Автостопом на Сантьяго-де-Чили
АВТОСТОПОМ НА ЮГ
17 числа февраля наконец-то выехали на Панамериканское шоссе. До Сантьяго-де-Чили осталось 1500 километров. Водитель большой фуры забрал нас на выезде из Каламы прямо на закате, в последние минуты солнечного света, когда я уже озирался, где поставить палатку. Водитель попался весёлый и разговорчивый, несмотря на мой незначительный испанский язык, он довёл до нас все свои мысли.
Увидев нас на трассе, он подумал , что мы венесуэльцы. Тут на континенте много бродяг из Венесуэлы, которые отправились в поисках денег и лучшей, сытой жизни. Некоторые из них мигрировали в Чили, кто-то даже в Боливию - они выполняют черные работы, а иногда сидят на перекрестках целыми семьями с помятыми табличками "Мы семья из Венесуэлы, помогите нам". Так и вот, водитель-весельчак подумал, что и мы беженцы из Венесуэлы. А уж что русские, он такого никогда не видел.
Шофер сказал, что он коммунист, ругал Пиночета за развал страны, и в частности, железнодорожного пассажирского транспорта (параллельно трассе шла железная дорога, на ней было грузовое движение, но поездов для людей не было), постоянно смотрел в смартфоне (прямо за рулём) разные видеоролики и клипы. Извлёк из интернета гимн России, потом гимн Чили, потом какой-то балет, где танцевали солдаты, российские, потом стал показывать нам чилийский балет и т.д.. В общем, весело пронеслось два часа, пока не остановился он на ночлег в городе с названием Baquedano, о котором я не слышал ни разу.
Это уже Панамериканское шоссе, широкое двухполосное. Тут была большая парковка для фур. И сразу видно, что мы в цивилизованной стране на этот раз: туалет большой и бесплатный (никто не собирает 1 боливан), в туалете душевые кабины, с горячей водой, тоже бесплатно, есть мыло, туалетная бумага, розетки - можно кипятить чай...
Пока мы спали, ночью рядом возникла ещё одна палатка. Какая-то кривобокая. Думаю, наверное опять венесуэльцы. Ан нет, Колумбия! Подозрительно белые автостопщики. Да тут и в самой Чили вообще все очень белые, после Боливии - выше процент европейских генов. Чилийцы тоже беловатые. Как в какой-нибудь Румынии, такой средний цвет.
Это, оказалось - пара других автостопщиков. Из Колумбии, вот чудеса. С собачкой. И кошечкой.
На стоянке оказался и источник кипятка, а наутро узнали и пароль от wifi... Наутро поехали дальше. Тут уже тепло, мы спустились с гор. Были на высотах 3000-4500 метров последние 20 дней, теперь спустились - вообще тепло, сухо, отлично.
Весь день 18 февраля мы ехали автостопом по Чили на юг. Я оказался южнее, чем когда-либо раньше в своей жизни (предыдущий личный рекорд южности был на юге Ботсваны в 2000 году). Большую часть дня мы ехали с одним и тем же водителем большой фуры с надписью "Interandinos". Водитель, добродушный мужик лет пятидесяти, по имени Игнасио Франциско, подобрал нас сегодня на южном выезде из города Антофагаста, в одиннадцать утра чилийского времени. Игнасио сразу предложил рюкзаки положить в кузов, намекая тем самым, что едет далеко.
Так оно и оказалось. Целый день мы ехали вместе, по Панамериканскому шоссе. Останавливались: посмотреть руку, торчащую из песка (известный монумент), на заправку и на перекусы. На бензозаправках обнаруживался wifi, так что я успел отметиться в сети пару раз. Километров двести дорога шла через безжизненные просторы пустыни Атакама, где дождь появляется раз в год, да и то не каждый. Потом пустыня стала менее пустой, появились редкие поселочки, и наконец трасса вышла на побережье Тихого океана, вдоль которого мы и ехали часа полтора.
Интересное свойство Панамериканского шоссе. Неожиданно оказалось, что оно окружено могильными памятниками. Это, видимо, кенотафы (памятники без тела), но их тысячи! Каждый километр трассы имеет один, два памятника. И они столь разнородны! Реже это просто крест или памятник. Чаще это микро-часовня высотой 1-1,5 метра, или навес, под которым фотографии погибших, иконы, скульптуры с христианским уклоном. Бывает, к ним символы автомобиля: автономнер, шины, руль. Бывает, малая копия машины размером сантиметров сорок. Бывает, вообще целая церковка /высотой 2,5 метра, выше нет/. Бывает, посажены растения (кактусы, другие тут не выживают). Бывают статуэтки, непонятно кто изображен - или погибший, или ангел или святой... Иногда можно издали спутать с автобусной остановкой: типа будочка, скамеечка... Только с крестом наверху. А бывает, размером с конуру для собачки, такой домик - мини. Кто-то за ними ухаживает. Редко, что в запустении.
Мы не останавливались ни у одного из памятников, поэтому фотографий их почти не имеется, а на ходу плохо их снимать: они небольшие в масштабах пространства и появляются в поле зрения неожиданно.
Отчего такие тысячи этих могил, больше чем на популярной "Дороге смерти" под Ла-Пасом? Ведь тут нет крутого склона, дорога неплохая, широкая, лучше чем в Боливии, где до границы шла грунтовка /но и не в идеальном состоянии: все ж не Германия и не Оман/. * Да, я забыл рассказать, что в Боливии километров сто, до границы (фронтира Авиора) дорога по территории Боливии была грунтовой, и ровно посередине нейтральной полосы начался чилийский асфальт. * Отчего тут сколько могильных знаков?
Ответ простой: в монотонном однообразии сотен километров, многие водители засыпают за рулём. На грунтовке так не заснешь, там все время подпрыгиваешь. Тут Чили длинная страна, имеется более 5000 км с севера на юг. Едешь и засыпаешь, бац! И встречная машина в лоб, или ты сам сваливаешься с дороги. Остатки разбитых машин (легковушек) иногда виднелись тоже невдалеке от дороги, что ещё не успели убрать дорожные службы.
Так что, не удивительно, что некоторые водители рады подобрать попутчиков, чтоб не задремать в пути .
Один памятник был огорожен сотнями стеклянных бутылок, воткнутых в песок, как молчаливое предупреждение тем, кто этими бутылками увлекается.
Во второй половине дня дорога стала более широкой, с разделительной полосой. Сто километров ехали вдоль моря. Водитель думал искупаться, мы поехали на пляж, но ввиду субботы было много машин и негде припарковать грузовик (мы одни такие на грузовике на пляж приехали, остальные на легковых автомобилях были местные). Так что не искупались, поехали далее.
Видно, что Чили - богатая (по южноамериканским меркам) страна. Дорога платная, за проезд платильников водитель отдавал порядка 900 -1000 рублей за раз, и много этих платильников. Проезд на автобусе тут тоже не дёшев: 200 км Калама-Антофагаста 1000 рублей, от Каламы до Сантьяго 5000 рублей (50.000 песо), в три раза дороже, чем в Боливии. Автобусы красивые, двухэтажные.
1 доллар = 790 песо. Цены в придорожных столовых кусаются, после Боливии или Перу. Обменять наличку мы не успели в достаточном количестве, но карточки принимают во многих случаях. А супермаркеты радуют изобилием продукта, там есть и не очень дорогие позиции. В Сантьяго хочу проверить самый большой супермаркет, поглядеть, что там есть. Помню, были консервы с надписью "Antarctica ".
В Чили едут работать из других стран. Например, предыдущий водитель фуры у нас был негр, его родина- республика Доминикана. Вдоль дороги встречаются электростанции: солнечные, ветряные. Ветер тут в изобилии. Строят новые ветряки.
Про автозаправочные комплексы я писал уже: хорошие они. Машин много, не облезлые. Пассажиры не ездят в кузовах машин - вероятно, это здесь запрещено. Постов ГАИ не видно, только платильники за использование дороги. Мотоциклистов очень мало, практически нет их. Бензин 115-120 рублей за литр. Кактусы в пустыне.
А вот поселочки у трассы простоватые. Не Европа и не Китай, простая Латинская Америка, только цены задранные. Ларьки у трассы скромные. Огородов не видно. Одни кактусы у них растут. Фруктовых развалов не видно, сухой климат для фруктов. Арбузы видел лишь в одном месте, у моря продавали их.
Разговорных тем с Игнасио было немного. В сложных случаях помогал телефон-переводчик. Раньше, до этой поездки, я никогда не пользовался этим методом. Теперь, в южной Америке, стал иногда применять. Набрал неизвестное понятие или предложение, вылез перевод. И хотя испанский немного отличается/в южной Америке и в телефоне/, смысл становится понятен. Игнасио сообщил, что у него умерла жена, в прошлом году. Так что ему было грустно, может от этого также он брал автостопщиков.
Спустилась ночь. В ночи много звёзд. Памятники вдоль дороги, могильники, светятся - каждый четвертый. Как-то устроены там гирлянды, светильники диодные...: и ведь батареек нет, наверное, там солнечные панельки. В некоторых одна лампочка, в некоторых целая иллюминация.
Часам к одиннадцати вечера я заметил, что водителя одолевает сон.
- Дормир, Игнасио? Дормир? - спросил я. Вообще и меня тоже срубал сон.
- Дормир /спать/, - согласился водитель. Мы уже ехали 700 км с ним, немало. Чудо-парковки рядом не было и вокруг не прослеживалось. Припарковались просто на пустынной автобусной остановке, водитель остался в кабине, а мы перебрались спать в кузов. Я люблю спать в кузовах машин - удобно, не проспишь момент, что водитель проснется и уедет. Комары тут не ходят, люди и мухи тоже не видны. Пустыня и горы. Расстелили спальные принадлежности в кузове, одно удовольствие спать под урчание иногда проезжающих грузовиков.
Воды, правда, на автобусной остановке не было, пришлось довольствоваться имеющимися запасами.
К рассвету попрохладнело, но не сильно. Сначала я вылез из кузова. Потом - солнце из-за гор. Началось утро 19 февраля. Хорошее февральское утро. 636 километров до столицы Чили, Сантьяго. Завтра утром хорошо бы быть там /но не сегодня вечером : в эти латиноамериканские мегаполисы лучше приезжать в светлое время суток. Будет безопаснее. Да, в Чили принято считать, что преступники - тут это одичавшие венесуэльцы, не чилийцы./
Сантьяго - один из крупнейших городов на континенте, и, полагаю, самая удаленная от Москвы мировая столица. Дальше уже столиц не будет. Сантьяго стоит на широте Кейптауна примерно. На южной широте.
Автостоп тут хороший, кроме приграничных районов. В приграничье мы долго стояли, и сейчас, и 25 дней назад при въезде в Боливию на трассе из Арики на границу... Благодарю Игнасио и остальных водителей Чили, которые подвозили нас по трассе. Желаю им здоровья и всего самого доброго. И отсутствия аварий. Чтобы число памятников, часовен и крестов вдоль очень длинного Панамериканского шоссе не увеличивалось.
С водителем расстались в городе Серена, на следующий день. И потом на другой машине проехали 450 км до Вальпараисо на Тихом океане.
ВАЛЬПАРАИСО
Город Вальпараисо - чилийский аналог Петербурга, но более облезлый. Немного от Питера, немного от Владивостока. Тут тоже есть порт, есть море, есть историческая застройка XIX века в центре. Тоже много музыкантов, иностранных туристов и разных творческих личностей. Но, в отличие от Питера, тут много и заброшенных зданий, многие стены изрисованы граффити, много торговцев на улице и бомжей, особенно видимых после захода солнца. Город, в отличие от Петербурга, не плоский: подъемы (и крутые) начинаются уже в трёх кварталах от моря. Для дальнейшего подъёма граждан в горы предназначены фуникулёры, большинство из которых были сломаны в момент нашего посещения (и находились в состоянии затяжного ремонта). Подняться на фуникулёре стоит всего 100 песо (10 руб.), это самое дешёвое удовольствие, которое имеется вообще в городе (метро стоит по-разному, в зависимости от времени суток, дня недели и расстояния, но в среднем 500-1000 песо, + надо купить карточку за 1500, на которую и записываются поездки; билет просто на одну поездку не существует).
Примеры цен в Вальпараисо.
Бананы 1500 (=150 руб/кг) и в супермаркете, и на рынке (странно, что они не смогут привезти дешёвые на фурах из ближнего Эквадора!). Картофель - минимум 600.
Рис 1200. Макароны минимум 1000, чаще 2500 за килограмм. Йогурты 1500 за литр. Проезд на автобусе 400-550. Троллейбус 370. Доллар принимают по 785. Самый дешёвый фрукт - виноград на рынке (попадался 2 кг на 1000). Сахар 1000. Овсянка минимум 1200 за небольшую пачку 400 граммов. Койка в хостеле (сейчас самый сезон) - минимум 10-12000 песо, около $13-14. Фуникулёр 100, самое дешёвое удовольствие. Хлеб 2000-2500 за килограмм. Яйца 2500 за упаковку из 12 яиц. Автобус на 100 км - 500 рублей. Солнце, морской воздух - бесплатно.
P.s., Пока ехал в Сантьяго, разобрался, почему там дорогие бананы и прочие фрукты и яйца и хлеб и др. Причина в том, что в Чили запрещен ввоз всяких растительных и животных веществ! Нельзя фрукт, овощ, яйцо, сосиску ввозить! Другие страны объявляют соседям санкции, а чилюки сами себе санкции объявили. Не вводят ни манго, ни ананас. А у себя растет трудно и дорого. Зато все отечественное.
Из Вальпараисо поехали автостопом в Сантьяго, и хотя было недалеко, но сменили три машины по дороге.
САНТЬЯГО
...Сантьяго-де-Чили - замечательный город, чем-то напоминает Москву, только ещё более весёлый и свободный. Здесь можно всё. Стены тысяч домов расписаны граффити, на сотнях перекрестков выступают сотни бродячих артистов, жонглёров, музыкантов, канатоходцев (да, чилийцы могут и это: протянуть между двумя светофорами веревку и показывать трюки на ней в ту минуту, пока машины стоят в ожидании, а потом сдернуть веревку и быстро пробежать за пожертвованиями). Тут продают сто тысяч вещей на улице и прямо в метро, в вагонах и на пересадочных станциях (есть даже опция "человеко-магазин", надевает на себя целый стенд с десятками карманов, в которых всё, и газировка, и зарядные устройства, и отвёртки). Даже главный вокзал превратили в базар, как бывало только в 1990е годы, да и так не было и у нас. Тут на стенах написаны тысячи призывов и лозунгов (при нас рабочие смывали только один, политический лозунг, другие не трогали). Люди во всех видах татуировок, одежды, цивильной и рваной, все виды музыкантов и певцов. Есть и какая-то, на вид, обдолбанная публика, есть продавцы подозрительно дорогих сигарет поштучно, есть и мутные личности, живущие на площадях, под мостами, в самодельных хибарах. Такое ощущение, что сюда не только чилийцы, но и другие народности стеклись. Жизненные средства тут не дёшевы, но можно делать всё для их добычи, государство не мешает и не помогает, стоит в сторонке. Милиционеры редки, документы никто не проверяет, "это жизнь, живи и грейся, хрен вам, пуля и петля", да, греться можно, даже в подъезд не надо заходить: +28 днём, +20 ночью и нет дождей.
Застройка же спальных районов Сантьяго-де-Чили высотная. Город не в горах, на плоскости. Горы лишь окружают его. В центре исторические здания XIX века, по краям - 20-36-этажные дома. Супермаркеты. Декатлон. Купил себе новые ботинки из Декатлона по цене 10 буханок хлеба. То ли ботинки дешевы, то ли хлеб тут дорог. Не знаю уж.
Здесь есть шесть линий метро (первая линия - красная, как и везде, метро начато 45 лет назад, станции разные, некоторые с искусством сделаны), автобусы (проезд по карточке, 800 песо - 80 рублей, пересадка с метро на автобус бесплатно), пригородные электрички (завтра проверю, есть пригородный поезд до станции Нос), парки средней степени цивильности. По опасностям, по моему ощущению, более безопасный, чем например Мехико или Лима. Статистику не знаю, но так, по ощущениям. Английский язык понимает небольшой процент населения, хоть даже и хорошо выглядящие. Увидев сегодня трёх русских тётушек, общающихся по-русски, спросил у них автобусную остановку...
(на фото: в пустыне Атакама)
Хороший город Сантьяго. Кстати, тут есть две мечети. Расскажу о них в одном из следующих постов.
17 числа февраля наконец-то выехали на Панамериканское шоссе. До Сантьяго-де-Чили осталось 1500 километров. Водитель большой фуры забрал нас на выезде из Каламы прямо на закате, в последние минуты солнечного света, когда я уже озирался, где поставить палатку. Водитель попался весёлый и разговорчивый, несмотря на мой незначительный испанский язык, он довёл до нас все свои мысли.
Увидев нас на трассе, он подумал , что мы венесуэльцы. Тут на континенте много бродяг из Венесуэлы, которые отправились в поисках денег и лучшей, сытой жизни. Некоторые из них мигрировали в Чили, кто-то даже в Боливию - они выполняют черные работы, а иногда сидят на перекрестках целыми семьями с помятыми табличками "Мы семья из Венесуэлы, помогите нам". Так и вот, водитель-весельчак подумал, что и мы беженцы из Венесуэлы. А уж что русские, он такого никогда не видел.
Шофер сказал, что он коммунист, ругал Пиночета за развал страны, и в частности, железнодорожного пассажирского транспорта (параллельно трассе шла железная дорога, на ней было грузовое движение, но поездов для людей не было), постоянно смотрел в смартфоне (прямо за рулём) разные видеоролики и клипы. Извлёк из интернета гимн России, потом гимн Чили, потом какой-то балет, где танцевали солдаты, российские, потом стал показывать нам чилийский балет и т.д.. В общем, весело пронеслось два часа, пока не остановился он на ночлег в городе с названием Baquedano, о котором я не слышал ни разу.
Это уже Панамериканское шоссе, широкое двухполосное. Тут была большая парковка для фур. И сразу видно, что мы в цивилизованной стране на этот раз: туалет большой и бесплатный (никто не собирает 1 боливан), в туалете душевые кабины, с горячей водой, тоже бесплатно, есть мыло, туалетная бумага, розетки - можно кипятить чай...
Пока мы спали, ночью рядом возникла ещё одна палатка. Какая-то кривобокая. Думаю, наверное опять венесуэльцы. Ан нет, Колумбия! Подозрительно белые автостопщики. Да тут и в самой Чили вообще все очень белые, после Боливии - выше процент европейских генов. Чилийцы тоже беловатые. Как в какой-нибудь Румынии, такой средний цвет.
Это, оказалось - пара других автостопщиков. Из Колумбии, вот чудеса. С собачкой. И кошечкой.
На стоянке оказался и источник кипятка, а наутро узнали и пароль от wifi... Наутро поехали дальше. Тут уже тепло, мы спустились с гор. Были на высотах 3000-4500 метров последние 20 дней, теперь спустились - вообще тепло, сухо, отлично.
Весь день 18 февраля мы ехали автостопом по Чили на юг. Я оказался южнее, чем когда-либо раньше в своей жизни (предыдущий личный рекорд южности был на юге Ботсваны в 2000 году). Большую часть дня мы ехали с одним и тем же водителем большой фуры с надписью "Interandinos". Водитель, добродушный мужик лет пятидесяти, по имени Игнасио Франциско, подобрал нас сегодня на южном выезде из города Антофагаста, в одиннадцать утра чилийского времени. Игнасио сразу предложил рюкзаки положить в кузов, намекая тем самым, что едет далеко.
Так оно и оказалось. Целый день мы ехали вместе, по Панамериканскому шоссе. Останавливались: посмотреть руку, торчащую из песка (известный монумент), на заправку и на перекусы. На бензозаправках обнаруживался wifi, так что я успел отметиться в сети пару раз. Километров двести дорога шла через безжизненные просторы пустыни Атакама, где дождь появляется раз в год, да и то не каждый. Потом пустыня стала менее пустой, появились редкие поселочки, и наконец трасса вышла на побережье Тихого океана, вдоль которого мы и ехали часа полтора.
Интересное свойство Панамериканского шоссе. Неожиданно оказалось, что оно окружено могильными памятниками. Это, видимо, кенотафы (памятники без тела), но их тысячи! Каждый километр трассы имеет один, два памятника. И они столь разнородны! Реже это просто крест или памятник. Чаще это микро-часовня высотой 1-1,5 метра, или навес, под которым фотографии погибших, иконы, скульптуры с христианским уклоном. Бывает, к ним символы автомобиля: автономнер, шины, руль. Бывает, малая копия машины размером сантиметров сорок. Бывает, вообще целая церковка /высотой 2,5 метра, выше нет/. Бывает, посажены растения (кактусы, другие тут не выживают). Бывают статуэтки, непонятно кто изображен - или погибший, или ангел или святой... Иногда можно издали спутать с автобусной остановкой: типа будочка, скамеечка... Только с крестом наверху. А бывает, размером с конуру для собачки, такой домик - мини. Кто-то за ними ухаживает. Редко, что в запустении.
Мы не останавливались ни у одного из памятников, поэтому фотографий их почти не имеется, а на ходу плохо их снимать: они небольшие в масштабах пространства и появляются в поле зрения неожиданно.
Отчего такие тысячи этих могил, больше чем на популярной "Дороге смерти" под Ла-Пасом? Ведь тут нет крутого склона, дорога неплохая, широкая, лучше чем в Боливии, где до границы шла грунтовка /но и не в идеальном состоянии: все ж не Германия и не Оман/. * Да, я забыл рассказать, что в Боливии километров сто, до границы (фронтира Авиора) дорога по территории Боливии была грунтовой, и ровно посередине нейтральной полосы начался чилийский асфальт. * Отчего тут сколько могильных знаков?
Ответ простой: в монотонном однообразии сотен километров, многие водители засыпают за рулём. На грунтовке так не заснешь, там все время подпрыгиваешь. Тут Чили длинная страна, имеется более 5000 км с севера на юг. Едешь и засыпаешь, бац! И встречная машина в лоб, или ты сам сваливаешься с дороги. Остатки разбитых машин (легковушек) иногда виднелись тоже невдалеке от дороги, что ещё не успели убрать дорожные службы.
Так что, не удивительно, что некоторые водители рады подобрать попутчиков, чтоб не задремать в пути .
Один памятник был огорожен сотнями стеклянных бутылок, воткнутых в песок, как молчаливое предупреждение тем, кто этими бутылками увлекается.
Во второй половине дня дорога стала более широкой, с разделительной полосой. Сто километров ехали вдоль моря. Водитель думал искупаться, мы поехали на пляж, но ввиду субботы было много машин и негде припарковать грузовик (мы одни такие на грузовике на пляж приехали, остальные на легковых автомобилях были местные). Так что не искупались, поехали далее.
Видно, что Чили - богатая (по южноамериканским меркам) страна. Дорога платная, за проезд платильников водитель отдавал порядка 900 -1000 рублей за раз, и много этих платильников. Проезд на автобусе тут тоже не дёшев: 200 км Калама-Антофагаста 1000 рублей, от Каламы до Сантьяго 5000 рублей (50.000 песо), в три раза дороже, чем в Боливии. Автобусы красивые, двухэтажные.
1 доллар = 790 песо. Цены в придорожных столовых кусаются, после Боливии или Перу. Обменять наличку мы не успели в достаточном количестве, но карточки принимают во многих случаях. А супермаркеты радуют изобилием продукта, там есть и не очень дорогие позиции. В Сантьяго хочу проверить самый большой супермаркет, поглядеть, что там есть. Помню, были консервы с надписью "Antarctica ".
В Чили едут работать из других стран. Например, предыдущий водитель фуры у нас был негр, его родина- республика Доминикана. Вдоль дороги встречаются электростанции: солнечные, ветряные. Ветер тут в изобилии. Строят новые ветряки.
Про автозаправочные комплексы я писал уже: хорошие они. Машин много, не облезлые. Пассажиры не ездят в кузовах машин - вероятно, это здесь запрещено. Постов ГАИ не видно, только платильники за использование дороги. Мотоциклистов очень мало, практически нет их. Бензин 115-120 рублей за литр. Кактусы в пустыне.
А вот поселочки у трассы простоватые. Не Европа и не Китай, простая Латинская Америка, только цены задранные. Ларьки у трассы скромные. Огородов не видно. Одни кактусы у них растут. Фруктовых развалов не видно, сухой климат для фруктов. Арбузы видел лишь в одном месте, у моря продавали их.
Разговорных тем с Игнасио было немного. В сложных случаях помогал телефон-переводчик. Раньше, до этой поездки, я никогда не пользовался этим методом. Теперь, в южной Америке, стал иногда применять. Набрал неизвестное понятие или предложение, вылез перевод. И хотя испанский немного отличается/в южной Америке и в телефоне/, смысл становится понятен. Игнасио сообщил, что у него умерла жена, в прошлом году. Так что ему было грустно, может от этого также он брал автостопщиков.
Спустилась ночь. В ночи много звёзд. Памятники вдоль дороги, могильники, светятся - каждый четвертый. Как-то устроены там гирлянды, светильники диодные...: и ведь батареек нет, наверное, там солнечные панельки. В некоторых одна лампочка, в некоторых целая иллюминация.
Часам к одиннадцати вечера я заметил, что водителя одолевает сон.
- Дормир, Игнасио? Дормир? - спросил я. Вообще и меня тоже срубал сон.
- Дормир /спать/, - согласился водитель. Мы уже ехали 700 км с ним, немало. Чудо-парковки рядом не было и вокруг не прослеживалось. Припарковались просто на пустынной автобусной остановке, водитель остался в кабине, а мы перебрались спать в кузов. Я люблю спать в кузовах машин - удобно, не проспишь момент, что водитель проснется и уедет. Комары тут не ходят, люди и мухи тоже не видны. Пустыня и горы. Расстелили спальные принадлежности в кузове, одно удовольствие спать под урчание иногда проезжающих грузовиков.
Воды, правда, на автобусной остановке не было, пришлось довольствоваться имеющимися запасами.
К рассвету попрохладнело, но не сильно. Сначала я вылез из кузова. Потом - солнце из-за гор. Началось утро 19 февраля. Хорошее февральское утро. 636 километров до столицы Чили, Сантьяго. Завтра утром хорошо бы быть там /но не сегодня вечером : в эти латиноамериканские мегаполисы лучше приезжать в светлое время суток. Будет безопаснее. Да, в Чили принято считать, что преступники - тут это одичавшие венесуэльцы, не чилийцы./
Сантьяго - один из крупнейших городов на континенте, и, полагаю, самая удаленная от Москвы мировая столица. Дальше уже столиц не будет. Сантьяго стоит на широте Кейптауна примерно. На южной широте.
Автостоп тут хороший, кроме приграничных районов. В приграничье мы долго стояли, и сейчас, и 25 дней назад при въезде в Боливию на трассе из Арики на границу... Благодарю Игнасио и остальных водителей Чили, которые подвозили нас по трассе. Желаю им здоровья и всего самого доброго. И отсутствия аварий. Чтобы число памятников, часовен и крестов вдоль очень длинного Панамериканского шоссе не увеличивалось.
С водителем расстались в городе Серена, на следующий день. И потом на другой машине проехали 450 км до Вальпараисо на Тихом океане.
ВАЛЬПАРАИСО
Город Вальпараисо - чилийский аналог Петербурга, но более облезлый. Немного от Питера, немного от Владивостока. Тут тоже есть порт, есть море, есть историческая застройка XIX века в центре. Тоже много музыкантов, иностранных туристов и разных творческих личностей. Но, в отличие от Питера, тут много и заброшенных зданий, многие стены изрисованы граффити, много торговцев на улице и бомжей, особенно видимых после захода солнца. Город, в отличие от Петербурга, не плоский: подъемы (и крутые) начинаются уже в трёх кварталах от моря. Для дальнейшего подъёма граждан в горы предназначены фуникулёры, большинство из которых были сломаны в момент нашего посещения (и находились в состоянии затяжного ремонта). Подняться на фуникулёре стоит всего 100 песо (10 руб.), это самое дешёвое удовольствие, которое имеется вообще в городе (метро стоит по-разному, в зависимости от времени суток, дня недели и расстояния, но в среднем 500-1000 песо, + надо купить карточку за 1500, на которую и записываются поездки; билет просто на одну поездку не существует).
Примеры цен в Вальпараисо.
Бананы 1500 (=150 руб/кг) и в супермаркете, и на рынке (странно, что они не смогут привезти дешёвые на фурах из ближнего Эквадора!). Картофель - минимум 600.
Рис 1200. Макароны минимум 1000, чаще 2500 за килограмм. Йогурты 1500 за литр. Проезд на автобусе 400-550. Троллейбус 370. Доллар принимают по 785. Самый дешёвый фрукт - виноград на рынке (попадался 2 кг на 1000). Сахар 1000. Овсянка минимум 1200 за небольшую пачку 400 граммов. Койка в хостеле (сейчас самый сезон) - минимум 10-12000 песо, около $13-14. Фуникулёр 100, самое дешёвое удовольствие. Хлеб 2000-2500 за килограмм. Яйца 2500 за упаковку из 12 яиц. Автобус на 100 км - 500 рублей. Солнце, морской воздух - бесплатно.
P.s., Пока ехал в Сантьяго, разобрался, почему там дорогие бананы и прочие фрукты и яйца и хлеб и др. Причина в том, что в Чили запрещен ввоз всяких растительных и животных веществ! Нельзя фрукт, овощ, яйцо, сосиску ввозить! Другие страны объявляют соседям санкции, а чилюки сами себе санкции объявили. Не вводят ни манго, ни ананас. А у себя растет трудно и дорого. Зато все отечественное.
Из Вальпараисо поехали автостопом в Сантьяго, и хотя было недалеко, но сменили три машины по дороге.
САНТЬЯГО
...Сантьяго-де-Чили - замечательный город, чем-то напоминает Москву, только ещё более весёлый и свободный. Здесь можно всё. Стены тысяч домов расписаны граффити, на сотнях перекрестков выступают сотни бродячих артистов, жонглёров, музыкантов, канатоходцев (да, чилийцы могут и это: протянуть между двумя светофорами веревку и показывать трюки на ней в ту минуту, пока машины стоят в ожидании, а потом сдернуть веревку и быстро пробежать за пожертвованиями). Тут продают сто тысяч вещей на улице и прямо в метро, в вагонах и на пересадочных станциях (есть даже опция "человеко-магазин", надевает на себя целый стенд с десятками карманов, в которых всё, и газировка, и зарядные устройства, и отвёртки). Даже главный вокзал превратили в базар, как бывало только в 1990е годы, да и так не было и у нас. Тут на стенах написаны тысячи призывов и лозунгов (при нас рабочие смывали только один, политический лозунг, другие не трогали). Люди во всех видах татуировок, одежды, цивильной и рваной, все виды музыкантов и певцов. Есть и какая-то, на вид, обдолбанная публика, есть продавцы подозрительно дорогих сигарет поштучно, есть и мутные личности, живущие на площадях, под мостами, в самодельных хибарах. Такое ощущение, что сюда не только чилийцы, но и другие народности стеклись. Жизненные средства тут не дёшевы, но можно делать всё для их добычи, государство не мешает и не помогает, стоит в сторонке. Милиционеры редки, документы никто не проверяет, "это жизнь, живи и грейся, хрен вам, пуля и петля", да, греться можно, даже в подъезд не надо заходить: +28 днём, +20 ночью и нет дождей.
Застройка же спальных районов Сантьяго-де-Чили высотная. Город не в горах, на плоскости. Горы лишь окружают его. В центре исторические здания XIX века, по краям - 20-36-этажные дома. Супермаркеты. Декатлон. Купил себе новые ботинки из Декатлона по цене 10 буханок хлеба. То ли ботинки дешевы, то ли хлеб тут дорог. Не знаю уж.
Здесь есть шесть линий метро (первая линия - красная, как и везде, метро начато 45 лет назад, станции разные, некоторые с искусством сделаны), автобусы (проезд по карточке, 800 песо - 80 рублей, пересадка с метро на автобус бесплатно), пригородные электрички (завтра проверю, есть пригородный поезд до станции Нос), парки средней степени цивильности. По опасностям, по моему ощущению, более безопасный, чем например Мехико или Лима. Статистику не знаю, но так, по ощущениям. Английский язык понимает небольшой процент населения, хоть даже и хорошо выглядящие. Увидев сегодня трёх русских тётушек, общающихся по-русски, спросил у них автобусную остановку...
(на фото: в пустыне Атакама)
Хороший город Сантьяго. Кстати, тут есть две мечети. Расскажу о них в одном из следующих постов.