Нагорный Карабах: памятник детству
Вид на руины Шуши через пробитое снарядом отверстие в стенке минарета старой Верхней мечети Гевхар-Аги.
Я всегда хотел попасть в Закавказье, но Нагорный Карабах приобрёл для меня особое значение в детстве, 25 лет назад, поэтому карабахская часть нашей майской поездки в Армению стояла для меня особняком. Рассказ начинаю с небольшого фотообзора того, что мы увидели в Нагорном Карабахе спустя 19 лет после взятия Шуши и 17 лет после прекращения огня. Мы увидели церкви, соседствующие с разрушенными мечетями, жилые дома рядом со страшными руинами, прекрасные пейзажи, осквернённые руинами целых сёл и другими следами войны. Итак, первая часть рассказа.
Когда я ещё был маленьким и учился в школе, школа у меня была интернациональная, было много ребят из разных республик Советского Союза, из социалистических стран - Чехословакии, Болгарии, Венгрии, КНДР. Интернационализм был одной из основ нашего мировосприятия, и даже мысль об этнической вражде казалась бы нам кощунственной и дикой, особенно в совсем зелёном возрасте, когда подобные моральные установки воспринимаются как абсолютная догма, ни в малейшей степени не подлежащая пересмотру или критическому анализу.
Так получилось, что я дружил с ребятами из Армении, но были в нашей компании и ребята из Азербайджана. Азербайджанцы были постарше, и мы с ними не играли, а просто общались время от времени, и всегда это общение было исключительно дружелюбным и без какого-либо камня за пазухой. Мы вместе читали русские, армянские, азербайджанские сказки, играли после школы в игры, в которых фигурировали герои древних легенд, и я мечтал поехать на Кавказ, который с детства был частью моей Родины, частью моего мира, частью меня. Я был абсолютно уверен, что найду там прекрасных, добрых, мужественных, великодушных людей, и с восторгом предвкушал поездку в такие замечательные края, не зная, что ей суждено было состояться лишь через двадцать пять лет.
Мы были ещё в начальной школе, когда стала появляться первая информация о конфликтах в Армении и Азербайджане, о первых погромах. Пожалуй, именно с этих диких новостей и началась в нашем детском сознании ломка казавшихся такими незыблемыми основ мироздания. Потом уже были Прибалтика, Фергана, Приднестровье, Абхазия, Осетия, но начало было положено в Закавказье. Честно говоря, очень трудно было в десять лет совместить эти образы сильных и великодушных людей с новостями о вспоротых животах, выжженных глазах, разорённых жилищах.
Прошло больше двадцати лет. Мы здесь, в Москве, по-прежнему дружим - русские, армяне, азербайджанцы, но нет той страны, нет той уверенности в незыблемости интернациональных ценностей, наш мир изменился необратимо. И поездка в Нагорный Карабах для меня была в значительной мере поездкой туда, где тот детский мир дал первую трещину.
Солнце освещает наш путь в Нагорный Карабах. Я уже на территории непризнанной республики, а Артёму только предстоит сделать этот важный шаг. Кстати, вот мне интересно, почему армяне называют Нагорный Карабах Арцахом, но официально, в документах, на штампах используют тюркское название "Нагорный Карабах". Да и в речи, кстати, тоже. Редко услышишь, чтобы говорили "Арцах", хотя то здесь, то там это самоназвание встречается.
Дорога из Гориса в Шуши идёт по бесконечному серпантину, и за каждым поворотом открываются прекрасные виды. Этот снимок был сделан вечером, уже в сумерках, по пути из Татева в Шуши. Если перевести взгляд чуть правее, то можно увидеть руины разрушенного и разорённого села, как нам позже объяснили - азербайджанского.
Шуши на рассвете. Собор Сурб Аменапркич Казанчецоц - собор Св. Христа Спасителя, построенный во второй половине XIX века на месте храма XVIII века. В советское время использовался как склад и как гараж, во время войны азербайджанцы хранили здесь ракеты системы "Град", к концу 90-х храм был восстановлен и с 1998 г. является действующим.
В Шуши сейчас находится престол Арцахской епархии Армянской Апостольской церкви.
Это Шуши. На первый взгляд, довольно заурядный городской пейзаж. Если внимательно присмотреться, можно увидеть, что почти все присутствующие на снимке здания - руины.
Тадевос Тамирянц (1832-1899) заслужил почести за свою благотворительную деятельность. На свою деньги он построил восемнадцатикилометровый водопровод и головное водохранилище, которые эксплуатировались до 1996 г. После смерти он оставил городу миллион рублей, из которых 900 000 - школам, а 100 000 - детям бедняков и сиротам.
Руины жилого дома, находящегося вблизи от шушинских мечетей.
Остов транспортёра на фоне руин домов, скрывающих развалины Нижней мечети в Шуши.
Внутренний вид Нижней мечети.
Внутренний двор Нижней мечети в Шуши.
Шуши, памятник Вазгену Саргсяну В 20 лет Саргсян стал учителем физкультуры, в 30 лет - командиром добровольческих отрядов народного ополчения "Еркрапа", в 31 - министром обороны Армении, в 40 - премьер-министром Армении. Через четыре месяца после назначения на должность премьер-министра погиб в результате теракта. Обладатель звания "Герой Арцаха".
Вниз уходит дорога, по которой армяне 9 мая 1992 года вошли в Шуши. Мы, кстати, уехали из Карабаха за день до празднования освобождения Шуши, годовщина которого отмечается как государственный праздник. К сожалению, мы должны были возвращаться, потому что 9-го я уже улетал в Москву.
Кинотеатр в Шуши. Если присмотреться, то на афише можно увидеть людей в фесках. Что интересно, по моему опыту, темы, связанные с турками или азербайджанцами в Армении и Карабахе обычно не вызывают болезненной реакции, в то время как азербайджанцы зачастую очень остро воспринимают любое упоминание армян.
На дороге воздвигнут мемориал, центральным сооружением которого является танк Т-72, принимавший участие в штурме Шуши. Танк был подбит в перестрелке с азербайджанским танком, и весь экипаж погиб, кроме командира, который успел выбраться через люк в башне.
Растяжка на улице Степанкерта напротив Министерства иностранных дел Нагорного Карабаха.
Это, пожалуй, самый сюрреалистический фонарный столб, который мне когда-либо и где-либо доводилось увидеть. Целая шеренга таких ампутантов украшает в городском парке Степанакерта спуск от центральной площади к стадиону.
В Степанакерте мы накупили конфитюров, выпускаемых под маркой "Artsakh Fruit". Присмотревшись к снимку, легко можно увидеть, что данный образец произведён 25 октября 2011 г. Произведя тщательный анализ содержимого, мы убедились, что ожидающее нас будущее прекрасно и очень аппетитно.
Кстати, через неделю после возвращения из Армении, когда я был в недавно упоминавшейся командировке в Петербурге (рассказ "Девочка и блокада"), и обнаружил на Невском проспекте армянскую церковь Св. Екатерины, а в церковной лавке - целую батарею конфитюров "Artsakh Fruit". Правда, по цене раз в пять более высокой, чем в Степанакерте.
Судя по изобилию в Шуши и Степанакерте объявлений о сдаче-покупке-продаже недвижимости, рынок не спит, хотя цены, конечно, смешные.
Корова с телёнком на маковой поляне вблизи границы Карабаха с Арменией.
Ущелье, ведущее в монастырь Цицернаванк.
Руины азербайджанского села, разрушенного в годы конфликта.
Монастырь Цицернаванк. С армянского языка "цицернак" переводится как ласточка.
Обломки бронетранспортёра, разбросанные по обе стороны от дороги в ущелье.
Облака лежат на дороге из Шуши в Горис.
Дальше будет традиционное описание технических деталей этой части поездки (деньги, жильё, питание, перемещение и т.д.), рассказы о Степанакерте, Шуши, шушинских мечетях, древнем монастыре Цицернаванк и, как обычно, немного истории.