Впечатления с Aurora Fashion Week - 1
Первым из показов, которые я увидел на Aurora Fashion Week, была дебютная коллекция Лидии Демидовой. Прибежал одновременно с выходом моделей, почти с поезда, едва бросив багаж в W. Отлично, что начал именно с этого шоу: оно, следуя классическому определению минимализма, не так много рассказывает, сколько дает темы для рассказов. А именно рассказами о Неделе и петербуржской моде, мне и хотелось бы заняться.
Итак, вначале о коллекции. Источниками вдохновения автор заявил работы Ротко и Лучио Фонтана. Для моего понимания первая тема оказалась слишком сложна в вещах, которые намеренно отказываются от цветового воздействия. Не исключаю, что за вычетом абстракции, речь шла об экспрессионизме, усилении деталей без изменения их смысла. Впрочем, выпускница Академии им. Штиглица наверняка знает об этом куда больше моего. А вот о второй теме мне как раз есть, что сказать. Работы Фонтана на протяжении многих лет воздействуют на моду. Художник и сам нарисовал некоторое количество эскизов, и работал с несколькими дизайнерами моды, среди которых Мила Шон. Каждая его большая выставка рождает волну переосмыслений на подиуме.
Л. Фонтана и Gucci (весна 2013)
[Еще примеры]
Л. Фонтана и А. Ванг + Sass & Bide (весна 2013)
Л. Фонтана и Ванг (зима 2011)
Так было и пять лет назад (выставка была связана с 40-летием со дня смерти) - тогда фонтановские приемы вошли в коллекции Родарте, Дианы фон Фюрстемберг и, наиболее удачным образом, Джереми Лэнга (Jeremy Laing). Гагосяновская выставка прошлого лета также произвела очень большое впечатление: Фрида Джаннини заявляла о воздействии его работ на «разрезную» форму гуччиевских декольте весны’13, все прозрачные «подглядки» Александра Ванга берут начало оттуда же, не говоря уже о повсеместной манере устраивать разрезы с боков. Стоит также упомянуть удачную коллекцию Эмилио де ла Морена весны 11 года. Думаю, если покопаться в архивах, можно будет найти и отечественные последствия выставки в Русском музее середины нулевых.
Хочу ответственно заявить, что, несмотря на солидный список предшественников, работа Лидии Демидовой показалась мне самой осмысленной из всех.Большинство перечисленных дизайнеров воспринимают приемы Фонтаны как деконструкцию, попытки разрушить традиционное пространство и понимание. Иными словами, насилие со всеми его признаками.
У петербуржского автора совершенно конструктивный подход: ее одежда осваивает новое пространство вокруг человека и пытается вывести одежду за рамки привычного понимания «внешней оболочки тела», будто двухмерную картину из рамы. Если результат и не разит немедленно в самое сердце, то внушает большую симпатию принципом поиска. Он, на мой взгляд, куда больше отвечает намерениям обозначенного первоисточника и счастливо обходится без буквальных дырок и разрезов. Заимствован не декоративный прием (который никогда не был декоративным), но принцип и работа с формой; как и у Фантана, это разновидность concetto spaziale, пространственного концепта. (О применении этих концептов, например, к кулинарии, мне случалось писать тут).
Символично, что таким же освоением «прилегающего» пространства занимается и сама Aurora Fashion Week. Неделя планомерно расширяет область воздействия, выводя его за обычные рамки показов местных и приглашенных дизайнеров. Особенно обращает на себя внимание то, что работа не прекращается в течение всего сезона: работает школа журналистики Front Row, проводится крупное шоппинг-событие, книжные и видео-фестивали, выставки, действует профессиональная программа и одноименный сайт Fashionomica, расширяются связи с бутиками. Подход, во многом схожий с приемами Фонтана: меняется привычная ткань «серия календарных дефиле» и возникает третье измерение.
Стоит отметить, что это третье измерение приобретает в последнее время для питерской модной жизни все больший резонанс. Похоже, после политического и экономического экспорта с Севера нас ждет еще и модный. За время короткого пребывания в городе я успел наслушаться о создании Синдиката (на базе DnN, Недели моды ранее известной как «Дефиле на Неве»), в задачи которого будет входить лоббирование интересов местного дизайна. Также стало известно о переносе «фестиваля фестивалей» «Бархатные сезоны в Сочи» в Петербург. Местом проведения называется Константиновский дворец. Куда уж серьезнее. Надеюсь, это позволит фестивалю вернуться к первоначальному формату (или, хотя бы, перестать взимать деньги с приглашенных участников). В противном случае разница между сочинской набережной и стрельнинским новоделом может оказаться исчезающе мала - останется только пустить вдоль берега торговцев семечками, поставить пару пальм и записать для трансляции в метро крики чаек в исполнении известных питерских артистов. М. Боярского и Т. Булановой, например.
Слева - Ульяна Ким, глава отдела маркетинга Недели. Все фотографии, за исключением подиумных, этого материала позаимствованы мною с любезного разрешения автора, Светланы Падериной
Эти петербургские инициативы удачно заполняют пустоту, образовавшуюся с момента, когда официальные российские Недели окончательно переключились на «продюссерский» формат. Про бездействующую Ассоциацию я тут даже упоминать не хочу. Не берусь утверждать уверенно, однако не стану исключать, что опора на культурный концепт является для города почти непременным требованием даже к совершенно коммерческим начинаниям. AFW также без уточнений объявили о расширении в сторону Москвы. Напомню, что такое расширение было первым из известных мне резонансных проектов Артёма Балаева, ген. продюсера Недели: «Модный десант» представлял собой показы молодых питерских дизайнеров, которые потом поездом доставлялись в Москву для зеркального мероприятия. В скобках замечу, что «Аврора» отвечает также за модную часть программы Селигера.
В этом раз показы переместились из Манежа в Академию художеств - на ближайшие четыре сезона. В Москве десять лет назад показы также проходили в Академии художеств, церетелиевской. По пути на дефиле зрители проходили мимо бронзовой статуи Ю. Лужкова в кепке и футбольным мячом, а также прочих майонезных красот. Только патриотизм мешает мне распространиться на тему соответствующих культурных различий, которые при сравнении расписаний по-прежнему оказываются на месте. Не могу сказать, что это качественно характеризует представленные вещи - мода, в конце концов, просто обозначает границы платежного спроса, - но с точки зрения зрительского восприятия разница огромна.
Рафаэлевский и Тициановский залы Академии, в которых проходят показы, являют собой настоящее чудо величественности, как бы мы ни относились к академизму. Обычно место проведения показов всерьез влияет на впечатление от вещей, по противопоставлению или дополнению. Скажем, в гигантских пространствах Гостинки вечерняя мода может казаться дороже. А может показаться и просто жалкой, граница тут очень зыбкая. Официоз новоотстроенного московского Манежа делает все происходящее по-фабричному четким. К сожалению, в «Авроре» новый гений места пока не поселился: залы никак не влияют на происходящее. Нельзя также сказать, что оформление придало им современное звучание. Похоже, с декорированием стоит еще работать, но сейчас можно сказать одно - его нынешняя форма отнюдь не служит сохранению величественного историзма.
Рафаэлевский зал "до" и "после"
В сравнении с Манежем мест для зрителей стало примерно вполовину меньше (по прикидке на глаз их сейчас не больше 250-300). Возможности трансформации зала также почти отсутствуют. Это привело к вполне предсказуемым проблемам, связанным с невозможностью вместить всех желающих. Что кажется мне, скорее, преимуществом - аккредитация на Неделю стала желанной, она дается только по веским основаниям и организаторы всякий раз знают человека, который ее получает. Мне встречались люди, которые были очень горды получением карточки Standing, а это многое говорит о престиже мероприятия и качестве публики.
При очевидных сложностях с площадями (небольшой, деленный пополам бэкстейдж, скромные возможности накопления вне ВИПа, затруднения при рассадке), вопросы логистики были решены блестяще. Во-первых, навигация, традиционная проблема московских Недель. Указатели и расписания были везде - на полу, при входе, над дверями, - где вы только можете о них подумать. Само расписание в печатном виде и отличном исполнении встретилось мне в трех-четырех вариациях. Включая веера на зрительских местах, совсем не лишние из-за быстро нагревающихся залов. Больше того, за все время мне встретились только две-три манекенщицы в гриме показа, хотя им явно нужно было передвигаться через зрительские зоны. Промежутки между показами никогда не продолжались больше, чем нужно было для одного коктейля и нескольких коротких бесед. Начало шоу каждый раз предварялось несколькими очень внятными объявлениями, а входы для разных категорий зрителей были разделены.
Ев последней фотографии - часть впечатляющий помещений, отведенный под ВИП-зону
Такой же высокой оценки заслуживает guests management. Как гость я чувствовал себя предельно комфортно во всем, от организации передвижений до графика событий и получения информации. Раньше Неделя передавала работу с частью гостей (по прессе, кажется) стороннему агентству, но теперь вся эта работа сосредоточена в одной внутренней службе и блестяще выполняется. Неизменно знаешь, чем заняться и к кому обратиться в случае необходимости. Впрочем, и необходимость возникала нечасто, что лишний раз свидетельствует о хорошей работе. «Аврора» издавна отличалась качественным списком приглашенных (и отличными отзывами от них), а сейчас понятно, что возникли они вовсе не на пустом месте.
Прежде всего, мне очень понравилась идея деловых завтраков в бутиках или шоу-румах дизайнеров-участников. Кроме того, день завершался after-work hours и официальными вечеринками дня. Должен сказать, что речь идет не просто о развлечениях: обсуждения в профессиональной среде кажутся мне ничуть не менее важными, чем сами показы. И Москве этого очень не хватает. Также приятнейшее впечатление осталось от идеи проводить поездки по концептуальным бутикам города - понимание покупательского контекста, в котором проходят показы, очень важно. Со многими из этих бутиков у Недели рабочие отношения. Скажем, в «Бабочке» за день до открытия официального расписания прошло представление (и предзаказы) целого блока обсуждаемой «светской» моды: Walk of Shame (А. Артемов), Tzipporah (Н. Гольденберг), A.W.A.K.E (Н. Алавердян). Чуть позже у нее же открылась выставка в Louis Vuitton, состоялась вечеринка в Daynight и т.д. Работами участников Недели были оформлены витрины в «Стокманне».
Слева - A.W.A.K.E
На сегодня я, пожалуй, закончу. И так получилось многовато для одного раза, но пока появилось время писать буду писать как можно подробнее. О Неделе, организации, Петербурге и показах чуть позже будут еще две записи под тэгом Aurora Fashion Week.
Итак, вначале о коллекции. Источниками вдохновения автор заявил работы Ротко и Лучио Фонтана. Для моего понимания первая тема оказалась слишком сложна в вещах, которые намеренно отказываются от цветового воздействия. Не исключаю, что за вычетом абстракции, речь шла об экспрессионизме, усилении деталей без изменения их смысла. Впрочем, выпускница Академии им. Штиглица наверняка знает об этом куда больше моего. А вот о второй теме мне как раз есть, что сказать. Работы Фонтана на протяжении многих лет воздействуют на моду. Художник и сам нарисовал некоторое количество эскизов, и работал с несколькими дизайнерами моды, среди которых Мила Шон. Каждая его большая выставка рождает волну переосмыслений на подиуме.
Л. Фонтана и Gucci (весна 2013)
[Еще примеры]
Л. Фонтана и А. Ванг + Sass & Bide (весна 2013)
Л. Фонтана и Ванг (зима 2011)
Так было и пять лет назад (выставка была связана с 40-летием со дня смерти) - тогда фонтановские приемы вошли в коллекции Родарте, Дианы фон Фюрстемберг и, наиболее удачным образом, Джереми Лэнга (Jeremy Laing). Гагосяновская выставка прошлого лета также произвела очень большое впечатление: Фрида Джаннини заявляла о воздействии его работ на «разрезную» форму гуччиевских декольте весны’13, все прозрачные «подглядки» Александра Ванга берут начало оттуда же, не говоря уже о повсеместной манере устраивать разрезы с боков. Стоит также упомянуть удачную коллекцию Эмилио де ла Морена весны 11 года. Думаю, если покопаться в архивах, можно будет найти и отечественные последствия выставки в Русском музее середины нулевых.
Хочу ответственно заявить, что, несмотря на солидный список предшественников, работа Лидии Демидовой показалась мне самой осмысленной из всех.Большинство перечисленных дизайнеров воспринимают приемы Фонтаны как деконструкцию, попытки разрушить традиционное пространство и понимание. Иными словами, насилие со всеми его признаками.
У петербуржского автора совершенно конструктивный подход: ее одежда осваивает новое пространство вокруг человека и пытается вывести одежду за рамки привычного понимания «внешней оболочки тела», будто двухмерную картину из рамы. Если результат и не разит немедленно в самое сердце, то внушает большую симпатию принципом поиска. Он, на мой взгляд, куда больше отвечает намерениям обозначенного первоисточника и счастливо обходится без буквальных дырок и разрезов. Заимствован не декоративный прием (который никогда не был декоративным), но принцип и работа с формой; как и у Фантана, это разновидность concetto spaziale, пространственного концепта. (О применении этих концептов, например, к кулинарии, мне случалось писать тут).
Символично, что таким же освоением «прилегающего» пространства занимается и сама Aurora Fashion Week. Неделя планомерно расширяет область воздействия, выводя его за обычные рамки показов местных и приглашенных дизайнеров. Особенно обращает на себя внимание то, что работа не прекращается в течение всего сезона: работает школа журналистики Front Row, проводится крупное шоппинг-событие, книжные и видео-фестивали, выставки, действует профессиональная программа и одноименный сайт Fashionomica, расширяются связи с бутиками. Подход, во многом схожий с приемами Фонтана: меняется привычная ткань «серия календарных дефиле» и возникает третье измерение.
Стоит отметить, что это третье измерение приобретает в последнее время для питерской модной жизни все больший резонанс. Похоже, после политического и экономического экспорта с Севера нас ждет еще и модный. За время короткого пребывания в городе я успел наслушаться о создании Синдиката (на базе DnN, Недели моды ранее известной как «Дефиле на Неве»), в задачи которого будет входить лоббирование интересов местного дизайна. Также стало известно о переносе «фестиваля фестивалей» «Бархатные сезоны в Сочи» в Петербург. Местом проведения называется Константиновский дворец. Куда уж серьезнее. Надеюсь, это позволит фестивалю вернуться к первоначальному формату (или, хотя бы, перестать взимать деньги с приглашенных участников). В противном случае разница между сочинской набережной и стрельнинским новоделом может оказаться исчезающе мала - останется только пустить вдоль берега торговцев семечками, поставить пару пальм и записать для трансляции в метро крики чаек в исполнении известных питерских артистов. М. Боярского и Т. Булановой, например.
Слева - Ульяна Ким, глава отдела маркетинга Недели. Все фотографии, за исключением подиумных, этого материала позаимствованы мною с любезного разрешения автора, Светланы Падериной
Эти петербургские инициативы удачно заполняют пустоту, образовавшуюся с момента, когда официальные российские Недели окончательно переключились на «продюссерский» формат. Про бездействующую Ассоциацию я тут даже упоминать не хочу. Не берусь утверждать уверенно, однако не стану исключать, что опора на культурный концепт является для города почти непременным требованием даже к совершенно коммерческим начинаниям. AFW также без уточнений объявили о расширении в сторону Москвы. Напомню, что такое расширение было первым из известных мне резонансных проектов Артёма Балаева, ген. продюсера Недели: «Модный десант» представлял собой показы молодых питерских дизайнеров, которые потом поездом доставлялись в Москву для зеркального мероприятия. В скобках замечу, что «Аврора» отвечает также за модную часть программы Селигера.
В этом раз показы переместились из Манежа в Академию художеств - на ближайшие четыре сезона. В Москве десять лет назад показы также проходили в Академии художеств, церетелиевской. По пути на дефиле зрители проходили мимо бронзовой статуи Ю. Лужкова в кепке и футбольным мячом, а также прочих майонезных красот. Только патриотизм мешает мне распространиться на тему соответствующих культурных различий, которые при сравнении расписаний по-прежнему оказываются на месте. Не могу сказать, что это качественно характеризует представленные вещи - мода, в конце концов, просто обозначает границы платежного спроса, - но с точки зрения зрительского восприятия разница огромна.
Рафаэлевский и Тициановский залы Академии, в которых проходят показы, являют собой настоящее чудо величественности, как бы мы ни относились к академизму. Обычно место проведения показов всерьез влияет на впечатление от вещей, по противопоставлению или дополнению. Скажем, в гигантских пространствах Гостинки вечерняя мода может казаться дороже. А может показаться и просто жалкой, граница тут очень зыбкая. Официоз новоотстроенного московского Манежа делает все происходящее по-фабричному четким. К сожалению, в «Авроре» новый гений места пока не поселился: залы никак не влияют на происходящее. Нельзя также сказать, что оформление придало им современное звучание. Похоже, с декорированием стоит еще работать, но сейчас можно сказать одно - его нынешняя форма отнюдь не служит сохранению величественного историзма.
Рафаэлевский зал "до" и "после"
В сравнении с Манежем мест для зрителей стало примерно вполовину меньше (по прикидке на глаз их сейчас не больше 250-300). Возможности трансформации зала также почти отсутствуют. Это привело к вполне предсказуемым проблемам, связанным с невозможностью вместить всех желающих. Что кажется мне, скорее, преимуществом - аккредитация на Неделю стала желанной, она дается только по веским основаниям и организаторы всякий раз знают человека, который ее получает. Мне встречались люди, которые были очень горды получением карточки Standing, а это многое говорит о престиже мероприятия и качестве публики.
При очевидных сложностях с площадями (небольшой, деленный пополам бэкстейдж, скромные возможности накопления вне ВИПа, затруднения при рассадке), вопросы логистики были решены блестяще. Во-первых, навигация, традиционная проблема московских Недель. Указатели и расписания были везде - на полу, при входе, над дверями, - где вы только можете о них подумать. Само расписание в печатном виде и отличном исполнении встретилось мне в трех-четырех вариациях. Включая веера на зрительских местах, совсем не лишние из-за быстро нагревающихся залов. Больше того, за все время мне встретились только две-три манекенщицы в гриме показа, хотя им явно нужно было передвигаться через зрительские зоны. Промежутки между показами никогда не продолжались больше, чем нужно было для одного коктейля и нескольких коротких бесед. Начало шоу каждый раз предварялось несколькими очень внятными объявлениями, а входы для разных категорий зрителей были разделены.
Ев последней фотографии - часть впечатляющий помещений, отведенный под ВИП-зону
Такой же высокой оценки заслуживает guests management. Как гость я чувствовал себя предельно комфортно во всем, от организации передвижений до графика событий и получения информации. Раньше Неделя передавала работу с частью гостей (по прессе, кажется) стороннему агентству, но теперь вся эта работа сосредоточена в одной внутренней службе и блестяще выполняется. Неизменно знаешь, чем заняться и к кому обратиться в случае необходимости. Впрочем, и необходимость возникала нечасто, что лишний раз свидетельствует о хорошей работе. «Аврора» издавна отличалась качественным списком приглашенных (и отличными отзывами от них), а сейчас понятно, что возникли они вовсе не на пустом месте.
Прежде всего, мне очень понравилась идея деловых завтраков в бутиках или шоу-румах дизайнеров-участников. Кроме того, день завершался after-work hours и официальными вечеринками дня. Должен сказать, что речь идет не просто о развлечениях: обсуждения в профессиональной среде кажутся мне ничуть не менее важными, чем сами показы. И Москве этого очень не хватает. Также приятнейшее впечатление осталось от идеи проводить поездки по концептуальным бутикам города - понимание покупательского контекста, в котором проходят показы, очень важно. Со многими из этих бутиков у Недели рабочие отношения. Скажем, в «Бабочке» за день до открытия официального расписания прошло представление (и предзаказы) целого блока обсуждаемой «светской» моды: Walk of Shame (А. Артемов), Tzipporah (Н. Гольденберг), A.W.A.K.E (Н. Алавердян). Чуть позже у нее же открылась выставка в Louis Vuitton, состоялась вечеринка в Daynight и т.д. Работами участников Недели были оформлены витрины в «Стокманне».
Слева - A.W.A.K.E
На сегодня я, пожалуй, закончу. И так получилось многовато для одного раза, но пока появилось время писать буду писать как можно подробнее. О Неделе, организации, Петербурге и показах чуть позже будут еще две записи под тэгом Aurora Fashion Week.