Вновь о женском и мужском
Почти случайно открываю эту запись фотографией работы Готье 2004 года для фильма "Дурное воспитание". Но потом она показалось мне самой уместной для колонки о важности свободного обращения с дурным вкусом.
Дурноватый вкус/ Education: Bad
Недоумения мужского сезона начались в середине мая, с представления дебюта JW Anderson для Versus (resort 2014). Ему предшествовала большая разъяснительная работа: до и во время воговского фестиваля в Лондоне Донателла Версаче сообщала, как в этом дизайнере реинкарнировался дух ее покойного брата. С человеческой позиции ей, конечно же, виднее. Семейное сходство нередко находят там, где постороннему и искать в голову не придет. Я же поискал на дальней полке - там у меня скучают три прижизненных альбома Версаче. Мужской том симптоматично называется «Мужчины без галстуков». Галстуки там все же есть, в виде набедренной повязки на Маркусе Шенкенберге. А английским дизайнером сходства никакого.
Стилистический размах у этих авторов совершенно разный. Версаче с легкостью перешагивал через границы вкуса, будто они были ему вовсе неизвестны. В этом столько же щедрости, как если бы залы Академии художеств декорировали георгинами. Андерсон чувствует каждую границу, и переступать их в узких унисекс-платьях ему чрезвычайно сложно. При этом он тащит на себе тройной груз: версусовские архивы со всеми пуговицами и зебрами, собственные ассиметричные застежки и доверие Донателлы В. Все это, наверняка, чрезвычайно прогрессивно. Растушевывание различий между мужским и женским с одновременным сохранением сексуальности кажется сейчас одним из главных направлений дизайна одежды. Проблема только в том, что сама «прогрессивность» кажется сейчас совершенно неактуальной, она слишком придуманная.
Этот этап в мужской моде можно назвать post heritage, за неимением русского слова и более точного описания.Предыдущие сезоны почти полностью переработали интерес к наследию всяческого рода: от рабочей одежды до эдвардианского костюма. Сейчас, как в любую эпоху с приставкой «пост-«,возникает больше интереса к отталкиванию старого, чем к созданию нового. Как и на женских подиумах, расплываются объемы и силуэты, мелкие тренды легко узнаваемы, но общее направление неразличимо. Рядом с одеждой "сам бы такое носил" появляется неносимое, но недостаточно мощное для концептуальности. Возможно, что параллель с золотыми днями Versus окажется наиболее точной: нынешняя мужская мода ведет себя совершенно как в начале 90х.
Тогда индустрия проходила жесткий переход от «красивости» к концептуальности. В мужской гардероб хлынули новые цвета, формы и идеи, но лучшей реакцией на них в тот момент был консерватизм. Наблюдая нынешнюю рейв-вечеринку большинства показов, можно прийти к схожему выводу - покупку части этих вещей можно оправдать только таблеточной эйфорией, как 20 лет назад. Желание создать современную вещь в тот момент, когда сама современность еще невнятна, привела к тому, что самые яркие вещи мужских показов - от Givenchy до Comme des Garcons, от травестийности Thom Browne до эдислимановского гей-рокабилли - хочется сразу поместить в женские журналы. Именно там сейчас находится их целевая аудитория. Дамы еще с позапрошлого сезона осваивают женственность мужских линий, а теперь могут брать их из первоисточника. В случае с Saint Laurent предложение мужских вещей женщинам - официальная политика марки, о чем было заявлено еще прошлой зимой.
Тут вновь обнаруживаются все недостатки «прогрессивной» стратегии в начале смутных времен. Расширение границ мужских возможностей кажется сознательным маркетинговым ходом - ногой в болото. Как и андерсоновский поиск, они лишены бесшабашности Версаче, а вынуты из головы под воздействием мысли о «женском мужском». При этом имеется прекрасно действующая модель, которую демонстрировала Лондонская мужская неделя: для запуска третьего сезона они представили очень убедительное исследование британского происхождения большинства вещей и понятий, без которых немыслим мужской гардероб. Под воздействием этой мысли за год LC:M стали самым влиятельным в индустрии источником идей для прессы и байеров. Там показываются интереснейшие художники, которые оказывают влияние на всю моду. Странно заменять этот успех c с опорой на традицию на формальный поиск.
Как обычно в моде, компромиссный вариант возникает из продаж. Удивительно, но в последнее время им стал свитер для бега. Феномен fashionable sweatshirt объединяет спортивность, базовость, унисекс и безграничные возможности для декорирования. При цене в районе 1000 долларов, самые желанные варианты от Carven или Kenzo раскупают еще на предварительных продажах. Brian Lichtenberg, SSUR и российский аналог CAPSLOCK запустили новую волну интереса к ироничным надписям. Все говорит о том, что мужские интересы в одежде всерьез не меняются, даже когда речь заходит о гендерной неопределенности. Меняются только художники, которые иногда не способны свободно отреагировать на ситуацию - не хватает дыхания и навыка свободного обращения с дурным вкусом.
Почти офф-топ: как я иногда жалею, что не успел несколько лет назад купить этот свитер из дебютной коллекции Sibling. Вот уж где был грамотный post-heritage.