4604. НАЦИОНАЛЬНОЕ ДОСТОЯНИЕ: ТЕКИЛА - ГРУСТЬ АГАВЫ
Алексей Дмитриев
Завоевать популярность на родине легче, если сначала прославишься за рубежом. Мексиканскую текилу придумали и возвысили иностранцы. Побывав в штате Халиско, «Вокруг света» понял, на чем держатся скрепы.
Химадор в поле воин
По сухому краснозему на склоне потухшего вулкана с подобающим названием Текила ровными рядами поднимаются тысячи голубых агав. Посреди этого хоть и рукотворного, но все равно открыточного пейзажа работает команда Роберто Хименеса. В джинсах, сапогах и широкополых шляпах химадоры - так в Мексике кличут сборщиков агав - похожи на группу спешившихся ковбоев. Ремесло это в Мексике легендарное и часто семейное, поэтому в поле выходит одновременно несколько поколений: тут и молодняк с небрежной щетиной, и мужчины в расцвете сил с залихватскими усами, и придавленные годами старцы. У каждого в руках коа - палка с округлым, остро заточенным лезвием на конце.
Агавы похожи на гигантские алоэ с голубоватым отливом. Кончики листьев колючие (индейцы делали из них иглы для ритуального кровопускания), сами кусты огромные - человеку по грудь. Листьями-стрелами тянутся агавы к голубому небу Халиско, словно моля о пощаде солнце, налившее их ценным соком, ради которого ежегодно идут на заклание сотни миллионов растений. Но безжалостна рука химадора: споро орудуя коа, сборщики с хрустом отсекают тяжелые листья. Их цель - похожая на ананас и оттого зовущаяся «пиньей» сердцевина весом в 35-50 килограммов. Выкорчевав ее и взвалив на плечо, один из работников бросает мне: «Это вам не виноград собирать». Труд нелегкий, но глядя со стороны на работу профессионалов, так не кажется: на уборку одного растения уходит не больше двух минут.
«Вот смотри: две агавы растут рядышком; одна уже созрела, другая нет, - показывает мне Роберто. - Поэтому сбор на поток не поставишь и химадоров комбайнами не заменишь!» Агава вообще сопротивляется мерам по повышению производительности; для созревания ей нужно 7-10 лет, и эксперименты по ускорению этого срока удобрениями или ирригацией ни к чему хорошему не привели. Качество текилы из таких растений страдало, а поля расплачивались эрозией. «Агава эволюционировала тысячами лет не для того, чтобы из нее делали текилу! Это замечательная машина по превращению энергии солнца в углеводы, и не надо ее совершенствовать», - говорит склонный к патетике Роберто.
Агава способна плодиться и половым путем, и вегетативным. Эту ботаническую особенность пробовали использовать в коммерческих целях. Едва растение выбрасывало цветонос, его побыстрее срезали в расчете на то, что неистраченный на привлечение насекомых нектар останется в сердцевине и даст больше сахара, а в результате алкоголя (из одной агавы получают до семи литров текилы). Но природу не перехитришь: агавы, выращенные из побегов, оказывались генетически слабее, чаще болели и подгнивали. Говоря о болезни растения, Роберто употребил слово «тристеса», буквально - «грусть».
Хитрости ремесла
Производителям в последнее время грустить не приходится: спрос на текилу растет. Понятно, что и агав требуется все больше, но только вот площадь, на которой их можно сажать, ограниченна. Стопроцентной текилой может называться лишь продукт переработки сока из голубой агавы Agave tequilana сорта агава Вебера и выращенной только в штате Халиско и некоторых муниципалитетах еще четырех штатов: Наярит, Мичоакан, Гуанахуато и Тамаулипас. Декларация о защищенном наименовании по происхождению (denominación de origen protegida) была юридически закреплена в 1974 году. А с 1978-го на бутылке ставится номер NOM (Normas Oficial Mexicana),подтверждающий, что напиток произведен в соответствии с правилами, установленными надзорным советом по производству текилы CRT (Consejo Regulator del Tequila).
Инспекторы CRT пристально следят, чтобы в дело не шли пиньи, завезенные из других штатов, чтобы при брожении в сок агавы не добавляли сахар или чтобы дистиллят не разбавляли спиртом со стороны. В противном случае на такую текилу вешается ярлык mixto (смешанная), и ее разрешается отгружать оптовыми объемами и разливать по бутылкам за пределами Мексики, но и в ней содержание примесей не должно превышать 49%.
«В 1970-1980-х дешевая миксто давала американским люмпенам возможность быстро напиться в зюзю, - рассказал мне за ужином Карлос Эрнандес Рамос, текильеро (производитель текилы), у которого я остановился на асьенде „Ла Кофрадия“. - Те, кто насыщал этот непритязательный рынок, в больших пропорциях подмешивали в напиток алкоголь из кукурузы или тростника, что не могло не сказаться на репутации всей текилы. Спрос на качественную текилу заставил производителей не только соблюдать требования CRT, но и брать на себя дополнительные обязательства, чтобы выделиться». Заручившись наградами на ярмарках и попутно дорожая, хорошая текила быстро собрала себе свиту почитателей как на внутреннем, так и на внешнем рынке.
ЭТАПЫ ПРОИЗВОДСТВА
От солнца к сердцу
Правила производства национального мексиканского напитка установлены надзорным советом по производству текилы CRT (Consejo Regulator del Tequila).
1. Уборка
Убирают агаву круглый год, по мере созревания. У растения отсекают листья, после чего выкорчевывают сердцевину пинья, которая иногда достигает веса в 75 кг.
2. Обжиг
Рассеченную на несколько частей сердцевину отправляют в кирпичную печь, где держат 72 часа при температуре 60-85 градусов. Процесс превращения сложных сахаров в простые происходит быстрее в автоклаве, где обработка ведется паром.
3. Отжим
Дав головкам сутки на остывание, из них под тяжелыми каменными «жерновами» тахонами (при работе по старинке) или механическими прессами-крашерами (чаще всего) отжимают сладкий сок.
4. Брожение
После добавления воды соку дают побродить в чанах (работающие по старинке - 7-12 дней; при использовании дрожжей и химических добавок - 2-3 дня) и получают похожее по вкусу на молодое пиво сусло с содержанием алкоголя 5-7%.
5. Перегонка
Сусло текилы перегоняют дважды. В результате получают дистиллят с содержанием спирта 55-60 градусов. Из 30 тысяч литров сусла после первой перегонки остается 10 тысяч литров дистиллята, а после второй - 2500 литров. Дистиллят разбавляют до желаемой крепости 38-55 градусов.
6. Розлив и выдержка
Из пяти видов текилы два - бланко (белую) и ховен (молодую) - разливают по бутылкам сразу после дистилляции. К молодой относят текилу с карамельными добавками, что придает ей золотистый оттенок, а также такую, в которую при брожении добавляли тростниковый или кукурузный сахар или чей дистиллят разбавляли сторонним алкоголем. Три вида текилы - репосадо (отдохнувшая), аньехо (старая/выдержанная) и экстра аньехо (сверхстарая) - проводят в бочках из белого дуба из-под бурбона или хереса не менее двух месяцев, не менее года и не менее трех лет соответственно.
Дух «ло мехикано»
В конце ноября по всему штату Халиско проводится Национальная ярмарка текилы, особенно бурно - в городе Сантьяго-де-Текила, по имени которого и был назван напиток. Торжества достигают апогея 12 декабря, в день Девы Марии Гваделупской: тут и чарреада (мексиканское родео), и парад, и конкурс красоты, и петушиные бои, и фейерверк под закат. Над городом и так постоянно висит сладковатый запах алкоголя, исходящий от 18 текиловаренных заводов. По всей Мексике производственных компаний более 130, и выдают они на-гора около 300 миллионов литров ежегодно, три четверти которых идет на экспорт, а во время праздника центр Сантьяго-де-Текила превращается в один большой кабачок с мариачи на каждом перекрестке, так что первые трезвые начинают попадаться лишь на окраинах.
Главной достопримечательностью города слывет текиловарня «Рохенья», которой (как и львиной долей рынка) владеют потомки Хосе Антонио Куэрво, получившего в 1758 году от испанского короля землю с правом выращивания на ней агавы для производства текилы. По выходным туристы (своих среди них куда больше, чем иностранных) приезжают из Гвадалахары на поезде «Хосе Куэрво Экспресс» с народными песнями и плясками на борту. В рекламе текилы фигурируют те же образы, что и на туристских плакатах Мексики: заводные мариачи, мужественные мексиканские ковбои чаррос и пышные сеньориты в ярких платьях на фоне дымящихся вулканов или чарующих деревушек.
Мексиканцы, приехавшие на праздник в Текилу, относятся к текиле по-разному. «В прежние времена, если ты хотел казаться чевере (крутым), ты пил виски или коньяк, а текила радовала преимущественно эль пуэбло (деревенщин). Это в последние годы текила стала чевере», - говорит Педро из Веракруса в костюмчике с отливом. А по мнению Карлоса из Мехико-Сити, «текила - это то, что пьют в основном халискиос (жители Халиско) и тапатиос (жители Гвадалахары)». Прозвище последних происходит от слова tapatiotl, означающего три мешочка с десятью какао-бобами в каждом, валюты местных индейцев в доколумбовы времена. 24-летний тапатио Леон считает, что если раньше текилу пили одни мачо, то теперь ее полюбили все. Пабло, родившийся в Мексике, а теперь живущий в Вашингтоне, говорит, что «когда собираются чиканос (американцы мексиканского происхождения), то они часами вспоминают родные места и пьют текилу; и обязательно на рождение ребенка, свадьбу и похороны». В одном сходятся все: лучшего олицетворения «ло мехикано» (мексиканскости), чем текила, не сыскать. Как сказал седобородый таксист в Гвадалахаре, «в текиле слились такие черты нашего характера, как сдержанность и необузданность, фиеста жизни и готовность принять неизбежное, как в празднике Диа-де лос муэртос (День мертвых)».
Истоки неизбежного
В доколумбову эпоху тольтеки и ацтеки смотрели на агаву как на материал широкого применения: мякоть ели, листья сушили, чтобы выстилать ими крыши и плести одежду и циновки. Сладкий сок индейцы отжимали и давали ему побродить. Так родился напиток пульке - некрепкая бражка белого цвета. Индейцы Мезоамерики верили, что пульке принесла людям богиня агавы Майяуэль, и наделяли бражку священными свойствами, поэтому доступна она была не всем. Сегодня пульке стал куда демократичнее, и его наливают в придорожных киосках и в «забегаловках-пулькериях», часто под индейским названием «октли».
Остались бы, наверное, мексиканцы с одним пульке и сегодня, не завоюй их испанцы. Колонизаторам было не комильфо пить напитки аборигенов; они стали обжигать сердцевины агав, давали забродить отжатому из них соку и перегоняли его, доводя до уровня крепости, подобающего мачизму конкистадоров. Так появился мескаль, занявший свою прочную нишу в мексиканской питейной культуре. Сегодня мескаль, который делается из любого вида агавы, гонят в Мексике тысячи производителей (большей частью в штате Оахака), и единого стандарта качества для него не установлено.
Мескаль, который гнали в окрестностях Сантьяго-де-Текилы, стали называть mezcal de Tequila. Один из местных производителей, Дон Сенобио Сауса, в середине 1890-х годов обнаружил, что лучший мескаль получается из голубой агавы, и начал его производить. Скоро другие последовали его примеру. Так мескаль из голубой агавы стал текилой.
Цирк с конями
Мексиканская революция 1910-1920 годов подвинула текилу ближе к месту национального знаменателя. Из эмоционально-семейной выпивки народных масс текила превратилась в патриотический напиток, ради которого буржуазии пришлось даже отказаться от привычного французского коньяка. Чем дальше революция уходила в прошлое, тем чаще стал появляться на рекламе текилы увешанный пулеметными лентами предводитель революционеров Панчо Вилья. Из имени его коня, Семь Лиг, сделали название бренда. При этом мало кто в Мексике знает сегодня, что сам революционный герой спиртного в рот не брал.
Наконец, существенную роль в превращении текилы в общенациональный напиток сыграл кинематограф. Главный герой мексиканских вестернов «комедия ранчера» - сентиментальный ковбой, чья неизменная слабость к текиле в художественном антураже превращалась в достоинство. «С этим архетипом романтического кавалера до сих пор вынуждены иметь дело мексиканские женщины. Может быть, текила способствовала социальному уравнению города и деревни, но не мужчины и женщины, - иронизирует менеджер Анхелика из туристического офиса Халиско. - Считается, что женщины предпочитают текилиту в коктейлях, а вот я ее пью только деречо (в чистом виде)». Интересно, что, поменяв грамматический род текилы с общепринятого мужского (el tequila) на женский (la tequilita), Анхелика единолично расправилась с представлением о текиле как о мужском напитке.
Читать полностью: Источник
Завоевать популярность на родине легче, если сначала прославишься за рубежом. Мексиканскую текилу придумали и возвысили иностранцы. Побывав в штате Халиско, «Вокруг света» понял, на чем держатся скрепы.
Химадор в поле воин
По сухому краснозему на склоне потухшего вулкана с подобающим названием Текила ровными рядами поднимаются тысячи голубых агав. Посреди этого хоть и рукотворного, но все равно открыточного пейзажа работает команда Роберто Хименеса. В джинсах, сапогах и широкополых шляпах химадоры - так в Мексике кличут сборщиков агав - похожи на группу спешившихся ковбоев. Ремесло это в Мексике легендарное и часто семейное, поэтому в поле выходит одновременно несколько поколений: тут и молодняк с небрежной щетиной, и мужчины в расцвете сил с залихватскими усами, и придавленные годами старцы. У каждого в руках коа - палка с округлым, остро заточенным лезвием на конце.
Агавы похожи на гигантские алоэ с голубоватым отливом. Кончики листьев колючие (индейцы делали из них иглы для ритуального кровопускания), сами кусты огромные - человеку по грудь. Листьями-стрелами тянутся агавы к голубому небу Халиско, словно моля о пощаде солнце, налившее их ценным соком, ради которого ежегодно идут на заклание сотни миллионов растений. Но безжалостна рука химадора: споро орудуя коа, сборщики с хрустом отсекают тяжелые листья. Их цель - похожая на ананас и оттого зовущаяся «пиньей» сердцевина весом в 35-50 килограммов. Выкорчевав ее и взвалив на плечо, один из работников бросает мне: «Это вам не виноград собирать». Труд нелегкий, но глядя со стороны на работу профессионалов, так не кажется: на уборку одного растения уходит не больше двух минут.
«Вот смотри: две агавы растут рядышком; одна уже созрела, другая нет, - показывает мне Роберто. - Поэтому сбор на поток не поставишь и химадоров комбайнами не заменишь!» Агава вообще сопротивляется мерам по повышению производительности; для созревания ей нужно 7-10 лет, и эксперименты по ускорению этого срока удобрениями или ирригацией ни к чему хорошему не привели. Качество текилы из таких растений страдало, а поля расплачивались эрозией. «Агава эволюционировала тысячами лет не для того, чтобы из нее делали текилу! Это замечательная машина по превращению энергии солнца в углеводы, и не надо ее совершенствовать», - говорит склонный к патетике Роберто.
Агава способна плодиться и половым путем, и вегетативным. Эту ботаническую особенность пробовали использовать в коммерческих целях. Едва растение выбрасывало цветонос, его побыстрее срезали в расчете на то, что неистраченный на привлечение насекомых нектар останется в сердцевине и даст больше сахара, а в результате алкоголя (из одной агавы получают до семи литров текилы). Но природу не перехитришь: агавы, выращенные из побегов, оказывались генетически слабее, чаще болели и подгнивали. Говоря о болезни растения, Роберто употребил слово «тристеса», буквально - «грусть».
Хитрости ремесла
Производителям в последнее время грустить не приходится: спрос на текилу растет. Понятно, что и агав требуется все больше, но только вот площадь, на которой их можно сажать, ограниченна. Стопроцентной текилой может называться лишь продукт переработки сока из голубой агавы Agave tequilana сорта агава Вебера и выращенной только в штате Халиско и некоторых муниципалитетах еще четырех штатов: Наярит, Мичоакан, Гуанахуато и Тамаулипас. Декларация о защищенном наименовании по происхождению (denominación de origen protegida) была юридически закреплена в 1974 году. А с 1978-го на бутылке ставится номер NOM (Normas Oficial Mexicana),подтверждающий, что напиток произведен в соответствии с правилами, установленными надзорным советом по производству текилы CRT (Consejo Regulator del Tequila).
Инспекторы CRT пристально следят, чтобы в дело не шли пиньи, завезенные из других штатов, чтобы при брожении в сок агавы не добавляли сахар или чтобы дистиллят не разбавляли спиртом со стороны. В противном случае на такую текилу вешается ярлык mixto (смешанная), и ее разрешается отгружать оптовыми объемами и разливать по бутылкам за пределами Мексики, но и в ней содержание примесей не должно превышать 49%.
«В 1970-1980-х дешевая миксто давала американским люмпенам возможность быстро напиться в зюзю, - рассказал мне за ужином Карлос Эрнандес Рамос, текильеро (производитель текилы), у которого я остановился на асьенде „Ла Кофрадия“. - Те, кто насыщал этот непритязательный рынок, в больших пропорциях подмешивали в напиток алкоголь из кукурузы или тростника, что не могло не сказаться на репутации всей текилы. Спрос на качественную текилу заставил производителей не только соблюдать требования CRT, но и брать на себя дополнительные обязательства, чтобы выделиться». Заручившись наградами на ярмарках и попутно дорожая, хорошая текила быстро собрала себе свиту почитателей как на внутреннем, так и на внешнем рынке.
ЭТАПЫ ПРОИЗВОДСТВА
От солнца к сердцу
Правила производства национального мексиканского напитка установлены надзорным советом по производству текилы CRT (Consejo Regulator del Tequila).
1. Уборка
Убирают агаву круглый год, по мере созревания. У растения отсекают листья, после чего выкорчевывают сердцевину пинья, которая иногда достигает веса в 75 кг.
2. Обжиг
Рассеченную на несколько частей сердцевину отправляют в кирпичную печь, где держат 72 часа при температуре 60-85 градусов. Процесс превращения сложных сахаров в простые происходит быстрее в автоклаве, где обработка ведется паром.
3. Отжим
Дав головкам сутки на остывание, из них под тяжелыми каменными «жерновами» тахонами (при работе по старинке) или механическими прессами-крашерами (чаще всего) отжимают сладкий сок.
4. Брожение
После добавления воды соку дают побродить в чанах (работающие по старинке - 7-12 дней; при использовании дрожжей и химических добавок - 2-3 дня) и получают похожее по вкусу на молодое пиво сусло с содержанием алкоголя 5-7%.
5. Перегонка
Сусло текилы перегоняют дважды. В результате получают дистиллят с содержанием спирта 55-60 градусов. Из 30 тысяч литров сусла после первой перегонки остается 10 тысяч литров дистиллята, а после второй - 2500 литров. Дистиллят разбавляют до желаемой крепости 38-55 градусов.
6. Розлив и выдержка
Из пяти видов текилы два - бланко (белую) и ховен (молодую) - разливают по бутылкам сразу после дистилляции. К молодой относят текилу с карамельными добавками, что придает ей золотистый оттенок, а также такую, в которую при брожении добавляли тростниковый или кукурузный сахар или чей дистиллят разбавляли сторонним алкоголем. Три вида текилы - репосадо (отдохнувшая), аньехо (старая/выдержанная) и экстра аньехо (сверхстарая) - проводят в бочках из белого дуба из-под бурбона или хереса не менее двух месяцев, не менее года и не менее трех лет соответственно.
Дух «ло мехикано»
В конце ноября по всему штату Халиско проводится Национальная ярмарка текилы, особенно бурно - в городе Сантьяго-де-Текила, по имени которого и был назван напиток. Торжества достигают апогея 12 декабря, в день Девы Марии Гваделупской: тут и чарреада (мексиканское родео), и парад, и конкурс красоты, и петушиные бои, и фейерверк под закат. Над городом и так постоянно висит сладковатый запах алкоголя, исходящий от 18 текиловаренных заводов. По всей Мексике производственных компаний более 130, и выдают они на-гора около 300 миллионов литров ежегодно, три четверти которых идет на экспорт, а во время праздника центр Сантьяго-де-Текила превращается в один большой кабачок с мариачи на каждом перекрестке, так что первые трезвые начинают попадаться лишь на окраинах.
Главной достопримечательностью города слывет текиловарня «Рохенья», которой (как и львиной долей рынка) владеют потомки Хосе Антонио Куэрво, получившего в 1758 году от испанского короля землю с правом выращивания на ней агавы для производства текилы. По выходным туристы (своих среди них куда больше, чем иностранных) приезжают из Гвадалахары на поезде «Хосе Куэрво Экспресс» с народными песнями и плясками на борту. В рекламе текилы фигурируют те же образы, что и на туристских плакатах Мексики: заводные мариачи, мужественные мексиканские ковбои чаррос и пышные сеньориты в ярких платьях на фоне дымящихся вулканов или чарующих деревушек.
Мексиканцы, приехавшие на праздник в Текилу, относятся к текиле по-разному. «В прежние времена, если ты хотел казаться чевере (крутым), ты пил виски или коньяк, а текила радовала преимущественно эль пуэбло (деревенщин). Это в последние годы текила стала чевере», - говорит Педро из Веракруса в костюмчике с отливом. А по мнению Карлоса из Мехико-Сити, «текила - это то, что пьют в основном халискиос (жители Халиско) и тапатиос (жители Гвадалахары)». Прозвище последних происходит от слова tapatiotl, означающего три мешочка с десятью какао-бобами в каждом, валюты местных индейцев в доколумбовы времена. 24-летний тапатио Леон считает, что если раньше текилу пили одни мачо, то теперь ее полюбили все. Пабло, родившийся в Мексике, а теперь живущий в Вашингтоне, говорит, что «когда собираются чиканос (американцы мексиканского происхождения), то они часами вспоминают родные места и пьют текилу; и обязательно на рождение ребенка, свадьбу и похороны». В одном сходятся все: лучшего олицетворения «ло мехикано» (мексиканскости), чем текила, не сыскать. Как сказал седобородый таксист в Гвадалахаре, «в текиле слились такие черты нашего характера, как сдержанность и необузданность, фиеста жизни и готовность принять неизбежное, как в празднике Диа-де лос муэртос (День мертвых)».
Истоки неизбежного
В доколумбову эпоху тольтеки и ацтеки смотрели на агаву как на материал широкого применения: мякоть ели, листья сушили, чтобы выстилать ими крыши и плести одежду и циновки. Сладкий сок индейцы отжимали и давали ему побродить. Так родился напиток пульке - некрепкая бражка белого цвета. Индейцы Мезоамерики верили, что пульке принесла людям богиня агавы Майяуэль, и наделяли бражку священными свойствами, поэтому доступна она была не всем. Сегодня пульке стал куда демократичнее, и его наливают в придорожных киосках и в «забегаловках-пулькериях», часто под индейским названием «октли».
Остались бы, наверное, мексиканцы с одним пульке и сегодня, не завоюй их испанцы. Колонизаторам было не комильфо пить напитки аборигенов; они стали обжигать сердцевины агав, давали забродить отжатому из них соку и перегоняли его, доводя до уровня крепости, подобающего мачизму конкистадоров. Так появился мескаль, занявший свою прочную нишу в мексиканской питейной культуре. Сегодня мескаль, который делается из любого вида агавы, гонят в Мексике тысячи производителей (большей частью в штате Оахака), и единого стандарта качества для него не установлено.
Мескаль, который гнали в окрестностях Сантьяго-де-Текилы, стали называть mezcal de Tequila. Один из местных производителей, Дон Сенобио Сауса, в середине 1890-х годов обнаружил, что лучший мескаль получается из голубой агавы, и начал его производить. Скоро другие последовали его примеру. Так мескаль из голубой агавы стал текилой.
Цирк с конями
Мексиканская революция 1910-1920 годов подвинула текилу ближе к месту национального знаменателя. Из эмоционально-семейной выпивки народных масс текила превратилась в патриотический напиток, ради которого буржуазии пришлось даже отказаться от привычного французского коньяка. Чем дальше революция уходила в прошлое, тем чаще стал появляться на рекламе текилы увешанный пулеметными лентами предводитель революционеров Панчо Вилья. Из имени его коня, Семь Лиг, сделали название бренда. При этом мало кто в Мексике знает сегодня, что сам революционный герой спиртного в рот не брал.
Наконец, существенную роль в превращении текилы в общенациональный напиток сыграл кинематограф. Главный герой мексиканских вестернов «комедия ранчера» - сентиментальный ковбой, чья неизменная слабость к текиле в художественном антураже превращалась в достоинство. «С этим архетипом романтического кавалера до сих пор вынуждены иметь дело мексиканские женщины. Может быть, текила способствовала социальному уравнению города и деревни, но не мужчины и женщины, - иронизирует менеджер Анхелика из туристического офиса Халиско. - Считается, что женщины предпочитают текилиту в коктейлях, а вот я ее пью только деречо (в чистом виде)». Интересно, что, поменяв грамматический род текилы с общепринятого мужского (el tequila) на женский (la tequilita), Анхелика единолично расправилась с представлением о текиле как о мужском напитке.
Читать полностью: Источник