"Где Чимганские горы царят впереди...". Часть 1: промышленный Чирчик
Не вполне очевидно, что Чимган и Бричмулла из известной песни действительно существуют, и находятся они на берегах Чарвакского водохранилища, столь характерного для среднеазиатских столиц "домашнего" курорта Ташкента (по небанальным местам которого мы гуляли в прошлых частях). Но единственный путь туда преграждает суровый промышленный Чирчик (149 тыс. жителей), вмещающий те вредные производства, что неуместны в 2-миллионной столице. Этот вытянутый на два десятка километров по долине одноимённой реки город все нормальные туристы стараются проскочить побыстрее, ну а я - как всегда. Тем более в рождённом ещё сталинской индустриализацией в необычных для неё условиях городе есть на что посмотреть, а с чарвакскими курортами у него одна основа - Чирчик-Бозсуйский каскад ГЭС.
Проще всего доехать в Чирчик на маршрутке от метро "Максима Горького" (официально ныне "Буюк Ипак Йули"), недалеко от которого я гостил, причём коллективные такси туда стоят по обе стороны дороги. Мы сначала сели в те, что ближе, и я удивился какой-то неадекватной цене. И уехал бы за эту цену, сочтя, что "так тут заведено", но только другие пассажиры не шли подозрительно долго, а потом я заметил ещё одно "лежбище" за дорогой. Мы вышли из машины и направились к переходу, а мгновенно понявшие в чём дело таксисты побросали свою болтовню и кинулись было в погоню, но при виде мента у входа в метро были вынуждены отступить, и лишь махать нам руками и орать, что всё не так и ехать надо только с ними, когда мы нашли коллективные такси вдвое дешевле за дорогой. Как я понимаю, первые таксисты возят туристов прямо к местам отдыха на Чарваке, и за ту же цену хотели нас везти в Чирчик, ну а вторые "для своих" - просто обеспечивают связь Ташкента с его крупнейшим городом-спутником. И первые дождливым будним днём сидят без дела, надеясь лишь на наивных иностранцев, а вторые ездят в любую погоду:
2.
Ехать до Чирчика минут 40, и нельзя даже сказать, что он к Ташкенту примыкает вплотную - хотя всё равно типичный город-спутник, в 4-миллионной Ташкентской агломерации уступающий лишь её центру. Посёлки по дороге тоже по-своему интересны - например, Дурмень с дачей Каримова, куда ведёт Президентская трасса или казахский Кибрай с пивзаводом, об омерзительности продукции которого ташкентцы слагают легенды. Вот какой-то сельский ДК на полдороги:
3
Как и всякие предгорные города, Чирчик очень узкий и очень длинный. Формально он был основан в 1934 году как город гидроэнергетиков на строящемся Чирчик-Бозсуйском каскаде ГЭС, но фактически вобрал в себя множество предшественников от русского переселенческого села Троица до советских гидростроевских посёлков Бозсу, Нижний Комсомольский и Административный, а позже прирастал в обе стороны новыми сегментами. Самая нижняя часть Чирчика, как бы его предбанник - это район Узбекского комбината тугоплавких и жаропрочных материалов (1952-58), то есть сплавов вольфрама и молибдена. С дороги хорошо видна заброшенная, но видимо более старая площадка №2, основная же часть УзКТЖМ стоит в стороне и видимо всё же работает. Есть ли рядом с ним что-то интересное (кроме стадиона со звучным названием "Сплав") - не знаю, с дороги не приметил ничего.
4.
На кадре выше - мостик через хорошо знакомый нам по Ташкенту канал Бозсу, фактически мощную горную реку, "прирученную" людьми ещё в незапамятные времена. На другой стороне моста встречают Буквы - город окончательно вступает в свои права, а номерная трасса сменяется неимоверно длинным проспектом Навои (раньше, конечно же, Ленина):
5.
У Букв мы и покинули маршрутку, и первым, что мы увидели после них самих да церкви на заднем плане оказались верблюд и нередкая для среднеазиатских предгорий лошадь масти "корова":
6.
Здесь обитает ресторан с каким-то звучным казахским названием, куда и завлекает посетителей степной зверинец. Мы его застали закрытым, но с суетящимися работниками - то ли сворачивались к зиме, то ли готовились к утреннему открытию. Казахская кухня и колорит тут вполне к месту: на Чарваке исторически жили не узбеки, а казахи в горах и таджики в сёлах, по национальному размежеванию тот район сначала отошёл Казахстану, и Чирчик до 1955 года был крайним узбекистанским городом в этой стороне.
7.
Ну а в зверинце куда больше смакующих колючие ветки верблюдов меня впечатлил чёрный гриф у перевёрнутой лодки. Понятно, что он давно не летает, но когда такая птица топорщит перья - становится страшно.
8.
А церковь на заднем плане Букв - действительно церковь Георгия Победоносца (1898-1900), храм русского села Троица, выросшего в 1890-е годы у руин покинутой крепости Ниязбек. Последняя стояла с незапамятных времён, и была своего рода ключом от Ташкента - что кокандцы в 1808 году, что наши в 1864, покорив Ниязбек, просто перекрывали Ташкенту воду и вскоре брали город почти что голыми руками. От крепости теперь не осталось и следа (на взгляд не-археолога), а Троица была одним из многих русских сёл, возникших в покорённом Туркестане, и подобных церквей не так уж мало сохранилось по окрестностям Ташкента, Чимкента, Тараза, Бишкека, а киргизский Талас так и вовсе из такого села вырос. Интересно, что "религиозное" название села старше посвящения церкви, и Троицкой она не была никогда, но в 1996 году с возрождением прихода вокруг неё был создан небольшой Троице-Георгиевский монастырь. Заходить внутрь мы почему-то не стали:
9.
Длинный и унылый проспект Навои в бывшей Троице. Двор пятиэтажек у церкви:
10.
Надо заметить, идти и фоткать в Чирчике было не очень комфортно, и я не раз ловил на себе и своём фотоаппарате столь знакомые по ДНР испуганно-подозрительные взгляды. Пару раз, не на проспекте, конечно, а в махаллях, я замечал, что кто-то идёт за нами и следит, наверное чтоб не подложили бомбу в курятник. Мне это показалось странным - вроде бы туристы по пути на Чарвак тут нередкие гости... но в то же время промышленный город-спутник столицы - место по определению небезопасное, так что может быть в чужаках подозревают не злоумышленников, а банальных воров? Полной противопложностью Александр carpodacus описывал мне Бекабад - другой индустриальный гигант на границе враждебного Таджикистана, где при этом он не ощущал ни малейшей подозрительности.
11.
Через пару километров от церкви, у следующего моста - здание роддома, которое вполне можно принять за дореволюционку. Теоретически, возможно на других улицах, она тут вполне могла быть - всё же голодавшее первые сезоны село близ Ташкента не могло не стать с годами зажиточным, да и был в Троице крайне инициативный человек, учитель-фельдшер-староста-парламентёр Белоцерковский.
12.
Напротив роддома - символ Чирчика, воинский мемориал "Журавли" (1972). Надо сказать, подобных "журавлей" я видел в разных городах немало... но почти всегда они пронзительны. Его при Каримове снести да заменить на типовую Скорбящую мать не успели, и хочется надеяться, что новый президент войну с памятниками прекратит.
13.
А напротив "Журавлей"...... лимузин-пятак!!! То есть натурально - лежбище из 2-3 лимузинов, "по заполнению", ну а заполняют их конечно же бесчисленные по осени свадьбы. Мимо, для пущего контраст, на арбе с ишаком едут люли, их в Чирчике вообще немало, и видимо здесь им базироваться безопаснее, чем в строгом Ташкенте.
14.
Почти от места с кадра выше начинается очередной мостик через Бозсу ниже маленькой, но внушительнной Аккавакской ГЭС. Чирчик-Бозсуйский каскад был запланирован ещё ГОЭЛРО, и строительство его первой Бозсуйской ГЭС (о неудачных её поисках - см. прошлую часть) началось в 1923 году, а последняя Газалкентская ГЭС дала ток в 1982-м. Ныне это едва ли не крупнейший в постсоветских странах комплекс "малых гидроэлектростанций": всего здесь 1 крупная Чарвакская ГЭС и 17 малых, в том числе по 4 в черте Ташкента ( две из них я показывал в прошлом году) и Чирчика. Аккавакская ГЭС-1 стоит примерно в середине каскада, но здесь она вторая снизу после Аккавакской ГЭС-2 у самого въезда, а выше в пределах города ещё Чирчикская (ранее Комсомольская) и Таваксайская ГЭС. Но лишь Аккаваская выходит непосредственно к проспекту, и из всех звеньев каскада она пожалуй самая доступная для обзора. Раньше она была ещё и имени Восьмого марта - строилась в 1942-43 годах, в основном силами женщин.
15.
Дома, видимо, её работников. А может и не её, а заводов чуть дальше - за вторым мостом начинается основная часть Чирчика:
16.
Роскошное мозаичное панно у какого-то индустриального-административного здания:
17.
Дальше пейзаж проспекта Навои представлялся совсем уж унылым, и мы свернули налево, какими-то извилистыми закоулками с поворотами под острым углом поднявшись через классические узбекские махалли на крутой склон:
18.
А наверху - опять вода. Это тоже Бозсу, являющийся по сути уже не рекой, а вполне рукотворным Деривационным каналом, вырытм взамен старого русла (оно было позже направлено в Чирчик-реку), а за Аккавакской ГЭС делящимся на уходящие в Казахстан каналы Зах и Ханым и собственно Бозсу, возвращающим в естественное русло. Полностью искусственный канал от реки отличить просто: река течёт где удобнее ей (то есть - по самой низкой части рельефа), а канал - где удобнее людям (то есть - как можно выше). И именно прорытый в 1939-46 годах годы Деривационный канал, питающийся чирчикской водой у начала каскада, и стал "стержнем" нынешнего города Чирчика:
19.
За каналом - большая часть капитальной застройки города, районы с названиями типа Городок Конструкторов; ниже канала - хотя и главная улица, но вдоль неё в основном махалли и промзоны. Изящный мостик через канал - не для нас, а для коммуникаций, возможно - одного из множества ручьёв, продолжающих таким образом течь с гор в Чирчик-реку через махалли ниже по склону.
20.
У его подножья обнаружились индюки, бараны и их хозяева, а дальше набережная упиралась в забор. Мы, сделав невинные глаза, сказали мужикам, что хотели на ту сторону канала, заблудились, и не знаем ни моста, ни спуска, и те показали тропку назад к проспекту Навои вдоль бетонного забора насосной станции. По их словам, это единственное место на канале, где закрыт проход - а дальше иди вдоль канала хоть до самого Чарвака!
21.
Мужики шпиономанией явно не страдали, так как с указанной ими тропки как на ладони бескрайняя дымная промзона:
22.
В Чирчике есть электроэнергетика, металлургия, тяжёлое машиностроение, но в первую очередь Чирчик - город химиков. И в низинке на 4 километра раскинулась промзона двух химзаводов со звучным названиями "Электрохимпром" (1961) и "Капролактам" (1983), причём последний строили итальянцы из фирмы "SNIA Viscosa Milano", а когда на новопостроенном заводе что-то взорвалось с разрушениями и жертвами - по городу поползли слухи о диверсии.
23.
Это классическая "основная химия" со всякими кислотами, сульфитом аммония и амиачной селитрой. Третье звено промзоны - ныне почти мёртвый завод "Узбекхиммаш". Вдали виден огромный разрушенный цех - не знаю ни чему он принадлежал, ни как дошёл до такого состояния. Его и "Электрохимпром" от "Капролактама" отделяет железная дорога, ну а за "Капролактамом" где-то по ту сторону промзоны, касаясь города краешком, течёт река Чирчик в естетсвенном русле.
24.
По извилистым тропкам мы спустились в мрачную и безлюдную промзону - все махалли остались уступом выше, а здесь лишь скоростная дорога, дымящие из-за забора трубы справа и какие-то пыльные хозяйственные здания слева. Там же, слева, в какой-то момент мы увидели капитальную лестницу в переулке:
25.
И вскоре снова шли вдоль зелёной воды канала. Надо заметить, несмотря на близость промзоны, вода в нём горная и чистая - ведь течёт Бозсу выше всех заводов:
26.
Мостик на заднем плане зовётся Итальянским, а одинокая многоэтажка за каналом - Итальянский дом: видимо, тут жили миланские экспаты во время строительства "Капролактама". Среди пустырей да махаллей напротив мы повстречали самую что ни на есть автомашину "Москвич", если я не ошибаюсь, "-407" возрастом не меньше полувека - как и в Ташкенте, здесь немало олдтаймеров в отличном состоянии и повседневном пользовании. Чирчик для Ташкента - что Люберцы или Мытищи для Москвы: уже не столица, но столичные веяния не проходят мимо.
27.
Ещё один мостик, по мне так внешне куда более "итальянский", чем прошлый:
28.
Мостов тут правда много, едва ли не у каждой проезжей улицы, и думаю непрерывный путь по берегу до самого Чарвака - тоже не слишком большое преувеличение. Вот этот мостик (не труба, конечно, а тот, что прямо под нами) ведёт к музшколе и медучилищу, поэтому по нему непрерывно курсирует одетая по форме молодёжь.
29.
А в общем по домам внизу я понял, что мы достигли центра. Ниже канала - явно довоенные коттеджи, видимо оставшиеся от одного из гидростроевских посёлков:
30.
Но как же странно, когда от воды лестница ведёт не вверх, а вниз! Мы вновь спустились к проспекту, который за пропущенные кварталы стал гораздо интереснее:
31.
32.
Узоры "узбекских проектов":
33.
Да проходящая прямо над более широкой, чем проезжая, пешеходной частью ЛЭП с гидроэлектростанций:
34.
Дворы и закоулки этого вытянутого вдоль проспекта Навои соцгорода:
35.
36.
Примерно посредине этого ансамбля - площадь Навои: из прошлых 6 кадров первые три сняты до неё, следующие три - после. На самой площади - потухшие фонтаны и пара внушительных сталинок с башенками:
37.
Образующих мои любимые ворота - но только расположенные вдоль улицы и занятые сквером, за которым притаился ресторан в бывшем кинотеатре "Навои":
38.
Дешёвых едаленок вокруг сквера тоже имеется несколько штук, и я наблюдал, как повариха в белом халате несёт свежеприготовленные пирожки из одного заведения в другое. Здесь же кучковалась и молодёжь, непривычно для Узбекистана шумная и я бы даже сказал - агрессивная: город рабочих есть город рабочих хоть где, и контингентом да общей атмосферой Чирчик местами очень напомнил мне Навои. Лавочки в сквере явно делились на "мужские" и "женские", и на последних, где было потише, мы с Олей и устроили привал - от Букв досюда по проспекту без малого 5 километров, а со всеми вихлияниями по каналу так и вовсе 6-7.
39.
Башни со двора:
40.
На другой стороне улицы - музыкальная школа имени Чайковского (вроде бы и до сих пор) с мозаикой на торце. Сюжет и стиль её, вплоть до лиц, совсем не среднеазиатский, и думаю далеко не все из молодых, кто ходят мимо, просто понимают, о чём и зачем она здесь:
41.
И вид "из" ворот на другую сторону площади. Алишер Навои стоит явно на постаменте от Ленина, но главная "фишка" площади - натуральный каскад к огромному ДК Химиков 1950-х годов. Кто стоял перед последним раньше - не берусь предполагать, а ныне там танцует птица Хумо - местный феникс, в независимом Узбекистане превратившийся в государственный тотем:
42.
Вид с "потёмкинской лестницы". Всё это строилось, как я понимаю, одновременно с "Электрохимпромом":
43.
Над лестницей - очередной, проезжий мост через Бозсу, а за ним ещё одна вроде бы безымянная площадь вокруг птицы Хумо. Справа - городской хокимият (администрация):
44.
Слева бывший Дворец пионеров:
45.
45а.
Внизу - дымящие башни "Электрохимпрома", увы, не знаю их точное название в производственной цепи. Но город со своей промзоной проектировщики связали потрясающе:
46.
Детали ДК Химиков. Его фасад я вблизи не фотографировал из-за повышенной концентрации ментов на ступенях (внутри, кажется, была какая-то конференция), но в принципе он издалека смотрится лучше, а самые красивые детали - по бокам:
47а.
Огромный ДК - завершение сталинского ансамбля, выше него лишь пустыри да хрущобы:
47.
Ещё несколько сталинок стоит по бокам:
48.
Кто живёт в нынешнем Чирчике? "На глаз" в основном узбеки да казахи, русских лиц гораздо меньше, чем в Ташкенте. Чирчик оказался одним из немногих узбекистанских городов, чьё население в постсоветское время уменьшилось - в 1989-м тут жило 160 тысяч человек, к середине "нулевых" - 140 тысяч. При этом, видимо, строгости миграционного режима Ташкента распространяются и сюда, потому что иначе город разросся бы, наверное, в пару раз от желающих жить "как бы в столице". В реальности же ощущение, что пришлые узбеки только заместили русских да татар, да и то не полностью, и город неспешно растёт на естественной рождаемости.
49.
С вполне приличными домами да дворами соседствует неожиданное запустение:
50.
Но коричневые кирпичные пятиэтажки, деревянные остановки, да серое небо с дождём - несмотря на преобладание южных лиц, на снующих люлишек с горящими травами в плошках (такими они окуривают машины и киоски), местами тут всё равно забываешь о том, что находишься в Средней Азии. Впрочем, такой "всесоюзный" пейзаж вообще свойствнен индустриальным гигантам Ташобласти:
51.
По перпендикулярной проспекту Навои улице Тимура мы вышли к Чирчискому высшему танковому командно-инженерному училищу (до 1993 года - Ташкентскому и имени Рыбалко). Училище, основанное в 1932 году в Харькове, эвакуировалось сюда в войну вместе с ещё несколькими заводами - так из города гидроэнергетиков Чирчик и стал гигантом тяжёлой индустрии. Помимо танкистов, здесь так же тренировались десантники, действовал летняя полевая база Ташкентского Ленинского училища и базировался 136-й авиаполк, но военная традиция тут более давняя: первым названием нынешнего проспекта Независимости в Ташкенте было не улица Пушкина (так его назвали позже), а Лагерный проспект, так как вёл он в 19 веке к расположенному в этих горах акклиматизационному лагерю прибывавшх в Туркестан царских войск. Вроде бы, в независимом Узбекистане действующим осталось лишь это училище, хотя в дни моего приезда по крайней мере его фасадные корпуса были полностью выпотрошены под какую-то капитальную реконструкцию.
52.
Отсюда мы спустились обратно к проспекту Навои, да у базара, известного как Большая Барахолка, поймали маршрутку и уехали в Ташкент.
И лишь при написании поста я кусал себе локти, поняв, что самого интересного в Чирчике мы так и не увидели! Если пройти по проспекту Навои ещё пару километров вверх, а потом свернуть налево за канал по улице Ахунбабаева - можно увидеть настоящий, да при том единственный в Средней Азии, и пожалуй самый малоизвестный соцгород эпохи конструктивизма, более всего похожий на Шестой посёлок Запорожья, но только поменьше да с местным колоритом в деталях: там строил Виктор Веснин, а здесь его ученик Георгий Орлов, но оба проекта были связаны с гидроэнергетикой.
53а.
Его центр - гостиница с огромным двором, вмещавшая так же контору "Чирчикстроя", а позже ставшая индустриальным техникумом (на кадре выше), но есть тут и жилой массив (включая коттеджи на кадре ниже), и необычные дома-"пятисотки" (по странным, так как не связаны с местностью, номерам 512 и 511; на кадре ниже сверху), бывшие на момент постройки пожалуй самыми высокими и капитальными жилыми зданиями Узбекистана. И все эти здания ещё стоят, и даже в не сильно уделанном видел - тут, в отличие от того же Запорожья, ведь не было с тех пор войны...
Но сказывается общий дефицит информации - огромная детальная статья об истории строитеьства Чирчика на "Письмах о Ташкенте" (вот не догадался там посмотреть про Чирчик!) попалась мне после поездки, а не до неё.
53б.
Кое-что конструктивистское я впрочем тут увидел - вокзал. В следующей части проедем Чирчик ещё раз по железной дороге, чтобы увидеть Чарвак у подножья Чимгана.
УЗБЕКИСТАН-2016
Обзор поездки и оглавление серии.
Узбекистан осиротевший. Реалии после Каримова.
Областные центры Узбекистана.
Возвращение в Ташкент.
Северо-восточные районы и общий колорит.
Мавзолеи Ташкента и Чиланзар.
Городища Ташкента и Занги-Ата.
Янгиабадский базар.
Ташкентская область.
Чирчик. Индустрия в предгорьях.
Чарвак. Ходжикент.
Чарвак. Бричмулла и Чимган.
Паркент и Солнце.
Невич и петроглифы.
Древний Илак. Унгурликанская копь.
Древний Илак. Алмалык и окрестности.
Возвращение в древние города.
Самарканд. Афросиаб.
Самарканд. Ковры и бумага.
Бухара. Закоулки и мечети.
Путь домой через пустыню.
Учкудук. Три колодца.
Джаракудук. В сердце Кызылкумов.
Нукус - Бейнеу. Железная дорога Устюрта.