Орхей (Оргеев).
Родной город. Я там прожила до 17 лет и многое совсем не помню, или помню иначе.
Вот оказывается откуда у меня дикая ностальгия по европейской архитектуре - я жила среди нее, не замечая.
Приятно было погулять по фотографиям, спасибо автору.
Оригинал взят у varandej в Орхей (Оргеев).
Едва ли не самая известная достопримечательность Молдовы - Орхей: руины самого древнего в стране города в невероятно красивом месте. Но на самом деле Орхей (или, на русский манер, Оргеев) - это давно уже не город, а местность вдоль реки Реут, вполне сравнимая с Кодрами. Дело в том, что Орхей, основанный ещё в домолдавские времена и сменивший несколько "слоёв", одним из которых была Золотая Орда, в 1636 году по указу Василия Лупу ("Волка"), последнего молдавского господаря, правившего дольше нескольких лет, был перенесен на 18 километров вверх по течению Реута. Так что теперь в Молдавии два Орхея: новый - город (33 тыс. жителей) в 40 километрах от Кишинёва у развилки дорог на Сороку и Бельцы, и Старый - городище между сёл Требужены и Бутучены. Так вот, "достопримечательность №1" - это именно Старый Орхей, а я сейчас расскажу про Новый: почему-то есть мнение, что смотреть в нём нечего, а между тем это едва ли не самый хорошо сохранившийся уездный город Бессарабской губернии.
В Старом Орхее я, разумеется, тоже был, и о нём, а также о селе камнетёсов Бранешты, ещё расскажу в последующих трёх частях. Очень прошу прочитать этот абзац несколько раз и не писать мне комментариев о том, что я де не туда съездил.
Добраться в Орхей из Кишинёва едва ли не проще, чем во многие районы на столичных окраинах: маршрутки с Центрального автовокзала ходят каждые 15-20 минут, и это не считая проходящих - так как город стоит на главной в стране развилке, таковых ежедневно десятки. Примерно через 40 минут после выезда впереди открывается вот такой вид - слева дорога на Бельцы (идущие туда маршрутки на автовокзал Орхея не заезжают), справа - собственно Орхей, через который лежит дорога в Сороку:
2.
Центр города с перспективой трёх церквей - и ни про одну из них, кроме центральной, я так и не нашёл информации. Красная церковь на переднем плане стоит у развилки, и если едете на бельцкой маршрутке - экскурсия по городу начнётся примерно от неё. Средняя Дмиитриевская церковь - уже за Реутом, и считается главной достопримечательностью городка. На самом деле главной достопримечательностью я бы назвал уездный центр - но его отсюда полностью закрывают деревья:
3.
Ну а открывает центр та же самая церковь Дмитрия Солунского, ровесница города (1634-36), одна из трёх в Молдове постройка старше 18 века (другие две - церкви в Кэприяне и Каушанах) и единственный в стране памятник эпохи Василия Лупу, при котором особенно активно строились Яссы. Впрочем, визуально церковь довольно невзрачна и явно расчитана на оборону:
4.
Вдобавок, вне времени службы оказались закрыты даже её ворота, а окружает церковь забор порядочной высоты - я, при очень неплохом росте, едва-едва сумел сделать кадр, держа фотоаппарат на вытянутой руке над головой:
5.
Во дворе церкви - ещё и здоровенный крест неопределённого времени, постамент которого сооружен к 300-летию основания города при румынах... а кто стоял на постаменте, ещё увидите позже:
6.
Ещё с поездки в Бельцы я успел запомнить, что Орхей очень зрелищен с бельцкой трассы, и потом решил, прежде чем идти в центр, полюбоваться городом с той стороны. Через улицу от Дмитриевской церкви уже начинаются луга:
7.
И хотя "фасад" города образуют многоэтажки, неповторимость облика ему придаёт крутой холм, почему-то напомнивший мне казахстанские сопки:
8.
Долина Реута славится своими каменоломнями, и в карьерах над городом скорее всего когда-то добывали котелец:
9.
Прямо по курсу - заброшенный завод и еврейское кладбище. Два памятника двух ушедших отсюда цивилизаций:
10.
Довершал картину дельтаплан расцветки болгарского флага, весь вечер круживший над городом и лугами - почему, поймёте чуть позже.
10а.
До киркута я так и не дошёл, я вообще не любитель кладбищ. Такие кладбища есть во многих старых городах и бывших местечках Бессарабии, которые к началу ХХ века были еврейскими на 50-70%. Список известных уроженцев Оргеева говорит о многом: например, поэт Симха Бен-Цион, французский скульптор Моисей Коган (погиб в Освенциме), аргентинский поэт Хакобо Фихман, первый мэр Тель-Авива Меир Дезингоф и даже известный и довольно противоречивый израильский политик Авигдор Либерман.
11.
На горе - ещё одна неопознанная церковь. Впрочем, все они, кроме Дмитриевской, довольно невзрачны и явно второй половины 19 века, поэтому интересны лишь как часть оргеевского пейзажа:
12.
Ну а до меня ветер доносил музыку и весёлые крики - это центр города, слева ДК, прямо за деревьями автовокзал:
13.
В общем, в Орхей я попал аккурат на день города - и надо было видеть, как искренне веселился у этих каруселей народ:
14.
А ДК, между прочим, не сталинка, а ещё одна работа Семёна Шойхета (цирк и ДК ЖД в Кишинёве) 1970-х годов. Тут впечатляет не столько само здания, сколько сюжеты - я почти влюбился в эту незакомплексованную колхозницу:
15.
Уж не знаю, с праздником это связано или нет, но Орхей мне показался очень опрятным. Вообще, среди виденных мной молдавских городков он едва ли не самый уютный - Бельцы слишком индустриальны, Сорока слишком цыганская, а в других городах маловато старины:
16.
От ДК я вышел на площадь Василия Лупу с типовым зданием примэрии. Румынский дом в левой части кадра - на вводном кадре, только с другой стороны. На стене примэрии справа - изображения собора в монастыре Курки близ Орхея, куда я опять же не успел:
17.
Памятник Лупу, между прочим, поставлен в 1936 году - к 300-летию города, и изначально стоял на том самом постаменте у Дмитриевской церкви. Эта площадь была застроена лишь при Советах, перед примэрией стоял, само собой, Ленин - на его место господаря перенесли в 2000 году. Но вообще, Молдавия - едва ли не единственная страна из присоединённых накануне войны, где советская власть не стала уничтожать некоторые памятники эпохи "буржуазной свободы" - Стефан Великий (1928) в Кишинёве, Василий Лупу здесь... Впрочем, это ведь были герои давно минувших дней, к тому же построившие прекрасные отношения с Россией.
18.
Василий Лупу, в отличие от Стефана Великого и Петра Рареша, в Бессарабии оставил очень мало следов. Но его правление в 1634-53 годах было последним "островком" стабильности в бесконечной чехорде господарей, державшихся на престоле максимум несколько лет с опорой на иноземных покровителей. При Волке активно строились Яссы, ставшие столицей ещё в 1574 году, он пытался подчинить себе Валахию и Трансильванию, с Россией вёл торговлю и тайные переговоры о союзе против турок, а вот с украинскими казаками Лупу не дружил, открыто поддерживал Польшу (хотя в армии Хмельницкого сражались молдаване-добровольцы), за что в итоге и был бит союзом казаков и татар, после которого заключил с Хмельницким мир с даже выдал свою дочь Росканду за его сына Тимофея. Бояре и воеводы, дружившие с польской шляхтой, тут же подсуетились и при помощи Валахии и Трансильвании организовали заговор, которым правление Лупу и оборвалось. "Бояре-сволочи" для Молдовы вообще всегда было актуальнее, чем для России - страна несколько веков жила в непрерывной делёжке власти, а ведь даже несколько сильных господарей подряд могли бы сделать её главной державой Балкан.
19.
Площадь Лупу пересекает и улица Лупу, главная в Орхее - собственно, город вытянут вдоль неё на 7 километров, в ширину же в среднем меньше километра. Я, однако, для начала свернул на улочку за домом с вводного кадра. Люди после дня города ждут маршруток на окраины и в сёла:
20.
Оргеевские дворики:
21.
22.
23.
Та же улица парой крутых зигзагов спускается вниз, в глубокую ложбину какого-то ручья, скорее всего текущего в Реут из Оргеевского озера - оно небольшое и прилегает к спальным районам. На горе - винзавод "Шато Варталей", а за ним можно было бы дойти к старообрядческой церкви (отсюда не видна):
24.
Домики:
25.
Улочки:
26.
Котельная с толстенной трубой и то ли румынским, то ли даже дореволюционным корпусом:
27.
А вот медицинский колледж уже точно румынской эпохи - типовой проект школы, такие мне попадались несколько раз:
28.
Описав круг, я вышел с другой стороны от площади Лупу на одну из боковых улочек. Уездный Орхей тянется где-то на километр от площади до Дмитриевской церкви, и в основном его архитектура сосредоточена выше улицы Василия Лупу. Из 7 уездных городов Бессарабии (Аккерман, Бельцы, Бендеры, Измаил, Сорока, Хотин) Оргеев сто лет назад был самым маленьким (12 тыс. жителей), но при этом выглядит куда внушительнее, чем уездные районы Сороки или Хотина, а главное - гораздо целостнее. Причём "на глаз" где-то 2/3 его застройки - царского времени, остальное - румынского:
29.
30.
31.
32.
33.
34.
И да, на улицах действительно было настолько пустынно - однако где все оргеевцы находились в это время, я уже показал. Правда, по этим улочкам с громкими воплями носилась компания школьников лет 13-14, и честно говоря меня их присутствие напрягало - редкий случай в Молдове, вообще-то страна совсем не гоповая.
35.
Одна из двух улиц, на которых стоит этот райончик, проходит прямо по задворка улицы Лупу. Вот, скажем, гостиница - а не румынская ли она, часом? Фасад-то 100%-советский, я его даже фотографировать не стал, но вот со двора - напоминает межвоенный функционализм:
36.
Или вот апсида ныне православного храма, подозрительно похожего на бывшую кирху:
37.
С юга же обе уездные улицы замыкает костёл (1902-04), пожалуй самый большой и красивый в насквозь православной Молдове:
38.
Бессарабия, как часть Новороссии, в 19 веке была исключительно многонациональна - тут жили и немцы, и поляки, и болгары, и греки, позванные правительством царской России - кто-то на плодородные земли, кто-то - подальше от турецкого ига. Тем не менее, костёлы для Молдовы не типичны, и конкретно этот - заслуга здешних бояр польского происхождения, четы Григория Долино-Добровольского и Чезарины Бокарской - по фамильной легенде, которую мне поведал в комментариях Александр Деордица, первый построил церковь в селе Бравичены, вторая - костёл в Оргееве.
39.
Рядышком ещё одна церковь - а ведь вполне могла быть болгарской или греческой:
40.
41.
Так я снова вышел на улицу Лупу, примерно в квартале от Дмитриевской церкви, и пошёл обратно в сторону площади. Застройка улицы в основном довольно унылая. Уже упомянутая бывшая кирха (?) глядит на неё фасадом - и вот кирхе в уездном городке как раз можно не удивляться, в Молдове немало и экс-немецких сёл:
42.
Снова пересёк площадь Лупу. В основном центр Орхея застроен вот такими вот сталинками-малоэтажками, очень характерными для Молдовы:
43.
Хотя в целом уездный Оргеев гораздо обширнее тех двух улиц - но почему-то за их пределами не образует единой ткани - лишь россыпь отдельных домиков в советской застройке. За площадью Лупу почти в ряд стоят три памятника. Перый - жертвам репрессий (для Молдовы самый чёрный год - 1949, когда отсюда было депортировано как минимум 35 тысяч человек, ну а в публицистике и спорах цифры варьируются вплоть до величин с шестью нулями):
44.
Следующий - жертвам Чернобыля. Крест на атоме впечатляет:
45.
И наконец - героям Великой Отечественной:
46.
Самым дальним пунктом по улице Лупу стала действующая синагога характерной для Бессарабии архитектуры:
47.
Неподалёку ещё один дом - я гадал, румынский или современный, и оказалось, всё-таки новодел. Но очень неплохой:
48.
По параллельной улице ниже улицы Лупу я стал возвращаться на автовокзал:
49.
50.
51.
52.
Последний в Оргееве кадр я снял около дома культуры:
53.
А меньше, чем через час вернулся в Кишинёв. В общем, запомнился мне этот городок - пренебергать им в путешествиях по Молдавии явно не стоит.
В следующих двух частях - о Старом Орхее. Я туда ездил в другой день, да и добираться из Кишинёва легче, чем отсюда.
МОЛДАВИЯ-2012
Вступление. Самый солнечный ноябрь в моей жизни.
О Молдавии в общем.
Прошлое. История и архитектура.
Вечное. Молдавия сельская.
Настоящее. Люди и реалии.
Северная Молдова
Ворота Молдовы. Могилёв-Подольский (Украина) и Атаки.
Рудь. Село, монастырь, городище и объект ЮНЕСКО.
Сорока. Крепость и окрестности.
Сорока. Старый город.
Сорока. Цыганова гора.
Монастыри Днестра. Жабка.
Монастыри Днестра. Сахарна.
Кишинёв
Случайная столица. Городской портрет.
Вокзал и начало центра.
Бульвар Штефана чел Маре.
Нижний центр.
Верхний центр.
Выше центра. Парки и кладбища.
Окраины.
Поездки из Кишинёва.
Кодры. Суручаны и Кондрица.
Кодры. Кэприяна.
Кодры. Ворничаны.
Кодры. Городиште и Страшены.
Бельцы. От автостанции к центру.
Бельцы. Университет и предместья.
Новый Орхей. Уездный город.
Старый Орхей. Часть 1.
Старый Орхей. Часть 1.
Старый Орхей. Бранешты.
Чимишлия. Простой молдавский городок.
Гагаузия. Комрат.
Гагаузия. Бешалма.
Приднестровье
Варницкий анклав.
Приднестровская Молдавская республика. В общем.
Бендеры. Крепость.
Бендеры. Мемориалы.
Бендеры. Старый город.
Тирасполь. Столица непризнанной страны.
Рыбница.
Рашково.
Строенцы.
Кицканский монастырь.
.
Вот оказывается откуда у меня дикая ностальгия по европейской архитектуре - я жила среди нее, не замечая.
Приятно было погулять по фотографиям, спасибо автору.
Оригинал взят у varandej в Орхей (Оргеев).
Едва ли не самая известная достопримечательность Молдовы - Орхей: руины самого древнего в стране города в невероятно красивом месте. Но на самом деле Орхей (или, на русский манер, Оргеев) - это давно уже не город, а местность вдоль реки Реут, вполне сравнимая с Кодрами. Дело в том, что Орхей, основанный ещё в домолдавские времена и сменивший несколько "слоёв", одним из которых была Золотая Орда, в 1636 году по указу Василия Лупу ("Волка"), последнего молдавского господаря, правившего дольше нескольких лет, был перенесен на 18 километров вверх по течению Реута. Так что теперь в Молдавии два Орхея: новый - город (33 тыс. жителей) в 40 километрах от Кишинёва у развилки дорог на Сороку и Бельцы, и Старый - городище между сёл Требужены и Бутучены. Так вот, "достопримечательность №1" - это именно Старый Орхей, а я сейчас расскажу про Новый: почему-то есть мнение, что смотреть в нём нечего, а между тем это едва ли не самый хорошо сохранившийся уездный город Бессарабской губернии.
В Старом Орхее я, разумеется, тоже был, и о нём, а также о селе камнетёсов Бранешты, ещё расскажу в последующих трёх частях. Очень прошу прочитать этот абзац несколько раз и не писать мне комментариев о том, что я де не туда съездил.
Добраться в Орхей из Кишинёва едва ли не проще, чем во многие районы на столичных окраинах: маршрутки с Центрального автовокзала ходят каждые 15-20 минут, и это не считая проходящих - так как город стоит на главной в стране развилке, таковых ежедневно десятки. Примерно через 40 минут после выезда впереди открывается вот такой вид - слева дорога на Бельцы (идущие туда маршрутки на автовокзал Орхея не заезжают), справа - собственно Орхей, через который лежит дорога в Сороку:
2.
Центр города с перспективой трёх церквей - и ни про одну из них, кроме центральной, я так и не нашёл информации. Красная церковь на переднем плане стоит у развилки, и если едете на бельцкой маршрутке - экскурсия по городу начнётся примерно от неё. Средняя Дмиитриевская церковь - уже за Реутом, и считается главной достопримечательностью городка. На самом деле главной достопримечательностью я бы назвал уездный центр - но его отсюда полностью закрывают деревья:
3.
Ну а открывает центр та же самая церковь Дмитрия Солунского, ровесница города (1634-36), одна из трёх в Молдове постройка старше 18 века (другие две - церкви в Кэприяне и Каушанах) и единственный в стране памятник эпохи Василия Лупу, при котором особенно активно строились Яссы. Впрочем, визуально церковь довольно невзрачна и явно расчитана на оборону:
4.
Вдобавок, вне времени службы оказались закрыты даже её ворота, а окружает церковь забор порядочной высоты - я, при очень неплохом росте, едва-едва сумел сделать кадр, держа фотоаппарат на вытянутой руке над головой:
5.
Во дворе церкви - ещё и здоровенный крест неопределённого времени, постамент которого сооружен к 300-летию основания города при румынах... а кто стоял на постаменте, ещё увидите позже:
6.
Ещё с поездки в Бельцы я успел запомнить, что Орхей очень зрелищен с бельцкой трассы, и потом решил, прежде чем идти в центр, полюбоваться городом с той стороны. Через улицу от Дмитриевской церкви уже начинаются луга:
7.
И хотя "фасад" города образуют многоэтажки, неповторимость облика ему придаёт крутой холм, почему-то напомнивший мне казахстанские сопки:
8.
Долина Реута славится своими каменоломнями, и в карьерах над городом скорее всего когда-то добывали котелец:
9.
Прямо по курсу - заброшенный завод и еврейское кладбище. Два памятника двух ушедших отсюда цивилизаций:
10.
Довершал картину дельтаплан расцветки болгарского флага, весь вечер круживший над городом и лугами - почему, поймёте чуть позже.
10а.
До киркута я так и не дошёл, я вообще не любитель кладбищ. Такие кладбища есть во многих старых городах и бывших местечках Бессарабии, которые к началу ХХ века были еврейскими на 50-70%. Список известных уроженцев Оргеева говорит о многом: например, поэт Симха Бен-Цион, французский скульптор Моисей Коган (погиб в Освенциме), аргентинский поэт Хакобо Фихман, первый мэр Тель-Авива Меир Дезингоф и даже известный и довольно противоречивый израильский политик Авигдор Либерман.
11.
На горе - ещё одна неопознанная церковь. Впрочем, все они, кроме Дмитриевской, довольно невзрачны и явно второй половины 19 века, поэтому интересны лишь как часть оргеевского пейзажа:
12.
Ну а до меня ветер доносил музыку и весёлые крики - это центр города, слева ДК, прямо за деревьями автовокзал:
13.
В общем, в Орхей я попал аккурат на день города - и надо было видеть, как искренне веселился у этих каруселей народ:
14.
А ДК, между прочим, не сталинка, а ещё одна работа Семёна Шойхета (цирк и ДК ЖД в Кишинёве) 1970-х годов. Тут впечатляет не столько само здания, сколько сюжеты - я почти влюбился в эту незакомплексованную колхозницу:
15.
Уж не знаю, с праздником это связано или нет, но Орхей мне показался очень опрятным. Вообще, среди виденных мной молдавских городков он едва ли не самый уютный - Бельцы слишком индустриальны, Сорока слишком цыганская, а в других городах маловато старины:
16.
От ДК я вышел на площадь Василия Лупу с типовым зданием примэрии. Румынский дом в левой части кадра - на вводном кадре, только с другой стороны. На стене примэрии справа - изображения собора в монастыре Курки близ Орхея, куда я опять же не успел:
17.
Памятник Лупу, между прочим, поставлен в 1936 году - к 300-летию города, и изначально стоял на том самом постаменте у Дмитриевской церкви. Эта площадь была застроена лишь при Советах, перед примэрией стоял, само собой, Ленин - на его место господаря перенесли в 2000 году. Но вообще, Молдавия - едва ли не единственная страна из присоединённых накануне войны, где советская власть не стала уничтожать некоторые памятники эпохи "буржуазной свободы" - Стефан Великий (1928) в Кишинёве, Василий Лупу здесь... Впрочем, это ведь были герои давно минувших дней, к тому же построившие прекрасные отношения с Россией.
18.
Василий Лупу, в отличие от Стефана Великого и Петра Рареша, в Бессарабии оставил очень мало следов. Но его правление в 1634-53 годах было последним "островком" стабильности в бесконечной чехорде господарей, державшихся на престоле максимум несколько лет с опорой на иноземных покровителей. При Волке активно строились Яссы, ставшие столицей ещё в 1574 году, он пытался подчинить себе Валахию и Трансильванию, с Россией вёл торговлю и тайные переговоры о союзе против турок, а вот с украинскими казаками Лупу не дружил, открыто поддерживал Польшу (хотя в армии Хмельницкого сражались молдаване-добровольцы), за что в итоге и был бит союзом казаков и татар, после которого заключил с Хмельницким мир с даже выдал свою дочь Росканду за его сына Тимофея. Бояре и воеводы, дружившие с польской шляхтой, тут же подсуетились и при помощи Валахии и Трансильвании организовали заговор, которым правление Лупу и оборвалось. "Бояре-сволочи" для Молдовы вообще всегда было актуальнее, чем для России - страна несколько веков жила в непрерывной делёжке власти, а ведь даже несколько сильных господарей подряд могли бы сделать её главной державой Балкан.
19.
Площадь Лупу пересекает и улица Лупу, главная в Орхее - собственно, город вытянут вдоль неё на 7 километров, в ширину же в среднем меньше километра. Я, однако, для начала свернул на улочку за домом с вводного кадра. Люди после дня города ждут маршруток на окраины и в сёла:
20.
Оргеевские дворики:
21.
22.
23.
Та же улица парой крутых зигзагов спускается вниз, в глубокую ложбину какого-то ручья, скорее всего текущего в Реут из Оргеевского озера - оно небольшое и прилегает к спальным районам. На горе - винзавод "Шато Варталей", а за ним можно было бы дойти к старообрядческой церкви (отсюда не видна):
24.
Домики:
25.
Улочки:
26.
Котельная с толстенной трубой и то ли румынским, то ли даже дореволюционным корпусом:
27.
А вот медицинский колледж уже точно румынской эпохи - типовой проект школы, такие мне попадались несколько раз:
28.
Описав круг, я вышел с другой стороны от площади Лупу на одну из боковых улочек. Уездный Орхей тянется где-то на километр от площади до Дмитриевской церкви, и в основном его архитектура сосредоточена выше улицы Василия Лупу. Из 7 уездных городов Бессарабии (Аккерман, Бельцы, Бендеры, Измаил, Сорока, Хотин) Оргеев сто лет назад был самым маленьким (12 тыс. жителей), но при этом выглядит куда внушительнее, чем уездные районы Сороки или Хотина, а главное - гораздо целостнее. Причём "на глаз" где-то 2/3 его застройки - царского времени, остальное - румынского:
29.
30.
31.
32.
33.
34.
И да, на улицах действительно было настолько пустынно - однако где все оргеевцы находились в это время, я уже показал. Правда, по этим улочкам с громкими воплями носилась компания школьников лет 13-14, и честно говоря меня их присутствие напрягало - редкий случай в Молдове, вообще-то страна совсем не гоповая.
35.
Одна из двух улиц, на которых стоит этот райончик, проходит прямо по задворка улицы Лупу. Вот, скажем, гостиница - а не румынская ли она, часом? Фасад-то 100%-советский, я его даже фотографировать не стал, но вот со двора - напоминает межвоенный функционализм:
36.
Или вот апсида ныне православного храма, подозрительно похожего на бывшую кирху:
37.
С юга же обе уездные улицы замыкает костёл (1902-04), пожалуй самый большой и красивый в насквозь православной Молдове:
38.
Бессарабия, как часть Новороссии, в 19 веке была исключительно многонациональна - тут жили и немцы, и поляки, и болгары, и греки, позванные правительством царской России - кто-то на плодородные земли, кто-то - подальше от турецкого ига. Тем не менее, костёлы для Молдовы не типичны, и конкретно этот - заслуга здешних бояр польского происхождения, четы Григория Долино-Добровольского и Чезарины Бокарской - по фамильной легенде, которую мне поведал в комментариях Александр Деордица, первый построил церковь в селе Бравичены, вторая - костёл в Оргееве.
39.
Рядышком ещё одна церковь - а ведь вполне могла быть болгарской или греческой:
40.
41.
Так я снова вышел на улицу Лупу, примерно в квартале от Дмитриевской церкви, и пошёл обратно в сторону площади. Застройка улицы в основном довольно унылая. Уже упомянутая бывшая кирха (?) глядит на неё фасадом - и вот кирхе в уездном городке как раз можно не удивляться, в Молдове немало и экс-немецких сёл:
42.
Снова пересёк площадь Лупу. В основном центр Орхея застроен вот такими вот сталинками-малоэтажками, очень характерными для Молдовы:
43.
Хотя в целом уездный Оргеев гораздо обширнее тех двух улиц - но почему-то за их пределами не образует единой ткани - лишь россыпь отдельных домиков в советской застройке. За площадью Лупу почти в ряд стоят три памятника. Перый - жертвам репрессий (для Молдовы самый чёрный год - 1949, когда отсюда было депортировано как минимум 35 тысяч человек, ну а в публицистике и спорах цифры варьируются вплоть до величин с шестью нулями):
44.
Следующий - жертвам Чернобыля. Крест на атоме впечатляет:
45.
И наконец - героям Великой Отечественной:
46.
Самым дальним пунктом по улице Лупу стала действующая синагога характерной для Бессарабии архитектуры:
47.
Неподалёку ещё один дом - я гадал, румынский или современный, и оказалось, всё-таки новодел. Но очень неплохой:
48.
По параллельной улице ниже улицы Лупу я стал возвращаться на автовокзал:
49.
50.
51.
52.
Последний в Оргееве кадр я снял около дома культуры:
53.
А меньше, чем через час вернулся в Кишинёв. В общем, запомнился мне этот городок - пренебергать им в путешествиях по Молдавии явно не стоит.
В следующих двух частях - о Старом Орхее. Я туда ездил в другой день, да и добираться из Кишинёва легче, чем отсюда.
МОЛДАВИЯ-2012
Вступление. Самый солнечный ноябрь в моей жизни.
О Молдавии в общем.
Прошлое. История и архитектура.
Вечное. Молдавия сельская.
Настоящее. Люди и реалии.
Северная Молдова
Ворота Молдовы. Могилёв-Подольский (Украина) и Атаки.
Рудь. Село, монастырь, городище и объект ЮНЕСКО.
Сорока. Крепость и окрестности.
Сорока. Старый город.
Сорока. Цыганова гора.
Монастыри Днестра. Жабка.
Монастыри Днестра. Сахарна.
Кишинёв
Случайная столица. Городской портрет.
Вокзал и начало центра.
Бульвар Штефана чел Маре.
Нижний центр.
Верхний центр.
Выше центра. Парки и кладбища.
Окраины.
Поездки из Кишинёва.
Кодры. Суручаны и Кондрица.
Кодры. Кэприяна.
Кодры. Ворничаны.
Кодры. Городиште и Страшены.
Бельцы. От автостанции к центру.
Бельцы. Университет и предместья.
Новый Орхей. Уездный город.
Старый Орхей. Часть 1.
Старый Орхей. Часть 1.
Старый Орхей. Бранешты.
Чимишлия. Простой молдавский городок.
Гагаузия. Комрат.
Гагаузия. Бешалма.
Приднестровье
Варницкий анклав.
Приднестровская Молдавская республика. В общем.
Бендеры. Крепость.
Бендеры. Мемориалы.
Бендеры. Старый город.
Тирасполь. Столица непризнанной страны.
Рыбница.
Рашково.
Строенцы.
Кицканский монастырь.
.