Одиночное лыжное пересечение плато Анабар 2022. Часть II.
Анабарская галка за 33 дня через 600 км ценой 14 кг: останцы Эмяхсин-Юрях, идолы и изумрудные всполохи горы Тугуттур-Салата, старец Котуйкан, высшая точка Анабара и тяжёлые кони беспредела.
Вторая часть. Продолжение.
Первая часть: https://a-podkorytov.livejournal.com/13967.html
Третья часть: https://a-podkorytov.livejournal.com/14394.html
Содержание второй части по разделам
Путевые заметки:
- гора Тугуттур-Салата
- к высшей точке Анабарского нагорья
- долгий путь домой
Путевые заметки: гора Тугуттур-Салата
Как-то повелось вставать рано, в 5 с копейками. Если не проспать, так милое дело. Предыдущие три дня снегопадов стали проверкой желаний и намерений на прочность. Наст за одну ночь не встал, хотя утро было прохладным. По свежему снегу вышел ломовой денёк, тропёжка местами до 40см, неритмично и не музыкально, и это по верхам плато. Что же будет в зоне леса? В такой лес не хотелось..
Лагерь на плато Анабар (Анабарское нагорье). Красноярский край.
Прикинув замедление из-за снегопадов и обильное тропление на плато, наметил возможный вариант сокращения маршрута. В самом плохом случае можно было миновать высшую точку и закруглить анабарскую галку. Это выглядело крайней мерой, прогибом и позорной капитуляцией. Ну не возвращаться же в Хатангу, в самом деле.. (если прямо нужно, то, конечно, возвращаться).
Тропление на плато Анабар (Анабарское нагорье). Красноярский край.
За день не дошёл 7 км до заветной горы. С вечера она призывно светилась. На подходе к горе погода налаживалась (холодало), а наст становился твёрже. Утром летел к горе на энтузиазме, граничащем с эйфорией. Тексты к будущему видео проговаривались дословно, а маршрут виделся цельно и в красках. На склоне соседнего скального массива нашлась уютная гостеприимная полочка под палатку с прекрасным видом на гору.
Гора Тугуттур-Салата. Плато Анабар (Анабарское нагорье). Красноярский край.
Лагерь на склоне скального массива в районе горы Тугуттур-Салата. Плато Анабар (Анабарское нагорье). Красноярский край.
Лагерь на склоне скального массива в районе горы Тугуттур-Салата. Плато Анабар (Анабарское нагорье). Красноярский край.
Тугуттур-Салата - гора непростая. На её склонах живут многочисленные идолы, а на вершине стоит огромный белый слон. Окрестные ансамбли останцев подсвечивались заходящим солнцем и куда-то протяжно тянулись тенями. После заката посидел на вершине, подышал, подумал и душевно подкрепился. Получился редкий по глубине и содержательности вечер (самый). Очутившись в таком удивительном месте, достаточно заранее сформулировать тезисы и вопросы, а потом просто посидеть в тишине и спокойствии. И проявляется кристально ясное понимание, что же в твоей жизни не так, где повернул не туда на стрелке и в какую сторону тебе нужно выбираться. И вот морозной анабарской ночью ты ещё спускаешься с горы, а жизнь твоя уже начала меняться.
Идол на склоне горы Тугуттур-Салата. Плато Анабар (Анабарское нагорье). Красноярский край.
Гора Тугуттур-Салата. Плато Анабар (Анабарское нагорье). Красноярский край.
Вернулся к полочке, поставил палатку, собирался было ужинать да не тут-то было.. Сорвало на горе пробку и забил в звёздное небо изумрудный поток добра и гармонии. Очень может быть, что после первопроходцев-топографов здесь и не было никого, зимой-то уж точно. А это без малого полвека… Может быть, поэтому, истосковавшись по благодарным зрителям, местные духи с обилием чудес безжалостно набрасываются на редкого гостя и показывают больше, чем можно унести с собой. Дивился, жал на кнопочки, прыгал вокруг штатива и пытался отогреться. Закончил только к 01:00, да и то волевым усилием, было -30 и ноги давно замёрзли. С хмельной головой отбился в 03:00.
Северное сияние на фоне горы Тугуттур-Салата. Плато Анабар (Анабарское нагорье). Красноярский край.
Северное сияние на фоне горы Тугуттур-Салата. Плато Анабар (Анабарское нагорье). Красноярский край.
Маршрут лепится и складывается не только заранее, но и в процессе. Гуляя по хорошим местам, можно что-нибудь поправить в себе, или в маршруте, или в прошлом, или в будущем. Этим чудесным вечером зримо ощутил и понял, что всё получится. Наказал связному брать билет из Саскылаха и регистрироваться в Якутском МЧС. Точка невозврата была пройдена.
Утром полетал с квадрокоптером над скалами, увлёкся и на пределе батареи не дотянул до дома. Порядком заметённый, коптер всё же был найден по координатам. После обеда стало облачно - зрители расходились. Своё уже отсмотрел. Переваливал в долину р.Уоран-Юряге, моё погодное окно закончилось, гору затянуло, вокруг хорошо мело. По пути потерял в клапане рюкзака батончик на перекус, загрустил, а вечером внезапно нашёл - вот так счастье на ровном месте появляется из ниоткуда. После перевала ветер стих, начинались какие-то новые места.
Вершина горы Тугуттур-Салата. Плато Анабар (Анабарское нагорье). Красноярский край.
Скальные останцы в районе горы Тугуттур-Салата. Плато Анабар (Анабарское нагорье). Красноярский край.
Скальные останцы в районе горы Тугуттур-Салата. Плато Анабар (Анабарское нагорье). Красноярский край.
Скальные останцы в районе горы Тугуттур-Салата. Плато Анабар (Анабарское нагорье). Красноярский край.
Скальные останцы в районе горы Тугуттур-Салата. Плато Анабар (Анабарское нагорье). Красноярский край.
Скальные останцы в районе горы Тугуттур-Салата. Плато Анабар (Анабарское нагорье). Красноярский край.
Путевые заметки: к высшей точке Анабарского нагорья
К началу третьей недели в течение дня потел всё меньше, а вентиляцию в палатке с вечера всё чаще хотелось подприкрыть. Бодрости на первых ходках уже нет, ощущалась некоторая вялость. Вечернюю смесь из сухофруктов пришлось передвинуть на утро.
Котуйкан - могуч. Заранее долго выбирал по карте место пересечения его долины. На подходе получился обед с видом на лесистые батоны меж притоков. В лесной долине Котуйкана был глубокий свежий снег, корка не держала. Челночил - сначала спустился с санями, потом вернулся за рюкзаком. Поздним вечером пересёк Котуйкан под звёздным небом при лёгком сиянии и встал лагерем на другом берегу. Морозным утром на древней реке было -30. Выбирался из долины Котуйкана неспешно, вдумчиво, челноком по глубокой траншее. При пересечении Котуйкана потратил полдня опережения с первой части. На плато был тихий вечер, пастельные тона, полное безветрие и живописные долины притоков. После 19:00 идиллия закончилась - видимость пропала и поднялся ветер.
Река Котуйкан. Плато Анабар (Анабарское нагорье). Красноярский край.
Долины притоков реки Котуйкан. Плато Анабар (Анабарское нагорье). Красноярский край.
После долгих плоских переходов долины притоков Котуйкана взволновали и забудоражили воображение своей лесистой таёжностью, которой так не хватало при движении по приборам без видимости. Котуйкан на маршруте пересекал дважды. Тяга к лесным притокам Котуйкана оказалась взаимной: в первый раз старец Котуйкан бережно придержал глубокими снегами, подарив возможность переночевать на морозном берегу главной анабарской реки. Через нижнее течение Котуйкана и петлю Дёгдё в западной части плато пройти не удалось, посему древнейшие строматолиты над долиной Котуйкана не посмотрел.
Второй раз Котуйкан пересекал уже в верховьях. От любителей моторной техники нынче скрыться сложно, даже на Анабаре - по Котуйкану на снегоходах кто-то доехал до самых верховий. Буранка на Котуйкане чуть расстроила, но не подпортила атмосферу тонкой сопричастности. Дружить с природой можно по-разному: камусные лыжи и скрип морозного снега или рёв мотора и пары бензина. Каждому своё.
Долины притоков реки Котуйкан. Плато Анабар (Анабарское нагорье). Красноярский край.
Соблазн пройти через заброшенную базу Института литосферы РАН на Котуйкане был побеждён ещё до выхода на маршрут. Там пришлось бы отогреваться, сушиться и без меры угощаться вероятными крупами, теряя драгоценное время. Между Котуйканами почти весь день шёл по плоскому и однообразному плато, подтрапливал до 10-15см. На обеде припекало до -5, но к вечеру резко холодало до -25…-28.
Экватор похода на перевале в долину реки Капрал ознаменовался сиянием и небольшим комфортным ремонтом волокуши. Это нормально. Если ремонту быть, пусть он будет таким - вечером в палатке и под северным сиянием.
Утром в долине реки Капрал с самого начала что-то пошло не так: почти выспавшийся, почти сытый и почти бодрый не смог одолеть даже первую ходку на спуск. В долину набежал морок. Сил не было: усталость, апатия, хотелось прилечь под жарящим солнцем и уснуть. Доходил ходку буквально по 50 м. Вторую примерно также. Это не родные Путораны.. Плохих мест видел много, но такого ещё не встречал. Экстренный чай с белым крылом и перекус слегка подправили положение. А с обеда хорошо запуржило и ходить ещё долго пришлось вслепую, по компасу.
Следующим утром нещадно дуло и мело, в этот день должен был дойти до высшей точки, но уже крепко опаздывал. После завтрака пару часов скоротал за домашними хлопотами, но больше сидеть было нельзя. Собрался и вышел на ветру. Ориентирование - то по солнцу, то по застругам, то по компасу. Чуть присядешь передохнуть за кочкой, на глазах заметает, становится прохладно. Подгоняемый снегом и ветром, придумал вариант раннего отскока: без кардинального отставания от графика сходить на вершину успевал теперь только радиально. Впервые встал лагерем пораньше (в 19:15), чтобы поспать перед радиалкой к высшей точке плато Анабар.
В утреннем анабиозе плановый будильник с 4:35 несколько раз переводился, что привело к подъёму в 7:00. Зато утро выдалось ясным и безветренным. За две долгие ходки по пологим фирновым склонам добрался до вершины. Чтобы ни у кого не было вопросов, куржак на триангуляре вершины могучего Анабарского нагорья намёрз в виде буквы А. В этом знаковом месте требовалось и неспешно глубоко подумать, и с чувством плотно пообедать. С собой нужно было унести важный камень, откопать его оказалось непросто (415 гр).
Информация о высшей точке Анабарского нагорья противоречива: на картах ГосГисЦентра и Генштаба значится высота 908 м, измерения первопроходцев 2011 г. показали 906 м, мой навигатор выдал 914 м. Что не очень принципиально.
Обратно брёл по своим следам, по возможности отключая голову и не думая об ориентировании. Хорошо, когда тебя кто-то ждёт, даже если это заиндевевшая палатка. Это - маленький и ветхий, но дом, островок защиты и спокойствия, куда в предвкушении стремишься. Возвращаться домой всегда хорошо. Ко времени возврата в палатку голова устало гудела, а местность пела музыкальными голосами. Шутка ли - целый день на самой крыше могучего древнего района..
Вершина 908 м - высшая точка плато Анабар (Анабарского нагорья). Якутия.
Скальные останцы в районе горы Тугуттур-Салата. Плато Анабар (Анабарское нагорье). Красноярский край.
Путевые заметки: долгий путь домой
При спуске в долину р.Алысар пришлось обходить каменные полки без снега и спускаться руслом. Зато в русле была бодрая катуха с ветерком, почти как на горных лыжах. В долине был очень плотный наст, на окрестных склонах чернели камни, а воздух на обеде прогрелся до 0С. Волновался за оставшиеся 250 км.. В минуты малодушия на жёстком фирне среди камней прикидывал, что делать, если дальше снега будет мало: раньше времени соскакивать на восток к зимнику было неудобно - 50 км по горам, а потом 70+ км лесная зона.. Севернее долины р.Алысар снега чуть прибавилось и стало поспокойнее. На жёстком насте бывало непросто с якорями при фиксации палатки: глубже 10 см ямку сделать не удавалось.
Долина р.Алысар. Плато Анабар (Анабарское нагорье). Якутия.
Фирн и заструги. Плато Анабар (Анабарское нагорье). Якутия.
Утром 22-го дня было -22, а в обед +3, раздевался до среднего слоя. К вечеру всё подзатянуло и наползла зефирная меланхолия. Вокруг были спокойные места, по которым было приятно идти и размышлять. Иногда хотелось назвать это ходьбой по пупырям.
Дальше рельеф всё больше сглаживался к тундровому, наста становилось меньше, приходилось подтрапливать. После поворота в сторону дома (север, северо-восток) преобладающие ветра стали полувстречными. В пургу это заметно мешало, но шлось бодро, хотелось нагнать график. Как-то незаметно прошёл мимо оз.Чонно-Кюёло, через самые истоки могучей реки Попигай.
Временами от души пуржило, приходилось ходить без пауз часами - сидеть на ветру было так себе. Чтобы пообедать, нужно было издалека присмотреть хоть какой-то камушек или кустик. Такой режим даёт +1 слой усталости к усталости.
Под конец маршрута мысли про еду были всё больше не о том, что именно есть, а с кем и куда пойти есть. 25-ый день вышел ломовым и очень нервным в части головных метаморфоз.
После дневных оттепелей стало непривычно, когда вечером похолодало до -29. Средний слой утепления ощущаться перестал. Некоторые ходки пролетали в забытьи: внезапно обнаруживал, что иду на автомате, а ориентир направления потерян.
В районе возвышенности Бурустах стали попадаться перешейки нового леса, которых нет на карте. А потом застрял на странной поляне с перемороженным настом, который ломался пластами на глубину 50 см. С трудом выбравшись на седло возвышенности, с испугу велел связному купить запасной билет из Саскылаха на более позднюю дату.
Песцовая пасть. Возвышенность Бурустах. Якутия.
Пернатый обитатель возвышенности Бурустах. Якутия.
В последние дни маршрута весна окончательно вступила в свои права - днём на солнце снег раскисал и совсем не держал. Внезапные лесные полосы приходилось обходить, временами - штурмовать. График трещал по швам: стал готовить термос с чаем с вечера, а на сон широким жестом выделял 3 часа.
На спуске к р.Попигай было непросто: челночил на склоне через полоску качественного глубокого леса, да и дальше на болоте без леса тоже челночил.
32-ым днём голова была вполне себе дурная: всю ночь (все 3 часа как бы сна) очень сильно мёрз, термобельё на себе так и не высохло. Привычные утренние -28 ощущались непривычно - организм отказывался обогреваться. На долгом спуске к р.Арбангда в течение каких-то 10-15 минут пришло осознание, что идти финальные плановые 30 км к зимнику не нужно. Зимник вот-вот должен был закрыться, что сулило сложности ожидания попутки и вероятное опоздание на рейс из Саскылаха в Якутск. Кроме того, вдруг резко и нестерпимо захотелось домой, на Урал. Рубиться по весенней тундре было незачем, маршрут уже сложился. Быстрые мысли оказались верными: связной в течение нескольких часов через надёжных людей из Оленёка дотянулся до бодрого охотника Кирилла из Саскылаха и договорился о выброске уже на следующий день.
Возвышенность Бурустах. Якутия.
Линию подъёма по лесному склону от р.Арбангда наметил на подходе. Внизу у реки оставил сани и рюкзак, уже в темноте начал подъём налегке. Снегоход подтвердился окончательно, но так уж сложилось, что в отличие от карты западная часть хребта к северу от р.Арбангда оказалась хорошо залесённой и с глубоким снегом.
В 7 км от точки выброски вытоптал площадку, но рюкзак и сани оставались далеко внизу (туда-обратно ещё 7 км). К назначенному времени нужно было успевать. Стало ясно, что спать участники крайней ночью не будут, а будут чертоломить до утра и дальше, чтобы не опаздывать к снегоходу. Не всем это нравилось, но опаздывать к снегоходу не хотел никто. Выброску довольно лихо оговорили с точки планового отворота на зимник. Белое крыло и другие иммуностимуляторы работают, но всему есть предел. Когда заканчиваются зубы и брови, ноздри, сопли и слюни, а белое крыло перестаёт держать, самое время запрягать коней беспредела. В такие моменты можно вспомнить, например, про Манаслу Рустама Набиева, чтобы осечься и поработать ещё немного (много).
Пока челночил, ночь и закончилась. Удалось выкроить под утро 50 минут на крепкий здоровый сон, площадка отлично смёрзлась. Поспать чуть-чуть - это сильно лучше, чем не поспать вообще. Рубиться к снегоходу утром 33-го дня похода было сильно проще, чем рубиться где-то на маршруте. Согласившись с картой, лес на хребте почти закончился. Несмотря на тяжёлый режим последних дней (ночей), навстречу снегоходу шлось легко. С Кириллом нашлись и встретились вовремя: будучи вежливыми мужчинами, оба прикатили чуть раньше. Отзвонились в якутский МЧС (там довольно серьёзно отслеживают туристов, работали со связным), пообедали. Кирилл вырос в этих местах, поэтому вместо подъезда с крюком через зимник предпочёл проехать 100 км напрямую по тундре параллельно зимнику.
Даже всадником ехать 100 км на снегоходе в Саскылах было очень холодно. Налупился привезённым салом, чувствовал себя комфортно полчаса, потом опять начал мерзнуть. В ход пошло всё, Кирилл отдал свою накидку (традиционные напевы в современном обличии), но она не помогала. Каждый час просил его остановиться, чтобы поесть и помахать руками, он смеялся, но мы останавливались. Организм уже совсем отказывался себя обогревать, поэтому число слоёв и толщина утепления роли практически не играли.
Село Саскылах. Анабарский улус. Якутия.
А дальше был прекрасный Саскылах: гостеприимный домашний ужин с Кириллом, тёплая беседа с погранцами, уютная гостиница с вкуснейшей столовой (где мясо=оленина), отсутствие мобильного Интернета да и просто сложно объяснимый уют северного якутского посёлка, где русских называют приезжими. Провёл там благословенный день перед самолётом в Якутск.
Село Саскылах. Анабарский улус. Якутия.
Задремавший анабарский утёнок (виден не всем). Река Анабар. Якутия.
Горные кряжи Якутии.
Конец второй части.
Первая часть: https://a-podkorytov.livejournal.com/13967.html
Третья часть: https://a-podkorytov.livejournal.com/14394.html