Тель-Авив, Израиль, декабрь 2015 / Tel Aviv, Israel, December 2015
Несмотря на присутствие записи в паспорте о рождении и проживании (до прошлого лета) в городе Биробиджане, столице Еврейской автономной области, родственников с соответствующим происхождением, как и знакомых-одноклассников, уехавших в Израиль в один из массовых исходов из России, с кем бы я поддерживала близкие отношения, у меня не оказалось. Зато они оказались у Оли, которая предложила съездить к своим в один из наших концертных наездов в Питер. Некоторые пытались отговаривать из-за обстановки в стране и начала сезона дождей, но за окном начинался типичный промозглый декабрь, и в итоге давнее желание посетить Израиль и нулевое значение штампов в загране в пятнадцатом году стали определяющими.
Главные приключения при попытке посещения Израиля начинаются с досмотра и допроса службой безопасности у стойки в аэропорту. Заранее были сделаны копии трудовых, выучены имена, место жительства и профессии родственников, у которых будем проживать, сняты на телефон паспорта их и друг друга и переложено в основной багаж все, что могло вызывать подозрение в ручной клади. Подготовились! В итоге Юра, всю дорогу хихикавший по поводу таких серьёзных приготовлений, вдруг сделал лицо кирпичом, растерялся и не мог сказать ни слова. Где живем, сколько вместе, что собираемся посетить и кем вам приходится Оля. Хорошо, что допрашивали нас вдвоем :) Зато при возвращении смелость к молодому человеку вернулась, и он четко чеканил и тыкал пальцем в правильные ответы на русском языке. Из ручной клади тоже ничего не вытащили, но на обратном пути Олю решили лишить флакона жидкости для линз, что странно.
Что сразу бросается в глаза в Израиле - большое количество военных в полном обмундировании, с рюкзаками и оружием. В поездах и электричках накануне и после Шабата они составляют основную порцию пассажиров, т.к. большинство военнослужащих отпускают на это время домой.
Исключая дорогу на исследование местности, нам выпало четыре полных дня, что невероятно мало: несмотря на небольшой размер Израиля, его культурное и историческое несоразмерно велико. Чтобы не расходовать время зря, не застрять неизвестно где в Шабат, успеть не только поработать, но и увидеть как можно больше городов, побывали в Тель-Авиве, Иерусалиме и Хайфе. Субботу остались в Ашкелоне и ни разу не пожалели. Но об этом потом.
И вот, наше первое утро в Израиле. Сели на поезд в Ашкелоне и меньше, чем через час, оказались в центре Тель-Авива на станции Ха-Шалом. Выходим в город и наталкиваемся на панораму города со строящимися современными зданиями. Вообще Тель-Авив очень разноплановый город: тут соседствуют современные небоскребы, малоэтажная застройка, пляжная зона и гостиницы, блошиные рынки и высокотехнологичные офисные здания. Совсем рядом со станцией центр Азриэли - комплекс из трех башен (круглой, треугольной и квадратной) и торгового центра, но он остался за кадром. Там же есть смотровая площадка с видом на город с высоты 182 метра.
От шумного шоссе углубляемся в отреставрированную Сарону. Изначально Сарона - это древний немецкий небольшой по численности поселок, существовавший еще до образования Тель-Авива. Основание поселка было заложено в 1871 году, годом позже его стали заселять первые темплеры. Благодаря большому числу плантаций и трудолюбию жителей, поселок быстро развивался и через некоторое время стал самым богатым немецким поселением на душу населения в Палестине. После окончания первой мировой войны жители южных немецких поселений были высланы в Египет, и после возвращения начали налаживать жизнь и производство с нуля. Отношения темплеров с местными жителями начали портиться и сошли на нет после пришествия к власти в Германии Гитлера и арабских волнений второй половины тридцатых годов. После окончания войны темплеры Сароны договорились о продаже всех земель без построек Еврейскому агентству, но и здесь не обошлось без инцидентов. Британская администрация конфисковала все земли в Сароне и продала их местным муниципалитетам. Полученные деньги должны были пойти на переселение темплеров в Австралию, но поскольку не все было исполнено, уже в пятидесятых годах темплерам удалось часть этих денег забрать в качестве компенсации. Место Сароны заняли правительственные и военные учреждения, часть зданий позже была отдана армии. Так этот кусочек истории и простоял, пока не вспомнили о существовании в окружении быстро растущего дорогого Тель-Авива прекрасного забытого участка. По реализации одного из планов, часть домов Сароны (многие изначальные дома темплеров все равно были снесены и уничтожены) немного перенесли и отреставрировали.
Теперь это очень популярный квартал. Здесь маленькие домики со ставнями, магазины дорогих брендов, много зелени и очень много отдыхающих родителей с детьми.
Если есть желание узнать больше про историю Сароны, очень рекомендую эту запись
А это площадь Габима, общественное пространство, которое находится на пересечении нескольких городских улиц и является одним из центров культурной жизни. В том числе, здесь находятся Национальный театр Габима, павильон современного искусства Елены Рубинштейн и концертный зал Чарльза Бронфмана. На фото слева - новое здание театра Габима, открытое после реставрации.
Один веселый человек пишет, что эти странные, как будто бы заржавевшие диски - скульптура «Велосипедные оси», которая была возведена в честь столетия Тель-Авива и прокладки ста километров велосипедных дорожек. На самом деле, это работа «Подъем» известного израильского скульптора и художника Менаше Кадишмана высотой 15 метров. Она была выполнена из стали между 67-74гг. и адресована в сторону высокой инфляции и экономической нестабильности Израиля в эти годы.
Как и большинство домов, построенных в Тель-Авиве в 30-50-е годы прошлого века, здания на площади выполнены в стиле «баухауз». Помимо стандартного для классического баухауза отказа от изящества и избыточных украшений, баухауз в Тель-Авиве обладает рядом отличительных черт, приспособленных для средиземноморского пустынного климата. В основном это невысокие бетонные дома с белыми или светлыми стенами, которые должны отражать тепло и защищать от солнца. Вместо больших окон здесь маленькие углубленные окошки, балконы длинные и настроены друг на другом для обеспечения тени, а крыши не покатые, а плоские. Основная цель такой постройки - создание недорогого массового жилья, что удалось сделать. У этих построек есть особое название - Белый город, и часть Тель-Авива с ними занесена в список культурных ценностей ЮНЕСКО.
На заднем плане - концертный зал Чарльза Бронфмана, открытый в конце пятидесятых годов для Израильского филармонического оркестра. Перед ним - отражающийся плоский бассейн. Издалека даже непонятно, что это. Только подойдя поближе можно разглядеть идеально ровную гладь воды. На самом деле, это самый настоящий бассейн, в его центре глубина достигает 20-30 сантиметров.
А такими арками обозначен вход на парковку. Рядом с арками стеклянные полы.
Настало время сказать, что с погодой нам очень повезло. Светило яркое солнце, было тепло и радостно. Все фото с прищуром :)
Над площадью на небольшом постаменте возвышается дерево сикомор, оставшийся с некогда существовавшей на этом месте фермы. Сейчас он является центром притяжения - сидишь себе на скамейке под деревом и наблюдаешь за суетой на площади.
Если пойти дальше между театром и дворцом культуры, можно попасть в сад Якова, где, помимо всего прочего, есть деревья, которым более двухсот лет. Надо обязательно заглянуть туда в следующий раз
Дальше идем на крупнейший рынок в Тель-Авиве - Кармель (Шук ха-Кармель). Чтобы было более понятно, это самый настоящий традиционный базар с узкими проходами между рядами, толпами людей и зазывалами. Еда здесь дешевле и можно найти практически все, что угодно. А в халву с финиками, которую Олю попросила купить сестра, Юра просто влюбился. Там же мы купили фалафель за семь шекелей, объелись и были довольны, как мартовские коты. Кстати про котов - их в Тель-Авиве очень много.
История Шук Кармель уходит своими корнями в начало двадцатого века (1913 год), когда видный деятель сионистского движения Артур Руппин выкупает у арабов участи земли к северу от Яффо, отправляется в Россию и продает местным евреям эти участки по цене тысяча рублей за штуку. Не особо планировавшие покидать Россию в те времена евреи участки покупают, но особо ни на что не рассчитывают. Многие воспринимают это как некоего рода благотворительность в пользу еврейского населения Эрец-Исраэля. И тут, семнадцатый год, революция, и они вынуждены бежать в Палестину, где, как оказалось, их купчие действительны и имеют ценность. Семьи обживаются, покупают жилища, но профессии, которыми они занимались в России, оказываются невостребованными. Тогда они обращаются к мэру, и он разрешает им установить лавки около собственных домов для торговли овощами и фруктами. Из-за основания рынка выходцами из России долгое время шук-Кармель неофициально назывался «русским рынком». Сейчас ситуация, конечно, полностью изменилась. Пишут, что в ближайшем будущем рынок планируют модернизировать и реконструировать, так что если успеете оказаться в Тель-Авиве до тех времен, отметьте это место как обязательное для посещения.
На пешеходной части соседней улицы Нахалат Биньямин по вторникам и пятницам до пяти вечера работает «сувенирная» часть базара. У нас бы это назвали хэнд-мейд маркет. Но он настолько интересный и разный, что глаза разбегаются. Как сказал Юра, там можно найти самые необычные товары, например, «подушечку для иголок, сделанную из чешуи ноги красного дракона». На самом деле, здесь стоят мастера разных современных «ремесел» - есть фигурки из проволоки, часы из стеклянных бутылок, какие-то комнатки с миниатюрной мебелью и фигурками и так далее, и так далее. Это не как на европейских рынках, где товары, в общем-то, одинаковые. Одних магнитов тут несметное множество, они у каждого продавца разные. И сами продавцы - не молодежь и хипстеры с домашним мылом, а взрослые люди, мастера.
На углу улицы играет живая музыка
После решили двинуть в сторону моря. Здесь начались самые грандиозные приключения в Тель-Авиве, потому что Оля и Юра чуть не сгрызли друг друга, выясняя, в какую сторону и как нужно идти. Один на планшете, вторая на телефоне, но показания не сходились. Хорошо, что пообедать успели, а то мало ли… В какой-то момент Оля потащила меня спрашивать на английском у продавцов, как пройти к морю. И … нам дали неверное направление. В итоге пошли по дорожному указателю и не ошиблись. По дороге встретили, как думаете, кого? Правильно, котика
На пляже пункт велопроката, много шезлонгов, красота
Выходы на каменистую часть пляжа благоустроены - покрытие на земле, лавочки с оттеняющими «крышами»
Совсем неподалеку - дорогие гостиницы и высокие современные здания
Мы оставляем Олю на шезлонге и идем ближе к морю
Возвращаемся и идем по побережью в сторону Яффо
Самые красивые виды на моря с каменистой части пляжа
И здесь нас поджидают котики
Собаки тоже есть, но немного, и они с хозяевами
На подходе к Яффо смотровая площадка
Спам мимимишных фотографий, можно проматывать
Поднимаемся по лестнице к самой впечатляющей части Тель-Авива - древнему Яффо, или Яффа. Это самый настоящий кусочек древности посреди современного средиземноморского города. Частью Тель-Авива Яффо стал в 1950 году, но его историческую значимость переоценить невозможно.
Пока бросаем взгляд на марину Тель-Авива.
Лестницы, скрытые в зелени небольшого сада ха-Мидрон (что означает склон и верно отражает тип местности), ведут прямиком к площади перед церковью Святого Петра. По дороге взгляд останавливается на старейшей из сохранившихся в древнем Яффо мечети Аль-Бахр, или Морской мечети. По легендам, сюда приходили молиться о безопасности своих мужей жены моряков.
Католическая церковь Святого Петра в современном виде была возведена в конце девятнадцатого века на месте предыдущей церкви (середины семнадцатого века), которая была дважды разрушена.
На этом же месте ранее стояла византийская церковь, затем средневековая крепость, построенная императором Священной Римской империи, которая после разрушения мусульманами была восстановлена Людовиком девятым во времена седьмого крестового похода. В церкви можно посмотреть на руины крепости Сент-Луис тринадцатого века.
Яффа является одним из восемнадцати городов Западной Азии, включенных в список «непрерывно заселенных». Чтобы было с чем сравнить, компанию ему составляют, в том числе, Иерихон, Дамаск и Библ. С давних времен именно в Яффу прибывали суда с паломниками, которые направлялись в Иерусалим, и его значение в качестве порта оставалось во многом неоспоримым во все времена и независимо от правителей.
Первым письменным упоминанием о Яффе принято считать египетские хроники шестого века до нашей эры (описание захвата фараоном Тутмосом третьим ряда городов). Но по раскопкам следы существования жизни (оборонительные укрепления) на месте города уходят в восемнадцатый век до нашей эры.
За время существования Яффо много раз переходил из рук в руки, был не раз разрушен и не раз отстроен заново. После египтян город оказался под правлением римлян, в средние века Яффу захватывают арабы. Далее он играл немаловажную роль в крестовых походах, и, несмотря на заключенное перемирие, в тринадцатом веке арабы, опасаясь возвращения крестоносцев, разрушают город. Яффа практически перестает существовать до начала шестнадцатого века, когда в него приходят турки. В конце восемнадцатого года город захватывает Наполеон, дальше чума, и только в начале девятнадцатого века в Яффу возвращается городская жизнь.
В 1820 году в городе строят синагогу и хостел для евреев, совершающих паломничество в священные города. На протяжении сто одного года дом был центром малочисленного еврейского сообщества, пока в 1921 году его не уничтожили во время беспорядков в Яффе.
В оставшееся время до подчинения территории Британской короне город переходил от турков к египтянам и наоборот. В настоящее время Яффа - это центр притяжения туристов и творческого сообщества. На узких улочках древнего города открыты магазины и рестораны, доступны для посещения места археологических раскопок.
На одной из них театр Хасимта - древнейший экспериментальный театр в Израиле. С момента его основания в 1980 году, Хасимта давал возможность представлять инновационные постановки, приглашал отличающихся и независимых авторов, был местом для экспериментальных концертов.
Самую высокую точку Яффо легко распознать по скульптуре «Врата веры». Это сооружение семидесятых годов, выполненное израильским скульптором Дэниэлем Каффри из галилейского камня. Врата веры символизируют обещанное Всевышним право евреям на Землю Израиля.
Каждый из столбов и верхний камень, каждый из которых составляет четыре метра в длину, иллюстрирует сюжеты библейской истории Израиля. Левый столб символизирует сон Иакова, в котором ему были обещаны Земли Израиля. Правый - Авраам, приносящий в жертву Исаака. На горизонтальном камне изображено взятие Иерихона. В основании столбов - камни из Стены Плача.
Врата служат местом исполнения желаний. Чтобы оно исполнилось, нужно обойти Врата с левой стороны и дотронуться до них с закрытыми глазами.
Сразу за Вратами открывается обширный вид на Яффо и Тель-Авив.
Самое время попилить селфи и подурачиться
На этом месте в девятнадцатом веке до нашей эры была расположен Яффо Ханаанейского периода. В течение трехсот лет жители находились под влиянием египетской власти. Несмотря на небольшие размеры, уже в то время Яффо обладал важным стратегическим значением для торговых путей Египта, Ливана и Кипра.
Одни из монументальных ворот, которые были найдены на этом месте, датированы временем правления Рамсеса второго (тринадцатый век до нашей веры), что свидетельствует о расположении на территории Яффы того времени египетского гарнизона.
Надписи на одном из врат описывают множество почетных званий Рамзеса второго. Под вратами Рамсеса было найдено более раннее по времени сооружение, самые древние Египетские врата, найденные на территории Ханаана. По основной версии, они были уничтожены во время завоевания Яффы Тутмосом.
Это единственные египетские ворота, найденные в Израиле. Во время раскопок в 2012 году в верхних слоях разрушения был обнаружен мемориальный скарабей Аменхотепа третьего (четырнадцатый век до нашей эры). Помимо скарабея на месте сооружения было найдено несколько наконечников стрел, наконечник копья, гирька, оленьи рога, изделия из слоновой кости, сосуды, деревянные балки и, самое неожиданное, большое количество различных семян. Последнее свидетельствует о том, что египетские ворота служили не только оборонительным сооружением, в них могли размещаться хранилище, администрация и иные службы.
Большое значение в Яффе играют знаки зодиака. По ним названы переулки древнего города, они обозначены красивыми табличками. В древние времена жители того или иного переулка могли совершать браки с людьми только из соседних переулков, которые расположены в зодиакальной совместимости. Сейчас считается, что если найти табличку со своим знаком зодиака, дотронуться до неё и загадать желание, оно обязательно сбудется.
Еще одно таинственное место, связанное со знаками зодиаков - “Мост желаний. На перилах моста располагаются железные кольца со знаками. Для того, чтобы загадать желание, нужно найти свой знак и положить на него руку. Во время поездки мост был закрыт на реконструкцию и шалость не удалась
Вечереет, и мы двигаемся в сторону порта
Из заметок людей трех-пятилетней давности посещение порта Яффо оставило скорее негативные впечатления - грязь, разруха, пустота и граффити на стенах. Сейчас здесь открылись рестораны, много туристов, все чисто и красиво. В общем и порт совсем маленький
Недалеко можно найти некий «нулевой километр» - карту с расположением и информацией об удаленности ключевых городов.
Мы заканчиваем туристическую часть маршрута на берегу моря неподалеку от порта
Дальше была часть с поиском ресторана/ бара, до которого мы шли через арабские кварталы под звуки мечетей. Везде вовсю чувствовалось приближение нового года - с елками и санта-клаусами, что, по сравнению со всем остальным, увиденным за день, смотрелось немного чудаковато.
Была пятница и начался шабат, поэтому из города нас на машине забрал и довез обратно до Ашкелона Слава. Уже дома я поняла, что потеряла шарфик, но каково же было мое удивление, когда, выйдя на следующий день из дома в районе одиннадцати-двенадцати дня, я увидела его спокойно лежащим на асфальте. Уверена, что он лежал именно там, где выпал, и его не тронул, не перевесил, не забрал никто. Подняла и пошла с ним дальше, как ни в чем не бывало.
На этом я заканчиваю заметку о Тель-Авиве. Конечно, в нем есть много чего, что осталось за взглядом и кадром. Но это всего лишь еще один повод вернуться в город.
Главные приключения при попытке посещения Израиля начинаются с досмотра и допроса службой безопасности у стойки в аэропорту. Заранее были сделаны копии трудовых, выучены имена, место жительства и профессии родственников, у которых будем проживать, сняты на телефон паспорта их и друг друга и переложено в основной багаж все, что могло вызывать подозрение в ручной клади. Подготовились! В итоге Юра, всю дорогу хихикавший по поводу таких серьёзных приготовлений, вдруг сделал лицо кирпичом, растерялся и не мог сказать ни слова. Где живем, сколько вместе, что собираемся посетить и кем вам приходится Оля. Хорошо, что допрашивали нас вдвоем :) Зато при возвращении смелость к молодому человеку вернулась, и он четко чеканил и тыкал пальцем в правильные ответы на русском языке. Из ручной клади тоже ничего не вытащили, но на обратном пути Олю решили лишить флакона жидкости для линз, что странно.
Что сразу бросается в глаза в Израиле - большое количество военных в полном обмундировании, с рюкзаками и оружием. В поездах и электричках накануне и после Шабата они составляют основную порцию пассажиров, т.к. большинство военнослужащих отпускают на это время домой.
Исключая дорогу на исследование местности, нам выпало четыре полных дня, что невероятно мало: несмотря на небольшой размер Израиля, его культурное и историческое несоразмерно велико. Чтобы не расходовать время зря, не застрять неизвестно где в Шабат, успеть не только поработать, но и увидеть как можно больше городов, побывали в Тель-Авиве, Иерусалиме и Хайфе. Субботу остались в Ашкелоне и ни разу не пожалели. Но об этом потом.
И вот, наше первое утро в Израиле. Сели на поезд в Ашкелоне и меньше, чем через час, оказались в центре Тель-Авива на станции Ха-Шалом. Выходим в город и наталкиваемся на панораму города со строящимися современными зданиями. Вообще Тель-Авив очень разноплановый город: тут соседствуют современные небоскребы, малоэтажная застройка, пляжная зона и гостиницы, блошиные рынки и высокотехнологичные офисные здания. Совсем рядом со станцией центр Азриэли - комплекс из трех башен (круглой, треугольной и квадратной) и торгового центра, но он остался за кадром. Там же есть смотровая площадка с видом на город с высоты 182 метра.
От шумного шоссе углубляемся в отреставрированную Сарону. Изначально Сарона - это древний немецкий небольшой по численности поселок, существовавший еще до образования Тель-Авива. Основание поселка было заложено в 1871 году, годом позже его стали заселять первые темплеры. Благодаря большому числу плантаций и трудолюбию жителей, поселок быстро развивался и через некоторое время стал самым богатым немецким поселением на душу населения в Палестине. После окончания первой мировой войны жители южных немецких поселений были высланы в Египет, и после возвращения начали налаживать жизнь и производство с нуля. Отношения темплеров с местными жителями начали портиться и сошли на нет после пришествия к власти в Германии Гитлера и арабских волнений второй половины тридцатых годов. После окончания войны темплеры Сароны договорились о продаже всех земель без построек Еврейскому агентству, но и здесь не обошлось без инцидентов. Британская администрация конфисковала все земли в Сароне и продала их местным муниципалитетам. Полученные деньги должны были пойти на переселение темплеров в Австралию, но поскольку не все было исполнено, уже в пятидесятых годах темплерам удалось часть этих денег забрать в качестве компенсации. Место Сароны заняли правительственные и военные учреждения, часть зданий позже была отдана армии. Так этот кусочек истории и простоял, пока не вспомнили о существовании в окружении быстро растущего дорогого Тель-Авива прекрасного забытого участка. По реализации одного из планов, часть домов Сароны (многие изначальные дома темплеров все равно были снесены и уничтожены) немного перенесли и отреставрировали.
Теперь это очень популярный квартал. Здесь маленькие домики со ставнями, магазины дорогих брендов, много зелени и очень много отдыхающих родителей с детьми.
Если есть желание узнать больше про историю Сароны, очень рекомендую эту запись
А это площадь Габима, общественное пространство, которое находится на пересечении нескольких городских улиц и является одним из центров культурной жизни. В том числе, здесь находятся Национальный театр Габима, павильон современного искусства Елены Рубинштейн и концертный зал Чарльза Бронфмана. На фото слева - новое здание театра Габима, открытое после реставрации.
Один веселый человек пишет, что эти странные, как будто бы заржавевшие диски - скульптура «Велосипедные оси», которая была возведена в честь столетия Тель-Авива и прокладки ста километров велосипедных дорожек. На самом деле, это работа «Подъем» известного израильского скульптора и художника Менаше Кадишмана высотой 15 метров. Она была выполнена из стали между 67-74гг. и адресована в сторону высокой инфляции и экономической нестабильности Израиля в эти годы.
Как и большинство домов, построенных в Тель-Авиве в 30-50-е годы прошлого века, здания на площади выполнены в стиле «баухауз». Помимо стандартного для классического баухауза отказа от изящества и избыточных украшений, баухауз в Тель-Авиве обладает рядом отличительных черт, приспособленных для средиземноморского пустынного климата. В основном это невысокие бетонные дома с белыми или светлыми стенами, которые должны отражать тепло и защищать от солнца. Вместо больших окон здесь маленькие углубленные окошки, балконы длинные и настроены друг на другом для обеспечения тени, а крыши не покатые, а плоские. Основная цель такой постройки - создание недорогого массового жилья, что удалось сделать. У этих построек есть особое название - Белый город, и часть Тель-Авива с ними занесена в список культурных ценностей ЮНЕСКО.
На заднем плане - концертный зал Чарльза Бронфмана, открытый в конце пятидесятых годов для Израильского филармонического оркестра. Перед ним - отражающийся плоский бассейн. Издалека даже непонятно, что это. Только подойдя поближе можно разглядеть идеально ровную гладь воды. На самом деле, это самый настоящий бассейн, в его центре глубина достигает 20-30 сантиметров.
А такими арками обозначен вход на парковку. Рядом с арками стеклянные полы.
Настало время сказать, что с погодой нам очень повезло. Светило яркое солнце, было тепло и радостно. Все фото с прищуром :)
Над площадью на небольшом постаменте возвышается дерево сикомор, оставшийся с некогда существовавшей на этом месте фермы. Сейчас он является центром притяжения - сидишь себе на скамейке под деревом и наблюдаешь за суетой на площади.
Если пойти дальше между театром и дворцом культуры, можно попасть в сад Якова, где, помимо всего прочего, есть деревья, которым более двухсот лет. Надо обязательно заглянуть туда в следующий раз
Дальше идем на крупнейший рынок в Тель-Авиве - Кармель (Шук ха-Кармель). Чтобы было более понятно, это самый настоящий традиционный базар с узкими проходами между рядами, толпами людей и зазывалами. Еда здесь дешевле и можно найти практически все, что угодно. А в халву с финиками, которую Олю попросила купить сестра, Юра просто влюбился. Там же мы купили фалафель за семь шекелей, объелись и были довольны, как мартовские коты. Кстати про котов - их в Тель-Авиве очень много.
История Шук Кармель уходит своими корнями в начало двадцатого века (1913 год), когда видный деятель сионистского движения Артур Руппин выкупает у арабов участи земли к северу от Яффо, отправляется в Россию и продает местным евреям эти участки по цене тысяча рублей за штуку. Не особо планировавшие покидать Россию в те времена евреи участки покупают, но особо ни на что не рассчитывают. Многие воспринимают это как некоего рода благотворительность в пользу еврейского населения Эрец-Исраэля. И тут, семнадцатый год, революция, и они вынуждены бежать в Палестину, где, как оказалось, их купчие действительны и имеют ценность. Семьи обживаются, покупают жилища, но профессии, которыми они занимались в России, оказываются невостребованными. Тогда они обращаются к мэру, и он разрешает им установить лавки около собственных домов для торговли овощами и фруктами. Из-за основания рынка выходцами из России долгое время шук-Кармель неофициально назывался «русским рынком». Сейчас ситуация, конечно, полностью изменилась. Пишут, что в ближайшем будущем рынок планируют модернизировать и реконструировать, так что если успеете оказаться в Тель-Авиве до тех времен, отметьте это место как обязательное для посещения.
На пешеходной части соседней улицы Нахалат Биньямин по вторникам и пятницам до пяти вечера работает «сувенирная» часть базара. У нас бы это назвали хэнд-мейд маркет. Но он настолько интересный и разный, что глаза разбегаются. Как сказал Юра, там можно найти самые необычные товары, например, «подушечку для иголок, сделанную из чешуи ноги красного дракона». На самом деле, здесь стоят мастера разных современных «ремесел» - есть фигурки из проволоки, часы из стеклянных бутылок, какие-то комнатки с миниатюрной мебелью и фигурками и так далее, и так далее. Это не как на европейских рынках, где товары, в общем-то, одинаковые. Одних магнитов тут несметное множество, они у каждого продавца разные. И сами продавцы - не молодежь и хипстеры с домашним мылом, а взрослые люди, мастера.
На углу улицы играет живая музыка
После решили двинуть в сторону моря. Здесь начались самые грандиозные приключения в Тель-Авиве, потому что Оля и Юра чуть не сгрызли друг друга, выясняя, в какую сторону и как нужно идти. Один на планшете, вторая на телефоне, но показания не сходились. Хорошо, что пообедать успели, а то мало ли… В какой-то момент Оля потащила меня спрашивать на английском у продавцов, как пройти к морю. И … нам дали неверное направление. В итоге пошли по дорожному указателю и не ошиблись. По дороге встретили, как думаете, кого? Правильно, котика
На пляже пункт велопроката, много шезлонгов, красота
Выходы на каменистую часть пляжа благоустроены - покрытие на земле, лавочки с оттеняющими «крышами»
Совсем неподалеку - дорогие гостиницы и высокие современные здания
Мы оставляем Олю на шезлонге и идем ближе к морю
Возвращаемся и идем по побережью в сторону Яффо
Самые красивые виды на моря с каменистой части пляжа
И здесь нас поджидают котики
Собаки тоже есть, но немного, и они с хозяевами
На подходе к Яффо смотровая площадка
Спам мимимишных фотографий, можно проматывать
Поднимаемся по лестнице к самой впечатляющей части Тель-Авива - древнему Яффо, или Яффа. Это самый настоящий кусочек древности посреди современного средиземноморского города. Частью Тель-Авива Яффо стал в 1950 году, но его историческую значимость переоценить невозможно.
Пока бросаем взгляд на марину Тель-Авива.
Лестницы, скрытые в зелени небольшого сада ха-Мидрон (что означает склон и верно отражает тип местности), ведут прямиком к площади перед церковью Святого Петра. По дороге взгляд останавливается на старейшей из сохранившихся в древнем Яффо мечети Аль-Бахр, или Морской мечети. По легендам, сюда приходили молиться о безопасности своих мужей жены моряков.
Католическая церковь Святого Петра в современном виде была возведена в конце девятнадцатого века на месте предыдущей церкви (середины семнадцатого века), которая была дважды разрушена.
На этом же месте ранее стояла византийская церковь, затем средневековая крепость, построенная императором Священной Римской империи, которая после разрушения мусульманами была восстановлена Людовиком девятым во времена седьмого крестового похода. В церкви можно посмотреть на руины крепости Сент-Луис тринадцатого века.
Яффа является одним из восемнадцати городов Западной Азии, включенных в список «непрерывно заселенных». Чтобы было с чем сравнить, компанию ему составляют, в том числе, Иерихон, Дамаск и Библ. С давних времен именно в Яффу прибывали суда с паломниками, которые направлялись в Иерусалим, и его значение в качестве порта оставалось во многом неоспоримым во все времена и независимо от правителей.
Первым письменным упоминанием о Яффе принято считать египетские хроники шестого века до нашей эры (описание захвата фараоном Тутмосом третьим ряда городов). Но по раскопкам следы существования жизни (оборонительные укрепления) на месте города уходят в восемнадцатый век до нашей эры.
За время существования Яффо много раз переходил из рук в руки, был не раз разрушен и не раз отстроен заново. После египтян город оказался под правлением римлян, в средние века Яффу захватывают арабы. Далее он играл немаловажную роль в крестовых походах, и, несмотря на заключенное перемирие, в тринадцатом веке арабы, опасаясь возвращения крестоносцев, разрушают город. Яффа практически перестает существовать до начала шестнадцатого века, когда в него приходят турки. В конце восемнадцатого года город захватывает Наполеон, дальше чума, и только в начале девятнадцатого века в Яффу возвращается городская жизнь.
В 1820 году в городе строят синагогу и хостел для евреев, совершающих паломничество в священные города. На протяжении сто одного года дом был центром малочисленного еврейского сообщества, пока в 1921 году его не уничтожили во время беспорядков в Яффе.
В оставшееся время до подчинения территории Британской короне город переходил от турков к египтянам и наоборот. В настоящее время Яффа - это центр притяжения туристов и творческого сообщества. На узких улочках древнего города открыты магазины и рестораны, доступны для посещения места археологических раскопок.
На одной из них театр Хасимта - древнейший экспериментальный театр в Израиле. С момента его основания в 1980 году, Хасимта давал возможность представлять инновационные постановки, приглашал отличающихся и независимых авторов, был местом для экспериментальных концертов.
Самую высокую точку Яффо легко распознать по скульптуре «Врата веры». Это сооружение семидесятых годов, выполненное израильским скульптором Дэниэлем Каффри из галилейского камня. Врата веры символизируют обещанное Всевышним право евреям на Землю Израиля.
Каждый из столбов и верхний камень, каждый из которых составляет четыре метра в длину, иллюстрирует сюжеты библейской истории Израиля. Левый столб символизирует сон Иакова, в котором ему были обещаны Земли Израиля. Правый - Авраам, приносящий в жертву Исаака. На горизонтальном камне изображено взятие Иерихона. В основании столбов - камни из Стены Плача.
Врата служат местом исполнения желаний. Чтобы оно исполнилось, нужно обойти Врата с левой стороны и дотронуться до них с закрытыми глазами.
Сразу за Вратами открывается обширный вид на Яффо и Тель-Авив.
Самое время попилить селфи и подурачиться
На этом месте в девятнадцатом веке до нашей эры была расположен Яффо Ханаанейского периода. В течение трехсот лет жители находились под влиянием египетской власти. Несмотря на небольшие размеры, уже в то время Яффо обладал важным стратегическим значением для торговых путей Египта, Ливана и Кипра.
Одни из монументальных ворот, которые были найдены на этом месте, датированы временем правления Рамсеса второго (тринадцатый век до нашей веры), что свидетельствует о расположении на территории Яффы того времени египетского гарнизона.
Надписи на одном из врат описывают множество почетных званий Рамзеса второго. Под вратами Рамсеса было найдено более раннее по времени сооружение, самые древние Египетские врата, найденные на территории Ханаана. По основной версии, они были уничтожены во время завоевания Яффы Тутмосом.
Это единственные египетские ворота, найденные в Израиле. Во время раскопок в 2012 году в верхних слоях разрушения был обнаружен мемориальный скарабей Аменхотепа третьего (четырнадцатый век до нашей эры). Помимо скарабея на месте сооружения было найдено несколько наконечников стрел, наконечник копья, гирька, оленьи рога, изделия из слоновой кости, сосуды, деревянные балки и, самое неожиданное, большое количество различных семян. Последнее свидетельствует о том, что египетские ворота служили не только оборонительным сооружением, в них могли размещаться хранилище, администрация и иные службы.
Большое значение в Яффе играют знаки зодиака. По ним названы переулки древнего города, они обозначены красивыми табличками. В древние времена жители того или иного переулка могли совершать браки с людьми только из соседних переулков, которые расположены в зодиакальной совместимости. Сейчас считается, что если найти табличку со своим знаком зодиака, дотронуться до неё и загадать желание, оно обязательно сбудется.
Еще одно таинственное место, связанное со знаками зодиаков - “Мост желаний. На перилах моста располагаются железные кольца со знаками. Для того, чтобы загадать желание, нужно найти свой знак и положить на него руку. Во время поездки мост был закрыт на реконструкцию и шалость не удалась
Вечереет, и мы двигаемся в сторону порта
Из заметок людей трех-пятилетней давности посещение порта Яффо оставило скорее негативные впечатления - грязь, разруха, пустота и граффити на стенах. Сейчас здесь открылись рестораны, много туристов, все чисто и красиво. В общем и порт совсем маленький
Недалеко можно найти некий «нулевой километр» - карту с расположением и информацией об удаленности ключевых городов.
Мы заканчиваем туристическую часть маршрута на берегу моря неподалеку от порта
Дальше была часть с поиском ресторана/ бара, до которого мы шли через арабские кварталы под звуки мечетей. Везде вовсю чувствовалось приближение нового года - с елками и санта-клаусами, что, по сравнению со всем остальным, увиденным за день, смотрелось немного чудаковато.
Была пятница и начался шабат, поэтому из города нас на машине забрал и довез обратно до Ашкелона Слава. Уже дома я поняла, что потеряла шарфик, но каково же было мое удивление, когда, выйдя на следующий день из дома в районе одиннадцати-двенадцати дня, я увидела его спокойно лежащим на асфальте. Уверена, что он лежал именно там, где выпал, и его не тронул, не перевесил, не забрал никто. Подняла и пошла с ним дальше, как ни в чем не бывало.
На этом я заканчиваю заметку о Тель-Авиве. Конечно, в нем есть много чего, что осталось за взглядом и кадром. Но это всего лишь еще один повод вернуться в город.