верхнем посте.
*** Прочитайте другие рассказы о поездке по Кавказу:
1. Сколько стоит путешествие по Кавказу?
2. Как показать детям Эльбрус за один день
3. Адылсу: два года после трагедии
4. Перевал Актопрак: Дорога Красоты
5. Обзор съёмных квартир: Волгоград, Пятигорск, Краснодар
6. Заброшенные сёла Дигории
7. Кто живёт в «городах мёртвых» Кавказа?
8. Где остановиться в Кармадонском ущелье?
9. Как погибла съемочная группа Бодрова
10. Как делают осетинский сыр
Мы въехали в Ингушетию с трассы, ведущей от Владикавказа к грузинской границе. После посёлка Чми налево, через Терек идёт мост, который заканчивается КПП. На въезде в Республику у нас проверили документы и переписали паспорта в амбарную книгу. Спросили о цели визита и сколько дней мы собираемся пробыть в Ингушетии. Пограничник с улыбкой пожелал приятного путешествия и поднял шлагбаум. Под аркой «Добро пожаловать! Джейрахский район» нас еще раз окинули взглядом полицейские, и мы оказались в Стране Башен.
До Ингушетии мы проехали уже добрую четверть Кавказа по ущельям от Эльбруса до Кармадона. Во всех местах мы останавливались в гостиницах - туристическая индустрия Кабардино-Балкарии и Осетии хорошо развита. Нам нигде не удавалось обкатать новую четырёхместную палатку, купленную накануне поездки. Последние надежды были возложены на Ингушетию. Я даже нашёл и изучил место, где хотел бы разбить лагерь и спокойно поснимать на рассвете и закате. Эта точка находилась в самой глубине природного парка «Эрзи», на склонах Скалистого хребта. Оставалось около 4 часов, чтобы до неё добраться.
Ингушетия - очень маленькая республика. Самый красивый её Джейрахских район можно проехать, не останавливаясь, за пару часов. Но дело в том, что по Ингушетии невозможно ехать «не останавливаясь». И дело не только в потрясающей красоты природе. Главное достояние Республике и её сокровище - башенные комплексы Джейрахского ущелья, признанные настоящим чудом света. Для их сохранения в этом районе почти 20 лет назад был создан природный заповедник Эрзи, охвативший примерно 35000 гектар лесистых склонов Скалистого хребта. На территории заповедника сегодня стоит около двух тысяч жилых и боевых башен, которые были построены в промежуток от X до XVIII века.
В Ингушетии насчитывается 118 населённых пунктов. Заброшенными, в которых никто сегодня не живёт, считается 74. Большая часть из них находится как раз в наименее заселённом Джейрахском районе. Все посёлки, как и сотни лет назад, расположены там вдоль дороги, проложенной по дну ущелья, у рек Асса и Армхи. Большая часть крупных башенных комплексов находится возле современных населённых пунктов - Ольгети, Гули, Лейми. Башни видно с дороги - проехать мимо них просто невозможно.
Башенный комплекс Эрзи
На склоне горы, напротив селения Ольгети, стоят девять боевых, 2 полубоевые и 20 жилых башен с различными пристройками. Их видно еще издалека, с серпантина, ведущего к селу. Можно остановиться в удобном «кармане» после очередного поворота и спокойно рассмотреть их.
Высота боевых башен около 25-30 метров. Постройки стоят на скальной основе, без какого-либо фундамента, словно вросшие в гору. Башни Эрзи прекрасно сохранились - почти на всех цел даже замковый камень, венчающий крышу.
Считается, что ингуши первыми начали строить каменные башни на Кавказе. Древнее самоназвание этого народа - Галга - переводится как «люди башен». Мастера-ингуши были известны и за пределами Ингушетии - в Чечне, Осетии и Грузии. Их приглашали для строительства сложных башенных сооружений и укреплений.
Ингушские башни делятся на три вида: боевые башни («воув»), жилые и полубоевые башни («гала») и комбинации боевой и жилой башни в окружении оборонительных стен. Первые башни стали появляться в горах Ингушетии в V веке н.э., после гуннского нашествия.
В Ольгети не нашлось никакого жилья, где можно было остановиться на ночь. Изначально я хотел заночевать у башен Эрзи, но план изменился. По совету местного жителя ночлег можно было поискать где-то в Гули. Хотя, как потом оказалось, неподалёку была гостинца «Армхи».
После Ольгети дорога поворачивает на север, к подножью Скалистого хребта. Он идёт параллельно Главному Кавказскому хребту. Горы не такие высокие, как в Кабардино-Балкарии, но всё же не менее величественные.
В Гули жильё тоже найти не смогли, тем более, делать там было нечего - до ближайшего башенного комплекса нужно было добираться на машине, чего мне не очень хотелось. Мы решили в тот же день добраться до заповедника Эрзи и остаться на ночь в палатке в самом красивом месте.
Цей-Лоамский перевал
Дорога в парк проходит через Цей-Лоамский перевал, высота которого 2100 м. Асфальт очень хорошего качества, машин практически нет. Одно удовольствие ехать по дороге, в окружении зелёных холмов с одной стороны и отвесной стенки Скалистого хребта с другой. Высшая точка Цей-Лоамского хребта (часть Скалистого) - гора Гайкомд - к ней мы еще вернёмся чуть позже.
По пути останавливаемся в «карманах» - мимо такой красоты невозможно проехать мимо.
С этим не могут поспорить даже коровы, которые периодически забывают жевать травку, любуясь причудливой игрой света и тени на плавных изгибах холмов.
Проезжать перевал лучше всего во второй половине дня, когда низкое мягкое солнце сбоку подсвечивает склоны.
Создаётся впечатление, будто находишься в каком-то фэнтезийном мире.
На самой высокой точке перевала есть оборудованная обзорная площадка и беседка, где можно посидеть и полюбоваться красотами горной Ингушетии. Пока мы там глазели, у беседки остановилась другая машина с местными номерами, из которой вышла компания молодых людей. Они вежливо спросили, не помешают ли они нам.
После обзорки дорога уходит на затяжной спуск. Через несколько километров проехали поворот, на котором увидели кафе «Легенды гор» (Бейсджамп-клуб). Если мне не показалось, там даже можно было снять номер. Но всё равно это было далеко от того места, где я хотел поснимать. Рекомендую остановиться в кафе, потому что это чуть ли не единственное место в Джейрахском районе, где можно поесть.
Чуть ниже начинают открываться панорамные виды на долину и заповедник Эрзи. В этом месте самое большое количество ингушских башен. Асфальтовая дорога уходит налево там, где Цей-Лоамский хребет перерезается ущельем реки Асса. По новой асфальтовой дороге отсюда можно выбраться на трассу «Кавказ» через село Верхний Алкун.
Но туда мы поедем завтра, а сейчас наш путь лежит прямо, в холмы. В затерянный мир средневековых селений и башен.
Посмотрите, как близко друг к другу расположены древние селения. Они строились друг от друга на расстоянии от 500 метров до километра. Из одного селения всегда можно было разглядеть боевые башни соседей. В случае опасности сигнал тревоги за считанные минуты передавался на большие расстояния. Каждое селение является родовым гнездом какой-нибудь ингушской фамилии: Евлоевы, Газдиевы, Базоркины, Аушевы, Ужаховы, Дахкильговы и другие. У каждой семьи было своё фамильное кладбище.
Посмотрите на схему башенных комплексов. Как видите, ингуши старались селиться недалеко от дороги, соединяющей сёла. Однако, строили их в максимально недоступных местах у входа в ущеле, на вершинах холмов и скальных выступах. Сохранность башни тем лучше, чем труднее было до неё добраться. Главным критерием выбора места было лишь наличие воды поблизости, чтобы можно было переждать длительную неприятельскую осаду.
Изображение: strana.ru
Эгикхал
Эгикхал - самый большой башенный комплекс в горной Ингушетии. На южном склоне Цей-Лоам в Ассинском ущелье можно насчитать сотни построек. До депортации ингушей в 1944 году здесь жили люди. Сейчас это заброшенное селение, которое стало музеем под открытым небом. По легенде, именно отсюда произошло расселение ингушского народа.
У человека по имени Га был сын Элберд, у которого, в свою очередь, было три сына: Эги, Хамх и Таргим. После смерти отца сыновья по его завету расселились. Эги остался в том же селении, которое стало называться Эгикхал, Хамх поселился в двух километрах от Эгикала и основал аул Хамхи, а младший Таргим основал аул Таргим на берегу реки Ассы. Этот район до сих пор называют Кхаь-Кхаьле - «местностю трех башенных селений». Хамхи и Таргим хорошо видно из Эгикхала. До них мы еще доедем.
После Эгикхала асфальтовая дорога Р-109 поворачивает резко налево, уходя в Ассинское ущелье. А на грунтовой отворотке стоит пропускной пункт природного заповедника, где нужно заплатить 100 рублей с человека за проезд под шлагбаум. Чек охранник в форме никакой не выдаёт, поэтому, скорее всего, плата берётся незаконно. Тут начинается хорошо укатанная грунтовка.
Таргим
Пока вы еще не забрались вглубь заповедника, посмотрите башенный комплекс Таргим. Когда это было богатое и цветущее поселение, но сейчас кроме домашнего скота и пастухов тут никого уже не встретить. Возвышающиеся над Ассой 4 боевых и столько же полубоевых башен прекрасно сохранились с XV века.
В склепах, называемых «солнечными могильниками», до сих пор находятся останки похороненных там еще в средние века людей. Неподалёку от башен находится находится древнейшая из близлежащих построек - руины христианского храма Алби-Ерды ХII века.
А мы возвращаемся на грунтовую дорогу, которая ведёт к базе пограничников. Недалеко от неё есть развилка, от которой дороги расходятся в разные стороны: нижняя ведёт к башенному комплексу Вовнушки, верхняя - в полную неизвестность. Конечно же мы выбрали вторую, потому что место для ночёвки было выбрано именно там.
Тхаба-Ерды
Сразу же после развилки стоит один из древнейших христианских храмов Тхаба-Ерды. До сих пор учёные не могут прийти к единому мнению на счёт его возраста. Дата постройки храма в разных источниках «плавает» между VIII и XIV веком. Устройство Тхаба-Ерды, как и всех первых христианских храмов, очень простое. Это высокий параллелепипед длиной 17 метров и шириной 7,5 метров, накрытый двухскатной крышей. За долгие годы своего существования храм неоднократно подвергался криворуким реставрациям. В результате многие декоративные элементы просто перепутаны местами.
Претерпела изменения и сама крыша. Когда-то еще в 00-х с ней позабавились российские военные, обстреляв её с вертолёта, будучи навеселе. Крышу восстановили из материалов, купленных в строймаркете, чтобы было подешевле. Поэтому она так режет глаз своей новизной.
За храмом присматривают. Территория вокруг него огорожена, дверь закрыта на замок. Уникальный памятник культуры и архитектуры реставрируется силами одного добровольца, который делает это с разрешения местных властей.
Солнце уже склонялось к закату, когда мы медленно двигались по каменистой грунтовке, петляющей среди гор. Судя по карте, дороге этой не было конца и края - заканчивалась она в каком-то глухом чеченском ауле. Конечно же, туда мы и не стремились попасть. До нашей точки оставалось всего 7 километров. Мы уже порядком устали за этот день, который начался с того, что я утопил свою новую камеру и чуть не разбился сам в Кармадонском ущелье. Каких-то новых приключений хотелось меньше всего, но впереди нас ждала полная неизвестность. Найдём ли мы подходящее место для палатки, будет ли там безопасно, можно ли будет там оставить машину - на эти вопросы можно было получить ответы лишь добравшись до точки.
Ний
Наконец мы добрались до одного из самых отдалённых башенных комплексов. Это древний аул Ний, откуда ведут своё происхождение представители крупнейшего ингушского рода Йовлой. Они являлись владельцами земель и башен и в других сёлах: Йовли, Нийкоате, Пялинг, Мусиево и Ахки-Юрт.
В сети я нашёл кусок пятиверстной военно-топографической карты Кавказского края от 1877 года. Посмотрите, как плотно были заселены эти края, в которых сегодня не встретить почти никого. В самом центре карты можно найти аул Ний.
На территории аула сохранились 4 боевые башни, одна полубоевая и 13 полуразрушенных жилых башен, а также 14 склеповых могильников. Находится Ний на высоте 1700 метров над уровнем моря - здесь было заметно прохладнее, чем в районе Экикхала.
Именно эти башни я и планировал поснимать с высоты склонов Скалистого хребта. Осталось найти только место, где можно было бы поставить машину и разбить палатку.
Закат
Солнце неумолимо приближалось к горизонту. Нам повезло - через несколько сотен метров после аула Ний дорога закручивалась в серпантин, на петле которого обнаружился удобный для парковки «карман». Мы решили оставить машину здесь и поискать плоское, защищённое от ветра место чуть выше дороги, на лесистом холме. Но прежде всего нужно было успеть поймать последние лучи заходящего Солнца!
Со скоростью ужаленной собаки я практически взлетел на склон и начал снимать. Просто неописуемая красота! Сердце заходилось то ли от форсированого подъёма, то ли от радости, что мы-таки оказались в очень красивом месте, и вокруг не было ни души! Справа был Скалистый хребет, а слева, под ним, виднелись башни комплекса Ний - именно так, как я себе это представлял!
Задний план украшала величественная вершина Цей-Лоамского хребта Гайкомд (Гирич), о которой я уже упоминал в самом начале. Её высота всего 3171, но при этом сложность маршрутов восхождений на неё оценивается по самой высокой категории.
После заката солнца в горах у вас есть от силы полчаса светового времени. Нужно было успеть найти место и поставить палатку. К тому же, на горизонте, со стороны Грузии начал вырисовываться какой-то неслабый грозовой фронт. Ночь обещала быть весёлой :)
Мы нашли уютную полянку на вершине холма, закрытую со всех сторон соснами. Лучшего места было и не найти. Быстро перетаскали наверх из машины необходимые вещи, установили палатку и накачали матрасы. На ужин уже просто не было сил - просто заползли в наш новенький домик и ... Нет, не уснули :) Началась гроза и полил дождь. Детям было немного страшно ночевать в таком диком, безлюдном месте. Хотя где-то поблизости паслось стадо коров и несколько отдельных лошадей. Звуки домашней скотины немного успокаивали. Злые бородатые бармалеи в такую погоду наверняка отсиживаются по своим бункерам, а дикие звери в это время года вряд ли захотят нападать на людей - кроме нас тут и так было чем поживиться. С этими мыслями мы ненадолго и отключились, не в силах больше нести поочерёдное дежурство :).
Рассвет
Долго спать мне не пришлось. В 4:30 провибрировал на руке будильник - пора вставать на рассвет. Все крепко спали - ну и хорошо, хоть утром отоспятся. Я вышел из палатки, взял штатив и камеру, надел треккеры и оптяь отправился на склоны Скалистого хребта. На этот раз время уже не поджимало так сильно, как вчера вечером. Спокойно поднялся метров на 200 выше лагеря и начал «пристрелку».
Попробуйте на каждом снимке найти нашу машину. Легко? А теперь найдите сам лагерь :)
Вот та чудесная площадка, которая нам открылась вчера вечером. Если бы не она, то я даже и не знаю, где бы мы смогли остановиться - с одной стороны склон, с другой стенка. А лагерь наш вообще не видно ни с какой точки - такое вот практичное место я нашёл. Оставлю подробности в секрете :) Хотя и так уже всё понятно.
По этой дороге еще можно ехать и ехать - она вполне доступна даже для «пузотёрок».
Солнце медленно выползало из-за гор, словно кистью перекрашивая сине-зелёные склоны холмов в искрящийся изумрудный цвет. Башни были повсюду. С высоты я нашёл еще 2 комплекса, о которых не знала моя карта и которые я не видел накануне вечером. Самый настоящий затерянный мир без людей.
Я дождался, когда лучи позолотят верхушки всё еще спящих в тени башен Ний, и отправился обратно к лагерю. Мои еще крепко спали :) Утренний свет разогнал все страх и опасения, а усталость как рукой сняло. Впереди нас ждал новый день и возвращение в цивилизацию, спустя полторы недели скитаний по ущельям и аулам Кавказа.
Мы приготовили на газовой плитке завтрак, повалялись на мокрой от росы траве и отправились в обратный путь. В то утро мы решили сократить нашу программу в Ингушетии с 3 дней до одного, потому что почти всё, что хотели, успели посмотреть за сутки.
Но вы помните, я рассказывал про развилку у базы пограничников? Как мы могли уехать отсюда, не узнав, куда ведёт вторая, нижняя дорога?
Вовнушки
А дорога привела к башенному комплексу Вовнушки - пожалуй, самая известная достопримечательность Ингушетии. В 2009 году изображение этого комплекса появилось на марке Почты России, а год спустя и на серебряной памятной монете Банка России. Ранее, Вовнушки становились финалистом конкурсного проекта Семь чудес России. Это родовые башни тейпа Оздой (Оздоевы). Представители этого рода живут сейчас в нескольких сёлах Ингушетии и приглядывают за своими башнями. Недавно они отсыпали к ним хорошую дорогу.
А там, куда ведёт дорога, обязательно появляется цивилизация. Вовнушки быстро стали излюбленным местом отдыха ингушей. Пожарить шашлычок и сварить хинкал сюда приезжают на выходных со всей Республики. Кто-то даже поставил для удобства беседки. Сакральность места развеялась как дым.
Из-за каждого куста теперь гремит музыка, а река завалена горами мусора.
Как хорошо, что вечером мы повернули в правильном направлении.
Башни
Ингушский род должен был построить свою башню за 365 дней. Если они не укладывались в срок, башню следовало оставить как есть, недостроенной. При этом на род накладывалась тень позора - с тех пор он считался слабым. Строить приглашали известных мастеров, слава о которых гремела далеко за пределами их родных сёл. Если мастер допускал ошибки и башня через какое-то время рушилась, с ним больше никто не работал.
Успешных мастеров знали поименно, а строительство башен было очень почетным занятием. Самым ответственным моментом в постройке башни была установка замкового камня на крыше боевой башни. Если мастеру удавалось качественно это сделать, он щедро вознаграждался. Например, живой коровой. Каждый зодчий оставлял отпечаток своей руки при входе в башню - своего рода авторская подпись.
При строительстве башен редко использовали речные валуны, так как они хуже скреплялись раствором. Однако известно, что башни Эрзи построены как раз из них.
Уезжая из Ингушетии, мы пытались найти какое-нибудь кафе по дороге. Но ни в Алкуне, ни в Мужичи, ни в Галашки, ни в Алхасты не было ничего похожего на общепит. Я остановился у одного магазина, чтобы хотя бы купить мороженое, и разговорился с местной жительницей. По её словам, туристы только еще начинают ехать в Ингушетию, поэтому инфраструктура такая неразвитая. Приезжих мало, а местные в кафе не ходят.
Но в Республике очень хотят, чтобы туризм развивался. И даже что-то делают для этого - та асфальтовая дорога, по которой мы ехали, появилась совсем недавно. За всё время пребывания в Ингушетии у нас ни с кем не возникло никаких конфликтных ситуаций. Местные, напротив, были очень вежливы и отзывчивы. Конечно, это было не так радушно, как в соседней Осетии, где нас пытались затащить на угощение в каждый дом. Гостеприимство Ингушетии более сдержанное, как и сами ингуши. Они нам показались какими-то закрытыми и самобытными. К примеру, бросилось в глаза отсутствие у многих домов окон, выходящих на улицу - все они смотрели во двор за высоким забором. Видимо, всё это особенности традиций ингушского народа, столетиями живущего в условиях оборонительных войн и междуусобиц.
Но во всяком случае, как и везде на Кавказе, гостям тут всегда рады.
---
Автор фото и текста: Алексей Мараховец
Использование (полный перенос на другой ресурс, перепечатка) текста и фотографий статьи без согласия автора запрещено! Любые фотографии моего авторства из этой статьи можно купить - обращайтесь, контакты в верхнем посте.
*** Прочитайте другие рассказы о поездке по Кавказу:
1. Сколько стоит путешествие по Кавказу?
2. Как показать детям Эльбрус за один день
3. Адылсу: два года после трагедии
4. Перевал Актопрак: Дорога Красоты
5. Обзор съёмных квартир: Волгоград, Пятигорск, Краснодар
6. Заброшенные сёла Дигории
7. Кто живёт в «городах мёртвых» Кавказа?
8. Где остановиться в Кармадонском ущелье?
9. Как погибла съемочная группа Бодрова
10. Как делают осетинский сыр