Бали. Часть 2. Танах-Лот и Пура Улун Дану
...или дорога на Убуд, через Таман Аюн, водопад Мундук, отель призрак Бедугул Таман, джунгли и рисовые поля.
Как я уже говорил в первой записи, ограничится одним пляжем в Куте я не мог, моэтому на третий день мы отправились по достопримечательностям центрального Бали. Приглашаю вас с собой.
Бали - один из более чем 17 тысяч островов Индонезийского архипелага, находится чуть более чем в 2 километрах от восточной оконечности острова Ява и западнее острова Ломбок. Остров, где обитает около 5 миллионов человек, протянулся примерно на 144 км с востока на запад и на 80 км с севера на юг. Омывается с юга Индийским океаном, с севера - морем Бали Тихого океана. С запада отделён одноимённым проливом от острова Ява, с востока - Ломбокским проливом от острова Ломбок. Площадь острова составляет 5780 км?,
Так называемая линия Уоллеса, протянувшаяся от Бали и острова Ломбок в восточном направлении, служит границей между флорой и фауной тропической Азии и природными зонами Австралии и Новой Гвинеи. Настало время посмотреть на всё это разнообразие.
Бали - это индуистское общество, проживающее на территории мусульманской страны и постоянно контактирующее с иностранцами. Всё это лишь подогревает интерес к местным обычаям. Нынешняя глава в истории Бали была открыта в 1970-ые годы, когда бесстрашные хиппи и серферы открыли для себя пляжи и волны Бали, и вскоре туризм стал приносить больше всего доходов. И мы туда же...
Индуистский Бали выделяется на фоне остальной - мусульманской - Индонезии. Религиозные праздники, повсеместные и ежедневные подношения духам, нескучные церемонии кремации, аромат цветов франжипани, кофе из фекалий зверька лювака и, наконец бесчисленные храмы! Всего на Бали около 20 тыс. храмов!!!
Поэтому сразу после завтрака, в 9 утра мы стартуем к ближайшему и значительному храму Танах Лот. Вайан нас уже ждал, этот улыбчивый человек очень пунктуальный водитель. Погрузились и поехали.
Без опытного водителя на дороги Бали лучше не соваться. Что меня поразило на этом чудесном острове, так это ритм дорожного траффика и его плотность. Почему-то я думал, что выехав за город мы поедем по загородной трассе. Не тут то было. Оказывается на Бали нет никаких видимых границ между населенными пунктами. Просто город переходит в пригород, он же в деревню, деревня в поселок и так далее. Но момент перехода из одного в другое совршенно незаметен. Больше всего это похоже на один глобальный мегаполис с одноэтажной застройкой, без границ, конца и начала. Дома вдоль дороги не прекращаются, скорость не становится больше. Поток мотоциклов и машин движется со средней скоростью в 25 км в час, поэтому до Первой нашей остановки в Танах Лоте мы ехали полтора часа. На карте это 15-20 км по прямой. Я сильно недооценивал плотность потока. Поэтому очередная хвалебная ода Вайану, замечательному человеку. Ниже вы можете видеть его контактный телефон.
Как они там понимают куда ехать, где сворачивать, я не постиг. Понятие движение по полосам весьма условное, и не соблюдается. Все вокруг сигналят, без видимых причин и постоянно. На обгоне, на повороте, выезжая на улицу, пробиваясь "против шерсти" и пересекая улицу с тротуара до тротра по диагонали. Главное бибикать.
Между домами за окном мелькают заросли экзотической зелени.
А так выглядит балинезийский газопровод. Просто самоходная бомба какая-то.
Школьники с палками. Это ученики специальной школы с военным клоном, они изучают боевые искуства и палки у всех личные для тренировок. Всё это мы знаем от Вайана. Кто лучше расскажет тонкости местной жизни, чем коренной балиец, лишь единожды выезжавший за пределы острова.
Поток не прекращается нигде и никогда, это какое-то безумие. Такое впечатление, что все 4 с половиной миллона человек каждое утро стартуют и кружат на своих мопедах по дорогам острова.
И вдруг, о чудо, дома стали реже, мы попетляв по улочкам Куты и её пригорода попадаем в деревни. Отсюда уже пять минут до одного из охранных храмов страны. Крестьянин сажает рис. Сначала его надо проростить до тощей травки, лишь потом стоя в жиже втыкать ее поглубже. Вода подается в наделы по специальной системе каналов, куда она собирается с гор. Год подается одному соседу, год другому. Тот у кого будет безводное поле посадит на сезон картошку и тому подобное. На все воды не хватает. Очень сложная система с этим у них.
В переводе с балийского языка дословно Танах Лот означает «земля в море». Располагается храм в двадцати двух километрах от Куты. Пура Танах Лот - это одна из интереснейших и главных достопримечательностей Индонезии. Сегодня это действующий индуистский храм. Свое название эта достопримечательность Бали оправдывает полностью - храм находится прямо посреди моря, расположившись на небольшой скале. Вечером во время отлива по мокрым камням в него можно зайти, днём же о него разбиваются пятиметровые волны океана. Любуемся издали.
Древнее предание гласит, что эта достопримечательность близ Куты появилась еще в начале шестнадцатого века благодаря странствующему брахману-яванцу по имени Ниратха. Однажды ему было видение, будто место это священное, и именно здесь верующие должны поклоняться многочисленным морским богам. Во всяком случае мощь океана, то есть гнев богов тут ощутить точно можно.
Насколько мне извстно, из-за значимости храма, туристы внутрь попасть не могут, только индуисты имеют право посещать святыню. И чуть поближе еще один ракурс.
Место перенасыщенно людьми, на газоне сидит група спецназа, охраняют священное место. Людей столько, что передвигаться сложно. Солнце нещадно жжот мою сгоревшую накануне физиономию, хочется пить. Температура воздуха около 33 градусов.
По другую сторону харама находится еще одно строение, видное с мыса. Какие тут глобальные, густые волны. Вода манит, но грохот волн предупреждает об опасности. В скалистой бухте ничто не помешает океану размазать тебя о камни. Красивое место.
Сеньор помидор. Опасайтесь балийского солнышка. Оно коварно.
Кокосы! Точно, будем пить кокосы. Вместо аппаратов с газировкой тут есть развалы орехов. Мы покупаем парочку, нам их вскрывают на месте и по желанию добавляют лёд. Я пью натульный, что бы так сказать оценить. Говорят балийские коксы самые вкусные. Я запомнил вкус и молока и ореха, буду сравнивать.
Вуаля. Ваш сок сэр. Вкусно.
Побродив по храмовому комплексу мы выдвигаемся в глубь острова. Наш путь лежит на север. А по пути мы проезжаем поля и плантации, вроде бы, чая. За полем дым. Там везде дым. Всё дело в том, что рис дает три урожая в год. Солому после сбора сжигают, зола идет в удобрение поля. Так и дымят повсеместно. Перегнить просто солома не успеет если ее оставить, а сажать следующий рис уже пора...
Цайхаласо. Кто цай не пьет тот цмо (с)
Долго ли коротко ли, пробившись через заторы перекрестков, насигналившись и напетлявшись по пути, мы заезжаем в очередной населенный пункт с базаром. Что бы купить фрукты и прочее, лучше использовать Вайана. Цена для местного будет в трое-четверо ниже, чем для туриста. Вайан идет на промысел, я брожу с фотиком.
Страна готовится к какому-то религиозному празднику, поэтому везде продают украшения, цветы, корзинки и тому подобное. Серьезный подход.
За грузовиком местный храмик, видимо фамильный, прилегающий к большому дому. В каждом доме на Бали есть "кладбище". Расскажу позже.
Мы уже в двух часах от столицы Денпасара. Нетуристическое место с обыкновенными балийцами.
Но тут я встречаю необыкновенные транспортные средства, мои ровесники, со слов владельцев. Ноу вомен, ноу край.
Аццкие рыдваны, непонятно как не разваливающиеся.
О, да. Моцик 74 года, мой одногодка. На ходу. Хозяин протирает тряпкой мокрое сидение в коляске. Залезайте не стесняйтесь.
Это бархатцы? Так их у нас называют? Целыми мешками. Всё пойдет на украшения домов. Это для балийцев очень важно.
Местный кофе-маркет.
Возвращается Вайан и мы выдвигаемся в Таман Аюн. В переводе красивый сад, бывший дворец короля.
Дворец находится внутри одной из деревень в самом центре острова. Хотя если не полениться и посмотреть гугл карту, то станет понятно, что весь центр острова это одна сплошная деревня с тысячами улочек, лишь изредка разделяемых ущельями, горами и речками.
Итак мы в Таман Аюне. Пура Таман Аюн - это второй по величине храмовый комплекс Бали после Бесакиха и красивейшее место. Котэ. Такое редкое на острове. Женщина готовится к ритуалу. Корзиночки с подношениями и что-то еще. Снимал через канал, внутри туристов нет.
Пура Таман Аюн был возведен еще в далеком 1634 году как королевский храм династии Менгви (по приказу правителя Ранджи Менгви). До 1891 года Пура Таман Аюн считался главным во всем королевстве. В 1937 году была проведена масштабная реставрация. Новизной не пахнет. А в целом отвал башки.
Вся территория этой достопримечательности Индонезии делится на 3 части:
Иначе гора называется Мухамеру. Считается, что эта гора представляет собой ось всего нашего мира, и располагается она в центре Вселенной. На вершине же обитает Верховное божество, а также души почивших людей. Кстати сказать сами крыши башен так и называются, Меру. Так же и произносятся. Вайан был очень польщён тем, что я знал это. Между прочим гора Меру была центром легендарной Гипербореи. Такие дела.
Во дворике храма может быть от одного до нескольких навесов - «Бале». Это простое строение состоящее из крыши на четырех колоннах. Под крышей или каменный пол или отполированная прямоугольная каменная возвышенность. Бале используется для каких-либо практических нужд. Еще будет с десяток фотографий дальше.
Тут какие-то микро башенки на островке. Видимо незначительные.
Так себе божок, всего две меру в высоту. Не заслужил большего.
Вообще шикарный сад в джунглях, со рвами и бассейнами. Но солнце, оно в таком градусе, что снимать очень тяжело. К сожалению главные ворота вообще против солна, и я их выкинул.
Балийский индуизм отделился от основного направления более 500 лет назад и довольно радикально отличается от того, что вы видите в Индии. Главное божество - Сангьянг Види Ваша (Асинтия), «всемогущий бог», простыми проявлениями которого являются другие боги, например, Вишну (Wisnu) и Шива (Civa), при этом вместо непосредственного его изображения его представляют в виде пустого трона, обёрнутого в характерный «поленг» в чёрно-белую клетку и прикрытого церемониальным зонтиком «тедунг». Это же просто скульптура в парке, одна из миллиона встреченных мной на Бали.
Огромное помещение под крышей для каких-то обрядов.
В целом индуизм на Бали есть сплав туземных верований, буддизма и учения Шивы, пришедшего из Индии. Буддизм в форме махаяны (большой колесницы), которая распространена в Китае, на Тибете, в Корее и Японии. Буддийские брахманы сосредоточены в районе Карангасема. Агама Хинду Дхарма - это изменённое учение, которое называлось раньше «Агама Тирта» - это религия освящённой воды, смесь шиваизма и буддизма, пришедших с Явы. В её основе теологические представления философии индуизма, обставленные культовыми церемониями, уходящими корнями в языческие верования туземцев. Язычество особенно заметно в культе природных явлений и поклонении предкам. Природа рассматривается как высшая сила, и каждая из её составляющих имеет своих духов или духа, который может быть материализован в алтаре или задобрен подношениями (саджен) в виде сельскохозяйственных продуктов.(с)
Вот такой вот сад с храмом.
Ну что, погнали дальше? На север, в горы, к еще одному важному и наикрасивейшему храму острова.
По мере приближения к северу и подъему в горы, жара спадает. Тут уже не 33 а всего 25 градусов, и низкие облака. Как-то незаметно мы заползли на высоту выше километра. Вот тут выращивают клубнику.
А через дорогу продают фрукты и орехи.
Много чего продают. И кстати тут мусульманский городок. Всего же мусульман на острове около 10%. Беру среднее между данными из интерента и слов Вайана. Некоторые вкусности готовят только здесь. Национальные блюда. Сладкие чипсы с карамелью, орешки вареные в сладком сиропе и прочее.
А тепер небольшой спойлер. Ниже на фотографии заброшенный отель Бедугул. Стоит так с 14-го года, и по поверию балийцев там живут духи, а ночью, со слов Вайана, слышатся крики и детский плач. Душевное место и репортаж о нем буквально на днях, не пропустите отдельную публикацию.
В него мы заедем позже, по пути в Убуд, когда облака коснутся крыш и сделают это место еще более загадочным и мрачным. А сейчас продолжим взбираться в горы, через джунгли, где много диких обезьян.
Эти попрошайки прямо на дороге сидят. Остановишься , откроешь окно и они виснут на зеркале и стекле, могут выхватить из рук телефон и фотик, словом ведут себя как и положено обезьянам.
Благодаря Вайану мы увидели что-то еще кроме маршрутных точек. Он издали заприметил на стоянке храма несколько туристических автобусов и проехал мимо. Нечего с толпой там ходить, едем пока к водопаду Мундук вокруг пары кратерных озер.
Да да, на острове несколько вулканов. И самый большой Агунг извергался совсем недавно, в 1963 году. Сгорели деревни, погибли люди. Мать Вайана бросила свою родную деревушку и переселилась к океану. Берег же стал черным.
Бычка везут на заклание.
Мы оставляем машину на платной стонке у какого-то лохматого аборигена. Стоянка это просто обочина. Но он объявил ее своей и собирает мзду. В среднем это стоит на бали порядка 10 000 рупий, то есть где-то под 70 центов. Адекватная цена, хоть и часто ее платить приходится. Идем вниз в ущелье.
Местный житель, утомленный солнцем. Вниз идти минут 15. По расстоянию порядка полукилометра, но крутой спуск через джунгли ограничивает скорость. По дороге хижины балийцев. Вот во дворике ферментируется кофе. Я то думал он сразу растворимый в банках растет, а тут ононочё.
Будущий фермер. Скорее всего низшей касты.
Прямо в лесу, между корнями, без видимых причин, подношения богам. Хотя уже привыкли. Наверное что бы люди ноги на спуске не сломали. Иди дух леса задабривают.
И вот он Мундук. Не самый большой, не самый мощный, но водопад. Если разуться то можно пойти под струи, лагуна мелкая, сантиметры воды, не более.
Конечно после норвежских гигантов высотой в 800 метров этот водопадик выглядит мелковато, но зато природа вокруг шикарная. Над головой шатер их пальм, в глубине леса стрекочит цикада, как пожарная сигнализация. Бегают куры и что-то еще.
Девочка застеснялась и отвела взляд. У ее собачки трое мелких, которых все тискали.
Девочка продает какие-то пряности и орехи? Нужно понимать что это и зачем, для начала.
Кофе, чай не желаете? А то вот по пути ресторан есть, где -то в зарослях.
На Бали очень популярны клетки с птичками. Есть и петухи бойцовые, но тут что-то помельче.
На тропе встречаем папу с мелким на мопеде. Не могли разьехаться. Пользуюсь случаем.
Ходит по лесу аям. Квохчет, паникует, не хочет в сатэ превратится. Но вряд ли у нее иная судьба. Вопрос времени.
А еще мы набрели на плантации каких-то цветов.
Что мне понравилось, так это отсутствие всяких там комаров, слепней. ос и прочего. Никто не донимал. У нас в любых зарослях сьедают заживо. И даже мух не было. Куда все подевались?
Запомню остров таким. Цветущий рай под пальмами.
Но гулять хорошо, а иногда и похомячить же надо. Мы останавливаемся в горах на вершине, примерно на полуторакилометровой высоте. Тут подают сатэ аям и место совершенно неповторимо по колориту. Домик напротив. Кста на острове все заборы и религиозные строения из черного вулканического камня, которого хватает.
А это столики ресторана. Сразу за ними обрыв метров 200. Цены смешные. На человека пара евро за обед. Кстати сказать, если вдруг воспользуетесь рекомендацией и наймете Вайана, покормите человека пожалуйста. Он из бедного сословия, а от вас не убудет.
Ожидаем заказ.
И вот с противоположной стороны сельской дороги нам несут обед.
Моя сатэ аям. Заливал это сладким соевым соусом, и ммм, обьедение.
Собаченции. Веде и повсюду, много и как-то не разнообразно. Все похожи друг на друга. Спокойные, не лающие.
Но есть пугливые...
Шикарное место, черте где в горах.
Вид на озеро. Храм куда мы едем, где-то на берегу соседнего.
Местные девченки. У них крыша покруче.
Итак обед в "ресторане" на высоте в полтора километра. Зафиксировали.
Вниз опять через джунгли, и опять на дороге попрошайки. У нас куплен мешок маленьких балийских бананов. Угощаем мать одиночку.
Снимаю из окна всю дорогу. Окно не закрываем, без кондицонера, не самая навороченная Дайхатсу тянет бодрее.
Даже в горах движение интенсивное. Живут они плотненько и понятие север юг очень условные. В длину остров 144 км, причем запад малонаселен из-за гряды вулканов. А по поперек всего 80 км. И вот так в одноэтажной, реже двухэтажной застройке живет почти 5 000 000 человек. Разумеется людно и на дороге.
Наконец стоянка свободна и мы идем в храмовый комплекс Улун Дану на озере Братан.
Мы с Вайаном ходим рядом. Храм уже украшен к какому-то празднику.
Построенный королем Менгви в 1663 году, храм Пура Улун Дану Братан отличается изысканностью и утонченностью исполнения. Он посвящен богине воды - Деви Дану, ответственной за процветание и благополучие. Дабы добиться расположения богини верующие регулярно проводят религиозные церемонии и одаривают ее подношениями.
Интересны традиции Бали. В храм нельзя зайти с открытыми ногами, колени оскорбляют богов. Поэтому все одевают сарунг или соронг, эдакую юбку-обмотку. Вайан произносил через У. Выдают бесплатно на входе в храм. Мужчины одеты очень торжественно. Пиджак, сарунг, любые затоптанные шлепанцы. Да и на голову обязательно хитро связаный платок повязка. Узелок спереди.
Озеро, окружающее главный балийский водный храм, считается на острове священным, поскольку от него зависит плодородие близлежащих зон и развитие земледелия. Священный водоем с неподвижной чистой водой располагается в центральной части острова на высоте 1239 метров в обрамлении изумрудных лесов и горных массивов, окутанных облаками. Существует легенда, что если окунуться в чистые воды озера Братан, то оно подарит крепкое здоровье и долголетие.
Древняя легенда гласит, что храм возвели местные мастера-оружейники, которые изготавливали в нем магические кинжалы для королей и их войск. Позже они были изгнаны захватчиками, прибывшими из острова Ява. Думаю это не они. Зато ниже на фотографии полицейский из охраны храма. Полиция отличается клетчатым сарунгом.
Красивые драконы, правда?
Самое главное оно не всегда самое большое. Самые главные строения очень невелики. но значимы.
Происходит какой-то церимониал.
Кидают рис, брызгают воду.
11 меру на башне говорит о том, что данная пагода является очень важной и посвящена серьезному богу.
Внутри одного из двориков только индуисты. Мы не имеем права заходить. Каждый храм состоит из нескольких помещений или дворов, отделенных друг от друга воротами, крыши же над головой нет. Первые (один или два) дворы - внешние, и только во внутреннем молящийся может обращаться к своему богу, именно там проходят все службы. Если честно мне такое устройство понравилось.
Вот она красота неземная. Между тем середина дня и облака полностью накрывают озеро и храмовый комплекс. Так происходит каждый день. С утра солнце, после обеда дождик. Уникальный климат гор. Удивительно, но эффектные крыши меру выполнены из листьев сахарной пальмы. Заменяются по мере старения.
Становится прохладно. Температура падает до 18 градусов. Ну так почти полторашка, оно и понятно.
Местным лягухам на температуру плевать.
Локальный дивизион полиции. Работы нет, сидят убивают время в стороне от храма.
Словом парк красив и ухожен. По всем углам полно всевозможных драконов, лягушек, орлов. Множество инсталляций, скамеек, цветов и редких деревьев. Ну и сами пагоды конечно.
Вайааан, тримакаси друг за рассказы в дороге и на локациях.
Wayan Warta есть и на фейсбуке. Не забудьте передать привет от Романа и Инесы.
Погуляв по парку мы отправились в мистический Бедугул, но о нем я расскажу отдельной публикацией. После Бедугула наш путь лежит в сердце джунглей, город Убуд. А это вид на местную мечеть. Мечети почему-то везде очень красивые.
Фейсбук это святое...
По моему красиво. Жаль времени в обрез. Темнеет в 7 часов, надо еще многое успеть, и ехать пару часов. Вот ранний закат это главное разочарование постигшее меня на острове. Ни тебе покупаться после заката, ни поснимать что, словом абыдна.
И вновь дорога. Стоит спустится ниже, как снова появляется солнышко. Облака зацепились за верхушки гор и не преследуют. И опять сумасшедший траффик с хаотичным перемещением мотоциклов по непредсказуемой траектории. Движение левосторонее, но посмотрите на снимок ниже. Свою полосу надо отбивать громко бибикая и газуя напролом.
Птичий базарчик по дороге. Их много в каждом городке. Популярны, хоть и не разрешены, петушиные бои. Доходно и экзотично.
Максимальное число пассажиров мопеда пять. Больше мы не видели. Четверых я снимал лично в Убуде. А это так , мелочь- порожняком идет.
И вот мы подошли к очень интересной теме. Особым интереснейшим обычаем является кремация умерших. Ниже конструкция для кремации. Это будет сжигать очень богатого человека из высшей касты. Изготовленную конструкцию отвезут на "кладбище", на полянку или пустырь и подпалят. Причем саму конструкцию и тело сжигают отдельно. Это у богатых.
Вот справа кострище видите. Это то что осталось после торжественного ритуала. В данном случае мы видим остатки дешевой конструкции из бамбука, как правило просто рамка с балдахином. И есть нюансы.Бедные люди из низших каст, как Вайан, не могут себе позволить кремацию непосредственно после смерти. Поэтому тело умершего брата семья Вайана захоронила на аналоге привычного нам кладбища на пять лет. Через пять лет тело будет выкопано, кости будут очищены и сложены в ритуальную коробочку. Всей деревней вскладчину, в один день, они устроят коллективную кремацию родных в общем костре. Предадут огню всех умерших пять лет назад. Это в десятки раз дешевле, и только так можно соблюсти традицию и следовать предписанию религии. А что до золоченых башен, так их попилят и сожгут отдельно. Очень своеобразные традиции на Бали. И мы к ним еще вернемся. Да, забыл совсем. Прах из колективного кострища не забирают, где там узнать кому какая пылинка положена, все так и остается на поле. А прах родственника заменяют симповом и увековечивают в домашнем темпле кладбище. А в правом углу фото такая рамка с жёлтой крышей, это и есть дешевый вариант "гроба" для кремации. Тоже попилят в итоге.
И опять дорога, и снова траффик, мириады мопедов и хаос с бибиканьем.
Смеркалось...
Еще один интересный момент на Бали это синие и зеленые поворотники, они же стопсигналы. Самый ахтунг это белый стопсигнал. Видел и такое. Тюнинг. У кого машина мигает большим числом числом огней, тот и модный.
Снова торчу в окне.
Украшательства к празднику. Доходный бизнес. Праздников много, листья пальм растут сами по себе, их варят, отбеливают и потом вот плетут всякоразно.
Перекресток и в центре гиганский баньян вокруг которого предусмотрено круговое движение.
Полиция высшего ранга. Красные номера признак власти. Красные номера есть у председателей муниципалитетов, мэрчиков, и они не платят за машины налог. Привилегия однако и издали видать.
И простой люд на полях без красных номеров.
Вот такой масштабный фотодень получился. Уже по темному мы прибыли в Убуд-культурную столицу Бали. Оставайтесь с нами и вы увидите отель призрак, рафтинг в джунглях, черный пляж, соляную мануфактуру, и конечно другие интересные храмы острова. С вами был ваш покорный слуга 707. Тримакаси.
Как я уже говорил в первой записи, ограничится одним пляжем в Куте я не мог, моэтому на третий день мы отправились по достопримечательностям центрального Бали. Приглашаю вас с собой.
Бали - один из более чем 17 тысяч островов Индонезийского архипелага, находится чуть более чем в 2 километрах от восточной оконечности острова Ява и западнее острова Ломбок. Остров, где обитает около 5 миллионов человек, протянулся примерно на 144 км с востока на запад и на 80 км с севера на юг. Омывается с юга Индийским океаном, с севера - морем Бали Тихого океана. С запада отделён одноимённым проливом от острова Ява, с востока - Ломбокским проливом от острова Ломбок. Площадь острова составляет 5780 км?,
Так называемая линия Уоллеса, протянувшаяся от Бали и острова Ломбок в восточном направлении, служит границей между флорой и фауной тропической Азии и природными зонами Австралии и Новой Гвинеи. Настало время посмотреть на всё это разнообразие.
Бали - это индуистское общество, проживающее на территории мусульманской страны и постоянно контактирующее с иностранцами. Всё это лишь подогревает интерес к местным обычаям. Нынешняя глава в истории Бали была открыта в 1970-ые годы, когда бесстрашные хиппи и серферы открыли для себя пляжи и волны Бали, и вскоре туризм стал приносить больше всего доходов. И мы туда же...
Индуистский Бали выделяется на фоне остальной - мусульманской - Индонезии. Религиозные праздники, повсеместные и ежедневные подношения духам, нескучные церемонии кремации, аромат цветов франжипани, кофе из фекалий зверька лювака и, наконец бесчисленные храмы! Всего на Бали около 20 тыс. храмов!!!
Поэтому сразу после завтрака, в 9 утра мы стартуем к ближайшему и значительному храму Танах Лот. Вайан нас уже ждал, этот улыбчивый человек очень пунктуальный водитель. Погрузились и поехали.
Без опытного водителя на дороги Бали лучше не соваться. Что меня поразило на этом чудесном острове, так это ритм дорожного траффика и его плотность. Почему-то я думал, что выехав за город мы поедем по загородной трассе. Не тут то было. Оказывается на Бали нет никаких видимых границ между населенными пунктами. Просто город переходит в пригород, он же в деревню, деревня в поселок и так далее. Но момент перехода из одного в другое совршенно незаметен. Больше всего это похоже на один глобальный мегаполис с одноэтажной застройкой, без границ, конца и начала. Дома вдоль дороги не прекращаются, скорость не становится больше. Поток мотоциклов и машин движется со средней скоростью в 25 км в час, поэтому до Первой нашей остановки в Танах Лоте мы ехали полтора часа. На карте это 15-20 км по прямой. Я сильно недооценивал плотность потока. Поэтому очередная хвалебная ода Вайану, замечательному человеку. Ниже вы можете видеть его контактный телефон.
Как они там понимают куда ехать, где сворачивать, я не постиг. Понятие движение по полосам весьма условное, и не соблюдается. Все вокруг сигналят, без видимых причин и постоянно. На обгоне, на повороте, выезжая на улицу, пробиваясь "против шерсти" и пересекая улицу с тротуара до тротра по диагонали. Главное бибикать.
Между домами за окном мелькают заросли экзотической зелени.
А так выглядит балинезийский газопровод. Просто самоходная бомба какая-то.
Школьники с палками. Это ученики специальной школы с военным клоном, они изучают боевые искуства и палки у всех личные для тренировок. Всё это мы знаем от Вайана. Кто лучше расскажет тонкости местной жизни, чем коренной балиец, лишь единожды выезжавший за пределы острова.
Поток не прекращается нигде и никогда, это какое-то безумие. Такое впечатление, что все 4 с половиной миллона человек каждое утро стартуют и кружат на своих мопедах по дорогам острова.
И вдруг, о чудо, дома стали реже, мы попетляв по улочкам Куты и её пригорода попадаем в деревни. Отсюда уже пять минут до одного из охранных храмов страны. Крестьянин сажает рис. Сначала его надо проростить до тощей травки, лишь потом стоя в жиже втыкать ее поглубже. Вода подается в наделы по специальной системе каналов, куда она собирается с гор. Год подается одному соседу, год другому. Тот у кого будет безводное поле посадит на сезон картошку и тому подобное. На все воды не хватает. Очень сложная система с этим у них.
В переводе с балийского языка дословно Танах Лот означает «земля в море». Располагается храм в двадцати двух километрах от Куты. Пура Танах Лот - это одна из интереснейших и главных достопримечательностей Индонезии. Сегодня это действующий индуистский храм. Свое название эта достопримечательность Бали оправдывает полностью - храм находится прямо посреди моря, расположившись на небольшой скале. Вечером во время отлива по мокрым камням в него можно зайти, днём же о него разбиваются пятиметровые волны океана. Любуемся издали.
Древнее предание гласит, что эта достопримечательность близ Куты появилась еще в начале шестнадцатого века благодаря странствующему брахману-яванцу по имени Ниратха. Однажды ему было видение, будто место это священное, и именно здесь верующие должны поклоняться многочисленным морским богам. Во всяком случае мощь океана, то есть гнев богов тут ощутить точно можно.
Насколько мне извстно, из-за значимости храма, туристы внутрь попасть не могут, только индуисты имеют право посещать святыню. И чуть поближе еще один ракурс.
Место перенасыщенно людьми, на газоне сидит група спецназа, охраняют священное место. Людей столько, что передвигаться сложно. Солнце нещадно жжот мою сгоревшую накануне физиономию, хочется пить. Температура воздуха около 33 градусов.
По другую сторону харама находится еще одно строение, видное с мыса. Какие тут глобальные, густые волны. Вода манит, но грохот волн предупреждает об опасности. В скалистой бухте ничто не помешает океану размазать тебя о камни. Красивое место.
Сеньор помидор. Опасайтесь балийского солнышка. Оно коварно.
Кокосы! Точно, будем пить кокосы. Вместо аппаратов с газировкой тут есть развалы орехов. Мы покупаем парочку, нам их вскрывают на месте и по желанию добавляют лёд. Я пью натульный, что бы так сказать оценить. Говорят балийские коксы самые вкусные. Я запомнил вкус и молока и ореха, буду сравнивать.
Вуаля. Ваш сок сэр. Вкусно.
Побродив по храмовому комплексу мы выдвигаемся в глубь острова. Наш путь лежит на север. А по пути мы проезжаем поля и плантации, вроде бы, чая. За полем дым. Там везде дым. Всё дело в том, что рис дает три урожая в год. Солому после сбора сжигают, зола идет в удобрение поля. Так и дымят повсеместно. Перегнить просто солома не успеет если ее оставить, а сажать следующий рис уже пора...
Цайхаласо. Кто цай не пьет тот цмо (с)
Долго ли коротко ли, пробившись через заторы перекрестков, насигналившись и напетлявшись по пути, мы заезжаем в очередной населенный пункт с базаром. Что бы купить фрукты и прочее, лучше использовать Вайана. Цена для местного будет в трое-четверо ниже, чем для туриста. Вайан идет на промысел, я брожу с фотиком.
Страна готовится к какому-то религиозному празднику, поэтому везде продают украшения, цветы, корзинки и тому подобное. Серьезный подход.
За грузовиком местный храмик, видимо фамильный, прилегающий к большому дому. В каждом доме на Бали есть "кладбище". Расскажу позже.
Мы уже в двух часах от столицы Денпасара. Нетуристическое место с обыкновенными балийцами.
Но тут я встречаю необыкновенные транспортные средства, мои ровесники, со слов владельцев. Ноу вомен, ноу край.
Аццкие рыдваны, непонятно как не разваливающиеся.
О, да. Моцик 74 года, мой одногодка. На ходу. Хозяин протирает тряпкой мокрое сидение в коляске. Залезайте не стесняйтесь.
Это бархатцы? Так их у нас называют? Целыми мешками. Всё пойдет на украшения домов. Это для балийцев очень важно.
Местный кофе-маркет.
Возвращается Вайан и мы выдвигаемся в Таман Аюн. В переводе красивый сад, бывший дворец короля.
Дворец находится внутри одной из деревень в самом центре острова. Хотя если не полениться и посмотреть гугл карту, то станет понятно, что весь центр острова это одна сплошная деревня с тысячами улочек, лишь изредка разделяемых ущельями, горами и речками.
Итак мы в Таман Аюне. Пура Таман Аюн - это второй по величине храмовый комплекс Бали после Бесакиха и красивейшее место. Котэ. Такое редкое на острове. Женщина готовится к ритуалу. Корзиночки с подношениями и что-то еще. Снимал через канал, внутри туристов нет.
Пура Таман Аюн был возведен еще в далеком 1634 году как королевский храм династии Менгви (по приказу правителя Ранджи Менгви). До 1891 года Пура Таман Аюн считался главным во всем королевстве. В 1937 году была проведена масштабная реставрация. Новизной не пахнет. А в целом отвал башки.
Вся территория этой достопримечательности Индонезии делится на 3 части:
- Вход на территорию храмового комплекса: От внешнего мира Пура Таман Аюн отделяет большой ров, преодолеть который можно лишь пройдя по единственному мостику. Сразу в глаза бросаются причудливые башни, беседки, театр, фонтаны и небольшой прекрасный сад. Также с мостика можно разглядеть небольшой местный дворик «джаба», внутри которого есть удивительный фонтан. В этом фонтане девять струй, четыре из которых указывают на разные стороны света: на северо-запад, северо-восток, юго-запад и юго-восток. Каждая из девяти струй означает одного из балийских богов.
- Следующая территория - это дорога к храму: Здесь еще интереснее - колокольня и башня, имеющая мистическое назначение. Она располагается непосредственно перед воротами храма и оберегает его от проникновения внутрь злых духов.
- Последняя и главная часть сам храм: Вход в него преграждают громадные ворота, туристам также запрещено проникать внутрь. Каждая башня храма посвящена одному божеству, самая высокая из башен - для главного бога Шивы.
Иначе гора называется Мухамеру. Считается, что эта гора представляет собой ось всего нашего мира, и располагается она в центре Вселенной. На вершине же обитает Верховное божество, а также души почивших людей. Кстати сказать сами крыши башен так и называются, Меру. Так же и произносятся. Вайан был очень польщён тем, что я знал это. Между прочим гора Меру была центром легендарной Гипербореи. Такие дела.
Во дворике храма может быть от одного до нескольких навесов - «Бале». Это простое строение состоящее из крыши на четырех колоннах. Под крышей или каменный пол или отполированная прямоугольная каменная возвышенность. Бале используется для каких-либо практических нужд. Еще будет с десяток фотографий дальше.
Тут какие-то микро башенки на островке. Видимо незначительные.
Так себе божок, всего две меру в высоту. Не заслужил большего.
Вообще шикарный сад в джунглях, со рвами и бассейнами. Но солнце, оно в таком градусе, что снимать очень тяжело. К сожалению главные ворота вообще против солна, и я их выкинул.
Балийский индуизм отделился от основного направления более 500 лет назад и довольно радикально отличается от того, что вы видите в Индии. Главное божество - Сангьянг Види Ваша (Асинтия), «всемогущий бог», простыми проявлениями которого являются другие боги, например, Вишну (Wisnu) и Шива (Civa), при этом вместо непосредственного его изображения его представляют в виде пустого трона, обёрнутого в характерный «поленг» в чёрно-белую клетку и прикрытого церемониальным зонтиком «тедунг». Это же просто скульптура в парке, одна из миллиона встреченных мной на Бали.
Огромное помещение под крышей для каких-то обрядов.
В целом индуизм на Бали есть сплав туземных верований, буддизма и учения Шивы, пришедшего из Индии. Буддизм в форме махаяны (большой колесницы), которая распространена в Китае, на Тибете, в Корее и Японии. Буддийские брахманы сосредоточены в районе Карангасема. Агама Хинду Дхарма - это изменённое учение, которое называлось раньше «Агама Тирта» - это религия освящённой воды, смесь шиваизма и буддизма, пришедших с Явы. В её основе теологические представления философии индуизма, обставленные культовыми церемониями, уходящими корнями в языческие верования туземцев. Язычество особенно заметно в культе природных явлений и поклонении предкам. Природа рассматривается как высшая сила, и каждая из её составляющих имеет своих духов или духа, который может быть материализован в алтаре или задобрен подношениями (саджен) в виде сельскохозяйственных продуктов.(с)
Вот такой вот сад с храмом.
Ну что, погнали дальше? На север, в горы, к еще одному важному и наикрасивейшему храму острова.
По мере приближения к северу и подъему в горы, жара спадает. Тут уже не 33 а всего 25 градусов, и низкие облака. Как-то незаметно мы заползли на высоту выше километра. Вот тут выращивают клубнику.
А через дорогу продают фрукты и орехи.
Много чего продают. И кстати тут мусульманский городок. Всего же мусульман на острове около 10%. Беру среднее между данными из интерента и слов Вайана. Некоторые вкусности готовят только здесь. Национальные блюда. Сладкие чипсы с карамелью, орешки вареные в сладком сиропе и прочее.
А тепер небольшой спойлер. Ниже на фотографии заброшенный отель Бедугул. Стоит так с 14-го года, и по поверию балийцев там живут духи, а ночью, со слов Вайана, слышатся крики и детский плач. Душевное место и репортаж о нем буквально на днях, не пропустите отдельную публикацию.
В него мы заедем позже, по пути в Убуд, когда облака коснутся крыш и сделают это место еще более загадочным и мрачным. А сейчас продолжим взбираться в горы, через джунгли, где много диких обезьян.
Эти попрошайки прямо на дороге сидят. Остановишься , откроешь окно и они виснут на зеркале и стекле, могут выхватить из рук телефон и фотик, словом ведут себя как и положено обезьянам.
Благодаря Вайану мы увидели что-то еще кроме маршрутных точек. Он издали заприметил на стоянке храма несколько туристических автобусов и проехал мимо. Нечего с толпой там ходить, едем пока к водопаду Мундук вокруг пары кратерных озер.
Да да, на острове несколько вулканов. И самый большой Агунг извергался совсем недавно, в 1963 году. Сгорели деревни, погибли люди. Мать Вайана бросила свою родную деревушку и переселилась к океану. Берег же стал черным.
Бычка везут на заклание.
Мы оставляем машину на платной стонке у какого-то лохматого аборигена. Стоянка это просто обочина. Но он объявил ее своей и собирает мзду. В среднем это стоит на бали порядка 10 000 рупий, то есть где-то под 70 центов. Адекватная цена, хоть и часто ее платить приходится. Идем вниз в ущелье.
Местный житель, утомленный солнцем. Вниз идти минут 15. По расстоянию порядка полукилометра, но крутой спуск через джунгли ограничивает скорость. По дороге хижины балийцев. Вот во дворике ферментируется кофе. Я то думал он сразу растворимый в банках растет, а тут ононочё.
Будущий фермер. Скорее всего низшей касты.
Прямо в лесу, между корнями, без видимых причин, подношения богам. Хотя уже привыкли. Наверное что бы люди ноги на спуске не сломали. Иди дух леса задабривают.
И вот он Мундук. Не самый большой, не самый мощный, но водопад. Если разуться то можно пойти под струи, лагуна мелкая, сантиметры воды, не более.
Конечно после норвежских гигантов высотой в 800 метров этот водопадик выглядит мелковато, но зато природа вокруг шикарная. Над головой шатер их пальм, в глубине леса стрекочит цикада, как пожарная сигнализация. Бегают куры и что-то еще.
Девочка застеснялась и отвела взляд. У ее собачки трое мелких, которых все тискали.
Девочка продает какие-то пряности и орехи? Нужно понимать что это и зачем, для начала.
Кофе, чай не желаете? А то вот по пути ресторан есть, где -то в зарослях.
На Бали очень популярны клетки с птичками. Есть и петухи бойцовые, но тут что-то помельче.
На тропе встречаем папу с мелким на мопеде. Не могли разьехаться. Пользуюсь случаем.
Ходит по лесу аям. Квохчет, паникует, не хочет в сатэ превратится. Но вряд ли у нее иная судьба. Вопрос времени.
А еще мы набрели на плантации каких-то цветов.
Что мне понравилось, так это отсутствие всяких там комаров, слепней. ос и прочего. Никто не донимал. У нас в любых зарослях сьедают заживо. И даже мух не было. Куда все подевались?
Запомню остров таким. Цветущий рай под пальмами.
Но гулять хорошо, а иногда и похомячить же надо. Мы останавливаемся в горах на вершине, примерно на полуторакилометровой высоте. Тут подают сатэ аям и место совершенно неповторимо по колориту. Домик напротив. Кста на острове все заборы и религиозные строения из черного вулканического камня, которого хватает.
А это столики ресторана. Сразу за ними обрыв метров 200. Цены смешные. На человека пара евро за обед. Кстати сказать, если вдруг воспользуетесь рекомендацией и наймете Вайана, покормите человека пожалуйста. Он из бедного сословия, а от вас не убудет.
Ожидаем заказ.
И вот с противоположной стороны сельской дороги нам несут обед.
Моя сатэ аям. Заливал это сладким соевым соусом, и ммм, обьедение.
Собаченции. Веде и повсюду, много и как-то не разнообразно. Все похожи друг на друга. Спокойные, не лающие.
Но есть пугливые...
Шикарное место, черте где в горах.
Вид на озеро. Храм куда мы едем, где-то на берегу соседнего.
Местные девченки. У них крыша покруче.
Итак обед в "ресторане" на высоте в полтора километра. Зафиксировали.
Вниз опять через джунгли, и опять на дороге попрошайки. У нас куплен мешок маленьких балийских бананов. Угощаем мать одиночку.
Снимаю из окна всю дорогу. Окно не закрываем, без кондицонера, не самая навороченная Дайхатсу тянет бодрее.
Даже в горах движение интенсивное. Живут они плотненько и понятие север юг очень условные. В длину остров 144 км, причем запад малонаселен из-за гряды вулканов. А по поперек всего 80 км. И вот так в одноэтажной, реже двухэтажной застройке живет почти 5 000 000 человек. Разумеется людно и на дороге.
Наконец стоянка свободна и мы идем в храмовый комплекс Улун Дану на озере Братан.
Мы с Вайаном ходим рядом. Храм уже украшен к какому-то празднику.
Построенный королем Менгви в 1663 году, храм Пура Улун Дану Братан отличается изысканностью и утонченностью исполнения. Он посвящен богине воды - Деви Дану, ответственной за процветание и благополучие. Дабы добиться расположения богини верующие регулярно проводят религиозные церемонии и одаривают ее подношениями.
Интересны традиции Бали. В храм нельзя зайти с открытыми ногами, колени оскорбляют богов. Поэтому все одевают сарунг или соронг, эдакую юбку-обмотку. Вайан произносил через У. Выдают бесплатно на входе в храм. Мужчины одеты очень торжественно. Пиджак, сарунг, любые затоптанные шлепанцы. Да и на голову обязательно хитро связаный платок повязка. Узелок спереди.
Озеро, окружающее главный балийский водный храм, считается на острове священным, поскольку от него зависит плодородие близлежащих зон и развитие земледелия. Священный водоем с неподвижной чистой водой располагается в центральной части острова на высоте 1239 метров в обрамлении изумрудных лесов и горных массивов, окутанных облаками. Существует легенда, что если окунуться в чистые воды озера Братан, то оно подарит крепкое здоровье и долголетие.
Древняя легенда гласит, что храм возвели местные мастера-оружейники, которые изготавливали в нем магические кинжалы для королей и их войск. Позже они были изгнаны захватчиками, прибывшими из острова Ява. Думаю это не они. Зато ниже на фотографии полицейский из охраны храма. Полиция отличается клетчатым сарунгом.
Красивые драконы, правда?
Самое главное оно не всегда самое большое. Самые главные строения очень невелики. но значимы.
Происходит какой-то церимониал.
Кидают рис, брызгают воду.
11 меру на башне говорит о том, что данная пагода является очень важной и посвящена серьезному богу.
Внутри одного из двориков только индуисты. Мы не имеем права заходить. Каждый храм состоит из нескольких помещений или дворов, отделенных друг от друга воротами, крыши же над головой нет. Первые (один или два) дворы - внешние, и только во внутреннем молящийся может обращаться к своему богу, именно там проходят все службы. Если честно мне такое устройство понравилось.
Вот она красота неземная. Между тем середина дня и облака полностью накрывают озеро и храмовый комплекс. Так происходит каждый день. С утра солнце, после обеда дождик. Уникальный климат гор. Удивительно, но эффектные крыши меру выполнены из листьев сахарной пальмы. Заменяются по мере старения.
Становится прохладно. Температура падает до 18 градусов. Ну так почти полторашка, оно и понятно.
Местным лягухам на температуру плевать.
Локальный дивизион полиции. Работы нет, сидят убивают время в стороне от храма.
Словом парк красив и ухожен. По всем углам полно всевозможных драконов, лягушек, орлов. Множество инсталляций, скамеек, цветов и редких деревьев. Ну и сами пагоды конечно.
Вайааан, тримакаси друг за рассказы в дороге и на локациях.
Wayan Warta есть и на фейсбуке. Не забудьте передать привет от Романа и Инесы.
Погуляв по парку мы отправились в мистический Бедугул, но о нем я расскажу отдельной публикацией. После Бедугула наш путь лежит в сердце джунглей, город Убуд. А это вид на местную мечеть. Мечети почему-то везде очень красивые.
Фейсбук это святое...
По моему красиво. Жаль времени в обрез. Темнеет в 7 часов, надо еще многое успеть, и ехать пару часов. Вот ранний закат это главное разочарование постигшее меня на острове. Ни тебе покупаться после заката, ни поснимать что, словом абыдна.
И вновь дорога. Стоит спустится ниже, как снова появляется солнышко. Облака зацепились за верхушки гор и не преследуют. И опять сумасшедший траффик с хаотичным перемещением мотоциклов по непредсказуемой траектории. Движение левосторонее, но посмотрите на снимок ниже. Свою полосу надо отбивать громко бибикая и газуя напролом.
Птичий базарчик по дороге. Их много в каждом городке. Популярны, хоть и не разрешены, петушиные бои. Доходно и экзотично.
Максимальное число пассажиров мопеда пять. Больше мы не видели. Четверых я снимал лично в Убуде. А это так , мелочь- порожняком идет.
И вот мы подошли к очень интересной теме. Особым интереснейшим обычаем является кремация умерших. Ниже конструкция для кремации. Это будет сжигать очень богатого человека из высшей касты. Изготовленную конструкцию отвезут на "кладбище", на полянку или пустырь и подпалят. Причем саму конструкцию и тело сжигают отдельно. Это у богатых.
Вот справа кострище видите. Это то что осталось после торжественного ритуала. В данном случае мы видим остатки дешевой конструкции из бамбука, как правило просто рамка с балдахином. И есть нюансы.Бедные люди из низших каст, как Вайан, не могут себе позволить кремацию непосредственно после смерти. Поэтому тело умершего брата семья Вайана захоронила на аналоге привычного нам кладбища на пять лет. Через пять лет тело будет выкопано, кости будут очищены и сложены в ритуальную коробочку. Всей деревней вскладчину, в один день, они устроят коллективную кремацию родных в общем костре. Предадут огню всех умерших пять лет назад. Это в десятки раз дешевле, и только так можно соблюсти традицию и следовать предписанию религии. А что до золоченых башен, так их попилят и сожгут отдельно. Очень своеобразные традиции на Бали. И мы к ним еще вернемся. Да, забыл совсем. Прах из колективного кострища не забирают, где там узнать кому какая пылинка положена, все так и остается на поле. А прах родственника заменяют симповом и увековечивают в домашнем темпле кладбище. А в правом углу фото такая рамка с жёлтой крышей, это и есть дешевый вариант "гроба" для кремации. Тоже попилят в итоге.
И опять дорога, и снова траффик, мириады мопедов и хаос с бибиканьем.
Смеркалось...
Еще один интересный момент на Бали это синие и зеленые поворотники, они же стопсигналы. Самый ахтунг это белый стопсигнал. Видел и такое. Тюнинг. У кого машина мигает большим числом числом огней, тот и модный.
Снова торчу в окне.
Украшательства к празднику. Доходный бизнес. Праздников много, листья пальм растут сами по себе, их варят, отбеливают и потом вот плетут всякоразно.
Перекресток и в центре гиганский баньян вокруг которого предусмотрено круговое движение.
Полиция высшего ранга. Красные номера признак власти. Красные номера есть у председателей муниципалитетов, мэрчиков, и они не платят за машины налог. Привилегия однако и издали видать.
И простой люд на полях без красных номеров.
Вот такой масштабный фотодень получился. Уже по темному мы прибыли в Убуд-культурную столицу Бали. Оставайтесь с нами и вы увидите отель призрак, рафтинг в джунглях, черный пляж, соляную мануфактуру, и конечно другие интересные храмы острова. С вами был ваш покорный слуга 707. Тримакаси.