Открытие Америки. Куба. Гавана #2 Музеи и Первомай
Ещё путешествия по Юж.Америке
Оригиналы - здесь и здесь - взяты у al-31fПо музеям Гаваны
Гава́на (исп. La Habana [aβana], полностью San Cristóbal de La Habana) - основана испанскии поселенцами 16 сентября 1519 года; название образовано от саванна (исп. sabana) - "высокотравная степь" зап. равнинной части, где находится город / май, 2013
В связи с тем, что мы немного переиграли наш предварительный план и решили не ночевать в Виньялесе, у нас появился дополнительный день на Гавану. По городу мы уже нагулялись в первые дни, и, если честно, я немного устал от столицы. Хотелось побольше тишины и спокойствия. Но, деваться некуда.Ещё Куба
___
В Гаване мы хотели посмотреть зоопарк, но тот зоопарк, который нас заинтересовал - где животные сидят не в клетках, а гуляют по парку, а ты смотришь на них из машины, оказался очень далеко, и решили туда не ехать. Еще нам была интересна табачная фабрика, музей - конечно же Революции, замки-крепости, ну и еще много чего, на что не было времени) В итоге решили поискать место, где крутят сигары, посетить музей Революции и сплавать к крепости.Как обычно, утром нас встретил Ахмед и повел в неизвестном направлении. Гавана - такой город, в котором можно фотографировать всё вокруг. Можно просто идти по улицам, смотреть в разные стороны и жать кнопку. Где-то будет сидеть колоритный дед с сигарой, где-то сапожник будет вбивать гвозди в башмак сидящего на бордюре старика. На первом этаже дома будут продавать зубную пасту и распиленный на куски трамвайный рельс, а на втором этаже сквозь решетку на тебя будут с огромным интересом смотреть дети.
На узкой улице ты можешь столкнуться со старым красным грузовиком и даже не обратишь внимание на то, что пассажир приветственно помахал тебе рукой.
2.
А когда спрячешься в нишу дома, чтобы пропустить этот самый грузовик, обернешься и поймешь, что попал в магазин, в котором собака торгует куриными яйцами. Ну, то есть, из живых людей там только собака, а из товара только яйца.
3.
Свернув на очередную улицу, мы оказываемся у мясной лавки. Здесь примечательно то, что стоит немного отойти от туристических троп, где "Amigo!", "Taxi amigo!", "Amigo! Where are you from?", и ты попадаешь в другой мир, в котором всем по большому счету наплевать, что ты турист, но при этом все тебе и друг другу рады. Попробуйте где-нибудь в Москве поискать столько улыбок на квадратный метр :)
4.
А вот и то, куда мы шли. "Tienda turistica" - не что иное, как туристический магазин, ну в смысле магазин для туристов. Внутри продавали брэндовые кубинские сигары и ром. В уголке стоял небольшой показушный столик и пресс для скручивания сигар. Такие "мастерские" есть в любом табачно-алкогольном магазине. Возможно, это был не просто магазин, а магазин при фабрике, но у нас уже отпало желание платить кучу денег, чтобы нам показали цех с десятью такими столиками. Там ведь все равно не покажут, как на самом деле происходит производство сигар - как кубинки катают их у себя на бедрах)
5.
Выбравшись на улицу из темного холодного магазина с кондиционером мы оказываемся в шумной толпе. Играет живая музыка, люди танцуют, размахивают флагами и плакатами, выкрикивают лозунги. На вопрос, что за митинг, Ахмед сказал, что это что-то вроде профсоюзной движухи какого-то предприятия.
6.
Выглядело это довольно странно. Во многих отчетах о поездках на Кубу я читал про патриотизм, любовь к социализму и к Фиделю. Здесь же у меня было ощущение, что люди в общем-то и не против этой движухи, потому что она в рабочее время, но отмахать бы быстрее портретами лидеров, да пойти по домам тупить в креслах-качалках.
7.
Завтра мы всё же намерены покинуть Гавану. Для этого нужна машина. По дороге к музею Революции решаем пройтись по центральным отелям, поспрашивать об аренде автомобиля.
Так мы оказались на задворках Капитолия, где обнаружили кладбище паровозов.
8.
На огороженной территории работали люди. Пилили какие-то железяки, стучали молотками, ходили из угла в угол. Когда мы подошли к забору, охранник у входа дал понять, что ворота открыты, и мы можем спокойно погулять по площадке.
9.
Селин тут же начала лепетать на испанском с одним из работников. Судя по всему они говорили о чем угодно, только не о паровозах.
10.
Понаблюдав за происходящим я пришел к выводу, что это не просто кладбище паровозов, как кладбище самолетов на бывшем Ходынском поле в Москве. Паровозы здесь ремонтируют.
11.
Нагулявшись по металлолому, уже на выходе мы всё-таки одернули Селин и попросили ее поинтересоваться, для каких целей проводят ремонт. На полном серьезе мы спросили - это паровозы для музея или для выхода на регулярные рейсы Кубинской Революционной Железной Дороги. На таком же полном серьезе получили ответ - машины собраны в разных странах мира и после реставрации займут место в музейной экспозиции.
Площадь возле Капитолия.
12.
Парковка на Parque Central.
13.
Советский ЗиЛ везет трудящихся на работу мимо центральной пожарной части. В пожарной части тоже располагается небольшой музей, где совершенно бесплатно можно погулять и прикупить сувенирных открыток с видами Гаваны.
Мужик в кабине машины меня заметил и поприветствовал. Именно такие мелочи создают настроение.
14.
На заднем плане стоит здание с башенкой. Это штаб-квартира Бакарди. Компания была изгнана с Кубы сразу после революции, но вывески никто не замазывал и не переделывал. Над парадным входом до сих пор красуется надпись "EDIFICIO BACARDI". Именно ром Бакарди в 1900 году американские солдаты смешали с колой и подняли бокалы за Свободную Кубу, отмечая окончание Испано-Американской войны.
Теперь отправимся в музей. Музей Революции состоит из двух частей - собственно музея и из мемориального склада техники участвовавшей в Революции. Можно купить билет в какую-нибудь одну из частей, либо в обе сразу. Для кубинцев посещение музея стоит около 6 песо, для иностранцев цена такая же, но в СэУСэ. Мы, конечно же, берем билеты на обе экспозиции и разрешение на фотосъемку.
На складе военной техники сейчас идет ремонт - плитку кладут, крышу чинят там, поэтому осмотр экспозиции весьма ограничен. Тяжело понять - то ли советский танк устраивал революцию, то ли просто красивый и его за это сюда поставили, а ракеты и сбитый самолет и вовсе, говорят, тут со времен "карибского кризиса".
15.
В общем, табличек с описанием не видно. Склад и склад.
16.
Но все эти железяки - мелочи, главное, для чего это всё сооружено, и на что идут смотреть люди, это человек и пароход яхта и газета "Бабуля", или, как ее называют местные Granma. Гранма - 18-метровая лодка, рассчитанная на 12 человек, на которой в 1956 году 82 революционера под предводительством Фиделя Кастро, отправились из Мексики на Кубу, чтобы к 1 января 1959 года захватить власть в стране. Гранма покоится в стеклянном саркофаге, рядом горит вечный огонь и стоит почетный караул.
17.
Также именем лодки названа главная и практически единственная ежедневная газета, из которой кубинцы узнают все самые важные местные и мировые новости - о том, сколько тонн бананов собрали крестьяне в Пинар-дель-Рио, как улучшилось благосостояние кубинского народа, как с трудом выживают европейцы, и как догорают в аду американцы.
На улице адская жара, поэтому мы отправляемся внутрь музея. Если сравнивать кубинский музей Революции со всеми музеями, в которых я когда-либо бывал, то я сначала подумал, что этот самый унылый, но всё же, это не так. Более унылым является музей-подводная лодка во Владивостоке.
Музей Революции расположился в здании президентского дворца, который с 1920 по 1959 был официальной резиденцией всех кубинских руководителей.
Экспозиция рассказывает о истории борьбы Кубы сначала за независимость от Испании, потом непосредственно о Революции, ну и о достижениях Революции - как за последние 50 лет увеличились надои молока, и как кубинские граждане стали более лучше одеваться.
Каким бы унылым не был музей Революции, сходить в него всё таки стоит, если есть свободное время. Смотреть саму экспозицию бесполезно. Всё это можно прочитать в Википедии на любом понятном вам языке, тут музей интересен, как и всё на Кубе - своим устройством. Это дешевый офисный потолок в неоклассическом дворце и двери с выломанными замками, обшарпанные стены и стенды с дрожащими стеклами. Это всё очень круто - это музей музея.
18.
Старики-партизаны пробираются сквозь джунгли, чтобы прогнать диктатора Батисту. Одного из революционеров знает каждый школьник практически в любой стране мира. Его портрет перерисованный с фотографии Корды, наверное, самый узнаваемый и самый продаваемый в мире символ революции. Это никто иной, как Эрнесто Че Гевара. Второго бородача я сначала по ошибке принял за Фиделя. Но нет, очень важно знать, что Фидель такую шляпу не носит, он обычно изображается в кепке. А вот, если вы видите кубинского революционера в шляпе - это значит Камило Сьенфуэгос - герой революции, команданте, один из руководителей новой Кубу. Сьенфуэгос героически погиб в октябре 1959 года во время полета на самолете над Атлантическим океаном. Ни обломков самолета, ни тел пассажиров так и не было найдено. Сьенфуэгосу было 27 лет.
19.
Одной из главных достопримечательностей музея являются стены президентского дворца. Как снаружи, так и изнутри они испещрены пулевыми отверстиями, которые были сделаны во время штурма здания.
20.
1 января 1959 года последний кубинский диктатор Фульхенсио Батиста вместе с семьей бежал с Кубы, тем самым ознаменовав победу Революции. Ну, вы поняли.
21.
Имена героев. Родина их не забудет.
22.
Бесконечные залы музея. Благо, тут почти нет злобных бабок-надзирательниц. Посетители музея свободно гуляют по залам и могут, если устали, присесть на стульчик.
23.
А Ленин всех послал на первомай... Вообще, я не знаю, что здесь делают канадцы, немцы и французы. Ничего интересного в этом музее они не увидят, его нужно воспринимать эмоционально, и только советские люди, пережившие что-то подобное, могут этим проникнуться.
24.
Одним из главных залов музея Революции я считаю вот этот зал. Здесь располагается музейная лавка. По моим представлениям, в магазине при музее Революции должны продаваться открытки, плакаты, портреты вождей, книги и прочие познавательно-просветительские штуки, благодаря которым можно понять и принять Революцию.
Но на самом деле музейная лавка - базар. С тряпками и прочим отстоем, продающимся за валюту. Этот зал показывает, что идеи великих революционеров, строивших коммунизм-социализм мертвы...
25.
Вот так проводят время в музее интуристы из капиталистических стран. В советских музеях так не посидишь. Вот она настоящая свобода.
26.
Возле центральной лестницы дворца устроена небольшая выставка современного искусства, на одном из арт-объектов изображен Фидель, который как бы говорит слегка позеленевшему другу Уго - "Hasta siempre, Comandante".
27.
После музея Селин и Ахмед отправились по своим делам, а я с Настей собрался на другой берег залива смотреть на крепости. Ахмед предложил нам воспользоваться паромом, но на нашем навигаторе был нарисован только один маршрут парома, который завез бы нас в такую пердь, откуда даже на такси не выберешься - куда-то за нефтеперерабатывающий завод, факел от которого мы наблюдали в первый вечер. А крепость-то очень близко - сразу за небольшим проливом, под которым проложен туннель. Немного потупив решаем ехать на автобусе. Автобус, кстати, по-кубински "guagua", и не каждый прохожий сможет ответить, где тут "Bus". Обнаружив остановку, Настя собрав волю в кулак интересуется у стоящих там людей "Бус, уауа, тоннель, фортэрэса". На нас смотрят, как на дураков. Ведь автобусом пользуются только местные жители, а глупые туристы ездят исключительно на такси. Пока мы сыпим набором слов, чтобы объяснить, что нам нужно на другой берег к крепости, к остановке причаливает автобус, и кто-то нам машет - типа вам сюда.
На входе бросаем в ящичек одну банкноту с изображением Хосе Марти и заталкиваемся в битком набитый автобус. Проезжаем под морским дном и выпрыгиваем на ближайшей остановке. Спросив разрешение у гаишника, перебегаем через 6-полосную дорогу и оказываемся на берегу моря.
28.
Заметив рыбаков, мы конечно же принимаем решение постоять немного в прохладной воде. Замки подождут 15 минут.
29.
Отдухнули, теперь изучать достопримечательности. По дороге к крепости нас встретил представитель закона и поинтересовался, есть ли у нас билеты. Билетов у нас не оказалось, и он проводил нас к КПП, на котором никого не было, когда мы проходили. Там нам продали билеты на территорию парка. Стоимость одного билета 1 СэУСэ. Первым объектом нашего изучения была крепость Эль Морро. Это та самая крепость, которую мы видели с Малекона, в которой располагается маяк. Эта крепость построена в 1589-1630 годах у входа в гаванскую гавань. Всякие сооружения вокруг основной территории крепости полузаброшены и загажены, а в постройке, на которой висит огромная мемориальная плита с историей крепости, расположился негласный общественный туалет. По каким-то переходам-коридорам крепости можно походить свободно, а внутрь основной части нужно покупать отдельный билет, который стоит около 8 куков с человека. Мы прикинули, что если вдвоем сходить в три таких музея, то это выйдет около 50 долларов. Решили не ходить. Тем более, хватило музея революции.
Вид от крепости на вход в гавань и на новые районы Гаваны. Вдоль всего берега, который виден на фото, проходит набережная Малекон.
30.
Следующая наша остановка - крепость Ла-Кабанья. У ворот мы были встречены охранником, который сказал, что для входа нужно купить билеты где-то в районе первой крепости, а еще, узнав, что мы приехали из России, поностальгировал и сказал, что в 1941-м был в Москве и жил в гостинице Украина. Видимо дядька ошибся минимум лет на 20, потому что до 59-го года СССР и Куба не очень-то и дружили, да и гостиница эта была достроена в 1957-м. Пообщавшись мы пошли дальше.
На краю крепости на зеленой травке стояли старые советские ракеты. Я сделал один кадр, чем привлек внимание мальчика-военного. Мальчик подбежал и рассказал, что это секретный стратегический объект. Здесь нельзя останавливаться и тем более фотографировать, если у вас нет билета, который можно купить в кассе. Мальчик, к сожалению, не понял, что платить за просмотр советского старья, по новому российскому законодательству - это две статьи уголовного кодекса. Во-первых, это гейство, а во-вторых, не православно и оскорбляет чувства верующих. Поэтому мальчику мы сказали, что не будем фотографировать, а пойдем к статуе Христа.
Выставка ракет посвящена памяти Карибского кризиса, в результате которого чуть не уничтожили Землю, но перед нажатием красных кнопок в ядерных чемоданчиках СССР и США, Хрущев все-таки сказал "Бахнем! Обязательно бахнем, и не раз. Весь мир в труху. Но потом..." Ядерные ракеты на Кубе были демонтированы.
31.
А вот и статуя. Эта скульптура была открыта на Рождество 25 декабря 1958 года за несколько дней до победы Революции.
32.
Высота - около 20 метров, вес - 320 тонн. Автор - кубинская женщина-скульптор Хильма Мадера
33.
Рядышком находится Каса дель Че - дом Че Гевары. Вход за деньги, содержание, уверен, скуднее, чем в музее Революции. Естественно, внуть не пошли.
34.
Ограничились замечательными видами на город.
35.
36.
37.
Со смотровой площадки понаблюдали за паромами. Нашли тот, о котором говорил Ахмед. Он причаливает к берегу прямо под нами, то есть нужно просто по лестнице спуститься к морю.
Переправились в город и пошли в сторону нашей касы, чтобы забрать вещи. По дороге заметили, что у входа в темное помещение столпились люди. Видимо, что-то дают. Я с огромным интересом влетаю внутрь. Да, это магазин. С восторгом наблюдаю, как людям из очереди по карточкам насыпают рис, хватаюсь за фотоаппарат это дело фотографировать, но к горлу подступает ком и становится тяжело дышать - я представил, что сейчас ощущают эти люди, которые вынуждены толкаться в очередях за плошку риса. Настроение тут же в ноль. Как я уже не раз писал, Куба страна контрастов, которые тяжело описать или объяснить, это надо видеть и чувствовать.
38.
Через три минуты мужики снова подымают настроение. Задорно играют в домино, зовут посмотреть, а при желании и присоединиться.
39.
Немного поулыбавшись продолжаем двигаться дальше. А последние 50 метров до касы проезжаем на велотаки, водитель которого минут 10 нас уговаривал воспользоваться его услугами.
40.
Забрав вещи у сеньёры Марли, мы берем такси за 6 КУКов и едем в район Ведадо. Это совершенно другая Гавана. Здесь не "охотятся" за туристами, улицы широкие и с деревьями, дома не сплошные каменные коробки без окон и дверей, а красивые особняки. Здесь приятно гулять вечерами и, в конце, концов, здесь есть парк Джона Леннона, где на лавочке сидит бронзовый Джон, а у его ног на испанском красуется строка из песни "Имэджин". А еще рядом с Ленноном днем сидит специально обученный человек, который при приближении туристов одевает "битлу" его знаменитые круглые очки, которые потом снимает, а ночью уносит с собой,чтобы враги не украли.
В общем, Ведадо очень хорошее место, и если мы Вернемся в Гавану, я бы хотел остановиться именно здесь, а не в Гаване-Вьехе.
Мы поселились у негритянки Нери и ее сына Эрнесто. Нери помнит из детства какие-то фразы по-русски, Эрнесто уже из поколения тех, кто говорит по-английски. Их касу нам посоветовал Давид. Я ее тоже всем рад советовать. Мне там очень понравилось. Первым делом я взял стакан свежего мангового сока, вытащил на балкон кресло-качалку и замер в позе упоротого лиса в ожидании заката.
Солнце не спеша катилось к горизонту. Мне было хорошо и не хотелось шевелиться.
41.
Через полчаса после того, как солнце ушло за горизонт, я заставил себя встать и сходить в душ. Потом мы вместе с сербами, которые жили в соседней комнате отправились к Давиду, где пообщались, поели пиццы с пивом и пошли на дискотеку. Немного послушали музыку, которая на всех более менее нормальных дискотеках всегда живая, и пошли спать. Завтра нас ждет насыщенный день.
¡Viva el 1ro de Mayo!
¡Viva Cuba! ¡Viva Fidel y Raul! ¡Viva el Primero de Mayo!
Когда мы искали интересные места на Кубе, чтобы их включить в план своего путешествия, я взглянул на календарь и осознал, что на время нашего отпуска попадает 1 мая - День международной солидарности трудящихся. Беглый поиск по интернету показал, что 1 мая в центре Гаваны проводится праздничная демонстрация, которая собирает не менее миллиона участников, поприветствовать которых выходит руководство партии и правительства.
Я сразу же заявил Насте - планируй что хочешь, но 1 мая мы должны быть на площади! А потом начали закрадываться сомнения. Пустят ли нас на площадь, увидим ли мы что-нибудь со стороны, надо ли писать в пресс-службу партии с просьбой аккредитоваться, как корреспонденты, не арестуют ли нас за незаконную работу на иностранное СМИ, незарегистрированное в министерстве иностранных дел. В общем, было, как обычно, ничего не ясно - может даже лучше на праздник уехать в глухую деревню, где нет КГБ и прочей ерунды?
Все эти мысли у меня не из пустоты возникли. Дело в том, что я знаю, как проводятся государственные праздники в Москве. Вот, например, День Победы или День России. И это в «демократической» России. Что же творится в «тоталитарно-совковой» Кубе, одному Фиделю известно. Но, я не терял надежды. Нет, Фиделя увидеть я и не думал, но на свидетеля, участника и героя того, что бодрым шагом уходит в вечность и учебники истории, на брата Фиделя - Рауля я взглянуть очень хотел. Вопрос участия в митинге добавился к бесконечному списку вопросов, которые были отправлены Давиду. Давид, хоть я ему и не верил, успокоил, что всё будет на высшем уровне.
В Гавану мы прилетели 26 апреля. Город уже готовился к празднику. На входе в любую организацию, не важно, гараж это или дорогой отель, вывешиваются плакаты с поздравлениями.
42.
Если нет возможности раздобыть красивые типографские плакаты, вывешивают обычные листочки А4, распечатанные на принтере.
43.
Ну и, конечно же, откуда у рядовых кубинцев принтеры? Их нет, а поздравительную открытку всё равно повесить надо, поэтому их рисуют сами. И у меня сложилось впечатление, что многие вывески не делают специально к празднику, а хранят их в шкафу и достают раз в год, чтобы выставить на всеобщее обозрение. Точно так же, как мы украшаем дом к новому году, вытаскивая из шкафов гирлянды и елочные игрушки.
44.
К празднику украшаются дома и улицы, всюду вывешиваются государственные флаги, портреты Фиделя и Рауля появляются рядом с изображениями Че, туристы восхищаются патриотизмом кубинцев и покупают футболки с Геварой и береты с перевернутой звездой. Все счастливы.
Это всё, конечно, так, но про патриотизм так однозначно я бы не говорил. Этот вопрос тоже непонятный - где патриотизм, где традиция, вроде новогодних украшений, о которых я вспоминал чуть раньше, где торговая марка для увеличения продаж сувениров, а где «кровавый режим», заставляющий себя любить - отдельная тема для исследований. Я одно понял - портреты живых вождей можно вывешивать только по праздникам, чтобы не создавать культ личности, а еще Фидель все-таки, как ни крути, мужик идейный. Он был бы рад запретить продажи любой революционной символики, но остановить торговлю Че Геварой он уже не в силах. Сувениры с изображением Фиделя, Рауля и Хосе Марти - олицетворяющих Родину, купить практически невозможно. Родина не продается!
По результатам изучения интернетов у меня сформировалось ощущение, что праздничные мероприятия начинаются около 7 часов утра, но бездельники, вроде Ахмеда, с которыми мы общались, как-то неуверенно говорили про 9-10 часов. По традиции живым людям я не верил, искал документальные подтверждения той или иной информации.
В итоге, 30 апреля на домах в Гаване появились объявления: "Todos los trabajadores y cederistas a participar en el 1ro de Mayo hora.6.00AM lugar.zanja e infanta ¡Los esperamos!"
Везде висели разные объявления, но содержание было примерно одинаковое. Моих познаний в эспаньёле хватило понять, что все трудящиеся и СэДээРовцы принимают участие в Первомае и встречаются в 6 утра в условленном месте где-то "на раёне", чтобы дружной толпой проследовать на Пласу дэ ла Ревалюсьён, где и состоится праздничное шествие.
45.
Время в разных районах города указывалось разное. Всё зависело от удаленности от пласы, но мои предположения о том, что праздник начинается в 7 утра оказались верными. Ведь это вполне логично, устроить массовое стояние толпы на рассвете, а не в полдень, когда солнце жарит прямо в голову.
Так, если с трабахадоресами всё понятно, то вот кто такие седеристы, вам наверняка не известно. Попытаюсь объяснить. В 1960-м году на Кубе были сформированы Комитеты Защиты Революции - Comités de Defensa de la Revolución или сокращенно CDR. Такие комитеты сейчас есть в каждом квартале. Располагаются сэдээры в жилых домах, на входе в которых висят таблички. Вот, например. здесь находится CDR №4 88-й зоны. Как оно там что считается и делится на зоны, не знаю. Кроме таких вывесок встречаются еще и таблички с именами президентов CDR - очень уважаемых в районе людей.
46.
Комитеты создавались для того, чтобы люди следили друг за другом. На каждого жителя квартала заводится дело, куда заносится вся информация о нем - когда он выходит из дома, с кем общается, принимает ли участие в жизни района, города, страны. CDR это такой "большой брат". который следит за тобой.
СэДээРы призваны для уничтожения всей контрреволюционной нечисти. Девиз комита "¡En cada barrio, Revolución!", что можно перевести вроде - "В каждом районе, Революция!"
Сейчас комитеты продолжают работать, кроме слежки за соседями, занимаются проведением соцсоревнований, например, чей район будет лучше украшен к празднику, и чей СДР организованнее выйдет на демонстрацию. Также проводится много социальных программ, вроде организации дней донора или взаимопомощи при ликвидации последствий стихийных бедствий.
CDR нужно любить и уважать, тогда можно рассчитывать на взаимность. Если совершишь какой-то проступок и не известишь об этом свой родной комитет, он тебя сдать властям, и кара будет страшной, но, если покаешься своим соседям сам, то дело наверняка, замнут - все мы не без греха. Вообще, сложилось впечатление, что CDR из комитета по защите революции становится комитетом по защите контрреволюции. Ведь сейчас, чтобы выжить все всё крадут и продают. Всё это происходит у всех на глазах, и все друг друга прикрывают. Очень уж я сомневаюсь, что CDR не в курсе, что рядом с сувенирным рынком в Тринидаде действует огромный черный рынок сигар. Да, таких подпольных рынков сигар и рома тысячи по стране. Короче, мне кажется, что из репрессивной машины эти комитеты могут перерасти в ячейки гражданского общества.
Ладно, вернемся к празднику. Вечером мы побывали в гостях у Давида, сходили на дискотеку и решили, что утром встанем в 7 часов, позавтракаем, встретим Давида и в половину восьмого вместе пойдем на Пласу.
Я поставил будильник на 7:00, но разбудить меня ему было не суждено. Нет, я не проспал, я окончательно потерял надежду поспать в 5 утра. Ровно в 5 утра началась война. Заработали системы массового оповещения граждан, вроде наших сирен гражданской обороны. Из динамиков со всех сторон звучала музыка и крики. Кричали на испанском, но мне казалось, что кричат по-русски: "Всех с праздником! Все на демонстрасьён! Все на пласу дэ ла Ревалюсьён!" Под окнами нескончаемым потоком шли люди, их было больше, чем в 9 утра на Выхино, все они были воодушевлены и громко что-то обсуждали друг с другом. По-началу я даже подумал, что праздника не будет - случилось стихийное бедствие или теракт. Но, нет, просто вся Гавана шла на площадь Революции.
В 7 часов мы начали вставать, умываться, завтракать. Сербы подбирали праздничные революционные наряды, Настя ждала прихода Давида, который обещал забрать нас в 7:30, а тем временем уже было без пятнадцати 8, и по телевизору шла прямая трансляция. С камер, установленных на крышах Министерств Связи и Внутренних дел показывали бескрайнюю толпу, а с трибуны доносились приветственные речи.
МЫ ВСЁ ПРОПУСТИЛИ! Я был в ярости!
Только около 8 появился Давид, который сказал, что немножко проспал, и мы не спеша пошли в сторону площади.
Вскоре мы вышли на Paseo ave. - улицу, которая проходит через Plaza de la Revolución. К моему удивлению, еще не всё было закончено. На проспекте выстраивались колонны, которые должны были пройти через площадь. Дело в том, что праздничная демонстрация не заканчивается митингом с выступлениями, как это бывает на "Болотных" акциях в Москве, а наоборот. Люди сначала выстраиваются в колонны перед выходом на площадь. Руководство страны читает пламенные речи, которые после ухода Фиделя стали менее пламенные и куда более короткие. Рауль и вовсе обычно не выступает сам, а его послания зачитывают заместители. Я считаю, что он правильно делает, потому что выступить, как его брат, он не сможет, а жалкое подражательство будет выглядеть смешным и нелепым. Вот, а после того, как все речи произнесены, колонны начинают движение. В общем, это похоже на наш Парад Победы на Красной площади. Я его уже лет 10 не видел, но там, вроде, Путин толкает речь, как было плохо в войну и в 90-е, и как хорошо сейчас, после чего начинают маршировать военные и прочите танки.
47.
Люди не стоят на месте, как приговоренные. Все машут флагами, свистят в свистки, выкрикивают лозунги, а некоторые действия совершают синхронно. Вот, например, группа с огромным флагом подпрыгнула.
48.
Колонны формируются по различным признакам. Где-то собираются военные, где-то полицейские, где-то сотрудники различных предприятий, где-то сэдээровцы. Сзади едет грузовик с фанатами Уго Чавеса. На бортах у него закреплены большие экраны, на которых показывали фотографии и видеофрагменты из жизни команданте.
49.
"ESTUDIO, TRABAJO, FUSIL". Учёба, работа, винтовка.
50.
Мы пристроились к одной из колонн и пошли по тротуарам. Периодичеки у меня под ногами путались какие-то комсомольцы, которые тащили флагштоки. Я в них утыкался на каждом перекрестке, и всякий раз приходилось их обходить.
А потом Давид вдруг рассмеялся и спрашивает, знаем ли мы, о чем говорят ребята, идущие перед нами. Мы конечно же не знали, потому что испанская речь вообще нам не понятна, а тем более в такой шумной толпе, где не то что английский язык понять тяжело, трудно даже себя услышать. Так вот, Давид объяснил, что парни всю дорогу идут и обсуждают, как бы с этого праздника жизни сбежать, чтобы никто не заметил. А мешают им осуществить свои планы как раз те товарищи с флагштоками. И спотыкался я об них на каждом перекрестке, потому что этими своими палками они перегораживали выходы с Пасео, чтобы не разбежались студенты :)
Меня очень порадовало то, что любой желающий может присоединиться к демонстрации в любом месте, а "заградотряды" следят только за своей организованной колонной, чтобы та не разбежалась. В Москве же чтобы попасть на любое шествие, нужно сначала пройти унизительный досмотр с ощупыванием, потом находиться в огороженной забором и ОМОНом территории.
Здесь же, если ты не принадлежишь ни одной из колонн, можешь совершенно спокойно занять любое свободное место между этими колоннами и идти и улыбаться.
Вот уже показался мемориал Хосе Марти на площади.
51.
В один прекрасный момент кто-то из нас попытался выйти на тротуар, чтобы c небольшой возвышенности сфотографировать панораму, но тут же был одернут дружинниками.
Давид улыбнулся (Давид всегда улыбается) и сказал "Поздравляю! Вы внутри." Теперь уже уклониться от участия в демонстрации нельзя, мы слишком близко к площади.
52.
Если в организованных группах много серьезных напряженных лиц, то среди толпы очень круто, все радуются и веселятся.
53.
¡Viva Cuba! ¡Viva Fidel y Raul! - разносится из динамиков.
54.
Dejan из Сербии и Давид.
55.
Настя и Давид.
56.
- Что это? - Давид снова рассмеялся. - Это праздник, движуха, люди пытаются из изначально скучного унылого действа сделать карнавал. Каждый отрывается, как может!
57.
58.
59.
Мы вышли на площадь. Только я повернулся в сторону министерства Внутренних дел, чтобы сфотографировать флажки на фоне портрета Че, как в кадр взлезло чучело. Карнавал, так карнавал...
60.
¡Viva Fidel!
61.
Самая важная часть демонстрации. Проход по площади Революции.
62.
У подножия мемориала Хосе Марти вся Кубинская элита, всё руководство страны.
63.
Мемориал открыт в 1996 году. Состоит из скульптуры поэта-революционера и 139-метровой стелы. Хосе Марти - наше всё. В отличие Пушкина он был не только поэтом, но и погиб в борьбе за независимость Родины.
Люди проходят по площади, останавливаются и машут правительству.
64.
Правительство во главе с Председателем Государственного совета и Совета Министров, Верховным главнокомандующим Вооружёнными Силами Кубы, генералом армии, Героем Кубы, Первым секретарем ЦК КПК Раулем Кастро, машет людям.
65.
Каким бы "совком" это не отдавало, я считаю замечательным, что любой человек может так спокойно прийти, посмотреть и помахать рукой руководителю страны. В России каждое мероприятие с участием президента - безумная спецоперация.
"ПОЗДРАВЛЯЮ!" На фоне того, что друг Уго недавно отошел в лучший мир, этот плакат выглядит немного двусмысленно.
66.
Когда находишься внутри всего этого действа, действительно, сложно не поверить в патриотизм кубинского народа, но мы то знаем, что ничего не знаем. Может, оказавшись в Северной Корее во время похорон Ким Чен Ира, рыдания осиротевшего народа тоже показались бы искренними.
67.
Толпы, прошедшие по Plaza de la Revolucion, растворялись в городе. В 9:10 мимо трибун промаршировала последняя колонна трудящихся. Музыка стихла, из полутора миллионов людей на площади и в окрестностях осталось лишь несколько тысяч. Не смотря на то, что сегодня "День труда" и никто не работает, уборщики всё же вышли на уборку улицы.
Кстати, вот такой мусор на улицах городов Кубы встретить очень тяжело. Он, видимо, появляется только по большим революционным праздникам. А дело всё в том, что мусор очень дорогой. Его дорого производить и дорого продавать, потом дорого убирать и перерабатывать. При социализме на мусор попросту не хватает денег. Нет дорогих упаковок товаров, нет рекламы. Вот он замечательный побочный эффект социалистического строя.
68.
Руководство отправилось дальше думать о своем народе. Интересно, такой ли себе представлял Кубу Хосе Марти, воюя за независимость?
69.
Большинство местных сразу после окончания парада покинуло площадь. На пласе в основном остались туристы, которым это всё по фану.
70.
И редкие позеры, чтобы туристам было что фотографировать.
71.
Через всю площадь натянут баннер. Для туриста эти слова ничего не значат, но Давид особенно обратил на них наше внимание.
Если раньше наравне с главным революционным лозунгом - девизом Кубы "¡Patria o muerte!" был лозунг "¡Socialismo o muerte!", то теперь кубинцы Вместе за сильную и процветающую Беларусь ¡Unidos por un socialismo próspero y sostenible! - что-то вроде "Объединимся для социализма, стабильного и процветающего". Короче, Беларусь на шаг впереди. Мы уже давно за Стабильность и процветание :)
Старина Сьенфуэгос одобряет.
72.
Команданте Эрнесто тоже не против.
73.
Если в Москве во время праздников тучи разгоняют, то в Гаване, похоже, делают наоборот. Всё время, пока длились официальные мероприятия, над городом висела облачность, которая к обеду развеялась. Гаванцы и гости столицы продолжили празднование дома, на бульварах и в парках.
74.
Мы отправились в касу, собрали вещи и поехали в центр, где арендовали машину и кое-как выбрались из города.
Перед нами была уходящая в бесконечность широкая Autopista Nacional. Настя набралась мужества, села за руль, утопила педальку в пол и двинулась в сторону национального парка Zapata.
75.
Под звуки песни, являющейся неофициальным гимном Кубы, куплеты которой состоят из стихов всё того же Хосе Марти, мы помчали вперед.
_______
Если вам понравилась статья, поделитесь ссылкой с друзьями, нажав чуть ниже на кнопочки социальных сетей. Спасибо!
Оригиналы - здесь и здесь - взяты у al-31fПо музеям Гаваны
Гава́на (исп. La Habana [aβana], полностью San Cristóbal de La Habana) - основана испанскии поселенцами 16 сентября 1519 года; название образовано от саванна (исп. sabana) - "высокотравная степь" зап. равнинной части, где находится город / май, 2013
В связи с тем, что мы немного переиграли наш предварительный план и решили не ночевать в Виньялесе, у нас появился дополнительный день на Гавану. По городу мы уже нагулялись в первые дни, и, если честно, я немного устал от столицы. Хотелось побольше тишины и спокойствия. Но, деваться некуда.Ещё Куба
___
В Гаване мы хотели посмотреть зоопарк, но тот зоопарк, который нас заинтересовал - где животные сидят не в клетках, а гуляют по парку, а ты смотришь на них из машины, оказался очень далеко, и решили туда не ехать. Еще нам была интересна табачная фабрика, музей - конечно же Революции, замки-крепости, ну и еще много чего, на что не было времени) В итоге решили поискать место, где крутят сигары, посетить музей Революции и сплавать к крепости.Как обычно, утром нас встретил Ахмед и повел в неизвестном направлении. Гавана - такой город, в котором можно фотографировать всё вокруг. Можно просто идти по улицам, смотреть в разные стороны и жать кнопку. Где-то будет сидеть колоритный дед с сигарой, где-то сапожник будет вбивать гвозди в башмак сидящего на бордюре старика. На первом этаже дома будут продавать зубную пасту и распиленный на куски трамвайный рельс, а на втором этаже сквозь решетку на тебя будут с огромным интересом смотреть дети.
На узкой улице ты можешь столкнуться со старым красным грузовиком и даже не обратишь внимание на то, что пассажир приветственно помахал тебе рукой.
2.
А когда спрячешься в нишу дома, чтобы пропустить этот самый грузовик, обернешься и поймешь, что попал в магазин, в котором собака торгует куриными яйцами. Ну, то есть, из живых людей там только собака, а из товара только яйца.
3.
Свернув на очередную улицу, мы оказываемся у мясной лавки. Здесь примечательно то, что стоит немного отойти от туристических троп, где "Amigo!", "Taxi amigo!", "Amigo! Where are you from?", и ты попадаешь в другой мир, в котором всем по большому счету наплевать, что ты турист, но при этом все тебе и друг другу рады. Попробуйте где-нибудь в Москве поискать столько улыбок на квадратный метр :)
4.
А вот и то, куда мы шли. "Tienda turistica" - не что иное, как туристический магазин, ну в смысле магазин для туристов. Внутри продавали брэндовые кубинские сигары и ром. В уголке стоял небольшой показушный столик и пресс для скручивания сигар. Такие "мастерские" есть в любом табачно-алкогольном магазине. Возможно, это был не просто магазин, а магазин при фабрике, но у нас уже отпало желание платить кучу денег, чтобы нам показали цех с десятью такими столиками. Там ведь все равно не покажут, как на самом деле происходит производство сигар - как кубинки катают их у себя на бедрах)
5.
Выбравшись на улицу из темного холодного магазина с кондиционером мы оказываемся в шумной толпе. Играет живая музыка, люди танцуют, размахивают флагами и плакатами, выкрикивают лозунги. На вопрос, что за митинг, Ахмед сказал, что это что-то вроде профсоюзной движухи какого-то предприятия.
6.
Выглядело это довольно странно. Во многих отчетах о поездках на Кубу я читал про патриотизм, любовь к социализму и к Фиделю. Здесь же у меня было ощущение, что люди в общем-то и не против этой движухи, потому что она в рабочее время, но отмахать бы быстрее портретами лидеров, да пойти по домам тупить в креслах-качалках.
7.
Завтра мы всё же намерены покинуть Гавану. Для этого нужна машина. По дороге к музею Революции решаем пройтись по центральным отелям, поспрашивать об аренде автомобиля.
Так мы оказались на задворках Капитолия, где обнаружили кладбище паровозов.
8.
На огороженной территории работали люди. Пилили какие-то железяки, стучали молотками, ходили из угла в угол. Когда мы подошли к забору, охранник у входа дал понять, что ворота открыты, и мы можем спокойно погулять по площадке.
9.
Селин тут же начала лепетать на испанском с одним из работников. Судя по всему они говорили о чем угодно, только не о паровозах.
10.
Понаблюдав за происходящим я пришел к выводу, что это не просто кладбище паровозов, как кладбище самолетов на бывшем Ходынском поле в Москве. Паровозы здесь ремонтируют.
11.
Нагулявшись по металлолому, уже на выходе мы всё-таки одернули Селин и попросили ее поинтересоваться, для каких целей проводят ремонт. На полном серьезе мы спросили - это паровозы для музея или для выхода на регулярные рейсы Кубинской Революционной Железной Дороги. На таком же полном серьезе получили ответ - машины собраны в разных странах мира и после реставрации займут место в музейной экспозиции.
Площадь возле Капитолия.
12.
Парковка на Parque Central.
13.
Советский ЗиЛ везет трудящихся на работу мимо центральной пожарной части. В пожарной части тоже располагается небольшой музей, где совершенно бесплатно можно погулять и прикупить сувенирных открыток с видами Гаваны.
Мужик в кабине машины меня заметил и поприветствовал. Именно такие мелочи создают настроение.
14.
На заднем плане стоит здание с башенкой. Это штаб-квартира Бакарди. Компания была изгнана с Кубы сразу после революции, но вывески никто не замазывал и не переделывал. Над парадным входом до сих пор красуется надпись "EDIFICIO BACARDI". Именно ром Бакарди в 1900 году американские солдаты смешали с колой и подняли бокалы за Свободную Кубу, отмечая окончание Испано-Американской войны.
Теперь отправимся в музей. Музей Революции состоит из двух частей - собственно музея и из мемориального склада техники участвовавшей в Революции. Можно купить билет в какую-нибудь одну из частей, либо в обе сразу. Для кубинцев посещение музея стоит около 6 песо, для иностранцев цена такая же, но в СэУСэ. Мы, конечно же, берем билеты на обе экспозиции и разрешение на фотосъемку.
На складе военной техники сейчас идет ремонт - плитку кладут, крышу чинят там, поэтому осмотр экспозиции весьма ограничен. Тяжело понять - то ли советский танк устраивал революцию, то ли просто красивый и его за это сюда поставили, а ракеты и сбитый самолет и вовсе, говорят, тут со времен "карибского кризиса".
15.
В общем, табличек с описанием не видно. Склад и склад.
16.
Но все эти железяки - мелочи, главное, для чего это всё сооружено, и на что идут смотреть люди, это человек и пароход яхта и газета "Бабуля", или, как ее называют местные Granma. Гранма - 18-метровая лодка, рассчитанная на 12 человек, на которой в 1956 году 82 революционера под предводительством Фиделя Кастро, отправились из Мексики на Кубу, чтобы к 1 января 1959 года захватить власть в стране. Гранма покоится в стеклянном саркофаге, рядом горит вечный огонь и стоит почетный караул.
17.
Также именем лодки названа главная и практически единственная ежедневная газета, из которой кубинцы узнают все самые важные местные и мировые новости - о том, сколько тонн бананов собрали крестьяне в Пинар-дель-Рио, как улучшилось благосостояние кубинского народа, как с трудом выживают европейцы, и как догорают в аду американцы.
На улице адская жара, поэтому мы отправляемся внутрь музея. Если сравнивать кубинский музей Революции со всеми музеями, в которых я когда-либо бывал, то я сначала подумал, что этот самый унылый, но всё же, это не так. Более унылым является музей-подводная лодка во Владивостоке.
Музей Революции расположился в здании президентского дворца, который с 1920 по 1959 был официальной резиденцией всех кубинских руководителей.
Экспозиция рассказывает о истории борьбы Кубы сначала за независимость от Испании, потом непосредственно о Революции, ну и о достижениях Революции - как за последние 50 лет увеличились надои молока, и как кубинские граждане стали более лучше одеваться.
Каким бы унылым не был музей Революции, сходить в него всё таки стоит, если есть свободное время. Смотреть саму экспозицию бесполезно. Всё это можно прочитать в Википедии на любом понятном вам языке, тут музей интересен, как и всё на Кубе - своим устройством. Это дешевый офисный потолок в неоклассическом дворце и двери с выломанными замками, обшарпанные стены и стенды с дрожащими стеклами. Это всё очень круто - это музей музея.
18.
Старики-партизаны пробираются сквозь джунгли, чтобы прогнать диктатора Батисту. Одного из революционеров знает каждый школьник практически в любой стране мира. Его портрет перерисованный с фотографии Корды, наверное, самый узнаваемый и самый продаваемый в мире символ революции. Это никто иной, как Эрнесто Че Гевара. Второго бородача я сначала по ошибке принял за Фиделя. Но нет, очень важно знать, что Фидель такую шляпу не носит, он обычно изображается в кепке. А вот, если вы видите кубинского революционера в шляпе - это значит Камило Сьенфуэгос - герой революции, команданте, один из руководителей новой Кубу. Сьенфуэгос героически погиб в октябре 1959 года во время полета на самолете над Атлантическим океаном. Ни обломков самолета, ни тел пассажиров так и не было найдено. Сьенфуэгосу было 27 лет.
19.
Одной из главных достопримечательностей музея являются стены президентского дворца. Как снаружи, так и изнутри они испещрены пулевыми отверстиями, которые были сделаны во время штурма здания.
20.
1 января 1959 года последний кубинский диктатор Фульхенсио Батиста вместе с семьей бежал с Кубы, тем самым ознаменовав победу Революции. Ну, вы поняли.
21.
Имена героев. Родина их не забудет.
22.
Бесконечные залы музея. Благо, тут почти нет злобных бабок-надзирательниц. Посетители музея свободно гуляют по залам и могут, если устали, присесть на стульчик.
23.
А Ленин всех послал на первомай... Вообще, я не знаю, что здесь делают канадцы, немцы и французы. Ничего интересного в этом музее они не увидят, его нужно воспринимать эмоционально, и только советские люди, пережившие что-то подобное, могут этим проникнуться.
24.
Одним из главных залов музея Революции я считаю вот этот зал. Здесь располагается музейная лавка. По моим представлениям, в магазине при музее Революции должны продаваться открытки, плакаты, портреты вождей, книги и прочие познавательно-просветительские штуки, благодаря которым можно понять и принять Революцию.
Но на самом деле музейная лавка - базар. С тряпками и прочим отстоем, продающимся за валюту. Этот зал показывает, что идеи великих революционеров, строивших коммунизм-социализм мертвы...
25.
Вот так проводят время в музее интуристы из капиталистических стран. В советских музеях так не посидишь. Вот она настоящая свобода.
26.
Возле центральной лестницы дворца устроена небольшая выставка современного искусства, на одном из арт-объектов изображен Фидель, который как бы говорит слегка позеленевшему другу Уго - "Hasta siempre, Comandante".
27.
После музея Селин и Ахмед отправились по своим делам, а я с Настей собрался на другой берег залива смотреть на крепости. Ахмед предложил нам воспользоваться паромом, но на нашем навигаторе был нарисован только один маршрут парома, который завез бы нас в такую пердь, откуда даже на такси не выберешься - куда-то за нефтеперерабатывающий завод, факел от которого мы наблюдали в первый вечер. А крепость-то очень близко - сразу за небольшим проливом, под которым проложен туннель. Немного потупив решаем ехать на автобусе. Автобус, кстати, по-кубински "guagua", и не каждый прохожий сможет ответить, где тут "Bus". Обнаружив остановку, Настя собрав волю в кулак интересуется у стоящих там людей "Бус, уауа, тоннель, фортэрэса". На нас смотрят, как на дураков. Ведь автобусом пользуются только местные жители, а глупые туристы ездят исключительно на такси. Пока мы сыпим набором слов, чтобы объяснить, что нам нужно на другой берег к крепости, к остановке причаливает автобус, и кто-то нам машет - типа вам сюда.
На входе бросаем в ящичек одну банкноту с изображением Хосе Марти и заталкиваемся в битком набитый автобус. Проезжаем под морским дном и выпрыгиваем на ближайшей остановке. Спросив разрешение у гаишника, перебегаем через 6-полосную дорогу и оказываемся на берегу моря.
28.
Заметив рыбаков, мы конечно же принимаем решение постоять немного в прохладной воде. Замки подождут 15 минут.
29.
Отдухнули, теперь изучать достопримечательности. По дороге к крепости нас встретил представитель закона и поинтересовался, есть ли у нас билеты. Билетов у нас не оказалось, и он проводил нас к КПП, на котором никого не было, когда мы проходили. Там нам продали билеты на территорию парка. Стоимость одного билета 1 СэУСэ. Первым объектом нашего изучения была крепость Эль Морро. Это та самая крепость, которую мы видели с Малекона, в которой располагается маяк. Эта крепость построена в 1589-1630 годах у входа в гаванскую гавань. Всякие сооружения вокруг основной территории крепости полузаброшены и загажены, а в постройке, на которой висит огромная мемориальная плита с историей крепости, расположился негласный общественный туалет. По каким-то переходам-коридорам крепости можно походить свободно, а внутрь основной части нужно покупать отдельный билет, который стоит около 8 куков с человека. Мы прикинули, что если вдвоем сходить в три таких музея, то это выйдет около 50 долларов. Решили не ходить. Тем более, хватило музея революции.
Вид от крепости на вход в гавань и на новые районы Гаваны. Вдоль всего берега, который виден на фото, проходит набережная Малекон.
30.
Следующая наша остановка - крепость Ла-Кабанья. У ворот мы были встречены охранником, который сказал, что для входа нужно купить билеты где-то в районе первой крепости, а еще, узнав, что мы приехали из России, поностальгировал и сказал, что в 1941-м был в Москве и жил в гостинице Украина. Видимо дядька ошибся минимум лет на 20, потому что до 59-го года СССР и Куба не очень-то и дружили, да и гостиница эта была достроена в 1957-м. Пообщавшись мы пошли дальше.
На краю крепости на зеленой травке стояли старые советские ракеты. Я сделал один кадр, чем привлек внимание мальчика-военного. Мальчик подбежал и рассказал, что это секретный стратегический объект. Здесь нельзя останавливаться и тем более фотографировать, если у вас нет билета, который можно купить в кассе. Мальчик, к сожалению, не понял, что платить за просмотр советского старья, по новому российскому законодательству - это две статьи уголовного кодекса. Во-первых, это гейство, а во-вторых, не православно и оскорбляет чувства верующих. Поэтому мальчику мы сказали, что не будем фотографировать, а пойдем к статуе Христа.
Выставка ракет посвящена памяти Карибского кризиса, в результате которого чуть не уничтожили Землю, но перед нажатием красных кнопок в ядерных чемоданчиках СССР и США, Хрущев все-таки сказал "Бахнем! Обязательно бахнем, и не раз. Весь мир в труху. Но потом..." Ядерные ракеты на Кубе были демонтированы.
31.
А вот и статуя. Эта скульптура была открыта на Рождество 25 декабря 1958 года за несколько дней до победы Революции.
32.
Высота - около 20 метров, вес - 320 тонн. Автор - кубинская женщина-скульптор Хильма Мадера
33.
Рядышком находится Каса дель Че - дом Че Гевары. Вход за деньги, содержание, уверен, скуднее, чем в музее Революции. Естественно, внуть не пошли.
34.
Ограничились замечательными видами на город.
35.
36.
37.
Со смотровой площадки понаблюдали за паромами. Нашли тот, о котором говорил Ахмед. Он причаливает к берегу прямо под нами, то есть нужно просто по лестнице спуститься к морю.
Переправились в город и пошли в сторону нашей касы, чтобы забрать вещи. По дороге заметили, что у входа в темное помещение столпились люди. Видимо, что-то дают. Я с огромным интересом влетаю внутрь. Да, это магазин. С восторгом наблюдаю, как людям из очереди по карточкам насыпают рис, хватаюсь за фотоаппарат это дело фотографировать, но к горлу подступает ком и становится тяжело дышать - я представил, что сейчас ощущают эти люди, которые вынуждены толкаться в очередях за плошку риса. Настроение тут же в ноль. Как я уже не раз писал, Куба страна контрастов, которые тяжело описать или объяснить, это надо видеть и чувствовать.
38.
Через три минуты мужики снова подымают настроение. Задорно играют в домино, зовут посмотреть, а при желании и присоединиться.
39.
Немного поулыбавшись продолжаем двигаться дальше. А последние 50 метров до касы проезжаем на велотаки, водитель которого минут 10 нас уговаривал воспользоваться его услугами.
40.
Забрав вещи у сеньёры Марли, мы берем такси за 6 КУКов и едем в район Ведадо. Это совершенно другая Гавана. Здесь не "охотятся" за туристами, улицы широкие и с деревьями, дома не сплошные каменные коробки без окон и дверей, а красивые особняки. Здесь приятно гулять вечерами и, в конце, концов, здесь есть парк Джона Леннона, где на лавочке сидит бронзовый Джон, а у его ног на испанском красуется строка из песни "Имэджин". А еще рядом с Ленноном днем сидит специально обученный человек, который при приближении туристов одевает "битлу" его знаменитые круглые очки, которые потом снимает, а ночью уносит с собой,чтобы враги не украли.
В общем, Ведадо очень хорошее место, и если мы Вернемся в Гавану, я бы хотел остановиться именно здесь, а не в Гаване-Вьехе.
Мы поселились у негритянки Нери и ее сына Эрнесто. Нери помнит из детства какие-то фразы по-русски, Эрнесто уже из поколения тех, кто говорит по-английски. Их касу нам посоветовал Давид. Я ее тоже всем рад советовать. Мне там очень понравилось. Первым делом я взял стакан свежего мангового сока, вытащил на балкон кресло-качалку и замер в позе упоротого лиса в ожидании заката.
Солнце не спеша катилось к горизонту. Мне было хорошо и не хотелось шевелиться.
41.
Через полчаса после того, как солнце ушло за горизонт, я заставил себя встать и сходить в душ. Потом мы вместе с сербами, которые жили в соседней комнате отправились к Давиду, где пообщались, поели пиццы с пивом и пошли на дискотеку. Немного послушали музыку, которая на всех более менее нормальных дискотеках всегда живая, и пошли спать. Завтра нас ждет насыщенный день.
¡Viva el 1ro de Mayo!
¡Viva Cuba! ¡Viva Fidel y Raul! ¡Viva el Primero de Mayo!
Когда мы искали интересные места на Кубе, чтобы их включить в план своего путешествия, я взглянул на календарь и осознал, что на время нашего отпуска попадает 1 мая - День международной солидарности трудящихся. Беглый поиск по интернету показал, что 1 мая в центре Гаваны проводится праздничная демонстрация, которая собирает не менее миллиона участников, поприветствовать которых выходит руководство партии и правительства.
Я сразу же заявил Насте - планируй что хочешь, но 1 мая мы должны быть на площади! А потом начали закрадываться сомнения. Пустят ли нас на площадь, увидим ли мы что-нибудь со стороны, надо ли писать в пресс-службу партии с просьбой аккредитоваться, как корреспонденты, не арестуют ли нас за незаконную работу на иностранное СМИ, незарегистрированное в министерстве иностранных дел. В общем, было, как обычно, ничего не ясно - может даже лучше на праздник уехать в глухую деревню, где нет КГБ и прочей ерунды?
Все эти мысли у меня не из пустоты возникли. Дело в том, что я знаю, как проводятся государственные праздники в Москве. Вот, например, День Победы или День России. И это в «демократической» России. Что же творится в «тоталитарно-совковой» Кубе, одному Фиделю известно. Но, я не терял надежды. Нет, Фиделя увидеть я и не думал, но на свидетеля, участника и героя того, что бодрым шагом уходит в вечность и учебники истории, на брата Фиделя - Рауля я взглянуть очень хотел. Вопрос участия в митинге добавился к бесконечному списку вопросов, которые были отправлены Давиду. Давид, хоть я ему и не верил, успокоил, что всё будет на высшем уровне.
В Гавану мы прилетели 26 апреля. Город уже готовился к празднику. На входе в любую организацию, не важно, гараж это или дорогой отель, вывешиваются плакаты с поздравлениями.
42.
Если нет возможности раздобыть красивые типографские плакаты, вывешивают обычные листочки А4, распечатанные на принтере.
43.
Ну и, конечно же, откуда у рядовых кубинцев принтеры? Их нет, а поздравительную открытку всё равно повесить надо, поэтому их рисуют сами. И у меня сложилось впечатление, что многие вывески не делают специально к празднику, а хранят их в шкафу и достают раз в год, чтобы выставить на всеобщее обозрение. Точно так же, как мы украшаем дом к новому году, вытаскивая из шкафов гирлянды и елочные игрушки.
44.
К празднику украшаются дома и улицы, всюду вывешиваются государственные флаги, портреты Фиделя и Рауля появляются рядом с изображениями Че, туристы восхищаются патриотизмом кубинцев и покупают футболки с Геварой и береты с перевернутой звездой. Все счастливы.
Это всё, конечно, так, но про патриотизм так однозначно я бы не говорил. Этот вопрос тоже непонятный - где патриотизм, где традиция, вроде новогодних украшений, о которых я вспоминал чуть раньше, где торговая марка для увеличения продаж сувениров, а где «кровавый режим», заставляющий себя любить - отдельная тема для исследований. Я одно понял - портреты живых вождей можно вывешивать только по праздникам, чтобы не создавать культ личности, а еще Фидель все-таки, как ни крути, мужик идейный. Он был бы рад запретить продажи любой революционной символики, но остановить торговлю Че Геварой он уже не в силах. Сувениры с изображением Фиделя, Рауля и Хосе Марти - олицетворяющих Родину, купить практически невозможно. Родина не продается!
По результатам изучения интернетов у меня сформировалось ощущение, что праздничные мероприятия начинаются около 7 часов утра, но бездельники, вроде Ахмеда, с которыми мы общались, как-то неуверенно говорили про 9-10 часов. По традиции живым людям я не верил, искал документальные подтверждения той или иной информации.
В итоге, 30 апреля на домах в Гаване появились объявления: "Todos los trabajadores y cederistas a participar en el 1ro de Mayo hora.6.00AM lugar.zanja e infanta ¡Los esperamos!"
Везде висели разные объявления, но содержание было примерно одинаковое. Моих познаний в эспаньёле хватило понять, что все трудящиеся и СэДээРовцы принимают участие в Первомае и встречаются в 6 утра в условленном месте где-то "на раёне", чтобы дружной толпой проследовать на Пласу дэ ла Ревалюсьён, где и состоится праздничное шествие.
45.
Время в разных районах города указывалось разное. Всё зависело от удаленности от пласы, но мои предположения о том, что праздник начинается в 7 утра оказались верными. Ведь это вполне логично, устроить массовое стояние толпы на рассвете, а не в полдень, когда солнце жарит прямо в голову.
Так, если с трабахадоресами всё понятно, то вот кто такие седеристы, вам наверняка не известно. Попытаюсь объяснить. В 1960-м году на Кубе были сформированы Комитеты Защиты Революции - Comités de Defensa de la Revolución или сокращенно CDR. Такие комитеты сейчас есть в каждом квартале. Располагаются сэдээры в жилых домах, на входе в которых висят таблички. Вот, например. здесь находится CDR №4 88-й зоны. Как оно там что считается и делится на зоны, не знаю. Кроме таких вывесок встречаются еще и таблички с именами президентов CDR - очень уважаемых в районе людей.
46.
Комитеты создавались для того, чтобы люди следили друг за другом. На каждого жителя квартала заводится дело, куда заносится вся информация о нем - когда он выходит из дома, с кем общается, принимает ли участие в жизни района, города, страны. CDR это такой "большой брат". который следит за тобой.
СэДээРы призваны для уничтожения всей контрреволюционной нечисти. Девиз комита "¡En cada barrio, Revolución!", что можно перевести вроде - "В каждом районе, Революция!"
Сейчас комитеты продолжают работать, кроме слежки за соседями, занимаются проведением соцсоревнований, например, чей район будет лучше украшен к празднику, и чей СДР организованнее выйдет на демонстрацию. Также проводится много социальных программ, вроде организации дней донора или взаимопомощи при ликвидации последствий стихийных бедствий.
CDR нужно любить и уважать, тогда можно рассчитывать на взаимность. Если совершишь какой-то проступок и не известишь об этом свой родной комитет, он тебя сдать властям, и кара будет страшной, но, если покаешься своим соседям сам, то дело наверняка, замнут - все мы не без греха. Вообще, сложилось впечатление, что CDR из комитета по защите революции становится комитетом по защите контрреволюции. Ведь сейчас, чтобы выжить все всё крадут и продают. Всё это происходит у всех на глазах, и все друг друга прикрывают. Очень уж я сомневаюсь, что CDR не в курсе, что рядом с сувенирным рынком в Тринидаде действует огромный черный рынок сигар. Да, таких подпольных рынков сигар и рома тысячи по стране. Короче, мне кажется, что из репрессивной машины эти комитеты могут перерасти в ячейки гражданского общества.
Ладно, вернемся к празднику. Вечером мы побывали в гостях у Давида, сходили на дискотеку и решили, что утром встанем в 7 часов, позавтракаем, встретим Давида и в половину восьмого вместе пойдем на Пласу.
Я поставил будильник на 7:00, но разбудить меня ему было не суждено. Нет, я не проспал, я окончательно потерял надежду поспать в 5 утра. Ровно в 5 утра началась война. Заработали системы массового оповещения граждан, вроде наших сирен гражданской обороны. Из динамиков со всех сторон звучала музыка и крики. Кричали на испанском, но мне казалось, что кричат по-русски: "Всех с праздником! Все на демонстрасьён! Все на пласу дэ ла Ревалюсьён!" Под окнами нескончаемым потоком шли люди, их было больше, чем в 9 утра на Выхино, все они были воодушевлены и громко что-то обсуждали друг с другом. По-началу я даже подумал, что праздника не будет - случилось стихийное бедствие или теракт. Но, нет, просто вся Гавана шла на площадь Революции.
В 7 часов мы начали вставать, умываться, завтракать. Сербы подбирали праздничные революционные наряды, Настя ждала прихода Давида, который обещал забрать нас в 7:30, а тем временем уже было без пятнадцати 8, и по телевизору шла прямая трансляция. С камер, установленных на крышах Министерств Связи и Внутренних дел показывали бескрайнюю толпу, а с трибуны доносились приветственные речи.
МЫ ВСЁ ПРОПУСТИЛИ! Я был в ярости!
Только около 8 появился Давид, который сказал, что немножко проспал, и мы не спеша пошли в сторону площади.
Вскоре мы вышли на Paseo ave. - улицу, которая проходит через Plaza de la Revolución. К моему удивлению, еще не всё было закончено. На проспекте выстраивались колонны, которые должны были пройти через площадь. Дело в том, что праздничная демонстрация не заканчивается митингом с выступлениями, как это бывает на "Болотных" акциях в Москве, а наоборот. Люди сначала выстраиваются в колонны перед выходом на площадь. Руководство страны читает пламенные речи, которые после ухода Фиделя стали менее пламенные и куда более короткие. Рауль и вовсе обычно не выступает сам, а его послания зачитывают заместители. Я считаю, что он правильно делает, потому что выступить, как его брат, он не сможет, а жалкое подражательство будет выглядеть смешным и нелепым. Вот, а после того, как все речи произнесены, колонны начинают движение. В общем, это похоже на наш Парад Победы на Красной площади. Я его уже лет 10 не видел, но там, вроде, Путин толкает речь, как было плохо в войну и в 90-е, и как хорошо сейчас, после чего начинают маршировать военные и прочите танки.
47.
Люди не стоят на месте, как приговоренные. Все машут флагами, свистят в свистки, выкрикивают лозунги, а некоторые действия совершают синхронно. Вот, например, группа с огромным флагом подпрыгнула.
48.
Колонны формируются по различным признакам. Где-то собираются военные, где-то полицейские, где-то сотрудники различных предприятий, где-то сэдээровцы. Сзади едет грузовик с фанатами Уго Чавеса. На бортах у него закреплены большие экраны, на которых показывали фотографии и видеофрагменты из жизни команданте.
49.
"ESTUDIO, TRABAJO, FUSIL". Учёба, работа, винтовка.
50.
Мы пристроились к одной из колонн и пошли по тротуарам. Периодичеки у меня под ногами путались какие-то комсомольцы, которые тащили флагштоки. Я в них утыкался на каждом перекрестке, и всякий раз приходилось их обходить.
А потом Давид вдруг рассмеялся и спрашивает, знаем ли мы, о чем говорят ребята, идущие перед нами. Мы конечно же не знали, потому что испанская речь вообще нам не понятна, а тем более в такой шумной толпе, где не то что английский язык понять тяжело, трудно даже себя услышать. Так вот, Давид объяснил, что парни всю дорогу идут и обсуждают, как бы с этого праздника жизни сбежать, чтобы никто не заметил. А мешают им осуществить свои планы как раз те товарищи с флагштоками. И спотыкался я об них на каждом перекрестке, потому что этими своими палками они перегораживали выходы с Пасео, чтобы не разбежались студенты :)
Меня очень порадовало то, что любой желающий может присоединиться к демонстрации в любом месте, а "заградотряды" следят только за своей организованной колонной, чтобы та не разбежалась. В Москве же чтобы попасть на любое шествие, нужно сначала пройти унизительный досмотр с ощупыванием, потом находиться в огороженной забором и ОМОНом территории.
Здесь же, если ты не принадлежишь ни одной из колонн, можешь совершенно спокойно занять любое свободное место между этими колоннами и идти и улыбаться.
Вот уже показался мемориал Хосе Марти на площади.
51.
В один прекрасный момент кто-то из нас попытался выйти на тротуар, чтобы c небольшой возвышенности сфотографировать панораму, но тут же был одернут дружинниками.
Давид улыбнулся (Давид всегда улыбается) и сказал "Поздравляю! Вы внутри." Теперь уже уклониться от участия в демонстрации нельзя, мы слишком близко к площади.
52.
Если в организованных группах много серьезных напряженных лиц, то среди толпы очень круто, все радуются и веселятся.
53.
¡Viva Cuba! ¡Viva Fidel y Raul! - разносится из динамиков.
54.
Dejan из Сербии и Давид.
55.
Настя и Давид.
56.
- Что это? - Давид снова рассмеялся. - Это праздник, движуха, люди пытаются из изначально скучного унылого действа сделать карнавал. Каждый отрывается, как может!
57.
58.
59.
Мы вышли на площадь. Только я повернулся в сторону министерства Внутренних дел, чтобы сфотографировать флажки на фоне портрета Че, как в кадр взлезло чучело. Карнавал, так карнавал...
60.
¡Viva Fidel!
61.
Самая важная часть демонстрации. Проход по площади Революции.
62.
У подножия мемориала Хосе Марти вся Кубинская элита, всё руководство страны.
63.
Мемориал открыт в 1996 году. Состоит из скульптуры поэта-революционера и 139-метровой стелы. Хосе Марти - наше всё. В отличие Пушкина он был не только поэтом, но и погиб в борьбе за независимость Родины.
Люди проходят по площади, останавливаются и машут правительству.
64.
Правительство во главе с Председателем Государственного совета и Совета Министров, Верховным главнокомандующим Вооружёнными Силами Кубы, генералом армии, Героем Кубы, Первым секретарем ЦК КПК Раулем Кастро, машет людям.
65.
Каким бы "совком" это не отдавало, я считаю замечательным, что любой человек может так спокойно прийти, посмотреть и помахать рукой руководителю страны. В России каждое мероприятие с участием президента - безумная спецоперация.
"ПОЗДРАВЛЯЮ!" На фоне того, что друг Уго недавно отошел в лучший мир, этот плакат выглядит немного двусмысленно.
66.
Когда находишься внутри всего этого действа, действительно, сложно не поверить в патриотизм кубинского народа, но мы то знаем, что ничего не знаем. Может, оказавшись в Северной Корее во время похорон Ким Чен Ира, рыдания осиротевшего народа тоже показались бы искренними.
67.
Толпы, прошедшие по Plaza de la Revolucion, растворялись в городе. В 9:10 мимо трибун промаршировала последняя колонна трудящихся. Музыка стихла, из полутора миллионов людей на площади и в окрестностях осталось лишь несколько тысяч. Не смотря на то, что сегодня "День труда" и никто не работает, уборщики всё же вышли на уборку улицы.
Кстати, вот такой мусор на улицах городов Кубы встретить очень тяжело. Он, видимо, появляется только по большим революционным праздникам. А дело всё в том, что мусор очень дорогой. Его дорого производить и дорого продавать, потом дорого убирать и перерабатывать. При социализме на мусор попросту не хватает денег. Нет дорогих упаковок товаров, нет рекламы. Вот он замечательный побочный эффект социалистического строя.
68.
Руководство отправилось дальше думать о своем народе. Интересно, такой ли себе представлял Кубу Хосе Марти, воюя за независимость?
69.
Большинство местных сразу после окончания парада покинуло площадь. На пласе в основном остались туристы, которым это всё по фану.
70.
И редкие позеры, чтобы туристам было что фотографировать.
71.
Через всю площадь натянут баннер. Для туриста эти слова ничего не значат, но Давид особенно обратил на них наше внимание.
Если раньше наравне с главным революционным лозунгом - девизом Кубы "¡Patria o muerte!" был лозунг "¡Socialismo o muerte!", то теперь кубинцы Вместе за сильную и процветающую Беларусь ¡Unidos por un socialismo próspero y sostenible! - что-то вроде "Объединимся для социализма, стабильного и процветающего". Короче, Беларусь на шаг впереди. Мы уже давно за Стабильность и процветание :)
Старина Сьенфуэгос одобряет.
72.
Команданте Эрнесто тоже не против.
73.
Если в Москве во время праздников тучи разгоняют, то в Гаване, похоже, делают наоборот. Всё время, пока длились официальные мероприятия, над городом висела облачность, которая к обеду развеялась. Гаванцы и гости столицы продолжили празднование дома, на бульварах и в парках.
74.
Мы отправились в касу, собрали вещи и поехали в центр, где арендовали машину и кое-как выбрались из города.
Перед нами была уходящая в бесконечность широкая Autopista Nacional. Настя набралась мужества, села за руль, утопила педальку в пол и двинулась в сторону национального парка Zapata.
75.
Под звуки песни, являющейся неофициальным гимном Кубы, куплеты которой состоят из стихов всё того же Хосе Марти, мы помчали вперед.
_______
Если вам понравилась статья, поделитесь ссылкой с друзьями, нажав чуть ниже на кнопочки социальных сетей. Спасибо!