Исландия. Часть 6
...или геотермальная долина Хверир, водопады Хенгифосс и Детифосс и вулканические пейзажи Северо-Востока.
Как бы много ты уже не видел в Исландии, этой стране всегда будет, чем ещё удивить тебя. Самый большой в мире остров вулканического происхождения и сегодня продолжает напоминать о своем прошлом. Есть на этой земле викингов места, где четыре стихии - огонь, вода, земля и воздух, танцуют свой древний танец и ныне. И место это в противоположном от столицы конце страны. Если вы меня спросите, зачем ехать вокруг всего острова, я скажу вам, затем чтобы побывать за один день на Луне и Марсе, и промокнуть до нитки на краю водопада из фильма "Прометей". Чтобы спустится по страховочному канату к краю каньона Стуглядил и дойти до третьего по высоте водопада Исландии под названием Хенгифосс. Сера, вулканы, лава и 500м3 воды в секунду в этой серии "Исландской экспедиции".
Это был пятый день нашего путешествия. Согласно карте "Исландской экспедиции" это участок от "J" до "P".
В прошлой записи, по причине невпихуемости всего дневного фото контента в один обзор, я закончил на берегу Атлантики, откуда дорога нас повела на перевал. была лишь середина дня, и до ночевки еще была не одна сотня километров. Асфальт закончился километра через два и началась грубая грунтовка длинной в несколько десятков километров. Мы стали забираться на крышу Исландии. Сам перевал был на отметке в 450 метров, хотя дальше дорога в течении пары дней проходила в пределах полукилометра. Вид в сторону океана.
Да, если следовать дальше по А1 то получится лишний маршрутный день по "пустым" местам, поэтому мы свернули на дорогу 95 и пошли кратчайшим путем в сторону Эгильстадира.
Высота встретила нас заплатками снега. Представляю какие тут дороги в зимний сезон. Эх дорожки, жалко было нашу "черепашку" с её масенькими колёсиками. Тем не менее все грунтовки вполне проходимы даже на самых маленьких машинках.
Постепенно туман Атлантики стал рассеиваться. Мы ехали совершенно одни по диким безлюдным местам.
И вдруг увидели лес. Заросли подобные этим весьма редкое для острова явление.
Вышли погулять у водопадика на безымянной речке, коих тут тысячи.
Чтобы барашки не вылезали на дорогу, мост перегорожен поддонами.
Вот мы и на берегу широкой реки, в конце можно разглядеть мостик, за которым нас ждет ущелье и небольшая прогулка, часа на два.
Здесь начинается тропа для лёгкого хайкинга к водопаду Хенгифосс. Между прочим он третий по высоте в Исландии. Первый же был в последний день пути. Отправляемся в путь. До водопада 2.500км. Вон он в самом конце ущелья, маленькая серая ниточка на фоне черных скал.
GPS: 65.0734, -14.8803 это точка старта.
Может и не так важен этот водопад, для полноты картины, но дорога к нему уж очень живописная. А вообще он у нас на пути к ферме, где мы ночуем.
Тропа проходит по краю ущелья.
Первым нас встречает Литланесфосс. Литланесфосс, знаменит колоннами вулканического происхождения, выглядит это очень впечатляюще.
До Хенгифосса еще примерно полтора километра.
Мы медленно взбираемся все выше и выше на плато.
Там внизу, на краю дороги автостоянка.
Вот и последние пятьсот метров.
Дошли.
Хенгифосс - третий по высоте водопад в Исландии. Находится на реке Хенгифоссау в Эйстюрланде. Окружен базальтовыми породами, между которыми располагаются тонкие слои красной глины.
Барашки абсолютно индифферентны к посетителям водопада.
Пора отправляться к месту ночевки, в самый конец дороги 934. Чем больше цифр в номере дороги, тем хуже она.
Нам пришлось трижды переехать одну и ту же реку, которая тут не в пол километра шириной, а всего метров в 10. Грунтовка скольская от глины. Машина козлит и не дает набрать скорость. В целом в этот день мы проехали по грунтовым дорогам не менее 50-ти километров.
А погода начала портиться.
Ещё раз мостик...
И слвбг вот уже и наша ферма в тупике. Там в гестхаусе у нас забронирована комната. Дальше нее лишь пешие маршруты для хайкинга, и совершенно дикий центр страны.
На карте нашей "Исландской экспедиции" это точка L
Здесь вы можете арендовать горные велосипеды, гласила табличка на стене сарая. Хм... Я подумаю.
О, божежмой, какая прелесть. Виллис и советский ГАЗ!
А это самый настоящий УАЗик с деревянной крышей, когда-то обтянутой брезентом. Вот так встреча.
А еще в этой глухомани себя отлично чувствуют исландские лошадки. Такие чубатые милахи.
И настал день шестой. Выехали мы сравнительно сухо, но ближе к Эгилстадиру исландская погода показала свою худшую составляющую. Мерзопакостное сочетание ветра и проливного дождя дополнялось туманной мглой. Видимость упала до 50 метров. Мы ехали по плато на высоте полукилометра. Машину раскачивало и стекла заливало струями дождя. На завтрак у нас были свежие булочки с кофе в кондитерской Эгилстадира. Это большой город, по Исландским меркам. Заправились на самой дешевой заправке стране Оркан, закупили походной снеди и отправились в путь.
К счастью в сплошной пелене дождя случались промежутки. Мы даже отваживались выбегать из машины.
Пять секунд на выход, пять на вход... Исландский косой дождь с ледяным ветром это нечто особенное. Такое впечатление, что у воды в Исландии иная проникаемость.
Водопад по пути. 65.331, -15.073 Рьюканди. Дождь внезапно стих. Идем к потоку.
И снова грунтовка. На этот раз 8 км в одну сторону. Мы едем в каньон Стьугладил.
Не сразу его находим, потому что он глубоко внизу. Оставили машину где-то тут: 65.1649, -15.3143
С противоположной стороны он еще интереснее, но это для другой погоды. Нам и сегодня пришлось спускаться к его краю по канатам, натянутым вдоль склона.
Базальтовые гексагоны, образовавшиеся в доисторические времена при застывании лавы, делают каньон очень живописным. Ах если бы не моросящий дождь.
В хорошую погоду езжайте на противоположную, южную сторону, и пройдя пару километров сможете спустится вниз. Тут спуска мы не нашли. Ветер срывал капюшоны и через пол часа мы вернулись в машину. Самое интересное нас ждало впереди.
И все-таки мы убежали от дождя. Что бы полюбоваться потухшими вулканами сделайте остановку тут: 65.457, -15.807
Мы въехали в безжизненную, но очень красочную лавовую пустыню. Куда не глянь, всё напоминает о вулканическом происхождении острова.
Так и ехали между потухшими вулканами. Вот он вам Марс с асфальтированной дорогой.
И тут уже начали попадаться встречные машины.
Эти пейзажи одни из лучших. что я видел в своей жизни. Есть в этом суровом мире вулканов что-то завораживающее.
По мере приближения к северной оконечности острова, температура падала до 4 градусов. Такая вот середина лета...
Остановились по пути поглядеть на застывшие потоки лавы.
Корявые куски лавы вздымаются на высоту 3-5 метров. Ходить по ним почти невозможно. Между всеми этими корявками много каверн, куда может провалиться нога, между тем края очень острые.
Петеркирхен в том месте. где остановилась лава.
Десятки километров такого вот кошмара.
Черт возьми, эта взъерошенная каменная пустыня уходит за горизонт. Посмотрите на глыбу под моей правой рукой. Я один вижу там угрюмое лицо и губы трубочкой?
А еще лава бывает такой. И тоже многие километры такого пейзажа. Лаваландия какая-то.
Ну вот и одна из главных достопримечательностей севера Исландии - водопад Деттифосс. GPS: 65.82, -16.38
Этот величественный водопад расположен на реке Jokulsa a Fjollum, которая в свою очередь вытекает из ледника Ватнаекуль. Водопад считается одним из крупнейших в Европе, его длина составляет 100 м, а объем воды колеблется от 200 до 500 кубометров в секунду. Вода падает с высоты 45 м в каньоне Jokulsargljufur. Водопад показан в фильме Ридли Скотта «Прометей» в одной из главных сцен. Сказать что он просто мощный, ничего не сказать. Да и не услышать. Он ревет, неся совсем не белую воду с огромной скоростью.
Вода тут повсюду. Она поднимается вертикально вверх, после чего ветер подхватывает эту водяную пыль и закручивает ледяным вихрем, превращая в холодный кошмар туриста.
Видите те жёлтые точки в левом углу? Это люди на второй стороне. У водопада две стоянки, и сейчас мне кажется, что с той стороны было бы лучше. Но всё относительно.
На куртки мы одели дождевики. Минут 10 шли от стоянки к водопаду и уже через пару минут были мокрые до трусов. Вода проникла и через дождевики, и налилась в трекинговые ботинки. Камера наловила влаги и поймала глюк, отключив экран и перестав фокусироваться. Фотосумка тоже была полная воды. Это какая-то глобальня стиральная машина или автомойка из которой ни один человек не ушел сухим. Гиды предусмотрительно стояли в 300м от края каньона и на отрез отказывались сопровождать свои группы. И я их понимаю. Оно гремит и пенится, оно внушает благоговейный ужас и завораживает своей мощью. Да, Деттифос на 9 метров меньше Ниагары, но зато насколько он экстримальнее.
Дорога от стоянки и от Деттифосса к Сельфоссу, что в километре южнее.
Сельфосс не менее красив. Если бы не прилипшая одежда и 8 градусов на шквальном ветру. При шаге из ботинок выливалась вода. Я уже мысленно прощался с камерой.
Но все когда-то заканчивается. Инеса сев в машину полностью переоделась, я оставив штаны сохнуть на себе, разулся и разобрал ботинки, засунув их под дефлектор вентиляции на полу. Через пол часа пути штаны высохли, а мы прибыли в геотермальную долину. Так с Марса мы вдруг попали на Луну.
Это одно из самых посещаемых мест на Севере Исландии. Термальная долина Хверир с полем гейзеров, находится тут: 65.6415, -16.8072 Термальная долина располагается на месте давнего месторождения серы и запах тут соответственный. Всё это бурлит, пищит вырывающимся паром, вздыхает и плюётся. Здесь в этой адской кухне, скандинавские боги варят свой бульон из огня, воды, земли и воздуха.
Земля тут представляет собой смесь серы с глиной и её соединениями, поэтому хорошо подумайте, стоит ли лезть туда в своих кроссовках. Я отмывал ботинки два дня.
Кипящий котел. Сероводород и соленый пар. Впечатляющее место.
В долине парит множество фумарол. От латинского fumi-дымить. Из некоторых горячий газ вырывается с шумом.
Ходить надо аккуратно, потому что провалиться в такую скороварку было бы весьма нежелательно.
Пойдем к фумаролам.
Очень красочно. На осмотр этого места отведите минимум час.
На заднем плане возвышается гора Намафьядль. На ней тоже есть кипящие чаши, а за ней в нескольких километрах термальные источники с баней.
Лично меня эта долина Хверир просто очаровала. Это настолько непохоже на место где мы живем, что я вряд ли когда-то это забуду. Ради этого стоит ехать на север Исландии.
Нанюхавшись серных газов я даже увидел в этом лунном пейзаже женскую грудь. Скорее на свежий воздух.
Но не тут-то было. Выбраться из долины не так просто. Напрямик не получится, надо искать проход.
Это не единственное место на Земле с подобным сочетанием цветов и фактуры. Но эта долина так легко досягаема, что людей тут тоже достаточно.
Не удивительно, что над этим регионом постоянно висят облака. Они образуются тут с невероятной скоростью.
Пара шумных и очень активных фумарол. Гудят так, как будто где-то прорвало водопровод.
Эта ноздря дьявола самая красивая.
И серная вода, вернее кипяток близкий по химическому составу к кислоте. Ноги утопают в мягком грунте. Не дай бог туда свалиться.
Нам пора в путь к городу Хусавик. Там мы будем сохнуть и пить пиво.
За горой виднеется "банно-прачечный" комплекс. Бани Миватн, у одноименного озера, предлагают помочить хвост в теплом, воняющем серой бассейне за 35 евро. Нужно ли вам это, решите сами. Нужно лишь учитывать, что в этих местах вы будете делить лужу с парой сотен других туристов. Мы проехали мимо.
Здесь граница Луны.
Блю лэйк.
А это место мы назвали ржаным хлебом. Похоже же на корочку? Это что же заставило каменную породу так вздыбиться и потрескаться.
А потом была ферма и ночлег, горячий душ и батарея, где сохли наши ботинки. И такие вот традиционные домики тоже были, но в них мы не жили.
Интересно устроены они внутри.
Всё это хозяйство соединяется внутри темными земляными коридорами, чтобы в зимнюю стужу не терять тепло и иметь возможность сообщения без необходимости рыть тоннели в снегу снаружи.
Ну очень необычно GPS: 65.8205, -17.35
Да уж. Кругом тундра. 8 градусов выше нуля. Задумался я о суровой жизни древних исландцев. А между тем, высота над уровнем океана 300метров, до Северного полярного круга пол ста километров. А завтра нас ждут киты. Ну, а сегодня мы будем пить двухпроцентное исландское пиво и переваривать прошедший день на окраине Хусавика.
Остальные части маршрута: https://707.livejournal.com/tag/Исландия
_
Как бы много ты уже не видел в Исландии, этой стране всегда будет, чем ещё удивить тебя. Самый большой в мире остров вулканического происхождения и сегодня продолжает напоминать о своем прошлом. Есть на этой земле викингов места, где четыре стихии - огонь, вода, земля и воздух, танцуют свой древний танец и ныне. И место это в противоположном от столицы конце страны. Если вы меня спросите, зачем ехать вокруг всего острова, я скажу вам, затем чтобы побывать за один день на Луне и Марсе, и промокнуть до нитки на краю водопада из фильма "Прометей". Чтобы спустится по страховочному канату к краю каньона Стуглядил и дойти до третьего по высоте водопада Исландии под названием Хенгифосс. Сера, вулканы, лава и 500м3 воды в секунду в этой серии "Исландской экспедиции".
Это был пятый день нашего путешествия. Согласно карте "Исландской экспедиции" это участок от "J" до "P".
В прошлой записи, по причине невпихуемости всего дневного фото контента в один обзор, я закончил на берегу Атлантики, откуда дорога нас повела на перевал. была лишь середина дня, и до ночевки еще была не одна сотня километров. Асфальт закончился километра через два и началась грубая грунтовка длинной в несколько десятков километров. Мы стали забираться на крышу Исландии. Сам перевал был на отметке в 450 метров, хотя дальше дорога в течении пары дней проходила в пределах полукилометра. Вид в сторону океана.
Да, если следовать дальше по А1 то получится лишний маршрутный день по "пустым" местам, поэтому мы свернули на дорогу 95 и пошли кратчайшим путем в сторону Эгильстадира.
Высота встретила нас заплатками снега. Представляю какие тут дороги в зимний сезон. Эх дорожки, жалко было нашу "черепашку" с её масенькими колёсиками. Тем не менее все грунтовки вполне проходимы даже на самых маленьких машинках.
Постепенно туман Атлантики стал рассеиваться. Мы ехали совершенно одни по диким безлюдным местам.
И вдруг увидели лес. Заросли подобные этим весьма редкое для острова явление.
Вышли погулять у водопадика на безымянной речке, коих тут тысячи.
Чтобы барашки не вылезали на дорогу, мост перегорожен поддонами.
Вот мы и на берегу широкой реки, в конце можно разглядеть мостик, за которым нас ждет ущелье и небольшая прогулка, часа на два.
Здесь начинается тропа для лёгкого хайкинга к водопаду Хенгифосс. Между прочим он третий по высоте в Исландии. Первый же был в последний день пути. Отправляемся в путь. До водопада 2.500км. Вон он в самом конце ущелья, маленькая серая ниточка на фоне черных скал.
GPS: 65.0734, -14.8803 это точка старта.
Может и не так важен этот водопад, для полноты картины, но дорога к нему уж очень живописная. А вообще он у нас на пути к ферме, где мы ночуем.
Тропа проходит по краю ущелья.
Первым нас встречает Литланесфосс. Литланесфосс, знаменит колоннами вулканического происхождения, выглядит это очень впечатляюще.
До Хенгифосса еще примерно полтора километра.
Мы медленно взбираемся все выше и выше на плато.
Там внизу, на краю дороги автостоянка.
Вот и последние пятьсот метров.
Дошли.
Хенгифосс - третий по высоте водопад в Исландии. Находится на реке Хенгифоссау в Эйстюрланде. Окружен базальтовыми породами, между которыми располагаются тонкие слои красной глины.
Барашки абсолютно индифферентны к посетителям водопада.
Пора отправляться к месту ночевки, в самый конец дороги 934. Чем больше цифр в номере дороги, тем хуже она.
Нам пришлось трижды переехать одну и ту же реку, которая тут не в пол километра шириной, а всего метров в 10. Грунтовка скольская от глины. Машина козлит и не дает набрать скорость. В целом в этот день мы проехали по грунтовым дорогам не менее 50-ти километров.
А погода начала портиться.
Ещё раз мостик...
И слвбг вот уже и наша ферма в тупике. Там в гестхаусе у нас забронирована комната. Дальше нее лишь пешие маршруты для хайкинга, и совершенно дикий центр страны.
На карте нашей "Исландской экспедиции" это точка L
Здесь вы можете арендовать горные велосипеды, гласила табличка на стене сарая. Хм... Я подумаю.
О, божежмой, какая прелесть. Виллис и советский ГАЗ!
А это самый настоящий УАЗик с деревянной крышей, когда-то обтянутой брезентом. Вот так встреча.
А еще в этой глухомани себя отлично чувствуют исландские лошадки. Такие чубатые милахи.
И настал день шестой. Выехали мы сравнительно сухо, но ближе к Эгилстадиру исландская погода показала свою худшую составляющую. Мерзопакостное сочетание ветра и проливного дождя дополнялось туманной мглой. Видимость упала до 50 метров. Мы ехали по плато на высоте полукилометра. Машину раскачивало и стекла заливало струями дождя. На завтрак у нас были свежие булочки с кофе в кондитерской Эгилстадира. Это большой город, по Исландским меркам. Заправились на самой дешевой заправке стране Оркан, закупили походной снеди и отправились в путь.
К счастью в сплошной пелене дождя случались промежутки. Мы даже отваживались выбегать из машины.
Пять секунд на выход, пять на вход... Исландский косой дождь с ледяным ветром это нечто особенное. Такое впечатление, что у воды в Исландии иная проникаемость.
Водопад по пути. 65.331, -15.073 Рьюканди. Дождь внезапно стих. Идем к потоку.
И снова грунтовка. На этот раз 8 км в одну сторону. Мы едем в каньон Стьугладил.
Не сразу его находим, потому что он глубоко внизу. Оставили машину где-то тут: 65.1649, -15.3143
С противоположной стороны он еще интереснее, но это для другой погоды. Нам и сегодня пришлось спускаться к его краю по канатам, натянутым вдоль склона.
Базальтовые гексагоны, образовавшиеся в доисторические времена при застывании лавы, делают каньон очень живописным. Ах если бы не моросящий дождь.
В хорошую погоду езжайте на противоположную, южную сторону, и пройдя пару километров сможете спустится вниз. Тут спуска мы не нашли. Ветер срывал капюшоны и через пол часа мы вернулись в машину. Самое интересное нас ждало впереди.
И все-таки мы убежали от дождя. Что бы полюбоваться потухшими вулканами сделайте остановку тут: 65.457, -15.807
Мы въехали в безжизненную, но очень красочную лавовую пустыню. Куда не глянь, всё напоминает о вулканическом происхождении острова.
Так и ехали между потухшими вулканами. Вот он вам Марс с асфальтированной дорогой.
И тут уже начали попадаться встречные машины.
Эти пейзажи одни из лучших. что я видел в своей жизни. Есть в этом суровом мире вулканов что-то завораживающее.
По мере приближения к северной оконечности острова, температура падала до 4 градусов. Такая вот середина лета...
Остановились по пути поглядеть на застывшие потоки лавы.
Корявые куски лавы вздымаются на высоту 3-5 метров. Ходить по ним почти невозможно. Между всеми этими корявками много каверн, куда может провалиться нога, между тем края очень острые.
Петеркирхен в том месте. где остановилась лава.
Десятки километров такого вот кошмара.
Черт возьми, эта взъерошенная каменная пустыня уходит за горизонт. Посмотрите на глыбу под моей правой рукой. Я один вижу там угрюмое лицо и губы трубочкой?
А еще лава бывает такой. И тоже многие километры такого пейзажа. Лаваландия какая-то.
Ну вот и одна из главных достопримечательностей севера Исландии - водопад Деттифосс. GPS: 65.82, -16.38
Этот величественный водопад расположен на реке Jokulsa a Fjollum, которая в свою очередь вытекает из ледника Ватнаекуль. Водопад считается одним из крупнейших в Европе, его длина составляет 100 м, а объем воды колеблется от 200 до 500 кубометров в секунду. Вода падает с высоты 45 м в каньоне Jokulsargljufur. Водопад показан в фильме Ридли Скотта «Прометей» в одной из главных сцен. Сказать что он просто мощный, ничего не сказать. Да и не услышать. Он ревет, неся совсем не белую воду с огромной скоростью.
Вода тут повсюду. Она поднимается вертикально вверх, после чего ветер подхватывает эту водяную пыль и закручивает ледяным вихрем, превращая в холодный кошмар туриста.
Видите те жёлтые точки в левом углу? Это люди на второй стороне. У водопада две стоянки, и сейчас мне кажется, что с той стороны было бы лучше. Но всё относительно.
На куртки мы одели дождевики. Минут 10 шли от стоянки к водопаду и уже через пару минут были мокрые до трусов. Вода проникла и через дождевики, и налилась в трекинговые ботинки. Камера наловила влаги и поймала глюк, отключив экран и перестав фокусироваться. Фотосумка тоже была полная воды. Это какая-то глобальня стиральная машина или автомойка из которой ни один человек не ушел сухим. Гиды предусмотрительно стояли в 300м от края каньона и на отрез отказывались сопровождать свои группы. И я их понимаю. Оно гремит и пенится, оно внушает благоговейный ужас и завораживает своей мощью. Да, Деттифос на 9 метров меньше Ниагары, но зато насколько он экстримальнее.
Дорога от стоянки и от Деттифосса к Сельфоссу, что в километре южнее.
Сельфосс не менее красив. Если бы не прилипшая одежда и 8 градусов на шквальном ветру. При шаге из ботинок выливалась вода. Я уже мысленно прощался с камерой.
Но все когда-то заканчивается. Инеса сев в машину полностью переоделась, я оставив штаны сохнуть на себе, разулся и разобрал ботинки, засунув их под дефлектор вентиляции на полу. Через пол часа пути штаны высохли, а мы прибыли в геотермальную долину. Так с Марса мы вдруг попали на Луну.
Это одно из самых посещаемых мест на Севере Исландии. Термальная долина Хверир с полем гейзеров, находится тут: 65.6415, -16.8072 Термальная долина располагается на месте давнего месторождения серы и запах тут соответственный. Всё это бурлит, пищит вырывающимся паром, вздыхает и плюётся. Здесь в этой адской кухне, скандинавские боги варят свой бульон из огня, воды, земли и воздуха.
Земля тут представляет собой смесь серы с глиной и её соединениями, поэтому хорошо подумайте, стоит ли лезть туда в своих кроссовках. Я отмывал ботинки два дня.
Кипящий котел. Сероводород и соленый пар. Впечатляющее место.
В долине парит множество фумарол. От латинского fumi-дымить. Из некоторых горячий газ вырывается с шумом.
Ходить надо аккуратно, потому что провалиться в такую скороварку было бы весьма нежелательно.
Пойдем к фумаролам.
Очень красочно. На осмотр этого места отведите минимум час.
На заднем плане возвышается гора Намафьядль. На ней тоже есть кипящие чаши, а за ней в нескольких километрах термальные источники с баней.
Лично меня эта долина Хверир просто очаровала. Это настолько непохоже на место где мы живем, что я вряд ли когда-то это забуду. Ради этого стоит ехать на север Исландии.
Нанюхавшись серных газов я даже увидел в этом лунном пейзаже женскую грудь. Скорее на свежий воздух.
Но не тут-то было. Выбраться из долины не так просто. Напрямик не получится, надо искать проход.
Это не единственное место на Земле с подобным сочетанием цветов и фактуры. Но эта долина так легко досягаема, что людей тут тоже достаточно.
Не удивительно, что над этим регионом постоянно висят облака. Они образуются тут с невероятной скоростью.
Пара шумных и очень активных фумарол. Гудят так, как будто где-то прорвало водопровод.
Эта ноздря дьявола самая красивая.
И серная вода, вернее кипяток близкий по химическому составу к кислоте. Ноги утопают в мягком грунте. Не дай бог туда свалиться.
Нам пора в путь к городу Хусавик. Там мы будем сохнуть и пить пиво.
За горой виднеется "банно-прачечный" комплекс. Бани Миватн, у одноименного озера, предлагают помочить хвост в теплом, воняющем серой бассейне за 35 евро. Нужно ли вам это, решите сами. Нужно лишь учитывать, что в этих местах вы будете делить лужу с парой сотен других туристов. Мы проехали мимо.
Здесь граница Луны.
Блю лэйк.
А это место мы назвали ржаным хлебом. Похоже же на корочку? Это что же заставило каменную породу так вздыбиться и потрескаться.
А потом была ферма и ночлег, горячий душ и батарея, где сохли наши ботинки. И такие вот традиционные домики тоже были, но в них мы не жили.
Интересно устроены они внутри.
Всё это хозяйство соединяется внутри темными земляными коридорами, чтобы в зимнюю стужу не терять тепло и иметь возможность сообщения без необходимости рыть тоннели в снегу снаружи.
Ну очень необычно GPS: 65.8205, -17.35
Да уж. Кругом тундра. 8 градусов выше нуля. Задумался я о суровой жизни древних исландцев. А между тем, высота над уровнем океана 300метров, до Северного полярного круга пол ста километров. А завтра нас ждут киты. Ну, а сегодня мы будем пить двухпроцентное исландское пиво и переваривать прошедший день на окраине Хусавика.
Остальные части маршрута: https://707.livejournal.com/tag/Исландия
_