Эфес аладони
Когда я сказал своей турецкой подруге, что собираюсь поехать в Измир, ее немедленным вопросом было: "Do you like concrete?"
Измир мне был интересен по нескольким причинам. Во-первых - это третий город Турции, что как бы обязывает. Во-вторых - он наиболее либеральный и светский из всех городов страны, уверенно голосующий против Эрдогана. В-третьих - исторически именно в районе Измира особо сильно было греческое влияние.
На практике, спойлер, Измир оказался совершенно безликим. Греческое наследие в нем чудесным образом сгорело во время обмены населением в начале 20го века, а очаровательная турецкая архитектура прошлого века целенаправленно и систематически уничтожается для сооружения уродливых высоток. Исторический центр города сверху выглядит как нагромождение бетонных коробок; более новые части - типичнейшие средиземноморские дома 90ых, достаточно опрятные, но неинтересные. Я так понимаю, что противостояние Измира с центральной властью в Анкаре тоже не лучшим способом сказывается на положении города. Ирония же состоит в том, что старательно уничтожая греческую историю города, он в результате стал копией современных Афин. Т.е. если встать на случайном перекрестке и посмотреть по сторонам, то понять сразу Синтагма это или Конак совершенно невозможно.
Так же как и в Мардине, на Couchsurfing мне написала толпа народу с предложениями от переночевать до пойти попить пива. Но я однозначно отдал предпочтение каучсерферу по имени Фатих, который очень доходчиво, понятно и по делу описал где в Измире интересно, куда ходи, куда не ходи, и так далее. Изначально я планировал оставить на Измир примерно день и попробовать доехать до Памуккале; но по совету Фатиха (и почитав отзывы о Памуккале) решил вместо этого базироваться в Измире 3 дня с вылазками по желанию. С его же подачи квартиру я нашел в районе Алсанчак, что оказалось отличным выбором.
Фатих предложил меня встретить в аэропорту, и прямо сразу поехать смотреть город. Еще даже не выехав с территории аэропорта он уже успел назвать Эрдогана "диктатором" и обвинить турков в геноциде греков, так что стало понятно, что выбор я сделал правильный.
Вообще, из всех каучсерферов в моих путешествиях, Фатих оказался, наверное, самым интересным в плане жизненной истории. Отучившись в религиозной школе Фетхуллы Гюлена, он поступил в светский университет; сочетание, оказавшееся очень неудачным. По образованию, кажется, физик, он даже стал директором школы для одаренных подростков; однако, в 2016ом случился путч, после чего его внесли в "черный список" и немедленно уволили с волчьим билетом. С тех он не может устроиться на работу, поскольку указание свыше "политически неблагонадежных" рекомендует не брать. Уехать из Турции он тоже не может, из страны его не выпускают. Его жена смогла сбежать в Германию. Собственно, с его слов - единственная причина почему его еще не посадили, это просто отсутствие мест в тюрьмах: Эрдоган очень постарался.
Все это не лучшим образом сказалось на его настрое и отношении к Турции вообще; мне было очень странно оказаться в роли адвоката. Но несомненно, мне очень повезло с ним познакомиться (если, конечно, в итоге не объявят персоной нон грата).
Проштудировав путеводители, меня немало насторожило, что дотопримечательности номер 1 и 2 Измира - это соответственно "часы на площади" и "та площадь, на которой часы". Как было сказано, от старого города осталось очень мало: исторически он был греческим-армянским-еврейским, что не соответствовало пан-тюркизму начала 20го века, и практически все было уничтожено еще тогда. Из оставшегося наиболее интересной мне показалась церковь Святого Поликарпа, открытая 2 часа в день, но вот как-раз вовремя. Фатих в ней никогда не был, и высказал предположение, что его не пустят, потому что "сейчас у турок сложные отношения с христианами из-за санкций США". Логика этого предположения мне оказалась неподвластна, но нас обоих туда вполне впустили (хоть и после проверки вещей).
Забегая вперед, церковь оказалась с большим отрывом самым интересным местом Измира. Кроме всего прочего мне в ней удалось поразить воображение Фатиха дважды: в первый раз правильно определив время создания/реставрации росписи (арт-нуво же!), и второй - правильно переведя эпитафию с польского на могиле какого-то польского генерала.
После этого мы отправились в длительную прогулку по городу по основным аттракциям: часы на площади, площадь с часами, неизменный рынок и "разное".
Часы на площади оказались достаточно красивыми, но несколько непонятными. Их строительство успел заказать какой-то там османский эмир французскому архитектору в начале 20го века за бешеные деньги, в результате французский архитектор построил часы в типично османском стиле. Зачем для этого нужен был француз - я не понял.
Аттракции Измира номер 1 и 2:
Рынок оказался прямо там же. Обычный турецкий рынок, где явным центром является чудом сохранившийся каравансарай (теперь в нем кафе и куча антикварных магазинов).
Мечеть на фотографии - это Хисар Джами, самая старая мечеть Измира. В ней сейчас реставрация, и никого не пускают, но Фатих сумел уговорить охранника нас пустить в обмен на обещание ничего не фотографировать. Потрясающе красивая мечеть, хотя особо разглядеть ее не получилось.
Там же на рынке Фатих меня привел в "отличный рыбный ресторанчик", который действительно был отличным. Из трех блюд два мне попались впервые: рыбный шашлык и что-то вроде кубе с рыбой внутри. После чего мы пошли в обязательное турецкое кафе пить турецкий чай.
Если греческая и армянская части города мистически сгорели, то еврейская, в принципе, сохранилась; и туда мы отправились дальше. Начиная с многообещающей "Улицы Синагог" мы нашли не менее 7 синагог, 2 действующие (и закрытые), остальные - в ужасающем состоянии. Как сказал Фатих, подобное отношение к религиозным объектам вполне вписывалось в идею пан-тюркизма, где все жители Турции должны были быть "как большинство", т.е. этническими турками и нерелигиозными суннитами. Честно говоря, я не совсем доверяю его мнению в этом вопросе.
На этом фото две синагоги. И розоватое здание слева - не одна из них.
Чтобы евреям не было обидно за разрушающееся наследие, Фатих потащил меня на вершину холма "смотреть закат". Почему не обидно? Потому что турецкая историческая часть выглядит еще хуже. Половина зданий заброшена и явно идет под снос, вторая половина разваливается.
Справа дом в типичном состоянии для этого района, слева - почему-то нет, а сверху очень необычная мечеть больше похожая на церковь (но никаких признаков, что она таковой была, я не нашел).
Закат мы смотрели из невероятно пафосного ресторана, который стоял посреди всех этих развалин. Вид получился очень средним, поскольку вокруг вперемешку виднелись руины или жуткие бетонные коробки. Даже вид на море не смог это вполне скомпенсировать - в поле зрение обязательно влезал какой-то блочный уродец.
Мы вернулись вниз и дошли до остатков греческой агоры, традиционно со всех сторон застроенной бетонными зданиями парковки. Зайти в нее уже было поздно, и я решил оставить ее на последний день (не случилось, потому что после Эфеса смотреть на это никакого смысла не было). Не смотря на мои несколько скептические описания, все это было достаточно интересно, и я получил удовольствие от прогулки. Фатих повез меня в мои апартаменты (это оказалось дурацкой идеей из-за пробок и кривого описания на AirBnB), а в процессе мы договорились встретиться через сутки и поехать вместе в Key Museum.
Следующий день я посвятил Эфесу.
Выбор Алсанчака как жилья оказался отличной идеей не только потому что сам район приятный, но и потому что в 5 минутах от моей квартиры находится станция местной электрички. В Эфес едут через город Сельджук, причем рано утром, потому что потом набиваются толпы. А в сам Сельджук ходят два вида поездов: пригородная электричка от Алсанчака и междугородний поезд с воказала Басмане. В теории первый вариант кажется проще, но расписание у него таково, что утром не доехать. А на поезд с Басмане можно пересесть в аэропорту - как именно это происходит я так и не понял, но решил разобраться на месте.
Проштудировав интернеты, я нашел упоминание некоего Kent Kart - вариант Oystera, действительного в частности на электричку. Предположив, что на станции Алсанчак его можно купить, с утра пораньше я отправился в путь. Станция встретила меня богатым выбором автоматов, ни один из которых продавать этот Kent Kart не собирался. Из живых людей попался только охранник, на английском знавший ровно одно слово: "аэропорт", которое он и повторял с разными интонациями.
Беседы не получилось. Да, я таки собирался ехать в аэропорт, но как пересадку и по проездному; эти тонкости невозможно передать интрепретивным танцем. Охранник же твердо вознамерился отправить меня в аэропорт любой ценой. Цена оказалась 11 лир, при том что я точно знал, что билет должен стоить 6.
Как оказалось намного позже, система транспорта в Измире работает так: при пользовании общественным транспортом, снимается максимально возможная стоимость билета в метрополине Измира - 11 лир. Выходя со станции нужно приложить карточку к одному из непонятых мной автоматов, и разница возвращается в зависимости от реальной стоимости проезда. Все это мне было неизвестно, несмотря на интернеты, а билет проданный охранником вообще оказался одноразовым. До аэропорта я доехал, где немного побегав по станции, смог купить и пресловутый Kent Kart, и билет в Сельджук.
Как ни странно, при всех гигабайтах информации про Эфес, как именно в него ехать из Сельджука нигде толком не написано. Я нашел упоминание какой-то маршрутки куда-то, которая по просьбе желающих может остановиться и где надо. На практике все оказалось на порядок проще, на автобусной станции меня немедленно оглушили криками "Эфесус! Эфесус!", а маршрутки идут в него целенаправленно за 3 лиры по мере наполнения (в среднем каждые 15 минут). Кстати, цена опять фиксированная и четко указанная, не смотря на явную туристичность направления.
Эфес, как известно, прежде всего знаменит храмом Артемиды; однако от храма осталась одна колонна, которая к тому же даже не на территории археологического парка. Стоимость входа - 40 лир, еще 20 за вход на раскопки домов на терассе, причем цены удваиваются каждые пару месяцев. Во всяком случае цены в отзывах месяц назад отличались от цен в отзывах два месяца назад, и обе, разумеется, ниже чем то что платил я.
Первое что я увидел, это библиотеку, которая по совместительству является главной достопримечательностью парка.
Вообще Эфес мне понравился. Из минусов - структуру города понять сложно, это все ощущается как разрозненное сборище "точек интереса". Из плюсов - точки вполне интересные, и территория достаточно большая, чтобы убежать от толп в случае надобности. Я приехал очень вовремя - туристов было совсем немного; но уже через пару часов людей в Эфесе стало больше чем жителей, когда он еще не был разрушен. Вообще, по ощущению с 10:00 до 17:00 Эфес входит в десятку самых густонаселенных городов Китая. Кстати, поэтому же самым фотографируемым объектом парка стабильно являются котики.
Terrace Houses - вход в них за дополнительную плату, в принципе стоит того. Там ведутся активные раскопки и расчистки, и довольно интересно. Не что-то чего я никогда не видел, но 20 лир не разорят.
Основной интерес в них представляют мозаики. Их довольно много, либо хорошо сохранились, либо отреставрированы. Процесс чистки я видел, для него используется - та дам! - резиновая клизма. Ах, романтика археологии!
Часть зданий явно восстановлена, и не всегда очень изящно.
Но в сумме - в Эфесе заслуженно популярно. Только нужно подстраивать время.
Кроме Эфеса, во время планирования поездки в Сельджук, я еще думал попробовать попасть в деревню Шириндже, в которой обещается прекрасная турецкая архитектура 19го века. Ехать в нее опять рекомендовалось на маршрутке, неизвестно откуда и неизвестно за какие деньги.
На практике в очередной раз все оказалось намного проще ожидания: всех туристов из маршрутки из Эфеса с криками "Шириндже! Шириндже!" загнали в следующую маршрутку за 4.5 лир.
Деревня оказалась неожиданно популярной и туристичной, с огромным количеством сувениров, кафе и магазинов; и при этом совершенно очаровательной. Я ее обошел по периметру, и она мила с любой точки. В качестве небольшого бонуса я выучил слово "карадут"(так называется деревня около Немрута), и означает оно "шелковица". Сок карадута и такое же мороженое в Шириндже продают повсеместно, кажется, это у них такая фишечка. Я попробовал оба, мне понравилось.
Пройти мимо вот этих блинчиков у бабушек, конечно, невозможно.
Вернувшись в Сельджук, я решил немного посмотреть город. Как оказалось, в качестве базы для осмотра живописных окрестностей, он явно интересней Измира. Во всяком случае, в нем оказалась недостроенная/разрушенная византийская базилика, между прочим, спроектированная как самая большая базилика в мире:
Неизменный форт:
И жутко важная мечеть, чья важность оказалась для меня загадкой, но наверное что-то в этом есть:
Возвращения из Сельджука я провел по тому же сценарию, что и приезд; в очередной раз пересев в аэропорту, и в очередной раз заплатив в два раза больше за билет. Ретроспективно это оказалось полной глупостью, поскольку мое предположение, что междугородние поезда будут ехать быстрее местной электрички, оказалось совершенно оторванным от реальности. На практике поезд еле полз, и уступал полосу электричкам при любом удобном случае.
В качестве вечернего развлечения я пошел осматривать Алсанчак, в котором поселился. Стильно, модно, молодежно. Мне понравилось.
На третий день по плану я и Фатих поехали в музей машин Key Museum. Я не большой фанат музеев и не большой фанат машин, но как-то на картинках ничего более интересного в Измире не попалось. Ну, машинки - значит машинки. В детали вдаваться мне было лень, и как оказалось очень зря; без Фатиха я бы туда не попал вообще - музей в какой-то промзоне небольшого городка на юг от Измира. Вроде как под эгидой BMW, как он существует - загадка. Попасть в него нетривиально, и по факту мы там были единственные. При том что музей огромный и в состоянии вызвать у фанатов автомобилизма приступ эпилепсии от счастья.
Три зала, с машинами, мотоциклами, эмблемами и бензоколонками начиная с 1901го года. Никогда в жизни не фотографировал столько машин.
После музея Фатих пригласил к себе позавтракать, а потом отвел меня на остановку трамвайчика в Алсанчак, заплатив за меня на турникете, т.к. деньги на моем Kent Kart закончились. И на прощание я получил полную дозу турецкого гостепримства: ладно, он меня отвез в музей - сам в него собирался; ладно, он приготовил завтрак - почему бы нет; ладно, заплатил за меня в трамвае - я бы тоже так сделал. Но после этого, уже когда я был в трамвае, он уговорил охранника пропустить себя на остановку, добежал до вагона, подбежал ко мне и сказал с какой стороны сидеть, чтобы видеть море. После чего мы в очередной раз распрощались.
Кстати, на мой вопрос оставить ли ему отзыв, в отличии от Ахмета в Мардине, Фатих сказал "Конечно, мне это уже не повредит".
Остаток дня до самолета я не торопясь убил в Алсанчаке, лениво гуляя по набережной и сидя в кафе.
Вывод: целенаправленно в Измир ехать, конечно, не стоит. Только если как перевалочный пункт по дороге в Эфес или еще куда-то. Но если уже в нем почему-то оказаться, то по атмосфере он ничем не хуже других приморских городов, а в чем-то даже приятнее.