Леон: базилика S. Isidoro (2)
Пусть церковь темная пуста,
Пусть пастырь спит; я до обедни
Пройду росистую межу,
Ключ ржавый поверну в затворе
И в алом от зари притворе
Свою обедню отслужу.
Эти гениальные стихи не имеют никакого отношения к последующему тексту, но, как я и обещал, войдем в церковь. В первый раз, когда мы там оказались, вечером 28 июля с.г., она была почти пуста.
Во интерьере Сан Исидоро отчетливо видно переплетение романского и готического стилей. В 16 веке уже известный нам Хуан Младший из Бадахоса полностью перестроил главную капеллу в готическом стиле. С нее я и начну, показав также большое ретабло (retablo mayor).
Сначала - готические своды:
Теперь ретабло:
Главная капелла тогда, когда мы там были (уже на следующий день, 29 июля) была плохо освещена, и чтобы разглядеть верхние ряды, мне пришлось вырезать фрагмент фотографии и искусственно его высветлять.
Главный алтарь в целом, включая и собственно картины ретабло, был перевезен в леонскую церковь только в 1920 году. Первоначально он находился в одном из приходов Вальядолида. Создан алтарь между 1525 и 1530 годами под руководством брюссельского мастера Гиральта (Giralte). Живопись некоторое время приписывалась художнику, именуемому Мастером из Посуэло. Он возглавлял большую школу, центр которой находился в городе Торо провинции Самора (la cuidad zamorano de Toro - цитирую испанскую википедию). Найденные позднее документы позволили установить, что живописные работы ретабло выполнялись несколькими художниками, а именно Лоренцо де Авила (который, вероятно, и есть Мастер из Посуэло), последователем Хуана де Боргонья, бургундского мастера, работавшего в Испании с 1494 по 1533 год, и двумя художниками из Вальядолида: Антонио Васкесом, также последователем Хуана из Бургундии, и Андресом де Мельгаром, учеником известного живописца Алонсо Берругете, прошедшего итальянскую школу. В картинах итальянская манера совершенно очевидна. Евангельские сюжеты картин не комментирую.
Оклад из серебра был выполнен мастером М. Гарсия Креспо. Под ретабло находится неоклассическая урна, хранящая останки титульного святого (мастер Антонио Ребольо, 1847 г.).
Кстати, это ретабло в Сан Исидоро мне кажется более интересным, чем главное ретабло Собора.
***
Мне же внутри базилики интереснее всего были капители колонн, которые вообще во множестве испанских церквей романской эпохи совершенно восхитительны. Я их фотографировал "с фанатизмом", далеко не всё получилось, но покажу, что есть.
Вот эта совершенно замечательная капитель с некими чуднЫми зверями. Покажу википедийную фотку:
Если же на нее посмотреть в отдалении (как она видна в реальности), то можно увидеть, как сталкиваются разные архитектурные стили: романский, готический и мудехар (полукруглые вырезы арок):
Полихромные скульптуры:
(Ничего про эти скульптуры не смог узнать, но полагаю, что это сам Святой Исидор.)
А вот кто изображен на следующих двух, право, не знаю:
Отцы пустынники и жены непорочны...
Теперь просто некоторые кадры интерьера.
В боковых абсидах сохранился романский стиль:
Покажу немного клуатр. Он также не раз перестраивался (в частности, опять видны готические своды), но в процессе одной из реставраций были обнаружены и многочисленные артефакты романской эпохи.
Но и романские своды также сохранились:
(вот даже фрагменты фрески сохранились)
Выйдем в заключение на площадь перед базиликой.
Красный фургон, конечно, портит вид, но жизнь идет своим чередом. А перед фургоном человек с большим рюкзаком, я думаю, каминщик, паломник к Св. Иакову. Ведь Леон, напомню, лежит на одном из самых популярных Путей (Camino de Santiago) - французском. А далеко можно видеть фонтан, построенный в 1787 году скульптором Марианно де Сальватьерра. Подойдем к нему ближе.
Еще одна важная достопримечательность площади - древнеримская колонна, посвященная Юпитеру (A Jupiter Optimo Maximo) и установленная в прославление императора Марка Аврелия и его соправителя Люция Аврелия Вера.
Наверху аистиное гнездо. Хозяева на момент съемки отсутствовали.
А мы идем по улицам старого города и подходим к Собору.
Почему-то вспомнилось:
Владелец "Веспы" мучает передачу...
Хотя этот сеньор никого и ничего не мучил, а просто укладывал нечто в багажник своего ретролимузина.
Здесь можно найти интересную подборку фотографий по теме.
THE END
PS. Видать, не потрафил я высокому собранию предыдущей записью. Ну что ж, значит, так надо. Ссылаясь опять же на Шекспира, скажу, что будущее представлялось мне мрачным омутом неведомой глубины, на дне которого лежит крокодил:
Раз королю не интересна пьеса,
Нет для него в ней, значит, интереса.
Пусть пастырь спит; я до обедни
Пройду росистую межу,
Ключ ржавый поверну в затворе
И в алом от зари притворе
Свою обедню отслужу.
Эти гениальные стихи не имеют никакого отношения к последующему тексту, но, как я и обещал, войдем в церковь. В первый раз, когда мы там оказались, вечером 28 июля с.г., она была почти пуста.
Во интерьере Сан Исидоро отчетливо видно переплетение романского и готического стилей. В 16 веке уже известный нам Хуан Младший из Бадахоса полностью перестроил главную капеллу в готическом стиле. С нее я и начну, показав также большое ретабло (retablo mayor).
Сначала - готические своды:
Теперь ретабло:
Главная капелла тогда, когда мы там были (уже на следующий день, 29 июля) была плохо освещена, и чтобы разглядеть верхние ряды, мне пришлось вырезать фрагмент фотографии и искусственно его высветлять.
Главный алтарь в целом, включая и собственно картины ретабло, был перевезен в леонскую церковь только в 1920 году. Первоначально он находился в одном из приходов Вальядолида. Создан алтарь между 1525 и 1530 годами под руководством брюссельского мастера Гиральта (Giralte). Живопись некоторое время приписывалась художнику, именуемому Мастером из Посуэло. Он возглавлял большую школу, центр которой находился в городе Торо провинции Самора (la cuidad zamorano de Toro - цитирую испанскую википедию). Найденные позднее документы позволили установить, что живописные работы ретабло выполнялись несколькими художниками, а именно Лоренцо де Авила (который, вероятно, и есть Мастер из Посуэло), последователем Хуана де Боргонья, бургундского мастера, работавшего в Испании с 1494 по 1533 год, и двумя художниками из Вальядолида: Антонио Васкесом, также последователем Хуана из Бургундии, и Андресом де Мельгаром, учеником известного живописца Алонсо Берругете, прошедшего итальянскую школу. В картинах итальянская манера совершенно очевидна. Евангельские сюжеты картин не комментирую.
Оклад из серебра был выполнен мастером М. Гарсия Креспо. Под ретабло находится неоклассическая урна, хранящая останки титульного святого (мастер Антонио Ребольо, 1847 г.).
Кстати, это ретабло в Сан Исидоро мне кажется более интересным, чем главное ретабло Собора.
***
Мне же внутри базилики интереснее всего были капители колонн, которые вообще во множестве испанских церквей романской эпохи совершенно восхитительны. Я их фотографировал "с фанатизмом", далеко не всё получилось, но покажу, что есть.
Вот эта совершенно замечательная капитель с некими чуднЫми зверями. Покажу википедийную фотку:
Если же на нее посмотреть в отдалении (как она видна в реальности), то можно увидеть, как сталкиваются разные архитектурные стили: романский, готический и мудехар (полукруглые вырезы арок):
Полихромные скульптуры:
(Ничего про эти скульптуры не смог узнать, но полагаю, что это сам Святой Исидор.)
А вот кто изображен на следующих двух, право, не знаю:
Отцы пустынники и жены непорочны...
Теперь просто некоторые кадры интерьера.
В боковых абсидах сохранился романский стиль:
Покажу немного клуатр. Он также не раз перестраивался (в частности, опять видны готические своды), но в процессе одной из реставраций были обнаружены и многочисленные артефакты романской эпохи.
Но и романские своды также сохранились:
(вот даже фрагменты фрески сохранились)
Выйдем в заключение на площадь перед базиликой.
Красный фургон, конечно, портит вид, но жизнь идет своим чередом. А перед фургоном человек с большим рюкзаком, я думаю, каминщик, паломник к Св. Иакову. Ведь Леон, напомню, лежит на одном из самых популярных Путей (Camino de Santiago) - французском. А далеко можно видеть фонтан, построенный в 1787 году скульптором Марианно де Сальватьерра. Подойдем к нему ближе.
Еще одна важная достопримечательность площади - древнеримская колонна, посвященная Юпитеру (A Jupiter Optimo Maximo) и установленная в прославление императора Марка Аврелия и его соправителя Люция Аврелия Вера.
Наверху аистиное гнездо. Хозяева на момент съемки отсутствовали.
А мы идем по улицам старого города и подходим к Собору.
Почему-то вспомнилось:
Владелец "Веспы" мучает передачу...
Хотя этот сеньор никого и ничего не мучил, а просто укладывал нечто в багажник своего ретролимузина.
Здесь можно найти интересную подборку фотографий по теме.
THE END
PS. Видать, не потрафил я высокому собранию предыдущей записью. Ну что ж, значит, так надо. Ссылаясь опять же на Шекспира, скажу, что будущее представлялось мне мрачным омутом неведомой глубины, на дне которого лежит крокодил:
Раз королю не интересна пьеса,
Нет для него в ней, значит, интереса.