Объять необъятное, или Синтра за один день
Сперва у меня была мысль разбить этот рассказ на две части, но потом я подумала, что так, возможно, лучше удастся передать всю ту лавину впечатлений, которая обрушилась на нас в течение одного дня.
Синтра - небольшой город примерно в получасе езды от Лиссабона. Добраться очень легко - каждые двадцать минут туда ходит пригородная электричка со станции Россиу, расположенной в центре города. Благодаря огромному количеству всякого рода достопримечательностей в 1995 году Синтра и ее окрестности была включена в список всемирного наследия ЮНЕСКО, и я не покривлю душой, если скажу, что из всей португальской поездки наиболее сильные впечатления остались именно о ней.
Станция вокзала в Синтре выглядит очень мило. Правда, окошко информбюро, где мы рассчитывали получить карту города и окрестностей и узнать расписание автобусов, почему-то оказалось закрыто.
На автобусной остановке висит схематическая карта достопримечательностей Синтры, выполненная в технике азулежуш. Достаточно одного взгляда на нее, чтобы понять, что одним днем тут не обойдешься. Но большим мы, увы, не располагали. К тому же по совету tailataila планировали успеть на четырехчасовой автобус до Кабо-да-Рока, чтобы поймать остатки светового дня.
Как и большинство туристов-однодневок, мы не стали оригинальничать и выбрали самые популярные маст-си - средневековую крепость мавров, романтический китч XIX века дворец Пена и поместье-аттракцион Кинта да Регалейра. К первым двум можно добраться автобусом, курсирующим на карте-схеме по оранжевому круговому маршруту. Вышли мы у крепости мавров, рассудив логически, что начинать надо с наиболее старинного объекта. Большинство же пассажиров поехали к дворцу Пена - к нам присоединилась только пара японцев. В киоске у остановки были куплены комбинированные билеты, в стоимость которых (13,5 евро) входит посещение как крепости, так и дворца Пена.
Путь к крепости мавров лежит через лес. Японцы то ли отстали, то ли побежали вперед - в общем, мы чувствовали себя почти в полном одиночестве. что несказанно радовало.
От первозданных мавританских построек мало что осталось - оригинальными являются лишь некоторые объекты (к примеру, сторожевые башни или цистерна для хранения запасов питьевой воды). Все остальное было напрочь разрушено Великим землетрясением 1755 года. На несколько столетий крепость была предана забвению, а восстановление началось лишь в XIX веке параллельно с возведением на соседней горе летней королевской резиденции - дворцово-паркового ансамбля Пена. Реставрация крепости происходила в духе популярного тогда в Европе романтизма, поэтому почти все, что можно увидеть сейчас, представляет собой полет фантазии архитекторов. Тем не менее, огромное количество размещенного повсюду информационного материала делает эту экскурсию весьма интересной и познавательной, так что советую ознакомлением с ним не пренебрегать.
Хороший обзор на все четыре стороны света, крутые обрывистые склоны, постоянный сильный ветер и частые туманы обеспечивали надежную защиту от неожиданного вторжения. Так или иначе, за первые три столетия своего существования твердыня мавров неоднократно переходила из рук в руки, а после взятия Лиссабона в 1147 году вообще сдалась без сопротивления.
Несмотря на солнечную погоду, с Атлантики дул зверский и холодный ветер - пришлось натянуть шапки и капюшоны. Порой с трудом удавалось удерживать равновесие, идя по узкой крепостной стене.
Воздух в тот день был кристально чист и взору открывались необъятные просторы на все 360 градусов. Дворцы и виллы внизу были видны, как на ладони.
Крепостная стена живописно повторяет изгибы холмов. Вид с самой высокой точки на противоположное крыло.
На некоторых башнях установлены телескопические бинокли. Как известно, подобное удовольствие в европейских странах платное и стоит в среднем 1 евро. Каково же было наше удивление, когда оказалось, что смотреть в них можно безо всякой дополнительной платы! Мелочь, а как приятно! Обожаю Португалию!
Видимость в бинокли отличная, резкость можно регулировать в зависимости от остроты зрения. Мы рассмотрели во всех деталях Национальный дворец, Кинта да Регалейру и дворец Пена.
Поместье Кинта да Регалейра сверху. Максимум, на что было способно фокусное моего фотоаппарата - зато в бинокль его можно рассмотреть гораздо ближе!
Национальный дворец, один из старейших в Португалии. Надеюсь, нам как-нибудь еще представится возможность побывать и в нем.
Нижняя часть крепостных сооружений утопает в густом лесу. Ветра здесь нет и ощущения совсем иные - все как будто замерло в вековом спокойствии и тишине. Можно сколько угодно бродить, читая надписи на информационных стендах и визуализируя в своем воображении картины прошлого.
Романтическую атмосферу усиливают поросшие мхом каменные лавки и зубцы крепостной стены, шуршание опавшей листвы под ногами и желтеющий осенний лес.
В общем, тут здорово, а главное, безлюдно. Не пожалели, что пошли.
Далее по списку у нас был дворец Пена. От крепости мавров до него десять минут пешком. Бывшую королевскую резиденцию окружает прекрасный парк, который мы, к сожалению, пробежали галопом и фактически не видели. Все-таки одного дня катастрофически мало для осмотра объектов такого масштаба. Парк же примечателен сам по себе - помимо естественной природной красоты в нем еще много интересного, есть какая-то хитрая система туннелей, а с окрестных возвышенностей можно снять сам дворец в гораздо более выгодных ракурсах, чем это получилось у меня.
Дворец Пена многие сравнивают с иллюстрациями к мультфильмам Уолта Диснея - разноцветный, броский, сказочный. Здесь причудливо переплелись элементы самых разнообразных архитектурных стилей и направлений - и мавританские мотивы, и типично португальское мануэлино, романтика, готика, ренессанс... И все же та восхитительная атмосфера, которой мы наслаждались в крепости мавров, не ощущается - слишком много туристов. Я почувствовала себя угнетенной, и вдохновение меня покинуло. Снимала неохотно и злилась на лезущих в кадр людей и на нехватку широкого угла.
От всей этой ярко-пестрой эклектики немного рябит в глазах. Бытует мнение, что этот дворец является самым масштабным китчем за всю историю архитектуры.
Вот эта часть дворца мне кажется наиболее красивой, особенно знаменитый резной эркер с тритоном. Ну и, конечно, покрытые плиткой стены тоже очень симпатичны и не так режут глаз.
Похоже на вход в логово дракона.
Вид с террасы на противоположное крыло. Свежая краска нанесена не на все стены - подозреваю, что подкрашивать их приходится ежегодно. Кстати, дворец многие десятилетия простоял без подновлений, и граждане Португалии успели забыть, что некогда он был именно таким вот - ярким и разноцветным. И очень удивились, когда ему вернули наконец первоначальный цыплячий цвет. Некоторые посчитали это просто варварством.
Арочные входы, ведущие во дворец, резко отличаются друг от друга - справа мы видим типично арабскую "чалму", слева пупырчатое мануэлино.
С непременными представителями животного мира, в данном случае какими-то сказочными змеями.
Замок можно обойти по периметру стилизованной крепостной стены. Порой проходы очень сильно сужаются. Ветер здесь дует так же сильно, как и на крепости мавров.
Эх, мне бы такой вид из окна.
В самом дворце полностью сохранилась меблировка и интерьер времен последнего португальского короля. Я была впечатлена, честно говоря. Стиль и роскошь здесь ощущаются гораздо сильнее, чем снаружи. Фотографий много, но покажу лишь некоторые. Кстати, а кто сказал, что внутри нельзя фотографировать? Я снимала сколько душе было угодно, то же самое делали и остальные туристы. По-моему, там просто нельзя использовать вспышку, но я к этому и не стремилась.
Очень понравилась капелла, обратите внимание на изумительную керамическую облицовку потолка и на оформление мраморного ретабло.
И комната, где мебель и предметы интерьера изготовлены из резного дерева, а стены покрыты ажурными орнаментами и арабесками. А у окна стоят король и его визирь, которых злой колдун превратил в аистов, и никак не могут вспомнить, как по-португальски будет "мутабор".
Невероятно тонкая и изощренная работа. Сложно даже представить себе, во сколько обходились такие изделия.
А для связи с внешним миром и осуществления управленческих функций на стене повесили чудо тогдашней инженерной мысли.
В некоторых залах ведется реставрация. Можно понаблюдать за процессом - никто вас отсюда гнать не будет. Еще одна приятная мелочь, с которой прежде не доводилось сталкиваться.
После посещения дворца мы сели на автобус и спустились в центр Синтры, откуда за десять минут дошли пешком до имения Кинта да Регалейра.
Хотя поместье до сих пор носит имя никак не связанной с его нынешним видом прежней владелицы, свое место в списке ЮНЕСКО оно заслужило благодаря некоему Антониу Аугушту де Карвалью Монтейру. Меценат и коллекционер, он приобрел это имение в конце XIX века и, благо средства позволяли, полностью перестроил согласно своим вкусам, интересам и убеждениям (помимо прочего, он еще был и членом Масонской ложи). Свои идеи Монтейру реализовал с помощью итальянского архитектора Луиджи Манини, который и напичкал Регалейру всевозможными аттракционами типа колодцев, лабиринтов, подземных переходов и т.д., устроил тут пруды и гроты, туннели и пещеры, построил часовни, башенки, беседки, скамейки и фонтаны... Все вышеуказанное изобилует разнообразной символикой и всякими поэтическими, мистическими, религиозными и прочими аллегориями. Представляю, как славно тут развлекалась знать в свое время.
На входе вместе с билетом (6 евро) выдают карту имения, которая сразу погружает тебя в мир приключений, предлагая стать участником увлекательной игры-квеста под названием "В поисках утраченного рая". Парк многоярусный, осмотр начинается снизу, с с Аллеи богов.
Т.е. идти надо влево от дворца.
Аллея приводит к озерцу с уточками и гротами, за которыми скрывается один из лабиринтов. Зайдя внутрь, мы уперлись в непроглядный мрак. Из него вынырнула пара немолодых англичан, которые почему-то так нам обрадовались, словно они перед этим неделю блукали по лабиринту в одиночестве. По их словам, впереди нас ожидало 150 метров кромешной тьмы и, если повезет, выход (ха-ха-ха). Признаюсь, идти с вытянутой вперед рукой, то и дело рискуя приложиться лбом о торчащий сверху камень или поскользнуться на влажных камнях, было не по себе даже несмотря на клокочущий в груди азарт и радостный дух авантюризма. И в то же время мы ощущали бесконечную благодарность португальцам за то, что они не стали устраивать тут никакой подсветки, которая превратила бы лабиринт в обычный очередной аттракцион для туристов, и оставили все в первозданном виде.
Идти надо очень аккуратно - иногда проходы заканчиваются тупиком или обрываются прямо в воду.
Выбраться не так-то просто, как кажется на первый взгляд. Темнота, сырость, капающая отовсюду вода, скользкие камни под ногами... То и дело теряешь друг друга из виду, при этом других людей нет. В общем, адреналин.
Наконец выбрались. Идем дальше. Бальнеарий с фонтаном ибисов.
Мостики, беседочки.
Часовенка - на первый взгляд, крошечная. Кое-кто заглядывает внутрь и этим и ограничивается. Однако при более внимательном осмотре внутри обнаруживается винтовая лестница, ведущая как вверх, на колоколенку, так и вниз, в подземелье - а там, между прочим, подземный переход, соединяющий часовню с основным дворцовым зданием..
Спустившись вниз, можно выйти на нижний ярус.
Откуда вернуться назад, ко входу в часовню.
Напротив него - самая красивая скамейка в этом саду. Ярчайшее воплощение стиля мануэлино. На карте почему-то никак не обозначена.
Вид часовни сверху.
Представляю, как бы интересно было детворе обследовать все эти башенки, винтовые лестницы.
Ведь это, по сути дела, та же игровая площадка, только для взрослых.
Одно из самых знаковых и мистических мест в Регалейре - Колодец Посвящения. Войти в него можно разными путями и с разных уровней. Например, через это сооружение - оно называется Портал Хранителей и скрывает один из входов в лабиринт и в Колодец.
По распространенной версии, в этом колодце осуществлялись масонские обряды посвящения. отсюда и название. За спиной у этой статуи - вход в лабиринт.
Пройдя по которому, оказываешься на одном из ярусов колодца.
Глубина колодца составляет 27 метров. На дно ведет спиральная галерея. По замыслу чем глубже человек спускается вниз, тем лучше он познает свою душу и ощущает глубинную связь Земли и Неба.
Прошли и мы через все 9 кругов, т.е. ярусов.
Поднимаем головы, смотрим ввысь и думаем о связи всего сущего... А что, если сверху кто плюнет?.
Из колодца по подземному лабиринту (на сей раз даже местами подсвеченному "нитью Ариадны") выбираемся наружу, где нам предстоит преодолеть очередное препятствие.
Подняться, обойти кругом очередное озерцо, пройтись по мостику... Все это что-то должно означать, но некогда разбираться.
Ибо нужно успеть хоть как-то, хотя бы по верхам ознакомиться с остальной частью парка.
Есть тут и другой колодец, так называемый "Незавершенный" - фотографий не будет, к сожалению. Я мало фотографировала - то из-за неудовлетворительного освещения, то просто не хотелось отвлекаться на съемки.
Один из то ли гротов, то ли пещер.
Фонтан Регалейра, красивый.
Эту лягушку уже даже не помню, где сняла. Возможно, она обитает на той скамейке с пеликаном или на самом дворце Регалейра.
Дворцу Регалейра досталось уже совсем немного внимания, хотя и его можно осматривать во всех деталях достаточно долго. Интерьер сохранился не полностью, некоторые помещения используются для проведения выставок. На верхнюю террасу, откуда открывается вид на все поместье, доступ был закрыт. В наиболее интересных залах шли реставрационные работы. Экстерьер дворца реставраторы любовно и бережно протирали мочалками с мылом и очищали щеточками.
Когда-нибудь мы обязательно посвятим Регалейре целый день. Не говоря уже о том, что в саму Синтру следует приезжать минимум на три дня.
А пока поспешим на автобус, чтобы успеть побывать на самой западной точке Европы - мысе Кабо да Рока.
Синтра - небольшой город примерно в получасе езды от Лиссабона. Добраться очень легко - каждые двадцать минут туда ходит пригородная электричка со станции Россиу, расположенной в центре города. Благодаря огромному количеству всякого рода достопримечательностей в 1995 году Синтра и ее окрестности была включена в список всемирного наследия ЮНЕСКО, и я не покривлю душой, если скажу, что из всей португальской поездки наиболее сильные впечатления остались именно о ней.
Станция вокзала в Синтре выглядит очень мило. Правда, окошко информбюро, где мы рассчитывали получить карту города и окрестностей и узнать расписание автобусов, почему-то оказалось закрыто.
На автобусной остановке висит схематическая карта достопримечательностей Синтры, выполненная в технике азулежуш. Достаточно одного взгляда на нее, чтобы понять, что одним днем тут не обойдешься. Но большим мы, увы, не располагали. К тому же по совету tailataila планировали успеть на четырехчасовой автобус до Кабо-да-Рока, чтобы поймать остатки светового дня.
Как и большинство туристов-однодневок, мы не стали оригинальничать и выбрали самые популярные маст-си - средневековую крепость мавров, романтический китч XIX века дворец Пена и поместье-аттракцион Кинта да Регалейра. К первым двум можно добраться автобусом, курсирующим на карте-схеме по оранжевому круговому маршруту. Вышли мы у крепости мавров, рассудив логически, что начинать надо с наиболее старинного объекта. Большинство же пассажиров поехали к дворцу Пена - к нам присоединилась только пара японцев. В киоске у остановки были куплены комбинированные билеты, в стоимость которых (13,5 евро) входит посещение как крепости, так и дворца Пена.
Путь к крепости мавров лежит через лес. Японцы то ли отстали, то ли побежали вперед - в общем, мы чувствовали себя почти в полном одиночестве. что несказанно радовало.
От первозданных мавританских построек мало что осталось - оригинальными являются лишь некоторые объекты (к примеру, сторожевые башни или цистерна для хранения запасов питьевой воды). Все остальное было напрочь разрушено Великим землетрясением 1755 года. На несколько столетий крепость была предана забвению, а восстановление началось лишь в XIX веке параллельно с возведением на соседней горе летней королевской резиденции - дворцово-паркового ансамбля Пена. Реставрация крепости происходила в духе популярного тогда в Европе романтизма, поэтому почти все, что можно увидеть сейчас, представляет собой полет фантазии архитекторов. Тем не менее, огромное количество размещенного повсюду информационного материала делает эту экскурсию весьма интересной и познавательной, так что советую ознакомлением с ним не пренебрегать.
Хороший обзор на все четыре стороны света, крутые обрывистые склоны, постоянный сильный ветер и частые туманы обеспечивали надежную защиту от неожиданного вторжения. Так или иначе, за первые три столетия своего существования твердыня мавров неоднократно переходила из рук в руки, а после взятия Лиссабона в 1147 году вообще сдалась без сопротивления.
Несмотря на солнечную погоду, с Атлантики дул зверский и холодный ветер - пришлось натянуть шапки и капюшоны. Порой с трудом удавалось удерживать равновесие, идя по узкой крепостной стене.
Воздух в тот день был кристально чист и взору открывались необъятные просторы на все 360 градусов. Дворцы и виллы внизу были видны, как на ладони.
Крепостная стена живописно повторяет изгибы холмов. Вид с самой высокой точки на противоположное крыло.
На некоторых башнях установлены телескопические бинокли. Как известно, подобное удовольствие в европейских странах платное и стоит в среднем 1 евро. Каково же было наше удивление, когда оказалось, что смотреть в них можно безо всякой дополнительной платы! Мелочь, а как приятно! Обожаю Португалию!
Видимость в бинокли отличная, резкость можно регулировать в зависимости от остроты зрения. Мы рассмотрели во всех деталях Национальный дворец, Кинта да Регалейру и дворец Пена.
Поместье Кинта да Регалейра сверху. Максимум, на что было способно фокусное моего фотоаппарата - зато в бинокль его можно рассмотреть гораздо ближе!
Национальный дворец, один из старейших в Португалии. Надеюсь, нам как-нибудь еще представится возможность побывать и в нем.
Нижняя часть крепостных сооружений утопает в густом лесу. Ветра здесь нет и ощущения совсем иные - все как будто замерло в вековом спокойствии и тишине. Можно сколько угодно бродить, читая надписи на информационных стендах и визуализируя в своем воображении картины прошлого.
Романтическую атмосферу усиливают поросшие мхом каменные лавки и зубцы крепостной стены, шуршание опавшей листвы под ногами и желтеющий осенний лес.
В общем, тут здорово, а главное, безлюдно. Не пожалели, что пошли.
Далее по списку у нас был дворец Пена. От крепости мавров до него десять минут пешком. Бывшую королевскую резиденцию окружает прекрасный парк, который мы, к сожалению, пробежали галопом и фактически не видели. Все-таки одного дня катастрофически мало для осмотра объектов такого масштаба. Парк же примечателен сам по себе - помимо естественной природной красоты в нем еще много интересного, есть какая-то хитрая система туннелей, а с окрестных возвышенностей можно снять сам дворец в гораздо более выгодных ракурсах, чем это получилось у меня.
Дворец Пена многие сравнивают с иллюстрациями к мультфильмам Уолта Диснея - разноцветный, броский, сказочный. Здесь причудливо переплелись элементы самых разнообразных архитектурных стилей и направлений - и мавританские мотивы, и типично португальское мануэлино, романтика, готика, ренессанс... И все же та восхитительная атмосфера, которой мы наслаждались в крепости мавров, не ощущается - слишком много туристов. Я почувствовала себя угнетенной, и вдохновение меня покинуло. Снимала неохотно и злилась на лезущих в кадр людей и на нехватку широкого угла.
От всей этой ярко-пестрой эклектики немного рябит в глазах. Бытует мнение, что этот дворец является самым масштабным китчем за всю историю архитектуры.
Вот эта часть дворца мне кажется наиболее красивой, особенно знаменитый резной эркер с тритоном. Ну и, конечно, покрытые плиткой стены тоже очень симпатичны и не так режут глаз.
Похоже на вход в логово дракона.
Вид с террасы на противоположное крыло. Свежая краска нанесена не на все стены - подозреваю, что подкрашивать их приходится ежегодно. Кстати, дворец многие десятилетия простоял без подновлений, и граждане Португалии успели забыть, что некогда он был именно таким вот - ярким и разноцветным. И очень удивились, когда ему вернули наконец первоначальный цыплячий цвет. Некоторые посчитали это просто варварством.
Арочные входы, ведущие во дворец, резко отличаются друг от друга - справа мы видим типично арабскую "чалму", слева пупырчатое мануэлино.
С непременными представителями животного мира, в данном случае какими-то сказочными змеями.
Замок можно обойти по периметру стилизованной крепостной стены. Порой проходы очень сильно сужаются. Ветер здесь дует так же сильно, как и на крепости мавров.
Эх, мне бы такой вид из окна.
В самом дворце полностью сохранилась меблировка и интерьер времен последнего португальского короля. Я была впечатлена, честно говоря. Стиль и роскошь здесь ощущаются гораздо сильнее, чем снаружи. Фотографий много, но покажу лишь некоторые. Кстати, а кто сказал, что внутри нельзя фотографировать? Я снимала сколько душе было угодно, то же самое делали и остальные туристы. По-моему, там просто нельзя использовать вспышку, но я к этому и не стремилась.
Очень понравилась капелла, обратите внимание на изумительную керамическую облицовку потолка и на оформление мраморного ретабло.
И комната, где мебель и предметы интерьера изготовлены из резного дерева, а стены покрыты ажурными орнаментами и арабесками. А у окна стоят король и его визирь, которых злой колдун превратил в аистов, и никак не могут вспомнить, как по-португальски будет "мутабор".
Невероятно тонкая и изощренная работа. Сложно даже представить себе, во сколько обходились такие изделия.
А для связи с внешним миром и осуществления управленческих функций на стене повесили чудо тогдашней инженерной мысли.
В некоторых залах ведется реставрация. Можно понаблюдать за процессом - никто вас отсюда гнать не будет. Еще одна приятная мелочь, с которой прежде не доводилось сталкиваться.
После посещения дворца мы сели на автобус и спустились в центр Синтры, откуда за десять минут дошли пешком до имения Кинта да Регалейра.
Хотя поместье до сих пор носит имя никак не связанной с его нынешним видом прежней владелицы, свое место в списке ЮНЕСКО оно заслужило благодаря некоему Антониу Аугушту де Карвалью Монтейру. Меценат и коллекционер, он приобрел это имение в конце XIX века и, благо средства позволяли, полностью перестроил согласно своим вкусам, интересам и убеждениям (помимо прочего, он еще был и членом Масонской ложи). Свои идеи Монтейру реализовал с помощью итальянского архитектора Луиджи Манини, который и напичкал Регалейру всевозможными аттракционами типа колодцев, лабиринтов, подземных переходов и т.д., устроил тут пруды и гроты, туннели и пещеры, построил часовни, башенки, беседки, скамейки и фонтаны... Все вышеуказанное изобилует разнообразной символикой и всякими поэтическими, мистическими, религиозными и прочими аллегориями. Представляю, как славно тут развлекалась знать в свое время.
На входе вместе с билетом (6 евро) выдают карту имения, которая сразу погружает тебя в мир приключений, предлагая стать участником увлекательной игры-квеста под названием "В поисках утраченного рая". Парк многоярусный, осмотр начинается снизу, с с Аллеи богов.
Т.е. идти надо влево от дворца.
Аллея приводит к озерцу с уточками и гротами, за которыми скрывается один из лабиринтов. Зайдя внутрь, мы уперлись в непроглядный мрак. Из него вынырнула пара немолодых англичан, которые почему-то так нам обрадовались, словно они перед этим неделю блукали по лабиринту в одиночестве. По их словам, впереди нас ожидало 150 метров кромешной тьмы и, если повезет, выход (ха-ха-ха). Признаюсь, идти с вытянутой вперед рукой, то и дело рискуя приложиться лбом о торчащий сверху камень или поскользнуться на влажных камнях, было не по себе даже несмотря на клокочущий в груди азарт и радостный дух авантюризма. И в то же время мы ощущали бесконечную благодарность португальцам за то, что они не стали устраивать тут никакой подсветки, которая превратила бы лабиринт в обычный очередной аттракцион для туристов, и оставили все в первозданном виде.
Идти надо очень аккуратно - иногда проходы заканчиваются тупиком или обрываются прямо в воду.
Выбраться не так-то просто, как кажется на первый взгляд. Темнота, сырость, капающая отовсюду вода, скользкие камни под ногами... То и дело теряешь друг друга из виду, при этом других людей нет. В общем, адреналин.
Наконец выбрались. Идем дальше. Бальнеарий с фонтаном ибисов.
Мостики, беседочки.
Часовенка - на первый взгляд, крошечная. Кое-кто заглядывает внутрь и этим и ограничивается. Однако при более внимательном осмотре внутри обнаруживается винтовая лестница, ведущая как вверх, на колоколенку, так и вниз, в подземелье - а там, между прочим, подземный переход, соединяющий часовню с основным дворцовым зданием..
Спустившись вниз, можно выйти на нижний ярус.
Откуда вернуться назад, ко входу в часовню.
Напротив него - самая красивая скамейка в этом саду. Ярчайшее воплощение стиля мануэлино. На карте почему-то никак не обозначена.
Вид часовни сверху.
Представляю, как бы интересно было детворе обследовать все эти башенки, винтовые лестницы.
Ведь это, по сути дела, та же игровая площадка, только для взрослых.
Одно из самых знаковых и мистических мест в Регалейре - Колодец Посвящения. Войти в него можно разными путями и с разных уровней. Например, через это сооружение - оно называется Портал Хранителей и скрывает один из входов в лабиринт и в Колодец.
По распространенной версии, в этом колодце осуществлялись масонские обряды посвящения. отсюда и название. За спиной у этой статуи - вход в лабиринт.
Пройдя по которому, оказываешься на одном из ярусов колодца.
Глубина колодца составляет 27 метров. На дно ведет спиральная галерея. По замыслу чем глубже человек спускается вниз, тем лучше он познает свою душу и ощущает глубинную связь Земли и Неба.
Прошли и мы через все 9 кругов, т.е. ярусов.
Поднимаем головы, смотрим ввысь и думаем о связи всего сущего... А что, если сверху кто плюнет?.
Из колодца по подземному лабиринту (на сей раз даже местами подсвеченному "нитью Ариадны") выбираемся наружу, где нам предстоит преодолеть очередное препятствие.
Подняться, обойти кругом очередное озерцо, пройтись по мостику... Все это что-то должно означать, но некогда разбираться.
Ибо нужно успеть хоть как-то, хотя бы по верхам ознакомиться с остальной частью парка.
Есть тут и другой колодец, так называемый "Незавершенный" - фотографий не будет, к сожалению. Я мало фотографировала - то из-за неудовлетворительного освещения, то просто не хотелось отвлекаться на съемки.
Один из то ли гротов, то ли пещер.
Фонтан Регалейра, красивый.
Эту лягушку уже даже не помню, где сняла. Возможно, она обитает на той скамейке с пеликаном или на самом дворце Регалейра.
Дворцу Регалейра досталось уже совсем немного внимания, хотя и его можно осматривать во всех деталях достаточно долго. Интерьер сохранился не полностью, некоторые помещения используются для проведения выставок. На верхнюю террасу, откуда открывается вид на все поместье, доступ был закрыт. В наиболее интересных залах шли реставрационные работы. Экстерьер дворца реставраторы любовно и бережно протирали мочалками с мылом и очищали щеточками.
Когда-нибудь мы обязательно посвятим Регалейре целый день. Не говоря уже о том, что в саму Синтру следует приезжать минимум на три дня.
А пока поспешим на автобус, чтобы успеть побывать на самой западной точке Европы - мысе Кабо да Рока.