Садовые гномики на горе Немрут
Я в свое время решил, что если в голову придет писать какие-то отчеты по поездкам, то они будут про экзотические страны, в которых не был каждый второй. И тут как-то неожиданно оказалось, что соседняя Турция вполне себе является такой экзотикой. Ну, да, Анталия, если кому-то хочется провести неделю у телевизора в номере 5-звездочной гостиницы. Стамбул, в качестве пересадки. А остальное?
Изначально мои отношения со Стамбулом не заладились. В первый приезд в 2009ом году город показался, нет, не показался, ибо он таким и был, хаотичным нагромождением домов в сочетании с адской логистикой и толпами непонятных личностей, считающих, что любой человек со светлым цветом глаз обязан у них что-то купить. Этого вполне хватило, чтобы обходить его стороной. Так что во второй раз я в нем оказался в 2013ом, когда по ошибке купил билет из Хельсинки с пересадкой в 24 часа. И тут неожиданно выяснилось, что за это время построили метро, а за пределами Султанахмета царит ближневосточная, но цивилизация.
За последние года три я был в Стамбуле, чтоб не соврать, раз 10. Обвал экономики в сочетании с резким уменьшением потока туристов явно пошел ему на пользу, количество уличных жуликов резко уменьшилось, а на азиатской стороне так просто очень мило. Все турки, с которыми я знакомился через Couchsurfing оказались невероятно приятными (и основном не турками, а этническими меньшинствами), а так же обнаружилась явно выраженная корелляция "знание английского = либерально-антиправительственные настроения", так что вопреки ужасам в израильских газетах, отношение ко мне всегда было очень теплым. Побочным явлением стали рассказы про то как прекрасно у <имя каучсерфера> на исторической родине, и туда обязательно нужно ехать. А после того как один из них по имени Рамазан показал фотографии с горы Немрут, я даже в это отчасти поверил.
В этом году пасьянс вполне сложился: с одной стороны длинные праздники; с другой - возможности поехать в какие-то дикие прерии не оказалось; с третьей - политическая ситуация такова, что никто не удивится если через какое-то время Эрдуан закроет границу для израильтян вообще. Поверив рекламе Рамазана, я решил начать с района Адьямана и горы Немрут; а в процессе короткого поиска в Гугле на запрос "что посмотреть в Юго-Восточной Турции" выскочила фотография Мардина, после чего маршрут нарисовался.
С логистикой я решил не заморачиваться, заказав только перелеты и первые две ночи (Стамбул и деревня Карадут около Немрута за невероятные 10 евро). Вполне обоснованно предположив, что в пансионе Карадута мне предложат трансфер из аэропорта, на этом моя подготовка к поездке закончилась. А, нет, еще я поставил на российскую симку роуминг для Турции, предположив что россияне ездят в турецкую глубинку чаще израильтян, а значит больше шансов, что будет работать Билайн, а вовсе не Global Sim Пелефона. Вариант с покупкой турецкой симки был откинут как геморройный из-за параноидальной системы регистрации мобильных телефонов в Турции.
Трансфер мне предложили через неделю после заказа пансиона, за 80 лир. Переведя это в шекели (60) я согласился. А через месяц, переведя это в шекели еще раз (46), стало понятно, что я еду очень вовремя.
Пересадка в Стамбуле с ночевкой прошла не без приключений: прилетал я в Сабиху, а улетал из Ататюрка, так что ночевать было решено в наиболее удобной точке с позиции транспорта: Таксим. С транспортом все было отлично, а вот ночевка получилась достаточно посредственной, так как Таксим стал центром секс-услуг и сирийских беженцев, причем в одном лице. За окнами царило веселье, трансвеститы обменивались новостями, сутенеры пили пиво, толпы юношей в возрасте до 20 делали вид, что гуляют - жизнь кипит. Кипела она часов до 3х, так что ночевку при обратной пересадке я уже делал на азиатской стороне.
В аэропорту Адьямана меня встратил один из владельцев пансиона Карадут по имени Мехмет, и еще даже не выехав с территории аэропорта, предложил экскурсию по местным аттракциям за 240 лир. Существование аттракций застало меня врасплох, но за 160 шекелей я был готов ковать железо пока горячо, и мы прямо сразу поехали в первую точку: Каракюш.
Признаться, я не ожидал особых откровений, так что внезапно мавзолей 20 года д.н.э стал для меня неожиданностью.
Казалось бы, статуя орла - чего я там не видел, в Бахайских садах таких десятки. Но этому орлу 2,000 лет, и он почему-то просто приковывает взгляд. Сложно объяснить чем он так прекрасен, тем более на фотографии. Но меня вполне проняло.
Кроме, собственно, орла, давшего название этому месту ("Каракюш" = "черная птица"), мавзолей еще имел предложить 3 колонны, остатки статуи льва и 5 несколько потерянных русских туристов.
После такого начала, я предположил, что уж дальше-то точно ничего особенного не будет. И вторая аттракция в принципе мои опасения подтвердила: мост Северин, римских времен. Хороший мост. На троечку с плюсом.
Нет, мост вполне неплохой, но совершенно непонятно что с ним делать. Я прошел по нему. Потом около него. Потом еще под ним. Вокруг группы турчанок мочили ноги в речке. Спасибо, мне очень понравилось, можно ехать дальше.
Третьим номером Мехмет повез меня в Yeni Kale (Новый Замок) Старой Кахты. Этот форт был построен уже мамлюками, и надо сказать, они не экономили. Огромный комплекс на скале.
Сам замок оказался закрыт, из-за вандалов, как сказал Мехмет; но мне это совершенно не помешало облазить все окрестности дабы отработать 240 лир. Кстати, сам Мехмет во всех местах тут же шел в ближайшее кафе, где у него сидели приятели. Предположу, что я не первый, кто ездит по этому маршруту.
Виды открывались вполне волшебные, а вокруг во всю демонстрировался прогресс науки и техники:
Кстати, осел в процессе езды играл что-то вроде Бейонсе. Ну... в смысле где-то там в недрах осла скрывается условный магнитофон.
Наконец, проведя около, вокруг, на и под замком около часа, мы поехали в последнюю точку (не считая Немрут): Арсемию. Когда-то столичный город Коммагенейского Царства, от него осталось немного: развалины замка на вершине горы (настолько развалины, что я их не нашел), несколько глыб с надписями на греческом (предположу что более поздние) и захоронение. Мехмет что-то невнятно говорил про "пещеру", так что я решил что главной аттракцией является некий столб около, да, таки пещеры.
Но потом я обернулся, и понял что проскочил мимо гораздо более интересного:
Греческий я не понимаю, но предположу, что там идет жизнеописание захороненных в этой дыре. Если кто-то хочет, фрагмент прилагается:
Одним из несомненных плюсов турецкой глубинки является отсутствие туристической инфраструктуры. В смысле никому не пришло голову поставить забор и написать "For your own safety, не влезай - убьет". Поэтому, разумеется, я туда влез. По ощущениям - глубина метров 50 древних ступенек без освещения и перил, в конце которых, ожидаемо, ничего нет. Мне очень понравилось.
Прямо над дырой выставлен барельеф, я бы сказал подозрительно хорошо сохранившийся и доступный для посетителей, чтобы быть оригинальным.
Но народу нравится.
В поисках остатков дворца я залез на верхушку этой горы. Дворец не нашел, зато получил потрясающие виды.
А вот тут, кстати, виден целиком Yeni Kale сверху. Вот вся эта серая скала около деревни - это он и есть.
По возвращению к парковке Мехмет предложил выпить чаю с каким-то мужиком. Мы обсудили возможность для турка приехать в Израиль, языковые тонкости (я до сих пор навскидку не отличаю турецкий от курдского); после чего с меня содрали за чай в три раза больше стандартной цены.
Вообще, в Турции есть определенная сложность этикета для неподготовленного человека. Люди, которые с вами общаются делятся на две категории: друзья и обслуживающий персонал. Причем вести они себя будут одинаково, пока не дойдет до оплаты счета. "Друзья" будут до последнего биться за право заплатить, в то время как "обслуживающий персонал" добавит к счету 200% за "приятную беседу". Это стоит иметь в виду.
Поскольку Арсемия была последней аттракцией, на часах вполне было 4, то мы наконец доехали до пансиона. По дороге Мехмет в красках описывал, что у него забронировали комнаты десятки человек, но на практике я за свои 10 евро получил персональную комнату на троих, а из остальных жильцов был обнаружен только француз на пенсии по имени Роже.
По методу Маши я повалялся на всех трех кроватях; принял душ, что оказалось нетривиальным, потому что вода была только горячая; и пошел выяснять когда, собственно, меня повезут на гору Немрут. На Немрут традиционно принято ездить на закате или на рассвете; будучи несомненной "совой", я выбрал закат и только закат. Некоторые сомнения появились, поскольку явно надвигалась гроза, но Мехмет обещал отличную погоду, так что меня и Роже повезли к 5:30 к "брильянту адьяманской короны".
Как и ожидалось, начался дождь, и очень быстро стемнело. Я не был морально готов к пролететь мимо, собственно, причины по которой вообще прилетел в Турцию, поэтому на вершину горы я взлетел в рекордные сроки. Похоже, я был не один спешивший, потому что около верхушки стояла рыдающая толпа и лежал, похоже, труп какого-то мужика упавшего со ступенек и разбившего голову. Резонно предположив, что я уже ничем не помогу, я продолжил дальше на похожей скорости.
Тут надо сказать, что от Немрута я не ждал откровений. На интернетах много фотографий, с любой точки и ракурса. Головы и головы. А тем более после неожиданно интересного дня с потрясающими статуями, пещерами и фортами (и в меньшей степени - мостами), ожидалось легкое разочарование.
И его не случилось. Я не могу объяснить чего такого прекрасного в этих статуях, но они завораживают. Казалось бы, садовые гномы и орлы, в Шфараме таких налепят сколько угодно. Но они действительно прекрасны. Дождь только добавил антуража и распугал туристов, закат неожиданно начался еще раз, и я вполне себе получил то зачем ехал.
Кроме меня и Роже на верхушке никого не осталось, так что можно было спокойно осмотреть все статуи. Не отнять, в 1ом веке д.н.э умели ваять орлов.
Осмотрев все в деталях и с чувством выполненного долга, я пошел обратно к парковке... только чтобы обнаружить, что площадок со статуями две, и я пока осмотрел только одну из них. При том что вторая не менее прекрасна.
Закат перемешался с грозой, где-то грохотал гром и выли сирены скорой помощи.
Но коммагенейским богам это все уже безразлично.
Мы с Роже вернулись в пансион, одновременно узнав как турки произносят слово "died" - так и произносят, "диед". Ночевка в Карадут имеет несколько плюсов: близко к Немруту, спокойно, дешево. Но и не без минусов: без машины ты полностью зависишь от персонала, и не имеешь никакой альтернативы когда речь заходит о еде, воде или логистике. Надо сказать, что конкретно в этом пансионе этой монополией не злоупотребляли: ужин стоил (как я узнал потом) 25 лир, что более чем нормальная цена. В качестве еды предлагался неплохой суп, и "мясное блюдо", в котором мяса было столько, что его вполне можно было считать веганским. Но я пережил. Фактически это бургуль с тушеными овощами.
Моей следующей целью был город Мардин, в который можно доехать двумя способами: через Урфу или через Диярбакир. На мой вопрос, который из вариантов интересней, Мехмет не задумываясь ответил "Урфа". Тут же выяснилось, что Роже тоже собирается в Урфу, так что у меня объявился попутчик. Мехмет предложил очередную экскурсию, но заломил за нее 100$, так что вместо этого мы договорились, что он отвезет нас обоих в деревню Наринче, из которой мы уже своим ходом продолжим дальше.
В сумме, после некоторой торговли, получилось что комната, ужин, экскурсия и развозка мне будут стоить 400 лир, из которых теоретически 20 мне вернет Роже, так как в Наринче мы едем вдвоем. Что меня вполне устроило. В качестве вечернего развлечения мне досталось общение с Роже, в процессе которого выяснилось две вещи: он достаточно плохо знает английский, а я неожиданно неплохо понимаю французский. Второе для меня оказалось полной неожиданностью, кстати. Google Translate на мобильнике с интернетом Билайна дополнял недостающее.
Моего французского хватило чтобы понять следующее: Роже 64 года; он на пенсии; живет около Лиона; увлекается фотографией, поэтому путешествует; имеет дом в Камеруне; ездит на жестком бюджете 20 евро в день, что ограничивает его ареал Восточной Европой, Африкой и, вот, Турцией. Мы договорились встретиться утром "в 7"(Роже), "не слишком рано" (я), сойдясь на компромиссных "когда встанем".
А ночью мне снились гроза и орлы.