Гадание по новостям
Мне всегда казалось, что у меня есть способность извлекать смыслы из новостной ленты. Совсем как у кэрроловской Герцогини: "Во всем есть своя мораль, нужно лишь уметь ее найти". Собственно, в этом заключается немалая часть моей работы. Между тем, новости индустрии последнего времени такие противоречивые, я бы даже сказал - разношерстные, что извлечь из них что-то похожее на смысл довольно трудно. Возможно, если я просто перескажу их ворохом, то это поможет хоть как-то догадаться, куда ветер дует. Раньше мне это неизменно помогало. Извините, но на один раз придется использовать этот дневник в качестве записной книжки.
Собственно, последней новостью, укладывающейся в стройную картину мира моды, была весть о назначении Ванга в Balenciaga. Тут никаких сомнений не было - если вы посмотрите последние коллекции (особенно недавний pre-fall), то ощущение "обесжиренного Гескьера" возникнет почти автоматически. Казалось бы, можно продолжить надоевший разговор о всеобщем упрощении. Туда же можно отнести данные о невероятном увеличении объема Интернет-шоппинга, который сложностей не предполагает по определению, присвоении Саре Бертон Ордена Британской империи (она теперь - кавалерственная дама), свежий спискок номинантов Британского Совета моды (Катранцу, Кирквуд и проч. - новациями и не пахнет; в том же стиле список стипендиатов LVMH) и т.д. Однако следом поступают новости совершенно иного плана.
Во-первых, Baine & Co на неделе сообщили, что китайские покупатели впервые опередили американцев по объему покупок (на них приходится больше четверти трат). Следом за этим McKinsey опубликовали уточненный портрет китайских покупателей, из которого следует, что больше почти сорок процентов таковых делают дорогие покупки импульсивно и узнаваемость вещи вышла из топового списка побудительных мотивов к покупке. Это означает, что основная покупательная сила в люксе ориентирована теперь на воздействие внутри бутиков и "ощущения", никакой такой простоты. Сюда же относятся новости о переориентации Rykiel, которая теперь принадлежит китайцам, на работу основной линии и сворачивании диффузных, по примеру Dolce Gabbana.
Об сходном свидетельсвуют комментарии к результатам продаж первых 9 месяцев Prada Group. Если бы их отчетность в силу листинга на бирже не была обязательной, я бы вообще ей не поверил - оборот увеличился до 2,34 мдлр Евро (на 35%), а прибыль - так вообще на 50% (до 400 млн). Что, на секунду создает норму в 17 процентов, что-то невиданное. Основной вывод комментаторов (в том числе - внутренних) заключается в резком повышении продаж самого дорогого и экстравагантного. Ровно противоположное еще несколько месяцев назад утверждалось в широко обсуждавшемся отчете-предупреждении Burberry.
Вроде бы, это наблюдение вполне соответствует опубликованным данным о замедлении продаж H&M, которые связывают слишком большой ориентацией на "медленный" европейский рынок. Одновременно New York Post опубликовал данные (которые активно перепечатывают и обсуждают) о неудачных результатах продаж последней коллаборации с МММ (шведы от комментариев отказываются). Впрочем, стоит зайти в магазины и эти самые непроданные следы позорной профанации наследия Маржелы вы можете наблюдать самостоятельно. Не зря они запустили на этой неделе программу утилизации собственных товаров - сейчас вещи с момента продажи готовятся к утилизации. С другой стороны, Inditex отрапортовал об итогах первых трех кварталов более чем бодро (ап на 27% по прибыли). Ну, допустим, противоречия тут может и не быть - новые рынки оказались важнее старых, испанцы в их освоении куда активнее.
Попутно стоит отметить, что ответственный за попрание маржеловских заветов Diesel собрался приобретать еще одного "коллаборациониста" - Marni. Вот это как раз в русле вполне понятного тренда на укрупнение. Аквизиции продолжают очень активно который год. Из последнего интересного - первая международная покупка китайского самостоятельного люксового бренда - PPR приобрел Qeelin и собирается продолжать китайские закупки. Не то чтобы выбор был такой уж широкий - меньше дюжины компаний, есл не считать интернет-магазины; не удивлюсь, если следующей на очереди будет Shanghai Tang. Холдинг сейчас активно централизует свой бизнес, отказываясь от мебельных, пищевых, ритейловых и прочих непрофильных активов и переориентируясь на люкс.
С другой стороны, они являются источником "неформатной" новости - впервые за долгие годы ведется разговор о запуске бренда "с нуля". Последнее, что можно вспомнить, это запуск "в пополаме" Дома Ст. Маккартни в 2000. У LVMH запуск был в последний раз вообще в 87, с Лакруа. С этого момента имя и бренд стали до такой степени важнее дизайнера, что основания новых Домов в рамках холдингов в принципе мало кто ожидает. С другой стороны, очень много говорят об интервью Грейс Коддингтон (в связи с выходом мемуаров она дает их в большом количестве). Она не единожды упоминала, что Гескьер не собирается уходить из моды, а Гальяно непременно собирается в нее вернуться. Также нередки упоминания о готовящихся больших инвестициях в Кейна, который закончил контракт с Versus.
Ну вот, рассказал почти все за последние дней десять, а яснее не стало. Зато стало понятно, что стоит выбросить на время это все из головы, перестать искать тенденции там, где их может и не быть, а начать готовиться к семинару. Я сегодня возобновляю свой любимый курс в Школе современной фотографии, чему очень рад. Следующая запись, я чувствую, тоже будет про гадания - по обложке. Сегодня Time публикует результаты "Человек года", а для меня это один из любимых источников предположений о развитии моды на следующие пару сезонов.
У ТЕХ, КТО ВСЕ ЖЕ ДОЧИТАЛ ДО КОНЦА, ПРОШУ ИЗВИНЕНИЯ ЗА ЭТОТ ЛИШЕННЫЙ СМЫСЛА НЕСОРТИРОВАННЫЙ ПОТОК СВЕДЕНИЙ.
Собственно, последней новостью, укладывающейся в стройную картину мира моды, была весть о назначении Ванга в Balenciaga. Тут никаких сомнений не было - если вы посмотрите последние коллекции (особенно недавний pre-fall), то ощущение "обесжиренного Гескьера" возникнет почти автоматически. Казалось бы, можно продолжить надоевший разговор о всеобщем упрощении. Туда же можно отнести данные о невероятном увеличении объема Интернет-шоппинга, который сложностей не предполагает по определению, присвоении Саре Бертон Ордена Британской империи (она теперь - кавалерственная дама), свежий спискок номинантов Британского Совета моды (Катранцу, Кирквуд и проч. - новациями и не пахнет; в том же стиле список стипендиатов LVMH) и т.д. Однако следом поступают новости совершенно иного плана.
Во-первых, Baine & Co на неделе сообщили, что китайские покупатели впервые опередили американцев по объему покупок (на них приходится больше четверти трат). Следом за этим McKinsey опубликовали уточненный портрет китайских покупателей, из которого следует, что больше почти сорок процентов таковых делают дорогие покупки импульсивно и узнаваемость вещи вышла из топового списка побудительных мотивов к покупке. Это означает, что основная покупательная сила в люксе ориентирована теперь на воздействие внутри бутиков и "ощущения", никакой такой простоты. Сюда же относятся новости о переориентации Rykiel, которая теперь принадлежит китайцам, на работу основной линии и сворачивании диффузных, по примеру Dolce Gabbana.
Об сходном свидетельсвуют комментарии к результатам продаж первых 9 месяцев Prada Group. Если бы их отчетность в силу листинга на бирже не была обязательной, я бы вообще ей не поверил - оборот увеличился до 2,34 мдлр Евро (на 35%), а прибыль - так вообще на 50% (до 400 млн). Что, на секунду создает норму в 17 процентов, что-то невиданное. Основной вывод комментаторов (в том числе - внутренних) заключается в резком повышении продаж самого дорогого и экстравагантного. Ровно противоположное еще несколько месяцев назад утверждалось в широко обсуждавшемся отчете-предупреждении Burberry.
Вроде бы, это наблюдение вполне соответствует опубликованным данным о замедлении продаж H&M, которые связывают слишком большой ориентацией на "медленный" европейский рынок. Одновременно New York Post опубликовал данные (которые активно перепечатывают и обсуждают) о неудачных результатах продаж последней коллаборации с МММ (шведы от комментариев отказываются). Впрочем, стоит зайти в магазины и эти самые непроданные следы позорной профанации наследия Маржелы вы можете наблюдать самостоятельно. Не зря они запустили на этой неделе программу утилизации собственных товаров - сейчас вещи с момента продажи готовятся к утилизации. С другой стороны, Inditex отрапортовал об итогах первых трех кварталов более чем бодро (ап на 27% по прибыли). Ну, допустим, противоречия тут может и не быть - новые рынки оказались важнее старых, испанцы в их освоении куда активнее.
Попутно стоит отметить, что ответственный за попрание маржеловских заветов Diesel собрался приобретать еще одного "коллаборациониста" - Marni. Вот это как раз в русле вполне понятного тренда на укрупнение. Аквизиции продолжают очень активно который год. Из последнего интересного - первая международная покупка китайского самостоятельного люксового бренда - PPR приобрел Qeelin и собирается продолжать китайские закупки. Не то чтобы выбор был такой уж широкий - меньше дюжины компаний, есл не считать интернет-магазины; не удивлюсь, если следующей на очереди будет Shanghai Tang. Холдинг сейчас активно централизует свой бизнес, отказываясь от мебельных, пищевых, ритейловых и прочих непрофильных активов и переориентируясь на люкс.
С другой стороны, они являются источником "неформатной" новости - впервые за долгие годы ведется разговор о запуске бренда "с нуля". Последнее, что можно вспомнить, это запуск "в пополаме" Дома Ст. Маккартни в 2000. У LVMH запуск был в последний раз вообще в 87, с Лакруа. С этого момента имя и бренд стали до такой степени важнее дизайнера, что основания новых Домов в рамках холдингов в принципе мало кто ожидает. С другой стороны, очень много говорят об интервью Грейс Коддингтон (в связи с выходом мемуаров она дает их в большом количестве). Она не единожды упоминала, что Гескьер не собирается уходить из моды, а Гальяно непременно собирается в нее вернуться. Также нередки упоминания о готовящихся больших инвестициях в Кейна, который закончил контракт с Versus.
Ну вот, рассказал почти все за последние дней десять, а яснее не стало. Зато стало понятно, что стоит выбросить на время это все из головы, перестать искать тенденции там, где их может и не быть, а начать готовиться к семинару. Я сегодня возобновляю свой любимый курс в Школе современной фотографии, чему очень рад. Следующая запись, я чувствую, тоже будет про гадания - по обложке. Сегодня Time публикует результаты "Человек года", а для меня это один из любимых источников предположений о развитии моды на следующие пару сезонов.
У ТЕХ, КТО ВСЕ ЖЕ ДОЧИТАЛ ДО КОНЦА, ПРОШУ ИЗВИНЕНИЯ ЗА ЭТОТ ЛИШЕННЫЙ СМЫСЛА НЕСОРТИРОВАННЫЙ ПОТОК СВЕДЕНИЙ.