Летний вариант двухнедельного снегоступного соло по Канадским Скалистым горам. Часть I.
Второй одиночный поход по Скалистым горам в июне 2013. Наводнение, перевалы, ледники, эвакуация на вертолёте, горные козлы, медведи-гризли и дикобразы. (Первый зимний поход: http://a-podkorytov.livejournal.com/578.html)
Часть первая.
Опять снегоступы? В июне?
Долго думал, как озаглавить рассказ о втором одиночном походе по Скалистым горам. После зимнего похода я довольно долго зализывал раны ухаживал за большими пальцами на ногах, пил какую-то выписанную врачом дрянь и грел ноги, наблюдая, как кожа обновляется, а ногти отваливаются. Месяца через два начали появляться робкие мысли слетать в Скалистые горы весной ещё разок. Пока они робко появлялись, я на всякий случай попросил брата прислать в Канаду мои замечательные 12-ти зубые кошки Petzl, отсутствие которых на перевале так неприятно обернулось во время первого похода. Кошки ко мне приехали, но по учебным делам я как-то чересчур сильно загрузился, приняв участие с местными аспирантами в курсе с непростой курсовой работой. Курсовую я делал в паре с девочкой из Индии, поэтому курсовая целиком легла на мои плечи. А соскакивать с курса в середине семестра было некрасиво. В общем, ни в марте, ни в апреле двух-трёх недель на поход выделить не получилось. Моя 8-месячная стажировка в Канаде подходила к концу, обратно улетал 3 июля 2013 года, прямой рейс Торонто-Москва.
Так сложилось, что свободное для похода время попадало на вторую половину июня. Июнь считается зимним\весенним месяцем в Скалистых горах, т.к. выше двух тысяч метров ещё повсеместно лежит снег, а ниже - обильно текут ручьи, мокрота и грязь вперемешку со снежниками. В июне практически все палаточные лагеря (backcountry campground) пустые, т.к. мало кому хочется месить грязь и снег, большая часть трейлов (троп) закрыта, т.к. из-за снега они недоступны любителям комфортного треккинга. Перед выходом на маршрут я опять активно переписывался с администрацией национального парка, выясняя условия в горах и целесообразность снегоступов. Снегоступы в итоге взял - это было правильным решением, т.к. на них я очень хорошо прошёлся (хотя, конечно, в снегоступах рассекал далеко не все две недели). Поэтому название рассказа именно такое.
Планы
Планировать второй поход было гораздо проще. Условия парка хорошо известны, а местность - знакома. Я собирался походить примерно по тем же местам, что и зимой, добавив один район. Мне показалось более интересным изучить подробно какую-то небольшую местность в парках Banff и Yoho, поснимав одни и те же места зимой, летом и осенью (уже тогда у меня созревал коварный план вернуться в Скалистые горы осенью), чем проехаться по новым незнакомым местам лишь единожды. Ну и, как говорится, долг платежом красен, у меня оставалось незаконченное дело в виде двух непройденных зимой перевалов Wenkchemna pass и Opabin pass. Зимой мне не удалось через них попасть на озеро Lake O’Hara, поэтому в июне эта часть маршрута была с пометкой must do.
Условия посещения озера Lake O’Hara довольно строгие, места под палатку в палаточном лагере необходимо бронировать только по телефону и только заранее. Бронировать можно за 3 месяца. Наиболее популярный период - вторая половина июля, август и начало сентября - расхватываются в первый час работы телефонной линии, как горячие пирожки. К моей радости, июньские зимне-весенние условия отпугивают любителей комфортного туризма, поэтому я всего за 10 дней легко забронировал 3 ночёвки на озере Lake O’Hara (с 20 по 22 июня).
Новым местом, которое мне очень хотелось посмотреть, было озеро Og Lake. Я чертовски им заинтересовался после вот этой фотографии: http://www.photosight.ru/photos/4472398/?from_member . Однако стихия мои планы поменяла.
Снаряжение
БОльшая часть снаряжения была той же, что и зимой (палатка, палки, снегоступы, коврик, горелка и т. д.). Зимний тёплый спальник, утеплённые штаны-самосбросы и пуховку я оставил в Торонто. Спальник взял лёгкий, Halti (пуховый), с температурой экстрима -8С. На дождливую и штормовую погоду у меня ничего не было, поэтому пришлось докупить водонепроницаемые штаны-самосбросы с мембраной Gore-Tex и ветровку. Купил всё в канадском магазине MEC. Самосбросы с Gore-Tex, конечно, довольно дорогое удовольствие. Я, как школьница, мялся в примерочной кабинке магазина, выбирая между дорогими самосбросами и дешёвыми болоневыми тришками. Будучи дорогими, Gore-Tex самосбросы были всё равно в 1.5-2 раза дешевле, чем аналогичные штормовые штаны в России. В конце концов, я себя пристыдил и решил потратить государевы по сути деньги на приличный товар (о чём, кстати, позднее ни разу не пожалел). Ну, и ещё к снегоступам прибавились выписанные из России кошки.
Подъезд
Утром в 9-00 16-го июня 2013 года я приземлился в Калгари. Город выглядел знакомым, только закутанные зимой бегуны и отморозки на велосипедах сменились вполне себе привычными бегающими в футболках и ездящими (не катающимися) на велосипедах людьми (хотя, я подозреваю, это были всё те же безумные чуваки). Уже привычно закупился газом, на автостанции Greyhound сел на автобус до Банфа (одноимённый небольшой городок в национальном парке) и в районе 15-00 прибыл в Банф. Непосредственный маршрут планировал начать на следующий день с долины Paradise Valley, чтоб из неё потом через перевалы выйти к озеру Lake O’Hara. В визитор-центре национального парка в Банфе тётка всеми силами отказывалась регистрировать меня на ночёвку в Paradise Valley, т.к. это было довольно далеко (60 км), она не знала текущих условий со снегом и лавинами. Рекомендовала зайти перед выходом в горы в визитор-центр деревни Lake Louise, которая расположена неподалёку от долины Paradise Valley, чтобы узнать актуальные условия, а заодно и зарегистрироваться. Я как мог с ней бодался (была неопределённость в планах по датам, поэтому хотелось получить хоть какое-то разрешение и уже на маршруте думать и идти куда захочется), но в итоге согласился.
Снегоступы крепились снаружи по бокам рюкзака. В Банфе я чувствовал себя странным парнем - лето, все ходили в шортах и кроссовках, везде зеленела травка, а у меня на рюкзаке зачем-то сверкали снегоступы. Но позднее всё встало на свои места.
Протока Vermilion Lakes
До вечера оставался в Банфе, прогулялся до озёр Vermilion Lakes. По одну сторону от них проходит асфальтовая дорога, по которой ездят на машинах, велосипедах и ходят пешком, а по другую - железнодорожная ветка. Согласно карте от ж\д ветки до дороги между двумя озёрами можно пройти посуху, только в самом конце, рядом с дорогой будет небольшая протока. Времени было много, я решил прогуляться именно таким образом, без тропы. Карта не врала - в 20 метрах от дороги я упёрся в озёрную протоку.
Протока между озёрами Vermilion Lakes, которую пришлось форсировать. Banff National park. Alberta. Canada. Навскидку глубина была около метра. Снял ботинки, шорты и в плавках попытался её пересечь. Идея это была так себе, т.к. при рюкзаке в районе 30-ки ноги сразу погружались в илистое дно и вода доходила до пояса и выше, начиная смачивать висящую через плечо сумку с камерой. Для устойчивости я орудовал палками, а треккинговые ботинки со связанными шнурками висели на шее. Пока я делал несколько неудачных попыток, на дороге остановился мужик и начал наблюдать за моими действиями. Когда у меня образовалась пауза и я стоял по пояс в воде, он аккуратно поинтересовался, специально ли я туда забрался, или у меня есть какая-то проблема. Я как мог буднично и уверенно ответил ему, что у меня всё хорошо и что примерно так я и хотел провести время. Он, видимо, не поверил, т.к. ещё некоторое время стоял и следил за развитием событий. По протоке в каноэ проплыли несколько челОв. На мою немую просьбу подсобить они решили ограничиться приветствием и сказали что-то типа “Чувак, ты уже почти там, совсем немного осталось”. Пока я ковырялся и пробовал пройти левее\правее, увидел следующее каноэ с двумя тётками, которые оказались местными. Они проявили бОльший интерес к моей ситуации, я с ними немного побеседовал, после чего мне предложили скинуть в каноэ рюкзак. Без рюкзака я спокойно пересёк протоку, добравшись-таки до дороги.
Гора Rundle. Озёра Vemilion Lakes. Banff National park. Alberta. Canada. Остаток вечера я походил вдоль Vermilion Lakes. На ночёвку вернулся в город, в палаточный лагерь с удобствами (frontcountry campground). С зимнего похода я хорошо помнил, что киоски для оплаты таких лагерей пустуют с 23-00 до 8-00, поэтому поздний приход и ранние сборы способствуют экономии $30. Поскольку середина июня - ну совсем не популярное для backpack-еров время, в лагере с палаткой я был один.
Гора Rundle на закате. Озёра Vemilion Lakes. Banff National park. Alberta. Canada.Покатилась (понеслась)
На следующий день я поехал автостопом в деревню Lake Louise. Остановился молодой немец - предложил подвезти половину расстояния, дальше он сворачивал с шоссе к озеру Boom lake, чтоб постоять там пару ночей с палаткой без большого числа туристов. Звал меня. Я прокатился с ним до свёртка, дальше пошёл пешком вдоль дороги. Перекусил, зашёл на смотровую точку горы Castle Mountain, где… опять встретился с ним. Оказалось, что он доехал до своего озера, никого там не обнаружил и застремался стоять там один, решил ехать в другое место, где будет хоть немного других людей. О как! Дядя, на тебя не угодишь... С ним же я доехал до деревни, где зарегистрировался в визитор-центре и пошёл наверх, в горы.
Гора Castle Mountain. Banff National park. Alberta. Canada.
Озеро Lake Louise. Banff National park. Alberta. Canada. Автостопом к 17-00 доехал до озера Moraine Lake - на микроавтобусе любезно остановился весёлый чувак-растаман (наркоман?) с дредами. Пару часов побродил там. Раздумывал, ждать ли заката (22-00) или выходить выше в горы, на маршрут. Остался до 22-00, последний час просидел на смотровой площадке в одиночестве (это днём там как в метро). Закат был довольно кислый, зато стемнело очень быстро. До запланированной ночёвки в долине Paradise Valley надо было протопать около 9 км и пройти через перевал Sentinel pass. Времени на это не было, но в любом случае надо было пройти километров 5 наверх, чтобы выйти из зоны леса. В это время медведи массово спускались в леса и трескали свежую траву. В тот самый вечер медведя видели как раз рядом с Moraine Lake. Поэтому ночевать в зоне леса как-то не хотелось. Вилка простая - вверх с тяжёлым рюкзаком 5 км, либо по дороге 15 км вернуться в деревню, либо ночёвка в зоне леса. Ясность внёс земляк. Уже в начале 11-го, в темноте, на смотровую пришёл русский парень Александр с нерусской подругой. Мы побеседовали, поделились планами. Оказалось, что они могут ужаться и подвезти меня до деревни, хотя в машине их было четверо (возможно, мои варианты ночёвки их напрягли больше, чем меня). Переночевал во frontcountry campground, где было уже довольно много народу, но подавляющее большинство стояли с машинами и трейлерами.
Озеро Moraine Lake. Banff National park. Alberta. Canada.
Озеро Moraine Lake. Banff National park. Alberta. Canada.Уже совсем понеслась
Утром опять поехал автостопом к Moraine Lake. Остановился мужик и сказал, что планировал сначала съездить на Lake Louise, а только потом на Moraine Lake, но поскольку мне надо сразу к Moraine Lake, он может поменять свои планы (вот дядька, да?). В 12-00 вышел в сторону перевала Sentinel pass.
Озеро Moraine Lake. Banff National park. Alberta. Canada.GPS приятно радовал наличием моих собственных треков с зимнего похода. Правда, условия тогда были совсем другими. В этом направлении в июне народ ходил только до долины Larch Valley.
Долина Larch Valley. Banff National park. Alberta. Canada.
Долина Larch Valley. Banff National park. Alberta. Canada. Я пошёл выше и понял почему. Дальше лежал снег. Я хорошо помнил, как медленно приходилось передвигаться зимой в снегоступах по целине и как непросто это было. Зимой снега было очень много и он был везде. Временами зимой попадались участки плотного наста, который держал вес, и идти по ним было одно удовольствие. Теперь же перегораживающие местами тропу снежные завалы глубиной 0.2-0.5 метра и протяжённостью от нескольких до сотни метров очень сильно напрягали.
Вид из долины Larch Valley на долину The Valley of the Ten peaks. Banff National park. Alberta. Canada. Снег был совсем другим - влажным, тяжёлым и рассыпчатым. Он и не думал держать меня вместе с рюкзаком, я сразу проваливался, а внизу, разумеется, уже была вода. Поэтому ботинки с мембраной Gore-Tex в тех условиях ничем не отличались от любых других обычных ботинок (ну, ok, отличались - они промокали примерно на 5 минут позже, чем обычные ботинки). По снегу шёл в снегоступах и бахилах, ноги очень быстро стали мокрыми (на следующие 4 дня).
Вид из долины Larch Valley на долину The Valley of the Ten peaks. Автопортрет. Banff National park. Alberta. Canada. Нижняя часть перевала Sentinel pass была покрыта снегом, который несколько раз подтаивал и замерзал. Ботинками было уже не зарубиться, а снегоступы ещё держали. Это было близко к пограничному состоянию, когда композитные снегоступы TSL с шипами уже не держат и нужны кошки.
Вид на перевал Sentinel pass. Banff National park. Alberta. Canada. На снегоступах я вылез на каменную гряду, по которой уже ногами выбрался на перевал. Спуск был попроще - северо-западный склон, снег там не таял, в снегоступах было самое то. После спуска в долину Paradise Valley до палаточного лагеря оставалось всего пара километров, но шлось довольно долго и тяжело - тропу постоянно перекрывали большие снежники, которые приходилось обходить либо форсировать.
Перевал Sentinel pass. Вид в долину Paradise Valley. Автопортрет. Banff National park. Alberta. Canada.Вот, кстати, это же место, перевал Sentinel pass, зимой:
Перевал Sentinel pass. Вид в долину Paradise Valley. Автопортрет. Banff National park. Alberta. Canada.Backcountry campgrounds
Зимой я уже ночевал примерно в этих местах, но лагерь так и не нашёл… Зимой всё скрыто снегом. Сейчас же впервые увидел, как выглядят бесплатные для меня (при наличии годовых пропусков на нахождение в парке и на ночёвки в дикой местности) лагеря типа backcountry campground. Места под палатки представляют собой ровные (или не очень) площадки, между ними тропинки. Где-то неподалёку есть туалет типа сортир, а также Cooking area - могут стоять деревянные грубые столы либо просто площадка для приготовления пищи. Ну и в стороне имеется Food storage area, чтоб хранить продукты. Иногда это железные ящики из толстого листового металла с защёлками, чаще же - так называемые bear poles. Это приспособа в виде высокой штанги, с которой спускаются тросики с карабинами - можно прицепить свой мешок с продуктами, за трос поднять его наверх и зафиксировать. Все эти места в лагере разнесены друг от друга на 50-100 метров. Всё продиктовано основной опасностью этих мест - медведями.
Зимний долг - перевалы Wenkchemna pass и Opabin pass
Утром следующего дня от озера Lake O’Hara меня отделяли примерно 25 км, 3 перевала (Sentinel pass, Wenkchemna pass и Opabin pass) и один закрытый ледник (Opabin glacier). На все эти штуки у меня было два дня. Я, конечно, мог задержаться, но это было нежелательно, т.к. стоять с палаткой на озере Lake O’Hara я планировал 3 ночи (можно не большё трёх), и терять одну из ночёвок не хотелось. Долга по перевалу Sentinel pass не было, т.к. зимой я прошёл его два раза без особых сложностей, но сейчас его было не миновать, поэтому перевала получилось 3. Утром под дождём посмотрел интересное место Giant Steps, которое находится в непосредственной близости от лагеря.
Giant Steps. Долина Paradise Valley. Banff National park. Alberta. Canada.Вышел в 10-20, в 12-00 был на перевале Sentinel pass. К мокрым ногам стал привыкать. Всё время с утра моросил дождик, поэтому я сразу спустился в долину Larch Valley. Встретил парня с девушкой, немцев. Хотели пойти через перевал в долину, откуда я только что пришёл, спрашивали про условия. Ноги у них были сухие, т.к. мы встретились примерно на границе снега. Я их огорчил - без кошек\снегоступов перевал никак не проходился.
Вышел на тропу к озеру Eiffel Lake. Почти до самого озера шлось ногами, снега на тропе не было, только перед самым озером надо было пересекать несколько больших и лавиноопасных снежников, после которых начался повсеместный снег. Спугнул двух росомах, встретил нескольких сурков.
Сурки подпускали гораздо ближе, чем росомахи. Прошёл озеро Eiffel Lake, перед перевалом Wankchemna pass стал искать место стоянки. Уже не помню, по каким причинам ушёл с тропы, планировал подниматься на следующий день напрямик. Среди снега встречались каменные островки, на одном из которых я и встал на ночь. Ночёвка была не очень комфортная. Помимо дождя, который шёл весь день, в районе стоянки видел следы очень крупного медведя. Перцовый спрей всегда был наготове. Тот самый, который я таскал с собой зимой (оказалось, что их можно незаметно провозить при перелётах в багаже). На следующий день оставалось примерно 12 км, два перевала и ледник.
Утром шёл дождь. Я наивно подождал с часик, но ничего не изменилось. Приготовил в палатке. Собирать рюкзак и палатку под дождём всегда неприятно, но деваться было некуда. В 10 вышел. На перевал Wenkchemna поднимался напрямик, в снегоступах. Кое-где их приходилось снимать, чтоб пройти по куруму. На перевале был сильный ветер. Первые метров 200 спуска был курум, ниже начинался снег\лёд. Тот самый, который я не смог пройти зимой в снегоступах. Без кошек тут по-прежнему было не пройти, поэтому я их с удовольствием надел. Спуск довольно крутой, но в кошках и с палками всё было надёжно. Перевал Opabin pass было видно, к нему вела широкая долина с моренной грядой посередине. Везде снег, шёл в снегоступах. В это время основную опасность на высоте представляли лавины. Я на них насмотрелся вдоволь - с обеих сторон долины с гор лилось множество водопадов и ручьёв, и каждые несколько минут гремела очередная лавина - долина была широкой и до моей гряды они успевали остановиться на склоне, но съезжающие огромные массы снега всё равно требовали пристального внимания.
Самое неприятное место было перед перевальным взлётом - долина сужалась, с левой стороны - лавиноопасный склон, а с правой - лавина уже сошла, и идти можно было только по лавинному рыхлому снегу. Кстати, тут опять были те же следы крупного медведя, которые вели на перевал - по какой-то причине он тоже решил взять эти два перевала. Пройти взлёт надо было быстро, т.к. всё кругом было мокрым, тяжёлым, текло и бежало, очередная лавина могла возникнуть в любой момент. Хотя, чтоб засыпать человека, достаточно даже небольшой лавинки.
Перевал Opabin pass. Yoho National park. British Columbia. Canada.На перевале было что-то типа небольшого карниза, с моей стороны склона. До него я дошёл в снегоступах. По идее, перед карнизом надо было надевать кошки, но переобуваться там было очень ненадёжно - пришлось лезть на карниз в снегоступах. На перевале я сделал небольшую паузу.
Перевал Opabin pass. Автопортрет. Yoho National park. British Columbia. Canada.Вниз вели две цепочки следов - следы кошек 3-4 человек (справа) и параллельно им следы медведя (слева). Обувшись в кошки, я стал спускаться по этим следам, раздумывая, кто прошёл раньше - медведь или люди.
Следы медведя (слева) и спасателей (справа). Спуск с перевала Opabin pass. Yoho National park. British Columbia. Canada. Люди, видимо, не ставили задачу пройти через перевал, а только поднялись. Судя по всему, мужики были серьёзные, все с ледорубами (было видно по следам). Мне на перевале ледоруба явно не хватало. Следы были очень кстати, т.к. ледник с трещинами Opabin glacier был полностью закрыт снегом. Следы стали ещё одной страховкой в дополнение к чужому летнему треку GPS, который у меня был загружен и рассматривался как основной фарватер на леднике. Первое время спускался в кошках, ниже надел снегоступы. В верхней части периодически проваливался - это были не трещины, просто снег не держал, и ноги уходили в пустоты курума под снегом. Следы подходили к пещерам - открытым огромным ледовым развалам ледника.
Конец первой части.
Вторая часть рассказа: http://a-podkorytov.livejournal.com/1462.html
Часть первая.
Опять снегоступы? В июне?
Долго думал, как озаглавить рассказ о втором одиночном походе по Скалистым горам. После зимнего похода я довольно долго зализывал раны ухаживал за большими пальцами на ногах, пил какую-то выписанную врачом дрянь и грел ноги, наблюдая, как кожа обновляется, а ногти отваливаются. Месяца через два начали появляться робкие мысли слетать в Скалистые горы весной ещё разок. Пока они робко появлялись, я на всякий случай попросил брата прислать в Канаду мои замечательные 12-ти зубые кошки Petzl, отсутствие которых на перевале так неприятно обернулось во время первого похода. Кошки ко мне приехали, но по учебным делам я как-то чересчур сильно загрузился, приняв участие с местными аспирантами в курсе с непростой курсовой работой. Курсовую я делал в паре с девочкой из Индии, поэтому курсовая целиком легла на мои плечи. А соскакивать с курса в середине семестра было некрасиво. В общем, ни в марте, ни в апреле двух-трёх недель на поход выделить не получилось. Моя 8-месячная стажировка в Канаде подходила к концу, обратно улетал 3 июля 2013 года, прямой рейс Торонто-Москва.
Так сложилось, что свободное для похода время попадало на вторую половину июня. Июнь считается зимним\весенним месяцем в Скалистых горах, т.к. выше двух тысяч метров ещё повсеместно лежит снег, а ниже - обильно текут ручьи, мокрота и грязь вперемешку со снежниками. В июне практически все палаточные лагеря (backcountry campground) пустые, т.к. мало кому хочется месить грязь и снег, большая часть трейлов (троп) закрыта, т.к. из-за снега они недоступны любителям комфортного треккинга. Перед выходом на маршрут я опять активно переписывался с администрацией национального парка, выясняя условия в горах и целесообразность снегоступов. Снегоступы в итоге взял - это было правильным решением, т.к. на них я очень хорошо прошёлся (хотя, конечно, в снегоступах рассекал далеко не все две недели). Поэтому название рассказа именно такое.
Планы
Планировать второй поход было гораздо проще. Условия парка хорошо известны, а местность - знакома. Я собирался походить примерно по тем же местам, что и зимой, добавив один район. Мне показалось более интересным изучить подробно какую-то небольшую местность в парках Banff и Yoho, поснимав одни и те же места зимой, летом и осенью (уже тогда у меня созревал коварный план вернуться в Скалистые горы осенью), чем проехаться по новым незнакомым местам лишь единожды. Ну и, как говорится, долг платежом красен, у меня оставалось незаконченное дело в виде двух непройденных зимой перевалов Wenkchemna pass и Opabin pass. Зимой мне не удалось через них попасть на озеро Lake O’Hara, поэтому в июне эта часть маршрута была с пометкой must do.
Условия посещения озера Lake O’Hara довольно строгие, места под палатку в палаточном лагере необходимо бронировать только по телефону и только заранее. Бронировать можно за 3 месяца. Наиболее популярный период - вторая половина июля, август и начало сентября - расхватываются в первый час работы телефонной линии, как горячие пирожки. К моей радости, июньские зимне-весенние условия отпугивают любителей комфортного туризма, поэтому я всего за 10 дней легко забронировал 3 ночёвки на озере Lake O’Hara (с 20 по 22 июня).
Новым местом, которое мне очень хотелось посмотреть, было озеро Og Lake. Я чертовски им заинтересовался после вот этой фотографии: http://www.photosight.ru/photos/4472398/?from_member . Однако стихия мои планы поменяла.
Снаряжение
БОльшая часть снаряжения была той же, что и зимой (палатка, палки, снегоступы, коврик, горелка и т. д.). Зимний тёплый спальник, утеплённые штаны-самосбросы и пуховку я оставил в Торонто. Спальник взял лёгкий, Halti (пуховый), с температурой экстрима -8С. На дождливую и штормовую погоду у меня ничего не было, поэтому пришлось докупить водонепроницаемые штаны-самосбросы с мембраной Gore-Tex и ветровку. Купил всё в канадском магазине MEC. Самосбросы с Gore-Tex, конечно, довольно дорогое удовольствие. Я, как школьница, мялся в примерочной кабинке магазина, выбирая между дорогими самосбросами и дешёвыми болоневыми тришками. Будучи дорогими, Gore-Tex самосбросы были всё равно в 1.5-2 раза дешевле, чем аналогичные штормовые штаны в России. В конце концов, я себя пристыдил и решил потратить государевы по сути деньги на приличный товар (о чём, кстати, позднее ни разу не пожалел). Ну, и ещё к снегоступам прибавились выписанные из России кошки.
Подъезд
Утром в 9-00 16-го июня 2013 года я приземлился в Калгари. Город выглядел знакомым, только закутанные зимой бегуны и отморозки на велосипедах сменились вполне себе привычными бегающими в футболках и ездящими (не катающимися) на велосипедах людьми (хотя, я подозреваю, это были всё те же безумные чуваки). Уже привычно закупился газом, на автостанции Greyhound сел на автобус до Банфа (одноимённый небольшой городок в национальном парке) и в районе 15-00 прибыл в Банф. Непосредственный маршрут планировал начать на следующий день с долины Paradise Valley, чтоб из неё потом через перевалы выйти к озеру Lake O’Hara. В визитор-центре национального парка в Банфе тётка всеми силами отказывалась регистрировать меня на ночёвку в Paradise Valley, т.к. это было довольно далеко (60 км), она не знала текущих условий со снегом и лавинами. Рекомендовала зайти перед выходом в горы в визитор-центр деревни Lake Louise, которая расположена неподалёку от долины Paradise Valley, чтобы узнать актуальные условия, а заодно и зарегистрироваться. Я как мог с ней бодался (была неопределённость в планах по датам, поэтому хотелось получить хоть какое-то разрешение и уже на маршруте думать и идти куда захочется), но в итоге согласился.
Снегоступы крепились снаружи по бокам рюкзака. В Банфе я чувствовал себя странным парнем - лето, все ходили в шортах и кроссовках, везде зеленела травка, а у меня на рюкзаке зачем-то сверкали снегоступы. Но позднее всё встало на свои места.
Протока Vermilion Lakes
До вечера оставался в Банфе, прогулялся до озёр Vermilion Lakes. По одну сторону от них проходит асфальтовая дорога, по которой ездят на машинах, велосипедах и ходят пешком, а по другую - железнодорожная ветка. Согласно карте от ж\д ветки до дороги между двумя озёрами можно пройти посуху, только в самом конце, рядом с дорогой будет небольшая протока. Времени было много, я решил прогуляться именно таким образом, без тропы. Карта не врала - в 20 метрах от дороги я упёрся в озёрную протоку.
Протока между озёрами Vermilion Lakes, которую пришлось форсировать. Banff National park. Alberta. Canada. Навскидку глубина была около метра. Снял ботинки, шорты и в плавках попытался её пересечь. Идея это была так себе, т.к. при рюкзаке в районе 30-ки ноги сразу погружались в илистое дно и вода доходила до пояса и выше, начиная смачивать висящую через плечо сумку с камерой. Для устойчивости я орудовал палками, а треккинговые ботинки со связанными шнурками висели на шее. Пока я делал несколько неудачных попыток, на дороге остановился мужик и начал наблюдать за моими действиями. Когда у меня образовалась пауза и я стоял по пояс в воде, он аккуратно поинтересовался, специально ли я туда забрался, или у меня есть какая-то проблема. Я как мог буднично и уверенно ответил ему, что у меня всё хорошо и что примерно так я и хотел провести время. Он, видимо, не поверил, т.к. ещё некоторое время стоял и следил за развитием событий. По протоке в каноэ проплыли несколько челОв. На мою немую просьбу подсобить они решили ограничиться приветствием и сказали что-то типа “Чувак, ты уже почти там, совсем немного осталось”. Пока я ковырялся и пробовал пройти левее\правее, увидел следующее каноэ с двумя тётками, которые оказались местными. Они проявили бОльший интерес к моей ситуации, я с ними немного побеседовал, после чего мне предложили скинуть в каноэ рюкзак. Без рюкзака я спокойно пересёк протоку, добравшись-таки до дороги.
Гора Rundle. Озёра Vemilion Lakes. Banff National park. Alberta. Canada. Остаток вечера я походил вдоль Vermilion Lakes. На ночёвку вернулся в город, в палаточный лагерь с удобствами (frontcountry campground). С зимнего похода я хорошо помнил, что киоски для оплаты таких лагерей пустуют с 23-00 до 8-00, поэтому поздний приход и ранние сборы способствуют экономии $30. Поскольку середина июня - ну совсем не популярное для backpack-еров время, в лагере с палаткой я был один.
Гора Rundle на закате. Озёра Vemilion Lakes. Banff National park. Alberta. Canada.Покатилась (понеслась)
На следующий день я поехал автостопом в деревню Lake Louise. Остановился молодой немец - предложил подвезти половину расстояния, дальше он сворачивал с шоссе к озеру Boom lake, чтоб постоять там пару ночей с палаткой без большого числа туристов. Звал меня. Я прокатился с ним до свёртка, дальше пошёл пешком вдоль дороги. Перекусил, зашёл на смотровую точку горы Castle Mountain, где… опять встретился с ним. Оказалось, что он доехал до своего озера, никого там не обнаружил и застремался стоять там один, решил ехать в другое место, где будет хоть немного других людей. О как! Дядя, на тебя не угодишь... С ним же я доехал до деревни, где зарегистрировался в визитор-центре и пошёл наверх, в горы.
Гора Castle Mountain. Banff National park. Alberta. Canada.
Озеро Lake Louise. Banff National park. Alberta. Canada. Автостопом к 17-00 доехал до озера Moraine Lake - на микроавтобусе любезно остановился весёлый чувак-растаман (наркоман?) с дредами. Пару часов побродил там. Раздумывал, ждать ли заката (22-00) или выходить выше в горы, на маршрут. Остался до 22-00, последний час просидел на смотровой площадке в одиночестве (это днём там как в метро). Закат был довольно кислый, зато стемнело очень быстро. До запланированной ночёвки в долине Paradise Valley надо было протопать около 9 км и пройти через перевал Sentinel pass. Времени на это не было, но в любом случае надо было пройти километров 5 наверх, чтобы выйти из зоны леса. В это время медведи массово спускались в леса и трескали свежую траву. В тот самый вечер медведя видели как раз рядом с Moraine Lake. Поэтому ночевать в зоне леса как-то не хотелось. Вилка простая - вверх с тяжёлым рюкзаком 5 км, либо по дороге 15 км вернуться в деревню, либо ночёвка в зоне леса. Ясность внёс земляк. Уже в начале 11-го, в темноте, на смотровую пришёл русский парень Александр с нерусской подругой. Мы побеседовали, поделились планами. Оказалось, что они могут ужаться и подвезти меня до деревни, хотя в машине их было четверо (возможно, мои варианты ночёвки их напрягли больше, чем меня). Переночевал во frontcountry campground, где было уже довольно много народу, но подавляющее большинство стояли с машинами и трейлерами.
Озеро Moraine Lake. Banff National park. Alberta. Canada.
Озеро Moraine Lake. Banff National park. Alberta. Canada.Уже совсем понеслась
Утром опять поехал автостопом к Moraine Lake. Остановился мужик и сказал, что планировал сначала съездить на Lake Louise, а только потом на Moraine Lake, но поскольку мне надо сразу к Moraine Lake, он может поменять свои планы (вот дядька, да?). В 12-00 вышел в сторону перевала Sentinel pass.
Озеро Moraine Lake. Banff National park. Alberta. Canada.GPS приятно радовал наличием моих собственных треков с зимнего похода. Правда, условия тогда были совсем другими. В этом направлении в июне народ ходил только до долины Larch Valley.
Долина Larch Valley. Banff National park. Alberta. Canada.
Долина Larch Valley. Banff National park. Alberta. Canada. Я пошёл выше и понял почему. Дальше лежал снег. Я хорошо помнил, как медленно приходилось передвигаться зимой в снегоступах по целине и как непросто это было. Зимой снега было очень много и он был везде. Временами зимой попадались участки плотного наста, который держал вес, и идти по ним было одно удовольствие. Теперь же перегораживающие местами тропу снежные завалы глубиной 0.2-0.5 метра и протяжённостью от нескольких до сотни метров очень сильно напрягали.
Вид из долины Larch Valley на долину The Valley of the Ten peaks. Banff National park. Alberta. Canada. Снег был совсем другим - влажным, тяжёлым и рассыпчатым. Он и не думал держать меня вместе с рюкзаком, я сразу проваливался, а внизу, разумеется, уже была вода. Поэтому ботинки с мембраной Gore-Tex в тех условиях ничем не отличались от любых других обычных ботинок (ну, ok, отличались - они промокали примерно на 5 минут позже, чем обычные ботинки). По снегу шёл в снегоступах и бахилах, ноги очень быстро стали мокрыми (на следующие 4 дня).
Вид из долины Larch Valley на долину The Valley of the Ten peaks. Автопортрет. Banff National park. Alberta. Canada. Нижняя часть перевала Sentinel pass была покрыта снегом, который несколько раз подтаивал и замерзал. Ботинками было уже не зарубиться, а снегоступы ещё держали. Это было близко к пограничному состоянию, когда композитные снегоступы TSL с шипами уже не держат и нужны кошки.
Вид на перевал Sentinel pass. Banff National park. Alberta. Canada. На снегоступах я вылез на каменную гряду, по которой уже ногами выбрался на перевал. Спуск был попроще - северо-западный склон, снег там не таял, в снегоступах было самое то. После спуска в долину Paradise Valley до палаточного лагеря оставалось всего пара километров, но шлось довольно долго и тяжело - тропу постоянно перекрывали большие снежники, которые приходилось обходить либо форсировать.
Перевал Sentinel pass. Вид в долину Paradise Valley. Автопортрет. Banff National park. Alberta. Canada.Вот, кстати, это же место, перевал Sentinel pass, зимой:
Перевал Sentinel pass. Вид в долину Paradise Valley. Автопортрет. Banff National park. Alberta. Canada.Backcountry campgrounds
Зимой я уже ночевал примерно в этих местах, но лагерь так и не нашёл… Зимой всё скрыто снегом. Сейчас же впервые увидел, как выглядят бесплатные для меня (при наличии годовых пропусков на нахождение в парке и на ночёвки в дикой местности) лагеря типа backcountry campground. Места под палатки представляют собой ровные (или не очень) площадки, между ними тропинки. Где-то неподалёку есть туалет типа сортир, а также Cooking area - могут стоять деревянные грубые столы либо просто площадка для приготовления пищи. Ну и в стороне имеется Food storage area, чтоб хранить продукты. Иногда это железные ящики из толстого листового металла с защёлками, чаще же - так называемые bear poles. Это приспособа в виде высокой штанги, с которой спускаются тросики с карабинами - можно прицепить свой мешок с продуктами, за трос поднять его наверх и зафиксировать. Все эти места в лагере разнесены друг от друга на 50-100 метров. Всё продиктовано основной опасностью этих мест - медведями.
Зимний долг - перевалы Wenkchemna pass и Opabin pass
Утром следующего дня от озера Lake O’Hara меня отделяли примерно 25 км, 3 перевала (Sentinel pass, Wenkchemna pass и Opabin pass) и один закрытый ледник (Opabin glacier). На все эти штуки у меня было два дня. Я, конечно, мог задержаться, но это было нежелательно, т.к. стоять с палаткой на озере Lake O’Hara я планировал 3 ночи (можно не большё трёх), и терять одну из ночёвок не хотелось. Долга по перевалу Sentinel pass не было, т.к. зимой я прошёл его два раза без особых сложностей, но сейчас его было не миновать, поэтому перевала получилось 3. Утром под дождём посмотрел интересное место Giant Steps, которое находится в непосредственной близости от лагеря.
Giant Steps. Долина Paradise Valley. Banff National park. Alberta. Canada.Вышел в 10-20, в 12-00 был на перевале Sentinel pass. К мокрым ногам стал привыкать. Всё время с утра моросил дождик, поэтому я сразу спустился в долину Larch Valley. Встретил парня с девушкой, немцев. Хотели пойти через перевал в долину, откуда я только что пришёл, спрашивали про условия. Ноги у них были сухие, т.к. мы встретились примерно на границе снега. Я их огорчил - без кошек\снегоступов перевал никак не проходился.
Вышел на тропу к озеру Eiffel Lake. Почти до самого озера шлось ногами, снега на тропе не было, только перед самым озером надо было пересекать несколько больших и лавиноопасных снежников, после которых начался повсеместный снег. Спугнул двух росомах, встретил нескольких сурков.
Сурки подпускали гораздо ближе, чем росомахи. Прошёл озеро Eiffel Lake, перед перевалом Wankchemna pass стал искать место стоянки. Уже не помню, по каким причинам ушёл с тропы, планировал подниматься на следующий день напрямик. Среди снега встречались каменные островки, на одном из которых я и встал на ночь. Ночёвка была не очень комфортная. Помимо дождя, который шёл весь день, в районе стоянки видел следы очень крупного медведя. Перцовый спрей всегда был наготове. Тот самый, который я таскал с собой зимой (оказалось, что их можно незаметно провозить при перелётах в багаже). На следующий день оставалось примерно 12 км, два перевала и ледник.
Утром шёл дождь. Я наивно подождал с часик, но ничего не изменилось. Приготовил в палатке. Собирать рюкзак и палатку под дождём всегда неприятно, но деваться было некуда. В 10 вышел. На перевал Wenkchemna поднимался напрямик, в снегоступах. Кое-где их приходилось снимать, чтоб пройти по куруму. На перевале был сильный ветер. Первые метров 200 спуска был курум, ниже начинался снег\лёд. Тот самый, который я не смог пройти зимой в снегоступах. Без кошек тут по-прежнему было не пройти, поэтому я их с удовольствием надел. Спуск довольно крутой, но в кошках и с палками всё было надёжно. Перевал Opabin pass было видно, к нему вела широкая долина с моренной грядой посередине. Везде снег, шёл в снегоступах. В это время основную опасность на высоте представляли лавины. Я на них насмотрелся вдоволь - с обеих сторон долины с гор лилось множество водопадов и ручьёв, и каждые несколько минут гремела очередная лавина - долина была широкой и до моей гряды они успевали остановиться на склоне, но съезжающие огромные массы снега всё равно требовали пристального внимания.
Самое неприятное место было перед перевальным взлётом - долина сужалась, с левой стороны - лавиноопасный склон, а с правой - лавина уже сошла, и идти можно было только по лавинному рыхлому снегу. Кстати, тут опять были те же следы крупного медведя, которые вели на перевал - по какой-то причине он тоже решил взять эти два перевала. Пройти взлёт надо было быстро, т.к. всё кругом было мокрым, тяжёлым, текло и бежало, очередная лавина могла возникнуть в любой момент. Хотя, чтоб засыпать человека, достаточно даже небольшой лавинки.
Перевал Opabin pass. Yoho National park. British Columbia. Canada.На перевале было что-то типа небольшого карниза, с моей стороны склона. До него я дошёл в снегоступах. По идее, перед карнизом надо было надевать кошки, но переобуваться там было очень ненадёжно - пришлось лезть на карниз в снегоступах. На перевале я сделал небольшую паузу.
Перевал Opabin pass. Автопортрет. Yoho National park. British Columbia. Canada.Вниз вели две цепочки следов - следы кошек 3-4 человек (справа) и параллельно им следы медведя (слева). Обувшись в кошки, я стал спускаться по этим следам, раздумывая, кто прошёл раньше - медведь или люди.
Следы медведя (слева) и спасателей (справа). Спуск с перевала Opabin pass. Yoho National park. British Columbia. Canada. Люди, видимо, не ставили задачу пройти через перевал, а только поднялись. Судя по всему, мужики были серьёзные, все с ледорубами (было видно по следам). Мне на перевале ледоруба явно не хватало. Следы были очень кстати, т.к. ледник с трещинами Opabin glacier был полностью закрыт снегом. Следы стали ещё одной страховкой в дополнение к чужому летнему треку GPS, который у меня был загружен и рассматривался как основной фарватер на леднике. Первое время спускался в кошках, ниже надел снегоступы. В верхней части периодически проваливался - это были не трещины, просто снег не держал, и ноги уходили в пустоты курума под снегом. Следы подходили к пещерам - открытым огромным ледовым развалам ледника.
Конец первой части.
Вторая часть рассказа: http://a-podkorytov.livejournal.com/1462.html