Go East!
https://www.flickr.com/photos/142063375@N08/albums/72157718967440951
Нельзя сказать чтобы идея поехать в Кахетию была черезмерно навязчивой. Из-за обилия разнообразных туров в нее из Тбилиси, при относительной скудности туров куда-то еще, мне представлялось что именно этот кусок может быть менее интересным, черезмерно заезженным и не слишком драматичным. Тем не менее, это направление в качестве двухдневной экскурсии из Тбилиси в марте выглядело с большим отрывом наиболее логичным, ибо обещало относительно мягкую погоду и простоту логистики.
На самом деле все оказалось совсем не так, драматизма и интереса там оказалось с лихвой, хотя действительно, идея избегать совсем уж протоптанных троп в большинстве случаев вполне бы себя оправдала.
С Кэтти я предварительно примерно обсудил план, сказав что хочу монастыри, историю, культуру и разнообразие; что явно предпочитаю остановиться в Телави, а не в Сигнахи; что мне интересно сходить в какие-то менее заезженные места; что дегустирование вина мне не очень нужно; и что вообще предоставляю ей свободу действий. Та приняла к сведению все пункты, внесла несколько предложений, и в 10 утра вместе с водителем Юзой и машиной была около дома.
В принципе, изначально моя переписка с ней велась на английском, и мне она сказала что одинаково свободно владеет и английским, и русским; выбор языка остался за Юзой, который пробормотал что-то вроде "...какой еще английский?..."
Мы достаточно быстро выбрались из транспортного коллапса Тбилиси, и уже минут через 15 начались торгующие тетушки вдоль дорог. Что характерно, и это я помню и по 2013ому, в каждой деревне торгуют строго своим; если в деревне А в первом доме вы увидите помидоры, то пока эта деревня не закончится, ничего кроме помидоров вам не видать. Я еще тогда подумал, что вся эта прелесть быстро исчезнет с появлением автобанов; но нет, на автобане просто построили специальные съезды для все тех же тетушек.
Кэтти спросила не возражаю ли я если мы остановимся и затаваримся завтраком в "сырной" деревне, я, разумеется, не возражал, и достаточно скоро мы втроем уже сидели с горячим лавашом и головкой белого сыра.
После завтрака, мне было предложено на выбор либо поехать по монастырям сразу, либо сначала пойти скакать по горам в какой-то замок. Лаваш кого угодно настроит на приключения, поэтому мы направились в сторону городка Дeдoплисцкаро, где после длительных переговоров с местными жителами нашли какой-то заброшенный завод, где Юзу сказал что дальше он согласен ехать только на танке, а оставшиеся три километра мы можем прогуляться пешочком.
Идти пришлось примерно по колено в грязи, на что я, если честно, не рассчитывал, но бывало и страшнее. Мимо проехал джип с местными жителями, ехавшими в горы почему-то на рыбалку; нас предложили подбросить и предупредили что был дождь, у замка скользко и можно сломать как минимум конечности. Сами они тоже хотят к замку, но карабкаться вверх не решатся, потому что выпили.
Это воодушевило, так что ехать мы отказались, но к сведению приняли.
Наконец появилась на удивление цивилизованная полянка с указателями и мусоркой, и непосредственно замок Хорнабуджи на скале.
В замке мы провели несколько часов, сначала карабкаясь по скалам с реальным шансом разбить на выбор камеру или голову, потом немного рассматривали флору и топографию местности, потом обошли его по перметру со всех сторон, и, наконец, пошли обратно.
По дороге Кэтти рассказала много интересного(для меня) о своих увлечениях, о жизни молодежи в Грузии, об экологии, политике и разном. Из этого следует, что новое поколение грузин очень активно старается улучшать собственную жизнь и собственное будущее, что, на самом деле, я и сам вполне наблюдал в Тбилиси. И разительно Грузию отличает от разнообразных более автократических стран бывшего СССР, где все пребывают в перманентной тоске с опущенными руками.
Предприняв достаточно успешные попытки отбить килограммы грязи от подошв и купив совершенно невкусной клубники в Дедоплисцкаро, мы направились далее в монастырь Хирса, который очень удобно находится не в деревне Хирса.
На этом этапе (с некоторым опозданием, учитывая 7 лет систематических поездок в Грузию), я узнал о существовании 13 ассирийских отцов, судя по всему проявивших невероятную активность в свое время. В частности, один из них - Стефан, основал этот монастырь еще в VI веке.
Тут познания Кэтти стали невероятным кладом, и она начала мне указывать на все те фишечки и детали грузинской церковной архитектуры, на которые надо обращать внимание.
Во-первых, нужно смотреть на купола. Они бывают разной формы, и бывают кирпичные или покрытые черепицей. По этому принципу можно определить возраст или принадлежность храма. Например, кирпичные купола чаще попадаются в Кахетии.
Во-вторых, нужно искать персидское влияние. Разделение между Западной и Восточной Грузией проходит по Лихскому хребту, и, соотвественно, эти части в разное время развивались по-разному. В восточной храмовой архитектуре начиная с VII века появились заостренные(персидские) арки, в отличии от круглых(византийских).
Третье - нужно обращать внимание на сложные геометрические барельефы, наподобии армянских хачкаров. Таким образом в Грузии украшались храмы, причем особо популярны геометрические мотивы в сочетании с растительными, особенно виноградной лозой - как символ креста Святой Нино. Однако особенная фишечка грузинской вязи и архитектуры - это намеренная поломка симметрии. Узоры и украшения будут очень похожие, но не одинаковые. Если на это начать обращать внимание, то такая фишечка найдется практически везде. Еще очень популярно сделать немного разные окна.
А в качестве бонуса можно поискать барельефы человечков, которые зачастую оказываются автопортретами строителей.
Еще одна деталь кахетинских храмов - это их двойное назначение. Многие будут находиться на горах и окружены крепостными стенами. Кахетия - приграничная территория, лучше залезть повыше и обложиться камнями.
Следующим номером мы поехали в Сигнахи и монастырь Бодбе, причем довольно быстро, так как потихоньку начало вечереть. Про Сигнахи я читал, что из него сделали образцово-показательную Тоскану, так что особо ни на что не рассчитывал, а вот Бодбе показалось интересным.
В результате вот именно Бодбе мне не понравилось. Место, конечно, дико святое, но я по натуре атеист, о существовании святой Нино узнал буквально в тот же день, а архитектурно там осообо смотреть не на что. Красиво, конечно, но как-то без души.
Храм Св.Гиоргия, где, собственно и находится могила - это скромная кирпичная базилика, вроде бы древняя, но черезмерно облагороженная и зареставрированная до полной потери индивидуальности. А здоровый храм Святой Нино рядом - вообще новодел. В принципе там красивые виды и парк, но слишком "пластик".
Где-то же не очень далеко находится святой источник, если ничего не путаю, для исполнений желаний. И я, и Кэтти никаких особо сокровенных желаний в тот момент не придумали, так что к нему мы не пошли.
Из положительного - открыточные виды на Сигнахи по дороге.
Сам Сигнахи оказался довольно милым и довольно непритязательным городком. Кроме тотальной реставрации, его брендингом стал открытый 24 часа в сутки дворец бракосочетаний, на основании чего ему присвоили почетное звание "города любви". Видел я этот ЗАГС, несколько потрепанное здание в стиле советских дворцов культуры. Жениться я тоже не собирался, а с учетом комендантского часа в 9 вечера, даже эта фишечка, предположу, прикрылась.
Если же просто по нему гулять, то есть на что посмотреть, но вот чтобы какое-то черезмерно сильное впечатление - так нет. Мы прошлись по стене, после чего Юзу сообщил что это наш последний шанс сегодня поесть, и мы неожиданно отлично и недорого посидели в на вид невероятно туристическом ресторане Терасса с видами на Алазанскую Долину. Что еще раз учит нас, что найти плохую еду в Грузии нетривиально.
Там же мне открылось существование "кахетинского масла" - обычное подсолнечное нерафинированное(с запахом). Почему-то в Кахетии им пользуются, а в других частях Грузии - не очень. Но после этого я несколько раз слышал упоминание этого кулинарного феномена как чего-то невероятного.
В знак особого ко мне расположения облака разошлись, и стал все более просматриваться Большой Кавказский хребет. Со слов Кэтти это бывает примерно две недели в году, и сколько она в этот район ездит, сама горы видела не так часто как ожидалось бы. Тем не менее у нас стояла цель доехать до Телави до 9, так что мы больше не останавливались, и каждый занимался своим делом: я смотрел в окно, Юзу гнал машину, а Кэтти обзванивала местные гестхаусы с тремя свободными комнатами за небольшие деньги.
Комендантский час мы отпраздновали вином и беседами, после чего наказали идти спать, чтобы не выехать слишком поздно.
Не знаю что в Грузии считается "слишком поздно", но в 8 вокруг не было ни одной бодрствующей души, так что я пошел гулять по Телави.
Единственное что я знаю про Телави, это что в "Мимино" в него пытаются позвонить и попадают в Тель Авив; так что особых ожиданий от города не было, но эти две с половиной улицы мне понравились намного больше того же Сигнахи. По просьбам наших радиослушателей еще и разограли облака и пыль, так что Большой Кавказ высветился с полном великолепии.
В центре наличествует цитадель, в которую можно совершенно свободно заходить; в ней же есть какой-то музей - подозреваю что этнографический. Цитадель совершенно вычищенная и отстроенная, что я обычно недолюбливаю, но тут вполне все устроило. Наверное в городах приятнее видеть облагороженные развалины, а вот полностью заново отстроенные крепости посреди дикой природы смотрятся неестественно.
Кроме того, благодарным туристам еще предлагается посмотреть на здоровенный платан. Я посмотрел. Дерево.
Не знаю каким образом, но даже оставаясь в пределах этих двух улиц, я сумел потратить пару часов и 200 фотографий. Впрочем, понятно каким.
Где-то ближе к 10, мои сопровождающие жаворонки наконец проснулись, и можно было двигаться дальше, покорять Кахетию. Кэтти предоставила список монастырей в количестве 15 штук; я высказал готовность ехать во все, но под выразительным взглядом Юзы все-таки отредактировал планы и предложил поехать только в особо интересные. А для разнообразия - если успеем, то купить вина. Но последнее при условии что винодельня будет хорошей и по дороге. Духовная пища, так сказать, важнее физической выпивки.
Начали мы с наиболее знаменитого храма Кахетии - Греми.
Я не впечатлился вообще. В основном потому что сам храм был практически полностью в лесах, но и окружение какое-то не очень впечатляющее. На север видно кусок дворца Греми, но тоже, как-то скромновато. Сам монастырь поздний, и как водится - с оборонительными стенами вокруг.
Из того что запомнилось - фрески с поцарапанными лицами(не иначе как мусульмане постарались) и какая-то мне ранее не встречавшаяся узорная кладка кирпича. Ну, это из того что вообще было видно посреди этой стройки.
Продолжили монастырем Некреси. Тоже со стеной, тоже на горе, тоже с не особо замечательными видами, но сам намного интереснее Греми. Тоже ассирийский отец Абибоса постарался, и насколько я понял, один из самых старых сохранившихся монастырей Грузии, если не самый. Нескольких зданий - религиозных и не только, самое старое из которых - безкупольная базилика IV века.
Кэтти рассказала байку про защиту монастыря от мусульманских набегов посредством выпуска свиней.
Интересные фрески в маленьком купольном храме VIII века, и вообще, очень милое спокойное место. В нем было вполне приятно просто посидеть, благо никого больше не было. Вообще, Кэтти сказала что в Некреси обычно туристические автобусы не едут.
А вот куда туристические автобусы едут - так это в погреба винодельни Хареба. Со слов Кэтти, в обычные годы в сезон на въезд в эту винодельню стоит многокилометровая очередь автобусов, в основном с азиатскими туристами, которые жаждут во всех смыслах приобщиться.
Я, в принципе, рассчитывал на какие-то менее мейнстримные варианты чем Хареба, но два других погреба были закрыты, а в этом я был единственным туристом вообще. Моим планом было попробовать вина, придти в восторг и накупить их в местной фирменной лавке с собой. Цены, даже при ожидаемых туристических наценках, поразили мое воображение; но сдаваться не в моих обычаях, так что я взял дегустационный тур за 24 лари. Кэтти как гида пустили бесплатно.
Самая интересная часть этого завода? винодельни? - это огромный и очень длинный и разветвленный погреб, выдолбленный в скале. В советское время там таки был винзавод, который в независимой Грузии переделали под что-то более изящное. К дегустации прилагался мальчик, который рассказывал про победы на международных конкурсах и прочих космических кораблях, бороздящих просторы Тихого океана. Если честно, ничего интересного для меня он не сказал.
Вина мне просто не понравились. Мне выдали две Алазанские долины, Ахашени, Кинзмараули и что-то еще, мне не понравилось ничего. Несколько удрученным я вернулся к парковке, где сказал Юзе, что разочарован.
Тот посмотрел на меня внимательным взглядом, и отправил в магазин прямо там же на парковке, но немного левее от Харебы - в Гранели, и поклялся что там самое лучшее вино, и при этом дешевое; но они не делают дегустацию, так что вопрос моего доверия ему. Я, разумеется, доверился, и купил 7 бутылок вина (Кинзмараули, Хванчкару, Усахелаури и Оджалеши). Кинзмараули мне показался немного странным, а вот все остальное очень понравилось. Основным приключением, как упоминалось, было все это запихать в тролли размера ручной клади.
С чувством выполненного долга мы продолжили турне по монастырям, причем Юза уже поглядывал на часы и выссчитывал куда еще можно успеть чтобы доехать до Тбилиси до комендантского часа. Алаверди стоял абсолютно обязательной программой, и я уверил Кэтти, что все будет отлично даже если больше мы уже никуда не успеем.
И да, несомненно лучшее осталось на дессерт. Действительно, больше не успели ни в монастыри, ни в замок Ужарма, потому что я кардинально завис в Алаверди и никуда двигаться оттуда не собирался. Он и сам по себе прекрасен снаружи и внутри, а тут еще показались горы на заднем плане, а в ресторане напротив дают мороженное из мацони. Зачем куда-то еще ехать?
Как и положено, с крепостной стеной и даже каким-то подобием рва, но в отличии от остальных - на равнине, а не на горе. Дополнительной защитой от супостатов могли бы служить заросли малины (как я на собственной шкуре убедился).
Как и водится, основан ассирийскими отцом Иосифом в VI веке, куда ж без них. Внутри фотографировать нельзя, что очень обидно, но иначе я бы там был до сих пор, наверное. Не смотря на многочисленные реставрации и перестройки, в самом храме сохранились оригинальные фрески, причем трех разных периодов - X, XIII и XV века. Мы с Кэтти развлекались тем, что я по разным признакам угадывал какая именно фреска к какому периоду относится, и был дико горд собой, когда правильно угадал все.
От этой красоты никуда ехать не хотелось, но Юза многозначительно покашливал (что в условиях пандемии вообще немалый риск), так что мы направили стопы свои и колеса машины в сторону Тбилиси.
По дороге Юза остановился на Гомборском перевале попить водички из очередного чудо-источника, а я успел замерзнуть и сделать несколько фотографий удаляющейся Кахетии.
Нельзя сказать чтобы идея поехать в Кахетию была черезмерно навязчивой. Из-за обилия разнообразных туров в нее из Тбилиси, при относительной скудности туров куда-то еще, мне представлялось что именно этот кусок может быть менее интересным, черезмерно заезженным и не слишком драматичным. Тем не менее, это направление в качестве двухдневной экскурсии из Тбилиси в марте выглядело с большим отрывом наиболее логичным, ибо обещало относительно мягкую погоду и простоту логистики.
На самом деле все оказалось совсем не так, драматизма и интереса там оказалось с лихвой, хотя действительно, идея избегать совсем уж протоптанных троп в большинстве случаев вполне бы себя оправдала.
С Кэтти я предварительно примерно обсудил план, сказав что хочу монастыри, историю, культуру и разнообразие; что явно предпочитаю остановиться в Телави, а не в Сигнахи; что мне интересно сходить в какие-то менее заезженные места; что дегустирование вина мне не очень нужно; и что вообще предоставляю ей свободу действий. Та приняла к сведению все пункты, внесла несколько предложений, и в 10 утра вместе с водителем Юзой и машиной была около дома.
В принципе, изначально моя переписка с ней велась на английском, и мне она сказала что одинаково свободно владеет и английским, и русским; выбор языка остался за Юзой, который пробормотал что-то вроде "...какой еще английский?..."
Мы достаточно быстро выбрались из транспортного коллапса Тбилиси, и уже минут через 15 начались торгующие тетушки вдоль дорог. Что характерно, и это я помню и по 2013ому, в каждой деревне торгуют строго своим; если в деревне А в первом доме вы увидите помидоры, то пока эта деревня не закончится, ничего кроме помидоров вам не видать. Я еще тогда подумал, что вся эта прелесть быстро исчезнет с появлением автобанов; но нет, на автобане просто построили специальные съезды для все тех же тетушек.
Кэтти спросила не возражаю ли я если мы остановимся и затаваримся завтраком в "сырной" деревне, я, разумеется, не возражал, и достаточно скоро мы втроем уже сидели с горячим лавашом и головкой белого сыра.
После завтрака, мне было предложено на выбор либо поехать по монастырям сразу, либо сначала пойти скакать по горам в какой-то замок. Лаваш кого угодно настроит на приключения, поэтому мы направились в сторону городка Дeдoплисцкаро, где после длительных переговоров с местными жителами нашли какой-то заброшенный завод, где Юзу сказал что дальше он согласен ехать только на танке, а оставшиеся три километра мы можем прогуляться пешочком.
Идти пришлось примерно по колено в грязи, на что я, если честно, не рассчитывал, но бывало и страшнее. Мимо проехал джип с местными жителями, ехавшими в горы почему-то на рыбалку; нас предложили подбросить и предупредили что был дождь, у замка скользко и можно сломать как минимум конечности. Сами они тоже хотят к замку, но карабкаться вверх не решатся, потому что выпили.
Это воодушевило, так что ехать мы отказались, но к сведению приняли.
Наконец появилась на удивление цивилизованная полянка с указателями и мусоркой, и непосредственно замок Хорнабуджи на скале.
В замке мы провели несколько часов, сначала карабкаясь по скалам с реальным шансом разбить на выбор камеру или голову, потом немного рассматривали флору и топографию местности, потом обошли его по перметру со всех сторон, и, наконец, пошли обратно.
По дороге Кэтти рассказала много интересного(для меня) о своих увлечениях, о жизни молодежи в Грузии, об экологии, политике и разном. Из этого следует, что новое поколение грузин очень активно старается улучшать собственную жизнь и собственное будущее, что, на самом деле, я и сам вполне наблюдал в Тбилиси. И разительно Грузию отличает от разнообразных более автократических стран бывшего СССР, где все пребывают в перманентной тоске с опущенными руками.
Предприняв достаточно успешные попытки отбить килограммы грязи от подошв и купив совершенно невкусной клубники в Дедоплисцкаро, мы направились далее в монастырь Хирса, который очень удобно находится не в деревне Хирса.
На этом этапе (с некоторым опозданием, учитывая 7 лет систематических поездок в Грузию), я узнал о существовании 13 ассирийских отцов, судя по всему проявивших невероятную активность в свое время. В частности, один из них - Стефан, основал этот монастырь еще в VI веке.
Тут познания Кэтти стали невероятным кладом, и она начала мне указывать на все те фишечки и детали грузинской церковной архитектуры, на которые надо обращать внимание.
Во-первых, нужно смотреть на купола. Они бывают разной формы, и бывают кирпичные или покрытые черепицей. По этому принципу можно определить возраст или принадлежность храма. Например, кирпичные купола чаще попадаются в Кахетии.
Во-вторых, нужно искать персидское влияние. Разделение между Западной и Восточной Грузией проходит по Лихскому хребту, и, соотвественно, эти части в разное время развивались по-разному. В восточной храмовой архитектуре начиная с VII века появились заостренные(персидские) арки, в отличии от круглых(византийских).
Третье - нужно обращать внимание на сложные геометрические барельефы, наподобии армянских хачкаров. Таким образом в Грузии украшались храмы, причем особо популярны геометрические мотивы в сочетании с растительными, особенно виноградной лозой - как символ креста Святой Нино. Однако особенная фишечка грузинской вязи и архитектуры - это намеренная поломка симметрии. Узоры и украшения будут очень похожие, но не одинаковые. Если на это начать обращать внимание, то такая фишечка найдется практически везде. Еще очень популярно сделать немного разные окна.
А в качестве бонуса можно поискать барельефы человечков, которые зачастую оказываются автопортретами строителей.
Еще одна деталь кахетинских храмов - это их двойное назначение. Многие будут находиться на горах и окружены крепостными стенами. Кахетия - приграничная территория, лучше залезть повыше и обложиться камнями.
Следующим номером мы поехали в Сигнахи и монастырь Бодбе, причем довольно быстро, так как потихоньку начало вечереть. Про Сигнахи я читал, что из него сделали образцово-показательную Тоскану, так что особо ни на что не рассчитывал, а вот Бодбе показалось интересным.
В результате вот именно Бодбе мне не понравилось. Место, конечно, дико святое, но я по натуре атеист, о существовании святой Нино узнал буквально в тот же день, а архитектурно там осообо смотреть не на что. Красиво, конечно, но как-то без души.
Храм Св.Гиоргия, где, собственно и находится могила - это скромная кирпичная базилика, вроде бы древняя, но черезмерно облагороженная и зареставрированная до полной потери индивидуальности. А здоровый храм Святой Нино рядом - вообще новодел. В принципе там красивые виды и парк, но слишком "пластик".
Где-то же не очень далеко находится святой источник, если ничего не путаю, для исполнений желаний. И я, и Кэтти никаких особо сокровенных желаний в тот момент не придумали, так что к нему мы не пошли.
Из положительного - открыточные виды на Сигнахи по дороге.
Сам Сигнахи оказался довольно милым и довольно непритязательным городком. Кроме тотальной реставрации, его брендингом стал открытый 24 часа в сутки дворец бракосочетаний, на основании чего ему присвоили почетное звание "города любви". Видел я этот ЗАГС, несколько потрепанное здание в стиле советских дворцов культуры. Жениться я тоже не собирался, а с учетом комендантского часа в 9 вечера, даже эта фишечка, предположу, прикрылась.
Если же просто по нему гулять, то есть на что посмотреть, но вот чтобы какое-то черезмерно сильное впечатление - так нет. Мы прошлись по стене, после чего Юзу сообщил что это наш последний шанс сегодня поесть, и мы неожиданно отлично и недорого посидели в на вид невероятно туристическом ресторане Терасса с видами на Алазанскую Долину. Что еще раз учит нас, что найти плохую еду в Грузии нетривиально.
Там же мне открылось существование "кахетинского масла" - обычное подсолнечное нерафинированное(с запахом). Почему-то в Кахетии им пользуются, а в других частях Грузии - не очень. Но после этого я несколько раз слышал упоминание этого кулинарного феномена как чего-то невероятного.
В знак особого ко мне расположения облака разошлись, и стал все более просматриваться Большой Кавказский хребет. Со слов Кэтти это бывает примерно две недели в году, и сколько она в этот район ездит, сама горы видела не так часто как ожидалось бы. Тем не менее у нас стояла цель доехать до Телави до 9, так что мы больше не останавливались, и каждый занимался своим делом: я смотрел в окно, Юзу гнал машину, а Кэтти обзванивала местные гестхаусы с тремя свободными комнатами за небольшие деньги.
Комендантский час мы отпраздновали вином и беседами, после чего наказали идти спать, чтобы не выехать слишком поздно.
Не знаю что в Грузии считается "слишком поздно", но в 8 вокруг не было ни одной бодрствующей души, так что я пошел гулять по Телави.
Единственное что я знаю про Телави, это что в "Мимино" в него пытаются позвонить и попадают в Тель Авив; так что особых ожиданий от города не было, но эти две с половиной улицы мне понравились намного больше того же Сигнахи. По просьбам наших радиослушателей еще и разограли облака и пыль, так что Большой Кавказ высветился с полном великолепии.
В центре наличествует цитадель, в которую можно совершенно свободно заходить; в ней же есть какой-то музей - подозреваю что этнографический. Цитадель совершенно вычищенная и отстроенная, что я обычно недолюбливаю, но тут вполне все устроило. Наверное в городах приятнее видеть облагороженные развалины, а вот полностью заново отстроенные крепости посреди дикой природы смотрятся неестественно.
Кроме того, благодарным туристам еще предлагается посмотреть на здоровенный платан. Я посмотрел. Дерево.
Не знаю каким образом, но даже оставаясь в пределах этих двух улиц, я сумел потратить пару часов и 200 фотографий. Впрочем, понятно каким.
Где-то ближе к 10, мои сопровождающие жаворонки наконец проснулись, и можно было двигаться дальше, покорять Кахетию. Кэтти предоставила список монастырей в количестве 15 штук; я высказал готовность ехать во все, но под выразительным взглядом Юзы все-таки отредактировал планы и предложил поехать только в особо интересные. А для разнообразия - если успеем, то купить вина. Но последнее при условии что винодельня будет хорошей и по дороге. Духовная пища, так сказать, важнее физической выпивки.
Начали мы с наиболее знаменитого храма Кахетии - Греми.
Я не впечатлился вообще. В основном потому что сам храм был практически полностью в лесах, но и окружение какое-то не очень впечатляющее. На север видно кусок дворца Греми, но тоже, как-то скромновато. Сам монастырь поздний, и как водится - с оборонительными стенами вокруг.
Из того что запомнилось - фрески с поцарапанными лицами(не иначе как мусульмане постарались) и какая-то мне ранее не встречавшаяся узорная кладка кирпича. Ну, это из того что вообще было видно посреди этой стройки.
Продолжили монастырем Некреси. Тоже со стеной, тоже на горе, тоже с не особо замечательными видами, но сам намного интереснее Греми. Тоже ассирийский отец Абибоса постарался, и насколько я понял, один из самых старых сохранившихся монастырей Грузии, если не самый. Нескольких зданий - религиозных и не только, самое старое из которых - безкупольная базилика IV века.
Кэтти рассказала байку про защиту монастыря от мусульманских набегов посредством выпуска свиней.
Интересные фрески в маленьком купольном храме VIII века, и вообще, очень милое спокойное место. В нем было вполне приятно просто посидеть, благо никого больше не было. Вообще, Кэтти сказала что в Некреси обычно туристические автобусы не едут.
А вот куда туристические автобусы едут - так это в погреба винодельни Хареба. Со слов Кэтти, в обычные годы в сезон на въезд в эту винодельню стоит многокилометровая очередь автобусов, в основном с азиатскими туристами, которые жаждут во всех смыслах приобщиться.
Я, в принципе, рассчитывал на какие-то менее мейнстримные варианты чем Хареба, но два других погреба были закрыты, а в этом я был единственным туристом вообще. Моим планом было попробовать вина, придти в восторг и накупить их в местной фирменной лавке с собой. Цены, даже при ожидаемых туристических наценках, поразили мое воображение; но сдаваться не в моих обычаях, так что я взял дегустационный тур за 24 лари. Кэтти как гида пустили бесплатно.
Самая интересная часть этого завода? винодельни? - это огромный и очень длинный и разветвленный погреб, выдолбленный в скале. В советское время там таки был винзавод, который в независимой Грузии переделали под что-то более изящное. К дегустации прилагался мальчик, который рассказывал про победы на международных конкурсах и прочих космических кораблях, бороздящих просторы Тихого океана. Если честно, ничего интересного для меня он не сказал.
Вина мне просто не понравились. Мне выдали две Алазанские долины, Ахашени, Кинзмараули и что-то еще, мне не понравилось ничего. Несколько удрученным я вернулся к парковке, где сказал Юзе, что разочарован.
Тот посмотрел на меня внимательным взглядом, и отправил в магазин прямо там же на парковке, но немного левее от Харебы - в Гранели, и поклялся что там самое лучшее вино, и при этом дешевое; но они не делают дегустацию, так что вопрос моего доверия ему. Я, разумеется, доверился, и купил 7 бутылок вина (Кинзмараули, Хванчкару, Усахелаури и Оджалеши). Кинзмараули мне показался немного странным, а вот все остальное очень понравилось. Основным приключением, как упоминалось, было все это запихать в тролли размера ручной клади.
С чувством выполненного долга мы продолжили турне по монастырям, причем Юза уже поглядывал на часы и выссчитывал куда еще можно успеть чтобы доехать до Тбилиси до комендантского часа. Алаверди стоял абсолютно обязательной программой, и я уверил Кэтти, что все будет отлично даже если больше мы уже никуда не успеем.
И да, несомненно лучшее осталось на дессерт. Действительно, больше не успели ни в монастыри, ни в замок Ужарма, потому что я кардинально завис в Алаверди и никуда двигаться оттуда не собирался. Он и сам по себе прекрасен снаружи и внутри, а тут еще показались горы на заднем плане, а в ресторане напротив дают мороженное из мацони. Зачем куда-то еще ехать?
Как и положено, с крепостной стеной и даже каким-то подобием рва, но в отличии от остальных - на равнине, а не на горе. Дополнительной защитой от супостатов могли бы служить заросли малины (как я на собственной шкуре убедился).
Как и водится, основан ассирийскими отцом Иосифом в VI веке, куда ж без них. Внутри фотографировать нельзя, что очень обидно, но иначе я бы там был до сих пор, наверное. Не смотря на многочисленные реставрации и перестройки, в самом храме сохранились оригинальные фрески, причем трех разных периодов - X, XIII и XV века. Мы с Кэтти развлекались тем, что я по разным признакам угадывал какая именно фреска к какому периоду относится, и был дико горд собой, когда правильно угадал все.
От этой красоты никуда ехать не хотелось, но Юза многозначительно покашливал (что в условиях пандемии вообще немалый риск), так что мы направили стопы свои и колеса машины в сторону Тбилиси.
По дороге Юза остановился на Гомборском перевале попить водички из очередного чудо-источника, а я успел замерзнуть и сделать несколько фотографий удаляющейся Кахетии.