Об особенностях американской толкотни
Вчера начал смотреть ньюйоркские показы (десятками) и, вероятно, больше к этому занятию не вернусь: у него оказался очень невысокий полезный коэффициент. Ниже я пишу о нескольких понравившихся коллекциях, но больше о том, почему столько коллекций не понравилось (при невероятно насыщенном расписании и огромном рынке). Любопытно, что почти все шоу будто бы созданы когда угодно, но не в этом сезоне: стилизация под "это уже когда-то было". И это почти вовсе лишено обаяния. Интересно, если вторичность такая массовая, приобретает ли она хоть какое-то право называться первоисточником?
Вот краткое содержание: какие цифры считались приличными экономическми показателями работы начинающего Дома 25 лет назад и сейчас, новые способы передачи информации, особенности американского рынка, глобальные изменения в расписании. И несколько кадров свежих шоу, чтобы сравнить силуэтные разработки. Как обычно, довольно много текста.
Я не устаю поражаться, что в наши времена у людей находится смелость выбирать карьеру дизайнера в моде. В индустрии происходит такая толкотня и давка, есть столько факторов, не связанных с профессиональными умениями, и требуются такие марафонские усилия, что ни одному человеку в здравом уме, казалось бы, пожелать себе такое в голову не придет. При этом многие заманчивые возможности, еще недавно служившие мотивацией, закрылись. И, похоже, уже навсегда. Вот некоторые из них: возможность влиять на массовые вкусы, создать независимый (т.е. принадлежащий создателю) крупный Дом, достигнуть внимания потребителя немаркетинговыми средствами и т.д.
Авторам остается только вкалывать, как на галерах: дюжина коллекций в год, обслуживающих чужие вкусы и, по большей части, чужие финансовые интересы. Взамен - некоторое количество медийного внимания и почти полная неспособность влиять на карьеру. В этом меня убеждает каждое сколько-нибудь честное интервью или обзор. Впечатление такое, будто читаешь светский роман полутаровековой давности: вполне приличные персонажи тратят массу докучных усилий, чтобы угодить людям, которые им вовсе не нравятся. Патетично, но вполне уместно рассуждать об этом в годовщину смерти Маккуина (http://abolenkin.livejournal.com/23436.html).
Можно возразить, что сейчас для молодых независимых авторов появились свежие возможности развития. Новые медиа дают быстрый доступ к аудитории и продажам, рынок модной одежды расширяется новыми территориями, мода стала частью массовой культуры и проч. Действительно, каждый день я получаю информацию о новаторских способах представления коллекций. Фильмы, электронные инсталляции, он-лайн трансляции, мобильные приложения, "цифровые" показы, заказы с подиума... Последняя новость - некие "волны" (??? уж извините меня за безграмотность), которые позволяют при записи показа и дальнейшем просмотре любых его кусков передавать на воспроизводящее устройство крупные снимки рассматриваемого комплекта и дополнительную информацию (т.е. рекламу). Однако, для начала нужно, чтобы хоть кто-нибудь пожелал этот комплект просмотреть, а после этого - направился на заказы. А с этим, как раз, возникают некоторые проблемы.
О проблемах свидетельствует, прежде всего, всемирная толкотня вокруг расписаний. Несмотря на все технологии передачи модной информации, всем участникам рынка понятно, что почти единственный сейчас способ что-нибудь продать - выставить это как можно раньше. Отсюда склоки основных Недель моды по поводу графиков, переход выставок на ранние сроки, но самым показательным можно считать качество пред-коллекций ( я уже об этом писал). Они нужны уже не только для того, чтобы "добить" недостающие ассортиментные дыры; по их наполнению очевидно, что их рассматривают как будущий основной способ продаж. Можно сколько угодно говорить о том, что новые способы передачи информации призваны повысить удобства, но происходит пока ровным счетом наоборот - на наших глазах рождает настоящий хаос.
Очень показателен здесь пример Нью-Йорка, о котором я как раз и собирался писать. Общее число показов в этот раз составило 328 (из них 90 в "Мерседесе" и более 40 - в Milk Studios); на некоторые временные промежутки графика приходится до 8 пересечений. Для сравнения: в Лондоне будет порядка 70, а в Милане в районе 100 коллекций. CFDA с ситуацией очевидно не справляется уже полтора года, и поводов праздновать (в этом сезоне им исполнилось 50 лет) у Совета нет никаких. Мне каждый раз это приходит на ум, когда я просматриваю список номинантов на премию их Фонда и имена новых членов (а пуще того - имена получивших отказ). В отличие от Британского Совета моды, американская Федерация ситуацию совершенно не контролирует. И, конечно же, руку к ситуации приложили IMG Fashion - они всегда устраивают из контролируемых ими Недель тотальную распродажу, что сказывается на качестве моды. Подиумные показы не работают, но их становится все больше. А хаос, на мой взгляд, имеет самое непосредственное отношение к медийному вмешательству.
Влияние прессы в США является самым мощным. В России, к примеру, нет ни одного человека, снимок которого в той или иной одежде может хоть сколько-нибудь существенно повлиять на ее продажи. Также как и ни одного способного на это издания (хотя в них текстовая информация хоть как-то работает). Это ни хорошо, и ни плохо - просто такая особенность. В США таких способов сотни. Скажем, десятка полтора обсуждаемых дизайнерских марок обязаны своим успехом почти исключительно появлению М. Обамы в их нарядах. В отличие от времен Дж. Кеннеди, они более не являются домоделанными копиями европейских дизайнов (к примеру, розовый "шанелевский" костюм, в котором она была в день убийства мужа, носил гордую этикетку "Сhez Nadine", "У Нади"). Отсутсвует у нее и выдержанная наивность супермаркетовских покупок К. Миддлтон. Стилистически наряды новой президентши - именно то, что ожидается, "на-что-бы-обратила-внимание-жена -политика-с-претензией". Вот ровно такой ярлык можно повесить на немаленькую часть вещей американского расписания.
Две "обамески" усредненного вкуса: Doo.Ri (слева) и Jason Wu (справа)
Кроме того, этот огромный (крупнейший в мире) рынок сохраняет если не патриотизм, то большую инертность. "Европейская одежда" является расхожим клише даже у студентов профильных заведений. Совсем недавно случаный поиск выдал несколько десятков студенческих обсуждений несходства вкусов, причем иллюстраций и аргументов в них не встречалось, просто констатация того, что "мы другие". Если добавить к этому "право на счастье", которое сейчас рассматривается многими как право получить известность вне зависимости от интересности, картина будет почти полной. Как раз поэтому появление новых доступных медиа подняло такую волну "творчества масс". Мода (о точнее - разговоры об одежде) стала частью массовой культуры, и туда устремились все. Не думал, что у меня когда-нибудь будет повод об этом сказать, но американская мода снова становится провинциальной: уже который сезон европейские тренды отправляются туда на зимовку.
О стагнации развития говорит о то обстоятельство, что экономические показатели работы молодых Домов за последнюю четверть века фактически не изменились. Вот, к примеру, для Донны Каран (которая была первым успешным всемирным экспортом американских идей в моде, со всем уважением к Хальстону, Блассу и Бину) показатели первых двух сезонов (1985) составляли чуть более миллиона и достигли 5 на второй год (при довольно высокой, почти современной, цене изделия - 180 за комбидресс и 2200 за пальто). При этом японцы инвестировали в бизнес 3 млн, а ежегодные расходы на продвижение составляли 0.5 млн. Показатели, надо сказать, великолепные. Далее цифры оборота ДК росли скачкообразно - четверть миллиарда была достигнута уже на рубеже десятилетий. Причем до начала 90х реинвестирование шло из прибыли либо от банковских займов. И в то время ни о каких гонконгских Бергдорфах или алма-атинских Саксах и речи не шло.
Сейчас показатели оборота начинающего Дома (при условии популярности) составляют все те же 3-5 млн, а многие на этой цифре и застревают окончательно. Чуть не половина этих средств поступает от "смежной деятельности". Сумма первоначальных инвестиций не слишком возросла, но существенно возросли расходы, и в среднем по отрасли прибыль редко превышает 8%. Для дальнейшего качественного роста требуются теперь совершенно иные вложения. Иными словами, деньги подешевели, рынок небывалым образом расширился, но эффективность капитала существенно понизилась. Это свидетельствует о той самой "толкотне", которую мы наблюдаем в индустрии: как бы ни увеличилось потребление, предложение и конкуренция возросли непропорционально больше, за границами нормального информационного восприятия. И ситуация существенным образом не изменится, если весь этот всплывший мусор будут активнее доносить до возможных потребителей.
Ну, да ладно. Это я отвлекся. Не стоит это стольких слов. Я хотел напоследок рассказать о нескольких показах. Как я уже упоминал, почти все образы унесены в ретро (из которых только Крис Бенц был подан интересно, и очень). Возможно, мы не раз за сезон увидим все эти сниженные талии и брючные "дитриховские" комплекты. Надеюсь, что в более изобретательном виде. Вот, для сравнения, два фото, которые показывают, как можно обыграть в лоб или изобретательно еще один непременный набор - юбку-карандаш, укороченный жакет, вынесенное плечо, баску. Питера Сома много (и зря) обсуждают, а вот у TSE новый креативный директор с отличным чутьем. Чалаян для них уже ничего не делает, но хуже они не становятся. Кроме того, вязаный трикотаж этой осенью никак не избежать.
Если позволите, дальше буду писать конспектом. Интересно просмотреть коллекцию Джозефа Альтузарры (два фото ниже). В ней собраны очень правильные стилистические посылы, все необходимое на будущий сезон, но сделано это, будто куски фотографий совмещают не Фотошопом, а маникюрными ножницами. Очень современные силуэтные разработки у Duckie Brown (внизу слева); мне такая стилистика неблизка, но сделано великолепно. Почти то же относится к коллекции нашего бывшего соотечественника Александра Плохова (раньше он делал коллекции под культовой маркой Cloak). Как ни странно, обе коллекции - мужские, что очень многое говорит о состоянии дел в индустрии.
Многие компании (вот, к примеру, Alexander Wang, Herve Leger или Prabal Gurung) работали с образом малоубедительного Властителя Тьмы, который мы недавно видели на Мадонне во время выступления на финале футбольного кубка (в исполнении Р. Тиши). Были вещи просто приличные (BCBG), но рассказа не стоящие. Для Виктории Бэкхем вещи с каждым разом делают все более точные. Обсуждать как самых заметных дебютантов будут, скорее всего, Creatures of the Wind, и это печально. Y-3 до умиления похож на Макашову. Helmut Lang удалось сделать более обсуждаемым, но вновь живым сделать не получилось. Больше говорить не о чем, увы: уже пережеванные в магазинах цветочки, прозрачки и куски меха не дают достаточно повода.