Как я по Великому мусорному пути стереотипы ломать ездил. Часть 1.
Странное по своей сути транспортное средство мотоцикл. Абсолютно никакой защиты от внешнего мира. Постоянное нахождение под открытым небом, когда ты подвержен всем погодным капризам. Отсутствие крыши над головой и невозможность использовать свое транспортное средство как укрытие, делает мотоцикл сущим адом для людей, которым необходимо спрятаться от внешнего мира. Плюс к неудобствам можно отнести вынужденное положение при езде, от которого тело начинает болеть уже в первый день в пути. Но есть в нем нечто необъяснимо притягивающее и манящее. Нечто на подобие вируса, которым можно заболеть и заболеть на долго. Отдельной разновидностью этой болезни является мототуризм. Есть в этом виде путешествия что-то древнее. Как и много лет назад шли наши предки на груженых лошадях и верблюдах в поисках лучших земель или налаживании торговых связей. Как двигались они к намеченной цели, несмотря на непогоду и трудности. Как проходили барханы пустыни и горные перевалы, бурные реки и шумные города. Как отдыхали под открытым небом и жили скромным бытом путешественника. Как знать, быть может есть ген путешествия, который заставляет нас двигаться. И уже нет в этом никакой бытовой нужды, а самолет может доставить нас за несколько часов в любую точку света, но тяга к приключениям и странствиям не дает покоя. И мы ищем новые направления и движемся по ним. И несомненно, этот ген зовет нас в путь верхом, как тысячи лет назад звал в путь первых путешественников и открывателей новых земель.
Идея поехать на Памир не возникла спонтанно. После поездки на Алтай, я задумался о дальнейших направлениях. Ну и стандартно, куда же еще двинуть? Конечно на Памир. Все логично! Вот только компании нет, а там горы. Горы не на картинке, настоящие, с высокими перевалами. Так тут еще и недавно велосипедистов там убили исламисты. А в голове сразу картинки страшные всплывают. И большой вопросительный знак в голове. Зачем? Так и получилось у меня. Очень хотелось увидеть Памир, увидеть среднюю Азию. И именно непреодолимое желание побывать на знаменитом Памирском тракте заставило отбросить все сомнения и отправится в путь.
Вообще, учитывая наше географическое положение, это путешествие начинается буквально с границы. Мене двухсот километров и вы оказываетесь уже в другой стране. Именно поэтому я решил поехать в ночь, и ночевал в недорогом хостеле в Уральске. Это позволило избежать задержек на границе утром, так как она была пройдена с вечера и отправится с самого раннего утра в путь. В первый день я пересек весь Казахстан от Уральска до Бейнеу. Смотреть на этом перегоне нечего, только верблюды радуют своим разнообразием и великолепием. Огромные неуклюжие на первый взгляд животные пасутся абсолютно без какого-либо контроля.
Как только я выехал из Уральска на трассу, я понял, что дорога будет сегодня «интересной». Навигатор показал, что до следующего маневра 650км! Я его выключил после этого и больше в этот день не включал. Ночевал я у знаменитого дяди Леши в Бейнеу. На его базе так и красуется вывеска «гостиница у uncle Lesha». Мужик оказался очень интересный. Заранее приготовил холодное пиво в холодильнике! Приезжаю после дня жары и пустыни, а он мне пиво предлагает! Во человек! Золото! Говорит «Комнату посмотришь». Я сказал, что останусь не глядя.
Вечером накормил меня шурпой из баранины, в общем, очень доброжелательный и душевный человек оказался. Тогда же вечером состоялся у нас разговор о моем путешествии. Дядя Леша сказал, что совсем не одобряет всех наших решений поехать на Памир. Что делать там нечего, и вообще кроме холода и опасности там больше ничего нет. Говорит, езжай к нам в Актау, на песок сядешь, пиво пьешь и безопасно. Тут опять у меня в голову сомнения закрались. Зачем еду туда где опасно? Куда я еду? Но решил не поддаваться страусиным эмоциям и на утро поехал на границу. О казахско-узбекской границе сложены легенды об издевательствах узбеков над людьми. Как выворачивают ни карманы, смотрят в телефоны и держат по 8 часов. Подъехал я с предвкушением долгих развлечений. Плюс при оформлении документов, стоя у окошка на казахской стороне, меня спросил один из узбеков в очереди:
"Куда едешь?"
"В Таджикистан, на Памир»",- отвечаю я.
Качает головой и говорит:
"Опасно!",- разворачивается и уходит.
Представляется сразу кадр в голове, как это было бы в кино. Когда он мне это сказал и начал уходить, камера крупным планом берет мое лицо и во весь экран видно мое недоумение…
Я стою и думаю, нормальный ли я вообще? Сам себе вопрос задал. Но вновь сжал волю в кулак, и пройдя казахскую сторону, подъехал к узбекским воротам. Каково же было мое удивление, когда меня там встретили как родного! Везде без очереди, досмотра, бюрократизма! 20 минут, и я выезжаю в Узбекистан. В общем, слухи про сложности прохождения данного пограничного перехода резко преувеличены на мой взгляд. Хотя конечно, может так сложилось у меня. Может кому-то повезло меньше, но негатива я не заметил. Именно на этой границе я убедился в том, что в наше время мы наблюдаем рождение нового великого пути. Как и много лет назад по этим землям шли караваны груженые шелком и специями из Азии в Европу, так и сейчас, но уже в обратном направлении из Европы в Азию идут караваны груженые мусором. Очередь на границе из Лад Ларгусов, груженых под завязку различным барахлом, растягивается на много километров. Мне было интересно, что же они везут. А везут они старые холодильники, велосипеды, газовые плиты, одежду и прочий старый хлам. Все это разгружается на границе, проходит осмотр и растамаживается! За мусор платится налог! Вот никогда бы не подумал. В общем, Великий мусорный путь есть и он набирает обороты. Позже, в Таджикистане я убедился, что движение по мусорному пути может быть гораздо быстрее чем доставка транспортной компанией.
Позже я расскажу об этом. Ну а пока меня встретил Узбекистан. Встретил жарой 40 градусов и пустыней. Поменял 5000руб на границе, получил огромную стопку денег и почувствовал себя сразу богачом.
От Бейнену до Кунграда около 450 км без заправок. В принципе вообще без ничего. На этой дороге даже верблюды кончаются. Пожалуй, это самый тяжелый перегон в моем пути. Помимо жары и пустыни есть еще и разбитая старая советская дорога. Первые впечатления от Узбекистана удручающие, еду и думаю, может прав был дядя Леша? К вечеру доехал до Нукуса и заселился в хостел. Именно там я впервые начал ломать свои стереотипы. Портье в хостеле парень 18 лет, который абсолютно уверенно разговаривал со мной на русском, а с иностранцами, которых к слову оказалось достаточно много в хостеле, на равных по-английски.
Позже, в Бухаре я ночевал в другом хостеле, который содержит семья. Так вот мальчик 14 лет и девочка 16 лет так же свободно общались на двух языках с гостями хостела. То есть эти ребята полностью не соответствовали тому стереотипу об узбеках из «Нашей Раши». Кроме того я был удивлен такому обилию и разнообразию географии гостей отеля. Казалось бы, обычный провинциальный городок Узбекистана, откуда здесь туристы европейцы? Оказывается, Узекистан давно стал бурно развивающимся центром туризма. И едут сюда люди, чтоб посмотреть Аральское море и увидеть красоты древних городов. Позже я убедился, что по своей красоте Бухара и Самарканд не уступают другим древним городам, в которых мне доводилось быть, но они еще не испорчены огромным турпотоком, поэтому везде можно смотреть достопримечательности бесплатно. Ну практически везде. Именно в Узбекистане при первой ночевке я понял тайный смысл окраски моего мотоцикла. Сижу, кофе пью, смотрю на нее в интерьере хостела и понял, узбечка!
После Нукуса я отправился в Бухару. Дорога хорошая, правда в пустыне идет опять, надоела уже пустыня… В это день я убедился, что в дороге обязательно встретится хороший человек. На крейсерской скорости почувствовал, что спустило колесо. Остановился, мотоцикл на ободе стоит. Поднял колесо, начинаю снимать его, останавливается Триумф Tiger с латвийским номером. Парень снимает шлем, я спрашиваю:
«Говоришь по-русски?»
Ответил утвердительно. Представился красивым именем Лауринас. В принципе я в помощи не нуждался, но Лауринас помог мне разбортировать колесо, остался пока не закончился ремонт. В итоге час потерянного времени на жаре. По неясным причинам камера взорвалась, а от того, что скорость была большой, пока я остановился вырвало сосок.
Была запасная камера. Но без запаски я остался. А как ехать на Памир без запасной камеры, ведь там острые камни и местами людей нет? Опять сомнения. Надо срочно искать камеру! Ну в пустыне не найдешь, а так как с Лауринасом наши маршруты совпали, мы решили ехать в месте до Бухары и искать там жилье. Вообще с моим латвийским товарищем было интересно ехать, очень он добродушный и приветливый оказался. Остановились покушать, подъезжают два аргентийца на КТМ. Так он с ними по-испански начал говорить, как они обрадовались, услышав испанскую речь! Позже встретились с чехами, которые ехали из Бухары в Нукус, то есть на встречу. Так он с ними по-чешски говорил! Немного был удивлен я этим полиглотом. Со всеми на родных языках общается. Лауринас подарил чехам 10 литров бензина, хотя сам не сильно был уверен, что ему до Бухары хватит. Но чехам было нужнее. Еще раз я убедился в добродушности этого парня.
Бухара встретила нас дождем, но мы все равно после заселения пошли прогуляться и поесть. Город просто невероятно красивый, как в сказке 1001 ночь. Особенно ночью и под дождем. Народу нет никого, идешь как будто в древности по пустынным улицам и любуешься красотами. Вечером закатили банкет в местном ресторане аж на 600 руб с выпивкой на двоих! Очень хорошо отдыхать в Узбекистане!
Позже в наш хостел заселился путешественник из Литвы. Он прошел Памир со стороны Киргизии на своем КТМ. Ехал вдвоем с другом, на двух мотоциклах. Но друг улетел из Душанбе домой со сломанной ногой! А сломал он ее на перевале в районе Ак-Байтала, где они попали в снежную бурю. Глядя на эти фото странно, что они вообще доехали.
Я посмотрел на злую резину его мотоцикла, посмотрел на фото и представил Африку на Турансе там… Вновь в душе появилось сомнение в правильности моего решения ехать дальше. Но поехал!
На следующий день после прогулки по Бухаре я тронулся в Самарканд, там меня ждал местный байкер Руслан. Он смог найти мне камеру от Ижа. Это совсем не то что надо, но уж лучше чем ничего. Правильные мужики есть везде. И если что, на помощь всегда придут. Спасибо Руслану и его другу Никите из Самарканда за поддержку и помощь.
Въезжал я в Узбекистан в сомнениях, а покидал его чувством удовлетворенности. Очень приятно удивила меня эта страна. Утром подъехал к границе Узбекистана и Таджикистана. Это вообще не граница, это телепортация какая-то! Минут за 10 обе границы. Везде как родного встретили и чаю предложили. Ну красавцы! Добро пожаловать в Таджикистан. Вот не знаю почему, но въезжал в эту страну с тревогой, а проехал ее с улыбкой. Очень доброжелательная и дружелюбная страна, она сразу встретила приветливо и ни разу не заставила усомнится в своем гостеприимстве. Дорога до Душанбе проходит по горам, максимальная высота 2700 метров, отличный асфальт и прекрасные виды.
К вечеру добрался до Душанбе, где меня уже ждал Форис. Местный байкер и исполняющий обязанности президента мотоклуба Ирбис. Да, именно, в Таджикистане есть клуб, единственный. Форик сделал мне заранее разрешение на проезд по горному Бадахшану, поселил в шикарном доме своей сестры и вечером напоил и накормил.
В Душанбе я увидел, что Таджикистан современная страна. Жизнь в этом городе не отличается от современного мегаполиса. Люди выглядят современно и не производят впечатление какого-то отсталого государства. В общем, совсем не персонажи из комедийных передач и анекдотов. Утро после бурного застолья наступило с шикарного стола. Сестра Фориса накрыла праздничный стол и пригласила меня на завтрак.
Именно этот день был праздник окончания Рамадана, священного месяца для мусульман. Детки ходили по дворам с пакетами и мешками и просили конфеты. Один в один как у нас на Пасху, только летом. А взрослые поздравляют друг-друга и дарят вареные куриные яйца. Очень много общего у нас! Оказаться в этот день в Таджикистане было настоящим подарком судьбы. Уже к обеду у меня в набачной сумке было примерно два десятка яиц. Везде где я останавливался, люди подходили и поздравляли. Я их тоже поздравлял и дарил яйца! Видели бы вы их радость и удивление, когда иностранец поздравляет их с праздником, да еще и по их традициям.
По дороге к Памиру не переставал дивиться красотами Таджикистана.
К вечеру я добрался до поселка Калай-Хум. Мой путь уже проходил вдоль реки Пяндж и вдоль Афганистана. Высокие горы, бурная река, дети выбегающие на дорогу, чтоб поздороваться с тобой. Это конечно другое измерение, а не другая страна. При въезде в Калай-Хум дорогу мне перегородил молодой мужчина и трое пацанов. Они махали руками в проулок и кричали «Отель!Отель!Отель!» Я заехал, так как и планировал там остановится. Это был недорогой хостел у Ромы Чураева. Там останавливается большинство мотоциклистов и велосипедистов. Недорого и вид на реку отличный. Рома вообще уникальный таджик. Знаете поему он меня встречал? Потому что платит местным из кишлака, который я проезжал минут 10 назад. Те дежурят на улице и звонят ему, когда мотоциклист проезжает! Гений отельного бизнеса! В хостеле я познакомился с Андреем из Краснодара и с Максимом из Москвы. Андрей едет Памир на мотоцикле со своей 12 летней дочкой Софией, юной и отважной путешественницей. А Максим живет там уже 4 дня, так как сжег сцепление на своей Варадеро. Так вот знакомые таджики за 4 дня от Москвы из рук в руки передали ему диски сцепления, которые он поставил за час до моего приезда. Великий мусорный путь работает! Посидели, пива попили и решили утром ехать вместе в Хорог.
Движение по Памирскому тракту очень интересное занятие. С одной стороны очень красиво, а с другой стороны смотришь не по сторонам, а на дорогу. Точнее на ее отсутствие. Огромные ямы сменяет жесткий грейдер от которого болты от мотоцикла выворачиваются. Проезжающие навстречу автомобили поднимают невероятное количество густой пыли, которая стоит между горами и долго не оседает. Путь около 200 км мы ехали целый день. Весь путь видно Афганистан, его жителей и его быт. Очень интересно река разделила два народа. Местами расстояние между странами не превышает 100м, а вот национальные одежды и тип архитектуры сильно отличаются с двух сторон. До Хорога нет больших перевалов, но местами дорога крадется прям по краю скалы и движение по ней немного заставляет понервничать. Наверное нет смысла описывать огромные горы покрытые снежными шапками, это все равно что в нашей средней полосе поля описывать. Горы там просто везде и они прекрасны.