Хива и Каракалпакия
Как велеречиво объясняет avantour.com: "Хива - уникальный город, по праву претендующий на звание «седьмого чуда света», благодаря своей подлинной атмосфере «эпохи начала времен». Большая часть города Хивы похожа на музей под открытым небом. И ядро этого музея - крепость Ичан-Кала. Именно внутри этой крепости сосредоточены все архитектурные шедевры Хивы. Все, кто попадает внутрь крепости, оказываются среди изумительных минаретов, вымощенных камнем кривых переулков, ведущих к медресе с похожей на кружева мозаикой шершавых древних стен. Настоящая восточная сказка!"
В Хиву я ехал ночным поездом из Бухары, купив билет все через то же tutu.ru с получением билета в Москве на Ярославском вокзале. Как и следовало ожидать, на моем месте спал какой-то мужик, но его оттуда достаточно быстро выгнал проводник. Поезд оказался старым советским, но мне было как-то все равно, ибо в 4 ночи я готов спать и на скамейке.
Где-то часов через 7 этот паравозик из Ромашково добрался до глубин Каракалпакии, и пришлось вставать. Общаться ни с кем особо не хотелось, но одним из моих соседей оказался узбек-программист из города Хазорасп(!) с очень хорошим английским и явным желанием этот английский продемонстрировать. Так что я получил список каралпакских блюд необходимых для пробы (ничего из этого не произошло) и списка местных крепостей обязательных для посещения (кое-что случилось).
Так получилось, что в Хиве мне нужно было провести либо один день, либо три; при том что по всему получалось, что нужно два. Я остановил свой выбор на трех днях, так что по приезду в Ургенч мне было не жалко потратить на него несколько часов. В очередной раз поразили чистота и отличная сохранность советских домов, а так же зеленый анимационный человечек светофора, нарисованный кем-то, кто никогда не видел живых людей в движении.
К сожалению милые советские пятиэтажки быстро кончились, и начался какой-то дикий новострой из бетона и разноцветного стекла в лучших традициях внезапно разбогатевших нефтяных бедуинов. Откуда в Узбекистане взялись нефтяные бедуины непонятно, но зачем-то небольшому провинциальному городу понадобились многокилометровые оффисные кварталы.
Убив где-то час на попытки выйти из этих джунглей, я наконец-то оказался на рынке. Ургенч является местонахождением наиболее экзотического транспорта Узбекистана: тролейбуса, и в теории остановка где-то на рынке и есть.
Троллейбус нашелся довольно быстро, а вот остановка - не совсем. Я прошел километра два, пока не увидел монументальное строение явно расчитанное на танк. Кстати, как оказалось - совершенно зря, потому что местные троллейбусы останавливаются по методу маршруток, кто где проголосует и попросит остановить.
Реши головоломку:
Тем не менее, через 45 минут рогатая шайтан-машина доехала до стен Ичан-Калы.
Ичан-Кала - это старый город Хивы. Как оказалось, это две разных вещи, а сама Хива - это немаленький город-спутник Ургенча. В отличии от Бухары и Самарканда, практически все в Ичан-Кале оригинальное, но так же и гораздо более современное: за исключением нескольких мечетей, практически весь город был построен в 19ом веке.
Хива считается "музеем под открытым небом", и хиванцы вполне раскусили прелести массового туризма, так что обирать глупых туристов тут умеют гораздо лучше. На входе продается некий билет за 100,000 сум, позволяющий заходить во все монументы города. Кроме интересных, разумеется, где нужно платить отдельно. А чтобы глупые кошельки с ногами не бухтели, в каждом из десятков медресе устроен "музей" какой-нибудь ерунды. Смотреть там абсолютно не на что, а драгоценные артефакты включают такие раритеты как "глиняная бутылка к Олимпиаде 1980го года".
Я в результате побывал в музеях десяти, пока мне это не надоело окончательно. Так, например, в музее музыки с большим отрывом самым интересным экспонатом был котик.
Найди котика:
Единственное действительно стоящее место включенное в билет - это Пятничная Мечеть (Джума). Одно из самых старых зданий города, внутреннее помещение поддерживается 213 деревянными колоннами, самые старые из которых 10го века. По легенде одну из колонн привез из Персии местный герой Пахлаван Махмуд, по дороге освободив всех узбекских рабов; и после этого местные муллы еще воротили нос, потому что в колонне увидали изображение слонов.
Найди слоника:
Пахлаван Махмуд был не богословом или ученым, а борцом, что не помешало ему получить статус легенды и посмертно стать святым. По преданию он не проиграл ни одного поединка кроме одного, где специально поддался чтобы его противника потом не казнили за проигрыш. Почему этого всего достаточно, чтобы быть причисленным к рангу святых - я не знаю, но подождем что там будет с Ариком Зееви.
Найди "седьмое чудо света, настоящую восточную сказку!":
Мавзолей Пахлавана Махмуда - это единственное здание Ичан-Калы с мозаичным потолком, и, разумеется, не входит в стоимость билета за 100,000 сум. На входе висит памятка поведения в святом месте, в частности запрещающая резать на могиле баранов. Очень обидно, а я уже настроился.
Из светской архитектуры сохранилось два дворца внутри Ичан-Калы(Таш-Хаули и Куня-Арк) и еще один (Нуруллабой) за пределами. В Нураллбой я добрался, но оказалось что и в него не пускают по билету за 100,000 сум, и потребовали еще 50,000. На этом этапе обираловка уже настолько бесила, что я развернулся и ушел. Не думаю, что много потерял - построен он был одновременно с Мохи Хосой в Бухаре, и не должен был особо отличаться.
Таш-Хаули, если не путаю, это летний дворец эмира, и имеет статус очередного "музея" какой-то ерунды, даже не помню чего. Из интересного в нем синяя хорезмская мозаика и резные деревянные потолки в пяти айванах.
А Куня-Арк - это главный дворец с зинданом и площадкой обозрения, на которую, разумеется, отдельная плата. В самом дворце смотреть абсолютно нечего, кроме уже упомянутой бутылки с Мишкой-1980.
Как стало понятно достаточно быстро, но все равно с опозданием, покупать билет в этот "музей под открытым небом" не стоило. Не то что это такие большие деньги, но учитывая сложности с наличностью в Узбекистане, тратить сумы на эту ерунду было лишним. Кроме мечети Джума, ничего действительно стоящего в билет не входит, а попасть в Джуму можно и так - тетеньке на входе как правило просто лень проверять.
Но зато снаружи Хива является цельным комплексом, с сохранившейся архитектурой и вполне среднеазиатской атмосферой.
Остановился я в очередном семейном пансионате с неограниченным количеством сыновей. Молодежь русский явно не знала, английский - как повезет; старшие говорили на хорошем русском. Но вообще в Хорезме с русским было довольно напряженно: понимали его плохо и на рынке, и в городе, и даже среди продавцов в крепости. Из мальчиков-портье английский отлично знал один по имени Али, причем с традиционной азиатской непосредственностью, увидев мой фотоаппарат, попросил его сфотографировать на крыше с видом на старый город. Для Вконтактика.
Та же крыша, но без Али:
Для завершения вечера я купил самый маленький арбуз, который нашел в городе. Минус путешествия в одиночку - совершенно невозможно есть желаемое количество фруктов. Я попросил Али принести мне нож, тот принес мне полный набор посуды и поинтересовался, не хочу ли я присоединиться к экскурсии по крепостям Хорезма за 20$ с какой-то туристкой. Я захотел. Однако, через полчаса он пришел снова, и сообщил, что крепости отменились, но зато есть другая пара туристов, которые хотят поехать в музей Нукуса и там и остаться, и если я хочу, то могу поехать с ними туда, а по дороге обратно осмотреть все те же крепости. В Нукус я совершенно не собирался, но одной из точек, которые меня потенциально интересовали я наметил древнее захоронение Миздахан в нескольких километрах от него; так что неожиданно образовалась поездка, на которую я даже не очень надеялся.
С утра около пансионата появилось несколько раздолбаное такси. Моими попутчиками оказалась совершенно очаровательная пара французов по имени Джеф и Клементин, разговоры с которыми позволили скоротать 3 часа до Нукуса. Водитель, почувствовавший себя не у дел поставил русскую попсу на полную громкость, так что "Ой, какая женщина" и "О, боже, какой мужчина" наконец-то нашли друг друга.
Джеф и Клементин остались в Нукусе, а я отправился в Миздахан. Про это захоронение я узнал тоже благодаря varandej, за что ему благодарен. Не то что оно стоило 5 часов дороги, но иначе я бы скучал в Хиве. Миздахан был священным захоронением еще в доисламскую эпоху, мусульмане сделали его своим священным захоронением переиначив уже существующие легенды, в результате на каждый клочок земли там приходится по несколько противоречивых версий. По дороге мне попался дядечка-хранитель с достаточно посредственным русским, рассказавший про самые важные части захоронения. Надо сказать, вариант varandej-a оказался интересней.
На могилы в Каракалпакии кладут лестницу. Нигде такого больше не видел... Надеюсь это не из расчета на зомби-апокалипсис.
Первым по дороге оказалось захоронение Мазлумхан-сулу, интересное в основном тем, что сделано почти полностью под землей. По легенде, какой-то зодчий влюбился в дочку хана; хан велел ему построить за ночь минарет высотой до неба в обмен за руку дочери. Разумеется, минарет был построен, разумеется, хан передумал. Тогда зодчий и дочка выбросились с минарета, а он сам обрушился и ушел под землю.
Мне в нем показались интересными зороастрийские керамические "птички", намекающие, что этот мавзолей намного старше чем выглядит.
Про холм Джомарт-Кассап хранитель рассказал мне какую-то малопонятную и сбивчивую историю про доброго мясника, который бесплатно раздавал еду во время голода. На месте же холма тогда был след первого человека, и почему-то мясника в нем похоронили, а все те, кому он помог кидали на могилу камни, и так получился холм. Предположу, что смысл был затерян в переводе с узбекского.
Следующий экспонат - мавзолей Шамун Наби с семью куполами по числу его дочерей. По легенде это был кто-то особо святой, который бился с дьяволом или его каким-то аналогом и победил. Но хитрый противник кинул Шамуну под ноги круглые камушки, тот упал на колени что явилось позором. Однако верный пес под землей прорыл проход и кинулся на злобного шайтана или кто там был, и так Шамун спасся, но из-за позора отрубил себе ноги и умер. По версии varandej могила такого размера, потому что тот растет, по версии хранителя - просто могила покрывает все места, где пролилась кровь из отрубленных ног.
Самый интересный экспонат, это полуразрушенное здание, легенда о котором в исполнении varandej явно интереснее хранителя. Последний просто назвал ее "бывшей мечетью". По варианту же varangej это могила первого человека, и заодно часы Апокалипсиса. Каждый год из стены выпадает один кирпич, и когда упадет последний - начнется конец света. Паломники же собирают эти кирпичи в столбики по 7 штук, таким образом получая благословение.
Не нужно быть особо специалистом, чтобы ощущать, что подобные легенды очень вряд ли имеют исламское происхождение; на мой взгляд там смешались зороастрийские истории передаваемые методом "испорченного телефона".
В Миздахане я провел часа три, что практически оправдало его посещение: мой принцип, что время проведенное на месте должно быть не меньше, чем время затраченное на дорогу. Тем не менее, поездка в Миздахан вряд ли стоила бы того, если б у меня не было явно больше чем надо времени в Хиве.
По дороге обратно меня повезли по обещанным каракалпатским крепостям.
Сделанные в буквальном смысле из ...глины и палок, эти древние городища когда-то являлись поселениями Хорезма, но ни одно из них не пережило сотни лет войн и природных катаклизмов. На данный момент в Каракалпакии их немало, причем в непосредственной близости от Хивы самые знаменитые. Поскольку я ехал со стороны Нукуса, то мое знакомство с ними началось с Чилпык-Кала, который представляет из себя что-то вроде крепостных стен снаружи и совершенно ничего внутри.
Сделав круг почета, мы поехали в Кыргыз-Кала. Там, для удобства гостей Узбекистана, группа гастрабайтеров местных умельцев строила новое, намного более историческое городище. Ибо кому интересны развалины? Мы построим такое же, только лучше!
Работа в процессе:
Оригинальные стены виднеются на заднем плане, но скоро их замажут, и тогда будет красиво.
А главным городищем Хорезма является Топрак-Кала, который когда-то был столицей. Когда-то - это где-то веке в 5-ом. После Кыргыз-Калы я уже ни на что не расчитывал, но Топрак-Кала мне даже очень понравился.
Да, понравиться-то он мне понравился, но я бы туда вообще не пускал туристов. Сделанное из глины, все это крошится и разваливается даже от шагов. Если туда пустить толпы, то от этой крепости-города достаточно скоро ничего не останется.
Но ничего, мастера с грузовиком бетона все поправят...
На выезде неожиданно нарисовалась какая-то девочка, которая начала требовать деньги за посещение крепости. Тут я в очередной раз убедился в том, насколько это все разводилово туристов: она была явно не уверена сколько брать. Сначала написала 10,000, потом подумала, исправила на 8,000, а когда у нее не оказалось сдачи, то вообще махнула рукой и ушла. Ценообразование по-узбекски.
По плану меня еще ожидала Аяз-Кала, но хитрый водитель начал рассказывать что туда ехать далеко, и уже поздно, и может не поедем? Я знал совершенно точно, что ехать туда не далеко, но честно говоря крепостей с меня хватило, так что я тоже предпочел вернуться в Хиву. Судя по фотографиям - может и зря, но не жалею.
В Хиве же у меня наметилась ночная фотосессия. Полное отсутствие городского освещения, как оказалось, позволяет делать отличные ночные снимки.
В ночной Хиве иногда можно наткнуться на интересные заведения.
В общем-то, стало совершенно понятно, что делать в Хиве столько времени нечего, поэтому последний день я провел неторопливо и достаточно бессмысленно.
С утра первым делом я попытался сломать себе шею на минарете Ислам Ходжи.
Разумеется, минарет тоже не входит в стоимость билета за 100,000.
Подняться на него было не так сложно, чисто физическая подготовка. А вот слезть.... Полуметровые скользкие ступеньки без перил и освещения. Даже странно, что там до сих пор никто не сорвался. Но зато получил классический вид Хив.
Продолжив тему ломания шеи, залез и на крепостные стены. Их, кстати, в Хиве две - внутренняя и внешняя. В промежутке где-то метров 100 пустырей и гостиниц.
Особо внимательные могут заметить могилы прямо на стене.
Нашел колодец, который по преданию вырыл сын Ноя Сим. А может и не тот, но тоже колодец.
Посмотрел на главное украшение города - котиков. Коты везде хороши, но в Хиве они как-то особо профессионально спят.
И даже художники из местного "музея" "искусств" со мной согласны.
Обойдя Ичан-Калу вдоль и поперек, под вечер я наконец пошел смотреть закат с площадки обозрения в Куня-Арк. Т.е. я и все остальные туристы города.
И альтернативный вариант, закат с видом уже на эту площадку обозрения с крыши моей гостиницы.
По всему городу почему-то расхаживали толпы школьников в костюмах кочевников. Я предположил очередной развод туристов, но оказалось, что просто снимают фильм, а это все массовка. Даже воспользовались услугами верблюдицы Маши, которая в повседневной жизни изображает среднеазиатскую экзотику около Куня-Арк для глупых туристов.
На этом, собственно, закончилась Хива, и вообще Узбекистан. Впереди остались только перелет в Ташкент и возвращение.
Если бы нужно было выбирать от чего отказаться: Самарканд, Бухара и Хива, то однозначно обошелся бы без Хивы. Из этих трех Хива наиболее фотогенична, но так же единственная, которую массовый туризм успел обезобразить. Если остальные два - все-таки полноценные живые города, то Ичан-Кала больше всего напоминала парк развлечений Диснея.
Но мне не нужно было выбирать, так что я уехал обогащенный примерно тысячей фотографий заката с крепостных стен...