нодья: новые понимания
в субботу был очередной выход. минус 18 за бортом и море солнца.
отличный повод провести день в компании с лесом и сделать ещё одну нодью.
для лучшего понимания статьи, просмотрите " капризную даму Nodia деля Nochi".
я цитирую изложенное мной прошлый раз и излагаю новые понимания дела.
==ФИКСИРОВАНИЕ БРЕВЕН==
*. нахожу целесообразным класть нижнее бревно на пару поперечных толстых палок,
чтобы, приподняв над землёй, дать больше воздуха для лучшего разжигания бревна.
эти палки нужны для того, чтобы бревно не уходило в землю. на розжиг нижнего бревна это никак не влияет. можно даже снег не расчищать до земли по бревнами.
*. обвязывать проволокой обязательно, если костер делается зимой.
от тепла земля постепенно станет мягче и прочность сидения колышков в земле ослабнет.
никуда нодья не денется и без проволоки, если нормально забить колья из сырой древесины. сухая - растрескается на комле при забивании, так как стучать нужно будет не слабо. мы прибыли на прежнее место и я стал вытаскивать забитые с прошлого раза колья - их было очень трудно вытащить.
*есть риск, что колышки прогорят под утро и верхнее бревно упадет.
колышки возможно перегорят, когда выгорит 80-90% верхнего бревна. но когда от него останется так мало тела, то и тепла оно будет излучать мало. нужно будет или новое бревно на верх класть, или уже наступит утро).
для возможной фиксации колышков я взял вот такой буравчик, купленный на рынке за полтора бакса. отверстие в сосне я просверлил за полторы минуты:
но, знаете, когда мороз, то ты выбираешь действовать быстро, надёжно, проверенно.
я выбрал вбивание колышков.
когда я прочитал нижеследующий способ фиксации от Николаича на этом форуме http://piterhunt.ru а именно в этой теме, то решил, что при таком раскладе нужно будет периодически ослаблять натяжение цепочки и опускать верхнее бревно вниз для устранения большого зазора меж бревнами: при вариантах с кольями в землю и прутьями в бревно сила тяжести является таким регулятором.
но потом понял, что жерди-то - гибкие и они будут постепенно прогибаться по мере прогорания бревен - ведь они не держат весь вес бревна, а лишь чуток поддерживают, предотвращая сползание вбок.
==ВЫБОР ДРЕВЕСИНЫ ДЛЯ НОДЬИ==
на брёвна нужно брать часть дерева у комля - там меньше сучьев, в том числе внутренних, сразу не видных глазу. я взял намеренно со средины, с небольшими сучьями - чтобы за короткое время смочь увидеть их влияние.*.Чтобы избежать внутренних сучков, нужно брать дерево, выросшее в чаще леса, и отбирать для костра только два бревна от комля. У деревьев, выросших на опушке, поляне или вырубке, выбрать бревна без внутренних сучков, практически невозможно.
Особенно огорчаться по этому поводу не стоит, нодья гореть все равно будет, будет только нарушена саморегуляция, т.к. придется удалять сучки топором, если верхнее бревно на них зависнет.
диаметр бревна верхнего был 24 см - я замерил. и поднять его одному было трудненько. с более толстым я один скорее всего не справился бы - ведь ещё нужно приподнимать бревно над нижним, ставя на толстые подкладки.
- поднес два бревна к месту костра,
- положил их рядом. нижнее - короче, чтоб не сгорели колья,
- убрал верхнее и забил четыре кола,
- изготовили установил подкладки меж бревнами,
- положил верхнее сверху.
так стоит делать, если ты в лесу - один. иначе верхнее бревно будет слезать вниз,
если я решу сначала бревно класть, а уж потом колья вбивать.
обратите внимание, чтоб сами прокладки не съехали, я их сделал из двухсучковатого участка дерева. когда они мирно лежат, то и просто кусок дерева не съедит. но когда начинаешь класть сверху бревно, две подкладки всё норовят съехать вниз.
с величиной зазора я переборщил.
рекомендуется 5-6 сантиметров, но я решил, что буду меть проблемы с разжиганием и что много толстеньких дровишек придется класть. я ошибся - всё оказалось проще).
==РАЗЖИГАНИЕ НОДЬИ==
*Для того, чтобы угли или растопка не падала, делается «поднодейник», сырая жердь, которая поддерживается двумя вбитыми в нижнее бревно сырыми клиньями, или, что, ИМХО, проще, двумя рогульками, воткнутыми в землю, или просто прислоненными к торцам нижнего бревна. Поднодейник устанавливается так, чтобы верх жерди был на одном уровне с верхом нижнего бревна, или чуть ниже.
я думал, что одной планочки сбоку не хватит, чтоб горящая растопка не съезжала - опасения были напрасны.МАТЕРИАЛ ДЛЯ РАСТОПКИ: я прикинул, что производительней будет отпилить пару полен и расколоть их на чурбаки, чем обламывать сухие ветки - которых было не так много вокруг и которые были не такие их сухие.
вес топора 800 грамм, ручка короткая, полена диаметром 20 см примерно и сучки. поэтому взмах топором делал резкий и расставил ноги широко для устойчивости и смещения центра тяжести вниз - ввиду слишком низкого пенечка, на котором я колол дровишки.оказалось, что самая ходовые чурочки - площадью сечения 2-4 см. почти все, что были крупнее изначально, я порубил до таких размеров:
в левой руке держу сложенным тент 2,5 на 1,5 метра, сделанный из плащевки
и весом около 120 грамм.
растопку пилил и колол минут 40. хотелось побыстрее начать и я начал разжигать с одного костра, постепенно подкладывая растопку. это было не разумно - подкладываемая растопка сдвигала уже горящие щепки и веточки, мешаю процессу горения.
удивительным было то, что брёвна разгорелись быстро и с относительно небольшим количеством сосновых чурочек.
когда бревна уверенно разгорелись, верхнее мы опустили вниз.
если бы зазор меж ними был не 10 см, а 6 см, то это случилось бы быстрее.
нагнетание воздуха поджопником очень способствовало усилению горения:
==ЕСЛИ НОДЬЯ ТУХНЕТ==
пока я возился с нодьей, мои друзья разожгли обычный костер.
а это они натопили снега и заварили хвою на чай, чисто хвою.
настоялось минут 30 и мне очень понравилось. когда я обедал, поглядывал на нодью.
погорев два с половиной час, она дала пару выемок, из-за медленней горящих сучьев.
и из-за того, что не уделил много внимания краям - мне было интересно, как быстро образуется яма и что я буду дальше делать:
я подложил чурбачок од один край, приподняв его и стесал топором торчащий вверх край:
получилось намного лучше.
но все же хотелось убрать зазоры и мы провернули верхнее бревно на 90 градусов.
а нодья взяла и погасла.
тогда мы положили рядом два бревна, горелыми поверхностями вверх.
и с с обычного костра я 2 раза принес подносом из нержавки углей.
после раздмухивания они сразу запылали.
мы положили сверху третье бревно чтоб знать, как быстро оно разгорится.
минут через 8-10 оно активно пылало. тогда мы сняли третье бревно и собрали нодью, как она была. она погорела ещё часок, появились новые впадины из-за плохо горящих краев. мы собрались и ушли - были у нас ещё свои дела на субботу. а запасные батарейки - тоже разрядились, чтоб конечный продукт сфоткать.
если б не было рядом костра, то пришлось бы реанимировать нодью новой растопкой - но её понадобилось бы мало.
а вообще, основная проблема с выемками была не от сучьев, а от плохого разгорания краев. но когда нодья делается с вбиванием колышков и более длинным верхним бревном - проблема с горением торцев неизбежна.
поэтому в следующий раз я планирую взять бревна одинаковой длины и, чтобы смочь хорошо разжечь края, верхнее бревно подвесить на цепочке по схеме от Николаича:
всем желаю чудных выходных, полных сияющего солнца и бодрящего мороза!
искрящеся ваш, Spirius)
отличный повод провести день в компании с лесом и сделать ещё одну нодью.
для лучшего понимания статьи, просмотрите " капризную даму Nodia деля Nochi".
я цитирую изложенное мной прошлый раз и излагаю новые понимания дела.
==ФИКСИРОВАНИЕ БРЕВЕН==
*. нахожу целесообразным класть нижнее бревно на пару поперечных толстых палок,
чтобы, приподняв над землёй, дать больше воздуха для лучшего разжигания бревна.
эти палки нужны для того, чтобы бревно не уходило в землю. на розжиг нижнего бревна это никак не влияет. можно даже снег не расчищать до земли по бревнами.
*. обвязывать проволокой обязательно, если костер делается зимой.
от тепла земля постепенно станет мягче и прочность сидения колышков в земле ослабнет.
никуда нодья не денется и без проволоки, если нормально забить колья из сырой древесины. сухая - растрескается на комле при забивании, так как стучать нужно будет не слабо. мы прибыли на прежнее место и я стал вытаскивать забитые с прошлого раза колья - их было очень трудно вытащить.
*есть риск, что колышки прогорят под утро и верхнее бревно упадет.
колышки возможно перегорят, когда выгорит 80-90% верхнего бревна. но когда от него останется так мало тела, то и тепла оно будет излучать мало. нужно будет или новое бревно на верх класть, или уже наступит утро).
для возможной фиксации колышков я взял вот такой буравчик, купленный на рынке за полтора бакса. отверстие в сосне я просверлил за полторы минуты:
но, знаете, когда мороз, то ты выбираешь действовать быстро, надёжно, проверенно.
я выбрал вбивание колышков.
когда я прочитал нижеследующий способ фиксации от Николаича на этом форуме http://piterhunt.ru а именно в этой теме, то решил, что при таком раскладе нужно будет периодически ослаблять натяжение цепочки и опускать верхнее бревно вниз для устранения большого зазора меж бревнами: при вариантах с кольями в землю и прутьями в бревно сила тяжести является таким регулятором.
но потом понял, что жерди-то - гибкие и они будут постепенно прогибаться по мере прогорания бревен - ведь они не держат весь вес бревна, а лишь чуток поддерживают, предотвращая сползание вбок.
==ВЫБОР ДРЕВЕСИНЫ ДЛЯ НОДЬИ==
на брёвна нужно брать часть дерева у комля - там меньше сучьев, в том числе внутренних, сразу не видных глазу. я взял намеренно со средины, с небольшими сучьями - чтобы за короткое время смочь увидеть их влияние.*.Чтобы избежать внутренних сучков, нужно брать дерево, выросшее в чаще леса, и отбирать для костра только два бревна от комля. У деревьев, выросших на опушке, поляне или вырубке, выбрать бревна без внутренних сучков, практически невозможно.
Особенно огорчаться по этому поводу не стоит, нодья гореть все равно будет, будет только нарушена саморегуляция, т.к. придется удалять сучки топором, если верхнее бревно на них зависнет.
диаметр бревна верхнего был 24 см - я замерил. и поднять его одному было трудненько. с более толстым я один скорее всего не справился бы - ведь ещё нужно приподнимать бревно над нижним, ставя на толстые подкладки.
- поднес два бревна к месту костра,
- положил их рядом. нижнее - короче, чтоб не сгорели колья,
- убрал верхнее и забил четыре кола,
- изготовили установил подкладки меж бревнами,
- положил верхнее сверху.
так стоит делать, если ты в лесу - один. иначе верхнее бревно будет слезать вниз,
если я решу сначала бревно класть, а уж потом колья вбивать.
обратите внимание, чтоб сами прокладки не съехали, я их сделал из двухсучковатого участка дерева. когда они мирно лежат, то и просто кусок дерева не съедит. но когда начинаешь класть сверху бревно, две подкладки всё норовят съехать вниз.
с величиной зазора я переборщил.
рекомендуется 5-6 сантиметров, но я решил, что буду меть проблемы с разжиганием и что много толстеньких дровишек придется класть. я ошибся - всё оказалось проще).
==РАЗЖИГАНИЕ НОДЬИ==
*Для того, чтобы угли или растопка не падала, делается «поднодейник», сырая жердь, которая поддерживается двумя вбитыми в нижнее бревно сырыми клиньями, или, что, ИМХО, проще, двумя рогульками, воткнутыми в землю, или просто прислоненными к торцам нижнего бревна. Поднодейник устанавливается так, чтобы верх жерди был на одном уровне с верхом нижнего бревна, или чуть ниже.
я думал, что одной планочки сбоку не хватит, чтоб горящая растопка не съезжала - опасения были напрасны.МАТЕРИАЛ ДЛЯ РАСТОПКИ: я прикинул, что производительней будет отпилить пару полен и расколоть их на чурбаки, чем обламывать сухие ветки - которых было не так много вокруг и которые были не такие их сухие.
вес топора 800 грамм, ручка короткая, полена диаметром 20 см примерно и сучки. поэтому взмах топором делал резкий и расставил ноги широко для устойчивости и смещения центра тяжести вниз - ввиду слишком низкого пенечка, на котором я колол дровишки.оказалось, что самая ходовые чурочки - площадью сечения 2-4 см. почти все, что были крупнее изначально, я порубил до таких размеров:
в левой руке держу сложенным тент 2,5 на 1,5 метра, сделанный из плащевки
и весом около 120 грамм.
растопку пилил и колол минут 40. хотелось побыстрее начать и я начал разжигать с одного костра, постепенно подкладывая растопку. это было не разумно - подкладываемая растопка сдвигала уже горящие щепки и веточки, мешаю процессу горения.
удивительным было то, что брёвна разгорелись быстро и с относительно небольшим количеством сосновых чурочек.
когда бревна уверенно разгорелись, верхнее мы опустили вниз.
если бы зазор меж ними был не 10 см, а 6 см, то это случилось бы быстрее.
нагнетание воздуха поджопником очень способствовало усилению горения:
==ЕСЛИ НОДЬЯ ТУХНЕТ==
пока я возился с нодьей, мои друзья разожгли обычный костер.
а это они натопили снега и заварили хвою на чай, чисто хвою.
настоялось минут 30 и мне очень понравилось. когда я обедал, поглядывал на нодью.
погорев два с половиной час, она дала пару выемок, из-за медленней горящих сучьев.
и из-за того, что не уделил много внимания краям - мне было интересно, как быстро образуется яма и что я буду дальше делать:
я подложил чурбачок од один край, приподняв его и стесал топором торчащий вверх край:
получилось намного лучше.
но все же хотелось убрать зазоры и мы провернули верхнее бревно на 90 градусов.
а нодья взяла и погасла.
тогда мы положили рядом два бревна, горелыми поверхностями вверх.
и с с обычного костра я 2 раза принес подносом из нержавки углей.
после раздмухивания они сразу запылали.
мы положили сверху третье бревно чтоб знать, как быстро оно разгорится.
минут через 8-10 оно активно пылало. тогда мы сняли третье бревно и собрали нодью, как она была. она погорела ещё часок, появились новые впадины из-за плохо горящих краев. мы собрались и ушли - были у нас ещё свои дела на субботу. а запасные батарейки - тоже разрядились, чтоб конечный продукт сфоткать.
если б не было рядом костра, то пришлось бы реанимировать нодью новой растопкой - но её понадобилось бы мало.
а вообще, основная проблема с выемками была не от сучьев, а от плохого разгорания краев. но когда нодья делается с вбиванием колышков и более длинным верхним бревном - проблема с горением торцев неизбежна.
поэтому в следующий раз я планирую взять бревна одинаковой длины и, чтобы смочь хорошо разжечь края, верхнее бревно подвесить на цепочке по схеме от Николаича:
всем желаю чудных выходных, полных сияющего солнца и бодрящего мороза!
искрящеся ваш, Spirius)