Возможно, лучшее путешествие в жизни, или «Грузия может стать любовью»
Через несколько месяцев после моей первой поездки в Грузию, случившейся в 2009 году, мне попался в интернете блогерский отчет с заголовком типа «Возможно, лучшее путешествие в жизни». Заглянув внутрь отчета, я нисколько не удивился тому, что речь в нем идет о Грузии, и поймал себя на мысли, что могу так же охарактеризовать свою поездку в эту страну. И это ощущение не покидает меня до сих пор. Конечно, дело отчасти и в том, что я был молод, открыт к приключениям и знакомствам, жаждал нового и вообще находился на соответствующей волне. Но нельзя недооценивать и роль самой Грузии. Эта страна умеет очаровывать людей. Немногие мои знакомые были в Грузии, но те, кто были, почти поголовно отзываются об этой стране в восторженных тонах. Вынесенная в заголовок фраза «Грузия может стать любовью» принадлежит подруге моей жены, которая побывала там всего лишь в однодневной командировке. Нет, наверное, такого человека, побывавшего в этой стране, у кого при упоминании ее названия страны не появлялся бы ностальгически-мечтательный блеск в глазах. В общем, по части удовлетворенности «клиента» Грузия даст фору всем ведущим мировым курортам…
Под катом рассказ о путешествии по маршруту Тбилиси - Мцхета - Сигнахи - Гори - Вардзия - Боржоми - Бакуриани.
Вообще говоря, в Грузию я тогда попал до некоторой степени случайно. В том смысле, что ехать туда я вроде не собирался, о стране практически ничего не знал и вообще думал, что если и отправлюсь в Закавказье, то в первую очередь в Армению - на родину лучшего друга. В Грузию же меня позвали папины друзья, компания которых в конце 2008 года получила заказ на прокладку там оптоволокна. Это значило, что на протяжении полугода они будут периодически сменять друг друга в Тбилиси и все это время у них там будет съемная квартира, в которую можно будет вписаться.
2009 год был, наверное, пиком взаимной изоляции России и Грузии, прямые авиарейсы между нашими странами были тогда отменены, поэтому пришлось добираться в Тбилиси (метка А на карте) через Ереван. По дороге туда я просто летел с пересадкой в столице Армении, на обратном пути - добирался до Еревана маршруткой и уже оттуда улетал в Москву.
Виза в Грузию тогда стоила для граждан России негуманные 60 баксов, но, даже несмотря на взаимную изоляцию, оформить ее можно было прямо в аэропорту по прилету в Тбилиси. Заполненную мной анкету проверил местный гэбэшник в тенниске Lacosta (я намекаю на то, что он был не в форме), который задал несколько уточняющих вопросов типа «Вы впервые в Грузии?» и поставил на моей анкете отметку зеленым маркером, по всей видимости, означавшую «разрешить въезд». После этого в соседнем окошке улыбчивая сотрудница грузинской полиции вклеила мне в паспорт красивую визу и пожелала счастливого пребывания в Грузии. Простота попадания в страну, конечно, шла в разрез с тем образом Грузии, которое тогда усиленно рисовало наше телевидение, но к этой теме мы еще вернемся.
У выхода из зала прилета меня уже ждал один из папиных друзей и нанятый ими водитель Гиви. Жить мне предстояло в съемной квартире на проспекте Руставели - наверное, самой европейской улице Тбилиси. Несмотря на это, двор у нас был типично грузинский: с балкончиками и виноградом. Потом я нашел фотографию этого двора на одном из разворотов архивного номера «Вокруг света» за январь 2006 года.
Чтобы попасть к нам «домой», надо было подняться по винтовой лестнице и пройти по веранде, на котором в свободное время «гуляли» в креслах пожилые соседи - милейшие, кстати, люди. Например, когда начинался дождь, они не считали за труд снять с веревок наше белье, сушившееся во дворе.
Из-за кривых рейсов мне пришлось провести в дороге всю ночь и в Тбилиси я прибыл ранним утром. В ожидании подъема других квартирантов мне удалось вздремнуть всего часок. В результате вся поездка в Грузию так и прошла на фоне перманентного недосыпа, но все это с лихвой окупалось впечатлениями.
Первым делом мы отправились в Мцхету (метка В на карте) - древнюю столицу Грузии, сегодня - пригород Тбилиси, напоминающий, скорее деревню, чем город. В Мцхету едут прежде всего ради двух храмов: Джвари и Светицховели. Джвари (между прочим, первая половина VII века!), строго говоря, находящийся за пределами населенного пункта, словно вырос из горы на том месте, где, по легенде, воздвигла крест Святая Нино. От храма открывается хрестоматийный вид на центр Мцхеты и место слияния рек Арагви и Куры.
Считается, что именно этому месту посвящены знаменитые строки Лермонтова из поэмы «Мцыри»:
Немного лет тому назад,
Там, где, сливаяся, шумят,
Обнявшись, будто две сестры,
Струи Арагвы и Куры,
Был монастырь. Из-за горы
И нынче видит пешеход
Столбы обрушенных ворот,
И башни, и церковный свод;
Про Светицховели же достаточно сказать, что он является одной из главных православных святынь Грузии и на протяжении тысячи лет, буквально до недавнего времени, считался главным храмом страны. И Светицховели, и Джвари включены в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.
На обратном пути мы остановились в симпатичном придорожном ресторане с открытой верандой и уселись обедать ровно с таким видом на Джвари, как запечатлен двумя фотографиями выше. Я находился в эстетическом шоке от эффектности обрушившихся на меня пейзажей и постоянно повторял «Да здесь охренительно! Здесь просто охренительно!»
Впечатление усиливала вкуснейшие еда и лимонад «как в детстве». Грузинская кухня - это отдельная тема, углубиться в которую значило бы никогда не дописать этот отчет. :) Добавлю только, что в Грузии я постоянно вспоминал, как желая перекусить в аэропорту перед отъездом, не нашел в «Домодедово» ничего дешевле сэндвича за 330 рублей. Сэндвич был вкусным и сытным, но его стоимость не давала мне покоя после того, как выяснилось, что в Грузии за эти деньги (да что там за эти - за 250 рублей) можно было полноценно пообедать: например, съесть несколько хинкали, закусив сыром, лавашем, свежими фруктами и зеленью и запив вином.
Вечером мы отправились на «прием» к Гиви (разумеется, он быстро стал для папиных друзей не просто таксистом). Чего уж там скрывать, рядовые грузины живут по нашим меркам бедно, но на их умении принимать гостей это не сказывается. Вот и нас ждал у Гиви умопомрачительный стол. Не думаю, что наши посиделки можно считать классическим грузинским застольем - хотя бы в силу малочисленности грузин за столом (да и сам Гиви, кстати, грузинский армянин) - но некоторые культурные особенности я для себя открыл. Например, в Грузии считается нормальным чокаться прямо во время тоста. То есть человек говорит тост, все его вроде бы внимательно слушают, а потом, не дожидаясь, когда он закончит, вдруг начинают чокаться. Но после этого не пьют, а продолжают слушать. И так может повторять несколько раз - в зависимости от длины тоста.
Второй «культурной особенностью» был 17-летний на тот момент сын Гиви Сейран, который на каждом тосте спокойно опустошал граненый стакан вина. :) Застолье было веселым и долгим. Через какое-то время к нам присоединились родители Гиви, потом сосед, потом, кажется, друг… В общем, дальше я помню смутно. :) Из отчетливых воспоминаний - то, как я стою в саду у дома Гиви (он живет в холмистом районе Авлабари, состоящем преимущественно из частного сектора), любуюсь огнями раскинувшегося внизу вечернего Тбилиси, перебираю в голове впечатления прошедшего дня и понимаю, что это, кажется, будет не просто очередная поездка, а, возможно, лучшее путешествие в жизни. :)
Следующее утро началось с неожиданного предложения распить бутылочку красненького. :) После этого решили ехать в Сигнахи (метка С на карте). :) Да, вот такой был «план» поездки, что все решалось спонтанно по факту наступления нового дня. :) Поскольку мест в машине у Гиви на всех не хватило бы, мне еще с одним чуваком пришлось добираться в Сигнахи на маршрутке. Грузинские маршрутки - основной вид междугороднего транспорта - это, конечно, нечто. Во-первых, хрен найдешь нужную - все надписи на табличках на грузинском. (Та же самая проблема, кстати, в метро, где даже непонятно, в какую сторону садиться на поезд - правда, проблема легко решается благодаря готовности местных помочь туристам.) Во-вторых, то, что у нас было бы, скажем, 17-местным микроавтобусом, в Грузии превращается в 20-местный. Все свободное пространство в проходах заполняется самодельными откидными стульчиками. При этом люди (особенно в сельской местности) не стесняются перевозить в маршрутках крупногабаритный груз. Мы, например, (правда, в другой день) видели, как дедушка ехал в маршрутке с газовым баллоном - хорошо, что в тот момент в салоне были свободные места. Говорят, таким образом вполне могут перевозить, скажем, свинью или барана. :) В-третьих, манера вождения. Это, правда, относится не только к маршруткам. Если вы считаете, что в Москве сложно ездить на машине, попробуйте поездить в Грузии. В городе водители считают, что линии разметки существуют для того, чтобы держать их между колесами, хаотично маневрируют, поворотниками пользуются в лучшем случае на перекрестках и уж точно не при рядовых перестроениях, и при этом постоянно друг другу сигналят. На загородных трассах к этому добавляется нарушение всех возможных правил и здравого смысла при обгонах. Обгон через сплошную, двойной обгон, обгон в закрытом повороте, обгон с миганием фарами встречной машине - типа, прижмись левее - все это повседневная и повсеместная практика вождения грузинских автомобилистов. В общем, за час с небольшим дороги до Сигнахи я такого насмотрелся… :)
Справедливости ради следует сказать, что маршрутки в Грузии очень дешевы. Сейчас уже не помню конкретных цифр, но по моим подсчетам выходило, что в 2009 году всю страну от Черного моря до границы с Азербайджаном, передвигаясь на этом виде транспорта, можно было бы пересечь рублей за шестьсот.
Сигнахи - городок в главном винодельческом регионе Грузии Кахетии, живописно расположившийся на холме над Алазанской долиной и в годы правления Саакашвили превратившийся в одну из главных туристических витрин страны.
Сигнахи отреставрировали, вычистили и вылизали «под Европу»: мощеные улочки, разноцветные домики, резные балкончики. Не знаю, как сейчас, а в 2009 году город напоминал огромную киностудию: красиво, но как-то пустовато - будто в этих домах со свежеоштукатуренными фасадами никто не живет. В условиях ограниченности времени ехать специально только в Сигнахи я бы, наверное, не советовал - в Грузии есть места поаутентичнее, а вот уделить городу несколько часов в случае путешествия по Кахетии, безусловно, стоит.
В нескольких километрах от Сигнахи есть еще и монастырь Бодбе, в котором находится могила Святой Нины, что, естественно, привлекает сюда кучу паломников. Его мы тоже посетили. В монастыре, помимо этого храма, есть еще оригинальная колокольня, но в кадр она не влезла. :)
По возвращении в Тбилиси мы забурились в «нашу» хинкальную в двух шагах от площади Свободы и в пяти минутах ходьбы от дома. Я в тот вечер побывал там впервые, и, отведав местную стряпню, понял, почему мужики во время командировки облюбовали это безымянное подвальное заведение. Стоимость одного хинкали в 2009 году составляла 80 тетри (местные копейки), в переводе на российскую валюту - 8 рублей. То есть теоретически за 40 рублей (минимальная порция - пять хинкали) можно было бы как минимум плотно перекусить. Помню еще, что после плотного ужина в хинкальной мы попали под вдруг обрушившийся на Тбилиси град и, с трудом перемещая свои полные животы, бежали под ним в сторону дома по проспекту Руставели. :)
На следующее утро мы первым делом поднялись к церкви Святого Давида на горе Мтацминда. Сама гора, название которой переводится как Святая, - наверное, самая высокая точка в центре Тбилиси, но церковь находится на ее склоне. Храм окружает Пантеон, где хоронят самых достойных сынов и дочерей Грузии. Здесь же, в отдельном склепе, покоятся Александр Грибоедов и его жена Нино Чавчавадзе.
Поднимаясь на Мтацминду, стали свидетелями вот такой сцены. Оказалось - известная грузинская фотограф снимала какую-то рекламу. Что характерно - никакой охраны, никто не мешает зевакам делать свои снимки - только в кадр не лезь. :)
После Мтацминды рванули на Черепашье озеро, которое связано канатной дорогой с тбилисским районом Ваке. На заднем плане на этой фотографии, кстати, можно разглядеть стадион «Локомотив» - именно здесь в 2002 году проходил памятный матч сборных Грузии и России по футболу, прерванный и перенесенный из-за того, что на арене погас свет.
Само Черепашье озеро - насколько я понимаю, главное место для отдыха на воде в черте города. С погодой в Грузии мне, кстати, повезло. На протяжении всей недели моего пребывания там было тепло и почти всегда солнечно, при этом обошлось без сумасшедшей жары - температура не поднималась выше 27-28 градусов.
На Черепашье озеро я приперся в том числе потому, что в непосредственной близости от него под открытым небом располагается этнографический музей народной архитектуры. Правда, идти туда пришлось одному - мои спутники предпочли другие виды отдыха.
Помимо домов, характерных для разных регионов Грузии, в музее можно увидеть квеври - огромные глиняные сосуды, в которых грузины закапывают в землю вино, оставляя на поверхности только закупоренное горлышко сосуда. Открытие квеври обычно приурочивают к каким-нибудь значимым поводам.
В этнографическом музее я случайно познакомился с Дато - по виду моим ровесником, который в выходной день пришел сюда на прогулку с мамой и двумя сестрами. Уже не помню точно, как у нас завязался разговор - кажется, поводом послужило то, что я присел отдохнуть на той же веранде, где уже сидели они - но через несколько минут Дато, словно извиняясь передо мной, высказался в том духе, что Грузия должна быть вечно благодарна России за то, что та избавила грузин от власти персов и турков, позволив сохранить православную веру. Парень вообще поразил меня лояльностью и интересом к России. При этом начитанность и осведомленность о сегодняшнем дне нашей страны - «Я слышал, у вас какие-то технопарки организуют?» - сочетались в нем с наивно-провинциальными представлениями. Так, узнав, что я приехал из Москвы и уже закончил институт, он тут же задал типичный вопрос провинциала: «МГУ?» А потом стал интересоваться высотой Воробьевых гор. Оглянувшись вокруг, я честно сказал ему, что по грузинским меркам Воробьевы горы - вообще не горы. :)
Чувствую, пришло время рассказать о том, как в Грузии относятся к русским. На этот вопрос на улицах Москвы и сейчас 80 процентов случайных прохожих наверняка ответят, что нас там не любят, а в июне 2009-го, менее, чем через год после войны в Южной Осетии, многим казалось аксиомой, что русские для грузин - враги.
Меня перед поездкой, конечно, тоже волновал вопрос межнациональных отношений, но папины друзья заверили, что никаких проблем с этим нет. Эту же позицию я транслировал всем, кто, насмотревшись телевизора, предостерегал меня от поездки в Грузию, и заодно отшучивался, что в футболке с надписью «Я русский» по Тбилиси расхаживать, конечно, не стоит, а так - все нормально. Про футболку я был прав. Но совершенно по другой причине. Потому что если бы вы вдруг появились в таком виде в грузинской столице, еще больше народа захотело бы с вами пообщаться (а, может быть, и выпить), чтобы заверить в своих самых дружеских чувствах к русскому народу. :)
Практически каждый грузин, узнававший, что я приехал из России, считал своим долгом в той или иной форме, лаконично или красноречиво - в зависимости от склада ума и подвешенности языка - донести до меня мысль о том, что политики - дураки («Поссорились два идиота»), а русские и грузины - братья навек, а заодно рассказать о живущих в России родственниках или о том, как они сами жили/служили/бывали (нужное подчеркнуть) в нашей стране. Продавцы в магазинах, билетеры в кассах, экскурсоводы в музеях, попутчики в транспорте и просто случайные прохожие - ВСЕ!
При этом большинство из них - даже тот самый дедушка с газовым баллоном, подсевший в маршрутку в глухой деревне - могли поделиться своим или чьим-то еще, как правило, безуспешным опытом получения российской визы. Все-таки Грузия со времен Советского Союза сильно завязана на Россию - если не экономически, то в плане родственных связей уж точно - и перечеркнуть эти связи невозможно. Я чувствовал себя неуютно каждый раз, когда мне рассказывали о том, что рядовому грузину практически невозможно получить визу - ведь я приехал в их страну, а их в мою не пускают - но сами грузины удивительным образом четко разделяли свое недовольство бюрократическими порядками и отношения к простым людям. Потому что политики - дураки, а простые люди - см. выше. :)
Не знаю, как обстоит дело сейчас - все-таки в последние годы, судя по отчетам в интернете, наших туристов в Грузии стало побольше - но в 2009 году русские в Грузии были самыми «востребованными» людьми. Мы были как любимые родственники, которых к тому же давно не видели. То есть мало того, что нас там всегда любили, так тут еще и соскучились. :) О том, что от русских в Грузии к тому моменту немного отвыкли, говорит тот факт, что несколько раз наши собеседники, заслышав русскую речь, предполагали, что мы приехали с Украины - встретить в Грузии гражданина этой страны тогда было гораздо проще, чем гостя из России.
При этом весной-летом 2009 года в Грузии, как это казалось по выпускам новостей, было неспокойно. Постоянно шли какие-то митинги, периодически перераставшие в столкновения с полицией. Перед зданием парламента на проспекте Руставели, в двух минутах ходьбы от нашего дома, действительно стояло подобие палаточного лагеря - движение по этой части проспекта было закрыто - и шли митинги: днем «жиденькие», по вечерам - помноголюднее. Впрочем, на нашем пребывании в Грузии это никак не сказывалось. Только однажды поздним вечером, когда я решил сфотографировать здание парламента, перед которым стояла толпа народа, ко мне подошел какой-то человек, спросивший, зачем я снимаю, и попросивший этого не делать. Впрочем, краткая лекция о текущем политическом моменте тоже быстро переросла в заверения о том, что гостям из России в Грузии всегда будут рады. :)
Четвертый день своего путешествия я полностью посвятил центру Тбилиси. Конечно, я уже видел его кусками в предыдущие дни, но тут пришло время плотного знакомства. Если вкратце, то Тбилиси - это один из самых красивых, необычных и колоритных городов, которые я видел. Мне захотелось не просто сюда вернуться, а как-нибудь пожить здесь хотя бы пару недель.
Можно сказать, что я приехал в Тбилиси ради этого вида, подсмотренного в путеводителе. Наверху - нависшая над городом крепость Нарикала, на переднем плане - купола знаменитых серных бань (одни из них хвалил сам Пушкин), с которых, можно сказать, начался город. По легенде, в V веке в этих местах охотился царь Вахтанг Горгасали. Монарх подстрелил фазана, который упал в источник с горячей водой и сварился там. Рядом с этими источниками Вахтанг и велел основать новый город, который получил свое имя от слова «тбили» - теплый.
В Тбилиси в силу рельефа много видовых точек. Одна из самых интересных - крепость Нарикала, со стен которой можно созерцать такой пейзаж. Мне особенно нравятся деревянные дома-наросты на каменном утесе над Курой. В голубом доме с белыми балконами размещается отель «Старый Метехи» (Метехи - это имя ближайшей церкви). Когда-нибудь я обязательно в нем остановлюсь.
У подножия хребта Сололаки, на котором расположена крепость Нарикала, раскинулись карабкающиеся в гору районы старого Тбилиси.
Еще по соседству с Нарикалой возвышается «Мать Грузии» - скульптура женщины, держащей в одной руке меч, а в другой - чашу (видимо, с вином). Я понимаю посыл автора так: кто с нам с мечом придет, от меча и погибнет (ну, это понятно), а кто без меча придет - напоим вином до смерти. :) В стране, где вино пьют как воду (и стоит оно как вода), а в некоторых заведениях нельзя заказать вина меньше, чем целый графин, это вполне возможно. :)
Старый город - это еще одно тбилисское нечто. Здесь бесполезно пытаться ориентироваться и искать на домах таблички с адресами - в лучшем случае найдете что-нибудь на грузинском или какой-нибудь советский артефакт типа «Этот дом обслуживает ЖЭК № 67», но без адреса. Поэтому смело убирайте карту подальше и позвольте себе потеряться в этом хитросплетении кривых и крутых улочек, переулков и уютных двориков.
Дома в старом городе - это нагромождение балконов, террас, веранд и лестниц. Порой нагромождение столь хитрое, что сложно разобраться, где заканчивается одно здание и начинается другое.
Иногда все это выглядит аккуратно и почти утонченно...
...иногда - донельзя обшарпанно и держится к тому же на соплях. Но в любом случае все это очень мимимишно и романтично. :)
Гуляя по кварталам старого города, особенно в более горной его части (этот район называется Сололаки), сложно отделаться от ощущения, что ты находишься у кого-то в гостях. Через открытые окна слышно, как на кухнях, обедая, стучат ложками по тарелкам, а улица может неожиданно закончиться тупиком в виде лестницы, которая в итоге упрется в чью-то дверь.
По всему старому городу раскидана куча церквей. Судя по внешним признакам, грузины очень религиозны. На улицы постоянно можно видеть, как люди, проходя мимо храмов, останавливаются и крестятся. Причем относится это не только к представителям старшего поколения. А еще можно встать у какой-нибудь церкви и понаблюдать за пассажирами (а иногда и водителями) проезжающих мимо автобусов и маршруток. В окна несложно разглядеть, как несколько человек будут осенять себя крестным знамением.
Самый большой храм грузинской столицы - Самеба - Святой Троицы. Самеба - это в каком-то смысле аналог нашего храма Христа Спасителя. Церковь была построена в 1995-2004 годах и символизирует духовное возрождение страны. Именно он отнял у Светицховели титул главного собора Грузии.
У храма огромная территория, на которой нашлось место даже для прудика с лебедями. На заднем плане, кстати, высится гора Мтацминда, отмеченная телевышкой. На ее склоне можно разглядеть и церковь Святого Давида с Пантеоном, где мы уже бывали.
Вокруг Самебы раскинулся район Авлабари, исторически считающийся местом проживания армян. Здесь тоже полно колоритных уголков.
Остановился сфоткать вот эту антикварную лавку. Из помещения тут же вышел хозяин и предложил зайти внутрь. Я честно признался, что ничего покупать не собираюсь. Он говорит:
- Тогда заходите на чашечку кофе.
- Спасибо, но я кофе не пью.
- Ну, тогда давайте просто поговорим. :)
В общем, зашел - поговорили. Выслушал от хозяина и его напарника очередные истории о том, как он жили-служили-бывали в России. :) Напарник, кстати, как оказалось, в свое время работал в каком-то мебельном цехе в Зеленограде, где я живу. Мир тесен. :)
Окончание последует завтра, так как в один пост весь рассказ не влезает. Либо уже сейчас продолжение можно прочитать у меня в журнале.