Фрейлинский космос: показ Татьяны Парфеновой
Со вчерашнего вечера подбирал слова, чтобы рассказать о показе Татьяны Парфеновой, пока не понял, что главное - его показать. Поэтому посмотрите непременно, пожалуйста, видео в конце этой записи (смотреть его до финала будет очень приятно). Однако, если вы когда-либо меня читали, то понимаете, что просто без комментариев не обойдется. Есть несколько вещей, которые кажутся мне важными. Только что вернулся с приема Ассоциации по случаю открытия Недели в Гостинке (совершенно в духе середины 90х, абсолютно очаровательно), российскую моду видел только на фотографиях, удачно получил крупный консультационный заказ и снова настроен поболтать. На этот раз - о ленотровских садах, зверинцах, мире девочек, штанах Людовика XIV, придуманном космосе, макияже и стремлении к лучшему. Если вы не настроены все это выслушивать, пожалуйста, отправляйтесь сразу к видео.
1. Во-первых, расскажу вам об ощущении на показе. После него хотелось стать лучше, думать о прекрасном, заняться чем-то важным, что меняет взгляды людей. Я нисколько не преувеличиваю. Сразу понимаешь, что демонстрировать просто одежду на подиуме - занятие довольно глупое; нужно этой демонстрацией говорить о чем-то важном, что в голову людям не приходит каждый день. Возникало ощущение, знакомое, скорее, нашим родителям, что художники - это особенные люди, способные рассказывать о невидимом. Я чувствовал сходным образом, если на время сумел заглянуть в сцену из идеальной жизни, которая могла бы быть, но по глупости не сбылась. Автор манит к лучшему.
Мы с Виолеттой после шоу пошли поздравить дизайнера и вышли из зала тихонечко, чтобы не расплескать накопленное. Совсем по-блоковски: "Огонечки теплятся,// Прохожие крестятся,// И пахнет весной". Понесли мы свои виртуальные свечечки в нижний лаунж "Мерседеса", стояли там с шампанским и радовались, что успели застать такое отношение к работе и взгляд на жизнь. Так сейчас мало кто работает и, по всей вероятности, таких людей станет вскоре только меньше. Похоже, не я один был под сильным впечатением: когда в полвторого ночи я написал четырем фотографам о своем желании получить крупные планы лиц с показа, удивления не высказал никто. Такая же просьба о видео тоже была понята. За что я им всем очень признателен.
2. Во-вторых, о предыстории. Идея родилась из проекта "Ассоциации", который уже третий год подряд проводится летом в Царском селе. Петербургским модельерам предлагают разработать коллекции на тему одного из художественных объектов (от посуды до архитектуры), связанных с Царским Селом. Темой этого года было "Барокко". Взгляните на дивную съемку, созданную во время представления ядра будущей коллекции во Фрейлинском саду (фотограф - Елена Спиридонова (Крамер), одна из любимых актрис Ал-ра Сокурова). Части этой съемки сопровождали показ в виде проекции на заднике:
Полностью съемку можно увидеть по этой ссылке.
Всего платьев было создано девять, но в московском показе участвовали только 4 - две финальные пары. Остальные застряли в Италии. Что, возможно, к лучшему, поскольку такого количества красоты зритель может и не выдержать. К тому же, театрализованные постановки почти невозможно перенести на подиум, в линейный показ. Сейчас же кода получилась очень органичной, без пережима.
3. О теме. Коллекция была посвящена садам, а точнее - садово-парковому искусству. Для барочной эпохи, которая любила наслаивать смыслы и смешивать искусства, сады были не просто окружением дома, а сконструированной театральной вселенной. Их символизм почти не поддается прочтению современными зрителями, Собственно, именно на такой придуманный мир автор и приглашает взглянуть. В центре зала под него отведено специальное место, вокруг которого выстроен П-образный подиум; там же - проекции царскосельских сцен, которые я показывал выше. Модели объодят его по краю, умножая смыслы - запретный и райский сад, вновь модный в конце века зверинец (голоса зверей звучали весь показ), внутренний космос. Как видите, наслоениями владели не только в 17 веке.
Парфенова очень хорошо умеет отыскивать такие миры и приоткрывать их зрителям на короткое время. В прошлой коллекции это был праздник провинции, царство палисадников с мальвами, штакетника и бархатистой пыли проселков. В этот раз приоткрытый нам мир был еще недоступнее, поскольку исчез безвозвратно. Но даже об исчезнувшем мире ТП знает как поведать во всех вкусных деталях, будто грамотный туроператор о Фиджи и Таити. Подглядывание - одно из самых распространенных удовольствий, что дает дизайнеру дополнительную власть. Недоступное манит, особенно в описании талантливого рассказчика.
4. Персонажи. Коллекция задумана как сцены из жизни фрейлин - без реквизиторства и копиизма, к счастью. По всей вероятности, ТП очень хорошо их себе представляет, поскольку они показаны таким же человеческим способом, как и провинциальные девчонки прошлого сезона. Это два путешествия мир девочек, только антураж у них разный. Любопытно, что фабулы обеих коллекций составлены по принципам "дамской прозы" (что совсем нехарактерно для ТП): обстоятельства случаются с персонажами, а не наступают в результате их действий и желаний. Жизнь большинства фрейлин протекала вовсе не в парадных покоях, а в крохотных дворцовых комнатках с минимумом удобств и была совершенно простой. Только приближенной к царствующей семье, а потому почетной. Это ощущение "рядом" хорошо описано не только в постановке показа, но и в массе мемуаров. То, что сразу приходит на ум, это Смирнова-Россет, которую я сейчас попытаюсь отыскать на полке и привести любую подходящую цитату.
Важна еще одна деталь, связанная с положением фрейлины: она несла почетную службу.Фактически, ее одежда представляла собой униформу, мало чем отличавшуюся от военной. Особенно в предположительно описываемую эпоху - до последних дней царствования Л 14-го придворное платье было очень строго регламентированно, было совершенно немодным и крайне неудобным. Только в 15 году герц. Орлеанская устроила при дворе модную революцию, когда умирающему королю было уже все равно. Это чувство служения было отлично передано манекенщицами, которые буквально несли себя, будто реликвии на бархатных подушках. Автор говорит, что это не потребовало долгих репетиций, девочки вошли в нужное состояние с нескольких слов, как только были одеты.
ТП настраивает на служение (фото Дмитрий Бабушкин d_babushkin
Собственно, в России, например, послабления начались только веком позже. Вот и цитата подходящая нашлась: "Императрица мне сама рассказывала: "Вы знаете, как maman строга к этикету. Мне нужно было надеть розовое платье. Я послала записку государю, что не могу надеть красную ленту на розовое платье, а надену голубую. Не подумав, он отправил записку к maman. Она отвечала мне: "Вы наденете красную ленту, Что за фривольности!". Что уж говорить о дамах двора, для них дисциплина была самая суровая. А девочки-фрейлины - это далеко не статс-дамы, дело их служилое, но выполняли они его с большим достоинством. Что и удалось передать моделям.
5. Построение коллекции.Это ощущение простой человеческой жизни рядом с исключительными условиями было также заключено и в построении коллекции. Она начиналась утренними вещами с "тяжелой" комплектацией, современным вариантом дезабилье вместе с шелковыми пальто. Далее следовали "спортивные" наряды. И те, и другие несли элементы заимствования из мужской одежды. о которых я поговорю потом. Далее появляются современные дневные платья со стилизованными декоративными элементами, театральный блок ("балетные дриады") и т.д. Так гардероб фрейлин и их современных последовательниц разбирался от утра к вечеру, от частной до парадной одежды. У меня было ощущение, что темп прохождения моделей постоянно увеличивался, но это мой мозг так реагировал на усиление комплектации и появление все новых деталей.Удивительный эффект.
6. Образы. Кастинг был исключительно удачным (поплам: зайцевские и ермолаевские, из Point). Я уже говорил, что девочки очень прониклись духом коллекции. Но то, как они держали темп и дистанцию, не сбившись ни разу, очень обращало на себя внимание. А какие были фактурные типажи! Эта необычная красота была чудесным образом подчеркнута макияжем, который выполнила Софья Бедим, постоянный художник на парфеновских показах в Москве. Не было ни одной лишней детали, все к месту, без фейерверков и лишнего историзма. Матированность и текстура удивительно точные, как раз такую кожу я себе представляю, глаза отработаны по контуру только светлым, блекс под бровью и немного цвета в веке, очень точные румяна по центру щеки, пригашенные брови (зеленоватые у брюнеток) и форма губ, помада на которых бдто выступала изнутри. Совершенство. Все это как нельзя лучше работало с причесой (Станислав Потапов из СПб).
Пока я не убрал обратно Смирнову-Россет, еще одна очень уместная цитата: "[императрица] мне сказала: "Как вы бледны, вы кокетничаете. Не надо быть похожей на больную. Я подрумяню вам щеки для того, чтобы у вас был хороший цвет лица, но никогда не делайте этого, идя на бал."
Посмотрите на эти лица:
Фотографии Ольги Дитрих-Котовой.
Фотографии Дмитрия Дивина (dmitya_divin)
7. Коммерческая составляющая.Человек у меня за спиной сказал "Первая приличная вещь" только при появлении платья с вышивкой по сетке. Даже неискушенный зритель чувствует красу ручной работы. Действительно, в коллекции прежде всего обращает на себя внимание кутюрная составляющая, что вполне естественно для темы. Это, надо полагать, еще один потайной сад для художника моды, когда будущее моды самое неопределенное. Уникальность подхода или, скажем, контруктивную новацию увидят не все, а высокое ремесло понятно каждому. Работа в моде все больше напоминает труд садовника: посев-урожай, от сезона к сезону, у кого-то экологическое производство, а кто-то сыплет удобрения ведрами. Впрочем, варианты консервирования также были представлены: прямоугольный рукав из прошлой коллекции, знакомая форма полупальто, новая форма жакета, платья, аппликированные орнаменты и проч. вполне готовы стать тиражными элементами. Кроме того, темы коллекций вплотную связаны с другой продукцией Дома, предметами интерьера.
8. Датировка, историзмы и заимствования. Тут сложно сказать наверняка. С одной стороны, первоисточник обозначен четко: барокко (а если быть точными, рококко). Об этом говорят многие детали, от узоров до драпировки верхней (она же-единственная) юбки в стиле занавеса, от юбки без каркаса до способа прикрепления рукавов (он, кстати, в ту эпоху считался смелым, а на барышнях - так и вовсе скандальным) и т.д. Рискну даже предположить более точную дату 90е гг 17 или 10е гг 18 века. Очень интересные заимствования из мужского костюма - тоже из этой эпохи: от курток начала царствования Л 14-го, сорочек примерно той же эпохи до брюк-ренгравов конца его же царствования (интересно смотреть, как они превращаются в юбку с подхватами). С другой стороны, прически я бы однозначно датировал 70-ми годами 18 века. Туда же отсылает обувь. Под этот же время стилизован макияж (иначе выбеливание пришлось бы делать куда интенсивнее). Если мы будем разбирать формы верха (включая высокое заполнение декольте) то можем добраться чуть не до якобинцев. Впрочем, можно предполжить, что головы имитируют фронтанж, только по форме, без кружев, пойти уже, наконец-то, спать и дать вам посмотреть видео, что мне стоило сделать еще 2 часа назад.
Click to view