Утро - прекрасный вид из окна, погода, и настроение. Мы уже больше не привязаны ни к каким отелям-билетам, поэтому программу оставшихся дней будем строить на ходу в зависимости от погоды и желания.
Трехзвездочный отель Belvedere - опять стопроцентное попадание. Чудесная атмосфера маленькой уютной гостиницы, управляемой очень приятной семейной парой.
Решаем сегодня отдохнуть, а в качестве отдыха впервые попробовать себя в занятии, без которого предыдущие поездки в Италию как-то обходились, а именно в шопинге. В конце концов, побывать в районе Милана и не посетить один из многочисленных аутлетов? Franciacorta Outlet Village - один из таких. Если вы не зациклены на Гуччи и Прада и можете себе позволить надеть что-то подемократичнее, то рекомендуем.
Шопинг хорош всем, кроме двух вещей - на него обычно тратишь денег больше чем на музеи, и устаешь на этом деле гораздо быстрее, чем, например, лазая по горам. Так что уже через три часа, благополучно нанеся удар по семейному бюджету и изрядно вымотавшись, прыгаем в сторону воспетой Шекспиром Вероны, воспользовавшись каналом нуль-транспортировки скоростными итальянскими автострадами.
С точки зрения удобства для автотуристов Верона даст сто очков вперед любому итальянскому городу. Подъехав к историческому центру практически вплотную, легко найти место по удобным указателям с количеством свободных мест. Так что уже на въезде понимаешь, что шекспировкое “за мкадом жизни нет” “но мира нет за стенами Вероны” вполне достойно быть высечено в камне на увенчанных часами Portoni della Bra - воротах на главную площадь города.
Арена Вероны - практически ровесница современного календаря. Она, конечно, не так хорошо сохранилась, как
арена Нима, но размером при жизни (когда еще существовало разрушенное ныне внешнее, четвертое кольцо трибун) явно ее превосходила.
Казни, гладиаторские бои, публичный дом, рынок , ремесленный мастерские, коррида - для чего только арену не ипользовали. Тысячу лет назад амфитеатр серьезно пострадал во время землетрясения, затем его понемногу растаскивали местные жители на стройматериалы. И только в 15 веке, когда Верона оказалась под властью Венеции, был положен конец этой вакханалии, арену подреставрировали, и вернули “в лоно культуры”.
Летний оперный фестиваль в Вероне уже давно стал явлением и мировой культуры, и мирового культурного туризма. С полдюжины опер идут на Арене каждое лето уже почти век с перерывами на мировые войны. Первый раз Аиду показывали в аккурат перед первой из них. Все постановки зрелищные, с дорогой сценографией и огромным количеством действующих лиц. Часть масштабных декораций так и хранится рядышком с Ареной в качестве теста - мол, удивятся туристы наличию сфинксов у древнеримского соружения или нет.
По фешенебельной, вымощенной мрамором торговой via Mazzini множество туристов направляется в глубь старого города.
Но стоит только отойти чуть-чуть в сторону, и попадаем на совершенно пустые живописные улочки.
Площадь Эрбе (Piazza delle Erbe), или площадь Трав, никогда за свою двухтысячелетнюю историю не меняла своего предназначения. Тут всегда был рынок, хотя теперь, конечно, травы и фрукты едва держатся под мощным напором сувенирных прилавков. Вся история города как на ладони - нигде в Вероне больше на найти такой сборной солянки символов разных эпох.
Фонтан Мадонны Вероны был собран в 14 веке. Именно собран, поскольку для его сооружения использовали все, что в хозяйстве без дела валялось. Купель из древнеримских терм снабдили кое-какими запчастями, увенчав все это статуей 4-го века. Подумав, приделали к статуе недостающую голову и руки, в которые сунули массивную железяку свиток с гербом Вероны. Чего только не сделаешь в честь такого знаменательного события как окончание ремонта городского водопровода.
Так называемая ‘трибуна’ - место, где когда-то принимали присягу мэры. Кандалы, видимо, напоминали им о серьезности возлагаемых на себя обязанностей.
Барочный Палаццо Маффеи (Palazzo Maffei) 18-го века, украшенный греческими богами, и крылатый лев, символ Венецианской республики.
Средневековые склады были перестроены в 16 веке в частный особняк (Casa Mazzanti) и украшены фресками Альберто Кавалли.
Башня Ламберти - самое высокое здание в городе, построенное одноименным семейством в 12 веке.
Кто не боится высоты, может на нее подняться…, впрочем, кто боится, тоже…
… чтобы посмотреть с восьмидесяти метров на площадь
и весь город.
Мост Скалигеров является продолжением крепостной стены, был взорван немцами во вторую мировую, и затем восстановлен c использованием всех поднятых со дна реки фрагментов.
Арка делла Коста (Арка Ребра), названая так из-за подвешенного под ней китового ребра,…
…ведет на главную публичную площадь города, пьяцца Синьории. Памятник Данте напоминает о том, что именно Верона приняла изгнанного из Флоренции поэта.
Якобы дом Джульетты и тот самый балкон, на котором она призналась в любви. Тот факт, что к старому дому семьи Капелло балкон пристроили лет через триста после описываемых в пьесе событий, не смутил муниципалитет Вероны. Всего за тысячу евро любой может снять балкончик для бракосочетания, а совершенно бесплатно - полюбоваться на него снизу. Безумное количество японских туристов - вот, оказывается, какая нация самая романтичная.
Классическая судьба всех бронзовых статуй, до которых можно дотянуться - быть отполированными до блеска. Местами. Джульетту полагается лапать трогать за правую грудь. Не помню, что при этом должно сбыться, но на всякий случай подержался (тссс, про возраст шекспировской героини лучше не напоминать).
Стена под аркой, когда-то полная записок-посланий Джульетте, отштукатурена и покрыта специальным составом, позволяющим время от времени смывать подростковые признания. Джульетте же нынче пишут по e-mail.
Рыже-солнечный Спритц заказывает большинство посетителей любого кафе. Главный ингредиент - производимый в этих местах по тщательно охраняемому рецепту аперитив Aperol. Известно только, что в его составе цитрусовые, ревень, хина, и еще целый гербарий. Его смесь с газировкой и сухим вином и является самым популярным напитком северной Италии.
Место захоронения правителей Вероны, так называемые Арки Скалигеров (Arche Scaligere), и есть самое известное в Вероне (после груди Джультеты, конечно), место. Скалигеры, или Скалиджери (Della Scala)- знатное семейство, дюжина представителей которой поочередно правили Вероной в 12-13 веках. Хотя почти все они похоронены здесь, собственно арками называю три захоронения.
Франческо Делла Скала, больше известный по своему прозвищу Кангранде (Большой Пес) - без сомнения самый яркий представитель знаменитой семьи. Смелый воин и хитрый политик, водивший дружбу с Данте, превративший Верону в самое могущественное государство северной Италии, покорившее Падую и Виченцу, похоронен прямо над входом в дворцовую церковь Санта Мария Антика (Chiesa di Santa Maria Antica).
Говорят, своим прозвищем он обязан шлему в виде собачей головы, который он начал носить, тем самым положив начало семейной традиции. Погиб Большой Пес при странных обстоятельствах, якобы объевшись яблоками (это в 37 лет-то), что, впрочем, характерно для всей семейки. Умереть от старости в своей постели - такое счастье почти не выпадало Скалигерам.
Племянник Кангранде, Мастино II, некоторое время успешно делил власть с братом, пока тот, в результате заговора, не стал пленником венецианцев , отобравших заодно и Падую. Взбешенный Мастино ни с того ни с сего убил родственника и по совместительству епископа Бартоломео делла Скала, после чего, в знак скорби, до самой смерти носил вуаль, закрывающую лицо.
Один из трех сыновей Мастино, Кансиньорио, продолжил славные дела папаши. Для начала он задушил находящегося у власти старшего брата, затем попытался соблазнить его жену. Оказавшись правителем, он тут же убрал потенциального соперника в лице младшего брата, отправив его в тюрьму, а затем убив. Было ли это карой господней, но умер Кансиньорио в 35 лет, хотя вроде как своей смертью.
Дело к вечеру, закругляемся - и домой. В планах еще погулять по “родному” Сирмионе. Табло на въезде на автостраду пугает возможными неприятностями, но все обошлось. Полчаса, и мы уже дома.
Сирмионе всегда был курортом. Мягкий климат озера Гарда привлекал богатых патрициев в времена Древнего Рима, знатные семьи Вероны, а затем Венеции в средние века, и всех без исключения немцев в наше время. Через пару-тройку недель начнется полноценный сезон, а пока атмосфера напоминает Феодосию в межсезонье, только без разрухи.
Первый из династии Скалигеров, Мастино I, вскоре после своего избрания подестой Вероны (что-то вроде мэра), обратил внимание на далеко вдающуюся в озеро косу, которую было легко укрепить, вставив в узком месте крепость. Так на развалинах древнеримской гавани и появился хорошо укрепленный замок, уникальный тем, что защищал одновременно и сушу, и закрытый порт, где стоял Веронский флот.
Сейчас в акватории под защитой стен замка обнаружилась лишь вот это потенциально многодетное семейство.
На стенах и башнях - уже знакомые нам по Вероне зубцы в виде “ласточкины хвостов”. На самом деле это не ласточка, а орел, и не хвост, а распростертые крылья - как на гербе немецких императоров Священной Римской империи. Так гиббелины, приверженцы императора, выражали свои политические взгляды в камне, в противовес поддерживавшим римского папу гвельфам, предпочитавшим прямые зубцы, напоминающие папскую тиару.
Эти зубчики также хорошо знакомы москвичам и туристам на Красной Площади. Талантливый, но невезучий архитектор и инженер Аристотель Фиораванти, спасаясь от обвинения в фальшивомонетчестве, отправился “гастарбайтером” к Ивану III, который как раз перестраивал Кремль. А теперь судите сами, какие из двух видов знакомых ему зубцов мог нарисовать Фиораванти для русского царя, если именно римский папа, отменив уже бывший в кармане выгодный заказ, заставил уже успевшего влезть в долги архитектора заняться преступным ремеслом? Кстати, построив Успенский собор в Кремле, Фиораванти вспомнил и о “хобби”, наладив чеканку царских монет.
В 1889 году венецианский ныряльщик Прокопио обнаружил неподалеку от полуострова, на глубине 20 метров, разлом, фонтанирующей горячей серной водой. Чуть позже он же сумел заключить источник в трубу и подвести к городу. Ныне эта вода питает бассейны двух крупных лечебных комплексов и нескольких дорогих отелей.
Идти до самого края полуострова, где находятся остатки древнеримской виллы, известной как грот Катулла, честно говоря, не захотелось.
Дело к вечеру, пора закруглятся. Тарелочка пасты, бутылочка Кьянти, приятный вечер в приятном месте.
Завтра, если погода с утра понравится, рванем в Венецию, если нет, поедем вокруг озера Гарда.
Да, кстати, чуть не забыл…