Антарктида Незабываемая ч.4. Тюлени и пингвины
Остров Мельчиор.Зодиак-круиз.
Утро 20-го февраля. Такое же солнечное и безоблачное, как и предыдущее. Море - такое же дружелюбное, почти без волн. Но, совершив свой традиционный выход на палубу перед завтраком, замечаю, что местность несколько изменилась. Во-первых, если накануне, двигаясь по проливу Герлаш, мы могли наблюдать оба берега пролива ( остров Брабант и континент), то теперь видно только один (как выяснилось, остров Анверс). И если оба берега (накануне) были гористые, то сегодняшний- довольно равнинный, низменный.
На брифинге после завтрака нам рассказывают, что этой ночью корабль дошел до южной оконечности острова Брабант (справа по ходу) и временно прервав движение на юго-запад по проливу Герлаш, свернул вправо и взял курс на остров Мельчиор (Melchior), на котором расположена одноименная аргентинская станция и вокруг которого много тюленей, часто попадаются киты, колонии различных пернатых И через полчаса нам предстоит зодиак- экскурсия по окрестностям Мельчиор айленда.
Пока нам это рассказывали, корабль замедлил ход. Глянув в окно, вижу, что прямо по курсу корабля приближается земля, несколько более гористая, чем Анверс айленд. Через несколько минут можно уже разглядеть домики станции Melchior, еще минут через пять их видно довольно хорошо.
В этот момент корабль останавливается, салютует станции поднятием аргентинского флага. Со станции в ответ салютуют сигнальной ракетой. На этом обмен любезностями завершается, и "Ушуая" бросает якорь. Тут же, одна за другой, на воду спускают лодки-зодиаки и почти сразу же начинается имбаркейшн, сиречь погрузка.
В этот раз я попадаю в самую первую лодку. Теперь "водитель" у нас Дамиано, такой же лихой виртуоз, как и Ариэль.
Сперва закладывает крутой вираж напротив домиков аргентинской станции, нам помахали рукой два полярника (всего на станции 5-6 человек и работают они только с ноября по апрель). Мы им в ответ тоже. Затем Дамиано погнал зодиак по протокам и проливам среди кучи мелких (гектар-другой) и средних (длиной с километр) островов. Тюленей увидели почти сразу же.- небольшими группами загорали на больших валунах.
Традиционный обплыв-общелк, затем двигаемся дальше.
Еще пара минут виляния по протокам- и мы выходим к довольно большому заливу.
Дамиано повел лодку довольно близко к берегу, давая нам возможность полюбоваться на живописнейшие скалы, диковинные розовые водоросли в низу этих скал(идет отлив и их видно);
различных пернатых - капских голубков, антарктических чаек, голубоглазых бакланов...
Капские голубки
То и дело он останавливает двигатель, и мы в эти минуты интенсивно работаем фото- и видеотехникой. В одну из остановок у Дамиано заговорила рация, и он тут же объявляет нашей небольшой группе, что за мысом этого залива замечен спящий кит. Спрашивает нас- не хотим ли мы подплыть к нему поближе. После нашего дружного "Yeah!" запускает двигатель и мы быстро пересекаем залив по диагонали. За мысом видим два наших зодиака, между ними- что-то темное и неподвижное. Присоединяемся к коллегам и видим дремлющего ballena, то-исть кита. Сопение его слышно метров за сто. Подплываем ближе, и вновь- традиционная фотосессия.
Спящий кит с приподнятым хвостом
После фотовидеосессии с китом - получасовое путешествие по лазурной сказке айсбергов.
Затем- возвращение на родную "Ушуаю"...
Кувервилль-айленд. Самая большая в районе Antarctic Peninsula колония пингвинов генту.
Далее повторяется вчерашний график. Около часа мы изнываем в ожидании открытия dining room для обеда (лучший в мире аперитив- это свежий антарктический воздух!). Тем временем корабль снимается с якоря, и во время обеда мы любуемся видами Анверс-айленда, проплывающими мимо нас справа по курсу.
После обеда- лекция о пингвинах Антарктики. Оказывается, их на ледяном континенте насчитывается 7 видов. Самых больших- императорского и королевского- мы в этот вояж, увы, не посмотрим. Их ареалы обитания всего-то в трех-четырех тысячах км от нашего маршрута... В месте же нашей следующей высадки, Кувервилль-айленде, обитает самая большая в районе Земли Граэма (и всего полуострова Антарктики) колония пингвинов гентУ. Что-то типа 6-7 тысяч особей...
Пока обед да лекция- мы между делом вернулись в пролив Герлаш. Через часик после курса пингвинологии Торстен, спустившийся с палубы (я в это время постирушничал), сообщил, что остров Кувервилль уже виден. Закончив laundry и разместив постиранное для просушки, поднимаюсь наверх (со съемочной техникой, разумеется).
Остров уже достаточно близко, и видно, что он красив- гористый, скалы во многих местах покрыты изумрудным мхом.
Глянув в бинокль, обнаруживаю, что пингвинов не просто много, а очень много.
Оглядевшись, обнаруживаем, что их немало и вокруг корабля- небольшими группами совершают синхронные нырки, охотясь за рыбой. Судно тем временем останавливается, с лязгом бросает якорь. И. уже знакомая процедура: очередь на дезинфекцию обуви, и тут же проход на посадку в зодиаки.
И вот я в пингвиньем царстве. Высадились мы на относительно свободном от птиц пятачке, но тут же встал вопрос- как передвигаться по острову, соблюдая предписываемое минимальное расстояние в 5 метров от представителей живого мира Антарктики? Беглого взгляда на побережье достаточно, чтобы понять- это физически невозможно, пингвины ВЕЗДЕ. Наш гид Патрисио разъясняет нам, что в таких случаях разрешается нарушать правила, и проходить мимо живности на более близкой дистанции. Но- делать это плавно, чуть ли не на цыпочках, не делая резких движений- дабы не беспокоить живность и не нарушать течение её жизни грубым внешним воздействием. Антарктика- это вам не лобио кушать! (с) Джаба Иоселиани и я...
Пингвины генту (отличительная особенность - красно-оранжевый клюв)
И вот, медленно, без резких движений, я иду по самой кромке огромного птичьего города. Со всех сторон какие-то непонятные звуки, как будто одновременно тихонько блеют сотни маленьких барашков. А запах... Кто бывал на большой птицефабрике- тот поймет. Разница только в том, что на птицефабриках гуано периодически убирают, а здесь кто ж это будет делать??? Так что, при прогулках в районе больших колоний пингвинов дышать советую ртом...
Гид тем временем объясняет разницу в окрасах отдельных птиц (одни молодые, другие взрослые, третьи дряхлые и у всех разная палитра...). Ростом взрослые птицы 60-70 см (тогда как императорские пингвины достигают и 120 см). Забавно наблюдать, как они передвигаются, переваливаясь и балансируя рудиментами крыльев. Особый восторг и сюсюкание у женской половины нашей группы вызывают малыши, у которых вместо традиционного "смокинга" лишь серый пушок по всему телу. Американка Банни даже нарвалась на люлей от Патрисио- за то, что угостила одного малепусика картофельным чипсом. Делать этого- кормить животных, птиц, рыб в Антарктике НЕЛЬЗЯ категорически... Ощущение такое, что птицы везде, по всему острову- видно, как некоторые даже на гору (крутую!) забрались метров на триста вверх. Забираются они на такую верхотуру, как правило, по склонам, покрытым снегом- родная стихия, понимаешь...
Но вот, перейдя небольшой перевал, я оказываюсь на совершенно свободной от пингвинов территории. Тут же пропадает навязчивый запах птицефермы; блеяние "барашков" слышно где-то вдалеке, как сквозь сон, а затем и оно исчезает...
Зато появляются прекрасные виды на уединенный заливчик, спускающиеся к нему горы, ледники.
Воспользовавшись тем, что я ненадолго оказался один, быстренько нагибаюсь и беру (для сувениров) пригоршню мелких камушков. И почти тут же на гребне перевальчика появляется бдительный экспедишн-лидер Аугустин, который такого мне, разумеется, не позволил бы. Я делаю вид, что увлечен процессом фотосъемки (и действительно делаю несколько снимков), затем, как и положено, медленными шагами возвращаюсь к месту высадки. Для разнообразия взобрался затем на гору, поснимал там местную флору- мох, виды с высоты, забравшихся зачем-то наверх пингвинов.
А потом просто посидел на солнышке на нагретом лучами камне, подышал свежайшим на Земле воздухом. Любовался какой-то нереально красивой картиной у своих ног- день, опять-таки, был солнечный и безоблачный, что подчеркивало её живописность...
Так прошло еще минут сорок- и вот уже знакомая неприятная трель свистка "Всем в лодки!".
Как и вчера, по пути на корабль мы покатались вокруг айсбергов, пофотографировали их, затем сделали снимки острова с расстояния. И- возвращение на судно. Пока то да се- дезинфекция, мытье обуви, переодевание- подошло время ужина. Запомнилось, что в тот вечер было очень вкусно- бараньи тефтели под горчично-йогуртовым соусом, гарнир- кус-кус. Дессерт тоже восхитил- замечательный лимонный мусс с бисквитами.
Через полчаса- брифинг в кают-компании, "оглашают весь список" на завтра. Мы узнаем, что нас ждет визит на британскую станцию Порт Локрой, где находится единственный почтовый ящик в Антарктиде! И можно там бросить открытку на Большую Землю, гарантированный срок доставки- 4 месяца. Сами открытки ( 1US$) можно приобрести в баре, марки (тоже 1 $)- только в Порт- Локрой. Моментально к бармену Уго выстраивается очередь. Ну и я туда же... Аж 11 открыток купил. После чего почувствовал неодолимый позыв ко сну, а ведь только начало одиннадцатого было. Видимо, свежий воздух взял свое... Как бы то ни было, отправился я под душ, и баиньки...
Продолжение следует
Утро 20-го февраля. Такое же солнечное и безоблачное, как и предыдущее. Море - такое же дружелюбное, почти без волн. Но, совершив свой традиционный выход на палубу перед завтраком, замечаю, что местность несколько изменилась. Во-первых, если накануне, двигаясь по проливу Герлаш, мы могли наблюдать оба берега пролива ( остров Брабант и континент), то теперь видно только один (как выяснилось, остров Анверс). И если оба берега (накануне) были гористые, то сегодняшний- довольно равнинный, низменный.
На брифинге после завтрака нам рассказывают, что этой ночью корабль дошел до южной оконечности острова Брабант (справа по ходу) и временно прервав движение на юго-запад по проливу Герлаш, свернул вправо и взял курс на остров Мельчиор (Melchior), на котором расположена одноименная аргентинская станция и вокруг которого много тюленей, часто попадаются киты, колонии различных пернатых И через полчаса нам предстоит зодиак- экскурсия по окрестностям Мельчиор айленда.
Пока нам это рассказывали, корабль замедлил ход. Глянув в окно, вижу, что прямо по курсу корабля приближается земля, несколько более гористая, чем Анверс айленд. Через несколько минут можно уже разглядеть домики станции Melchior, еще минут через пять их видно довольно хорошо.
В этот момент корабль останавливается, салютует станции поднятием аргентинского флага. Со станции в ответ салютуют сигнальной ракетой. На этом обмен любезностями завершается, и "Ушуая" бросает якорь. Тут же, одна за другой, на воду спускают лодки-зодиаки и почти сразу же начинается имбаркейшн, сиречь погрузка.
В этот раз я попадаю в самую первую лодку. Теперь "водитель" у нас Дамиано, такой же лихой виртуоз, как и Ариэль.
Сперва закладывает крутой вираж напротив домиков аргентинской станции, нам помахали рукой два полярника (всего на станции 5-6 человек и работают они только с ноября по апрель). Мы им в ответ тоже. Затем Дамиано погнал зодиак по протокам и проливам среди кучи мелких (гектар-другой) и средних (длиной с километр) островов. Тюленей увидели почти сразу же.- небольшими группами загорали на больших валунах.
Традиционный обплыв-общелк, затем двигаемся дальше.
Еще пара минут виляния по протокам- и мы выходим к довольно большому заливу.
Дамиано повел лодку довольно близко к берегу, давая нам возможность полюбоваться на живописнейшие скалы, диковинные розовые водоросли в низу этих скал(идет отлив и их видно);
различных пернатых - капских голубков, антарктических чаек, голубоглазых бакланов...
Капские голубки
То и дело он останавливает двигатель, и мы в эти минуты интенсивно работаем фото- и видеотехникой. В одну из остановок у Дамиано заговорила рация, и он тут же объявляет нашей небольшой группе, что за мысом этого залива замечен спящий кит. Спрашивает нас- не хотим ли мы подплыть к нему поближе. После нашего дружного "Yeah!" запускает двигатель и мы быстро пересекаем залив по диагонали. За мысом видим два наших зодиака, между ними- что-то темное и неподвижное. Присоединяемся к коллегам и видим дремлющего ballena, то-исть кита. Сопение его слышно метров за сто. Подплываем ближе, и вновь- традиционная фотосессия.
Спящий кит с приподнятым хвостом
После фотовидеосессии с китом - получасовое путешествие по лазурной сказке айсбергов.
Затем- возвращение на родную "Ушуаю"...
Кувервилль-айленд. Самая большая в районе Antarctic Peninsula колония пингвинов генту.
Далее повторяется вчерашний график. Около часа мы изнываем в ожидании открытия dining room для обеда (лучший в мире аперитив- это свежий антарктический воздух!). Тем временем корабль снимается с якоря, и во время обеда мы любуемся видами Анверс-айленда, проплывающими мимо нас справа по курсу.
После обеда- лекция о пингвинах Антарктики. Оказывается, их на ледяном континенте насчитывается 7 видов. Самых больших- императорского и королевского- мы в этот вояж, увы, не посмотрим. Их ареалы обитания всего-то в трех-четырех тысячах км от нашего маршрута... В месте же нашей следующей высадки, Кувервилль-айленде, обитает самая большая в районе Земли Граэма (и всего полуострова Антарктики) колония пингвинов гентУ. Что-то типа 6-7 тысяч особей...
Пока обед да лекция- мы между делом вернулись в пролив Герлаш. Через часик после курса пингвинологии Торстен, спустившийся с палубы (я в это время постирушничал), сообщил, что остров Кувервилль уже виден. Закончив laundry и разместив постиранное для просушки, поднимаюсь наверх (со съемочной техникой, разумеется).
Остров уже достаточно близко, и видно, что он красив- гористый, скалы во многих местах покрыты изумрудным мхом.
Глянув в бинокль, обнаруживаю, что пингвинов не просто много, а очень много.
Оглядевшись, обнаруживаем, что их немало и вокруг корабля- небольшими группами совершают синхронные нырки, охотясь за рыбой. Судно тем временем останавливается, с лязгом бросает якорь. И. уже знакомая процедура: очередь на дезинфекцию обуви, и тут же проход на посадку в зодиаки.
И вот я в пингвиньем царстве. Высадились мы на относительно свободном от птиц пятачке, но тут же встал вопрос- как передвигаться по острову, соблюдая предписываемое минимальное расстояние в 5 метров от представителей живого мира Антарктики? Беглого взгляда на побережье достаточно, чтобы понять- это физически невозможно, пингвины ВЕЗДЕ. Наш гид Патрисио разъясняет нам, что в таких случаях разрешается нарушать правила, и проходить мимо живности на более близкой дистанции. Но- делать это плавно, чуть ли не на цыпочках, не делая резких движений- дабы не беспокоить живность и не нарушать течение её жизни грубым внешним воздействием. Антарктика- это вам не лобио кушать! (с) Джаба Иоселиани и я...
Пингвины генту (отличительная особенность - красно-оранжевый клюв)
И вот, медленно, без резких движений, я иду по самой кромке огромного птичьего города. Со всех сторон какие-то непонятные звуки, как будто одновременно тихонько блеют сотни маленьких барашков. А запах... Кто бывал на большой птицефабрике- тот поймет. Разница только в том, что на птицефабриках гуано периодически убирают, а здесь кто ж это будет делать??? Так что, при прогулках в районе больших колоний пингвинов дышать советую ртом...
Гид тем временем объясняет разницу в окрасах отдельных птиц (одни молодые, другие взрослые, третьи дряхлые и у всех разная палитра...). Ростом взрослые птицы 60-70 см (тогда как императорские пингвины достигают и 120 см). Забавно наблюдать, как они передвигаются, переваливаясь и балансируя рудиментами крыльев. Особый восторг и сюсюкание у женской половины нашей группы вызывают малыши, у которых вместо традиционного "смокинга" лишь серый пушок по всему телу. Американка Банни даже нарвалась на люлей от Патрисио- за то, что угостила одного малепусика картофельным чипсом. Делать этого- кормить животных, птиц, рыб в Антарктике НЕЛЬЗЯ категорически... Ощущение такое, что птицы везде, по всему острову- видно, как некоторые даже на гору (крутую!) забрались метров на триста вверх. Забираются они на такую верхотуру, как правило, по склонам, покрытым снегом- родная стихия, понимаешь...
Но вот, перейдя небольшой перевал, я оказываюсь на совершенно свободной от пингвинов территории. Тут же пропадает навязчивый запах птицефермы; блеяние "барашков" слышно где-то вдалеке, как сквозь сон, а затем и оно исчезает...
Зато появляются прекрасные виды на уединенный заливчик, спускающиеся к нему горы, ледники.
Воспользовавшись тем, что я ненадолго оказался один, быстренько нагибаюсь и беру (для сувениров) пригоршню мелких камушков. И почти тут же на гребне перевальчика появляется бдительный экспедишн-лидер Аугустин, который такого мне, разумеется, не позволил бы. Я делаю вид, что увлечен процессом фотосъемки (и действительно делаю несколько снимков), затем, как и положено, медленными шагами возвращаюсь к месту высадки. Для разнообразия взобрался затем на гору, поснимал там местную флору- мох, виды с высоты, забравшихся зачем-то наверх пингвинов.
А потом просто посидел на солнышке на нагретом лучами камне, подышал свежайшим на Земле воздухом. Любовался какой-то нереально красивой картиной у своих ног- день, опять-таки, был солнечный и безоблачный, что подчеркивало её живописность...
Так прошло еще минут сорок- и вот уже знакомая неприятная трель свистка "Всем в лодки!".
Как и вчера, по пути на корабль мы покатались вокруг айсбергов, пофотографировали их, затем сделали снимки острова с расстояния. И- возвращение на судно. Пока то да се- дезинфекция, мытье обуви, переодевание- подошло время ужина. Запомнилось, что в тот вечер было очень вкусно- бараньи тефтели под горчично-йогуртовым соусом, гарнир- кус-кус. Дессерт тоже восхитил- замечательный лимонный мусс с бисквитами.
Через полчаса- брифинг в кают-компании, "оглашают весь список" на завтра. Мы узнаем, что нас ждет визит на британскую станцию Порт Локрой, где находится единственный почтовый ящик в Антарктиде! И можно там бросить открытку на Большую Землю, гарантированный срок доставки- 4 месяца. Сами открытки ( 1US$) можно приобрести в баре, марки (тоже 1 $)- только в Порт- Локрой. Моментально к бармену Уго выстраивается очередь. Ну и я туда же... Аж 11 открыток купил. После чего почувствовал неодолимый позыв ко сну, а ведь только начало одиннадцатого было. Видимо, свежий воздух взял свое... Как бы то ни было, отправился я под душ, и баиньки...
Продолжение следует