Астрахань. Часть 9: вокруг центра по набережным
Как уже не раз говорилось, центр Астрахани занимает небольшой остров между Волгой, протокой Кутум и Варвациевым каналом (он же канал 1 мая). Кульминацией моих прогулок по Астрахани стал поход по набережным вокруг центра, мимо нескольких исторических районов и множества примечательных мест, частично показанных в двух постах об астраханских народах. Ну а первый сегмент прогулки - волжские набережные - я показал в прошлой части (посвящённой Косе) и чуть более раннем посте " Волга и её дары".
Начнём прогулку там, где остановились в прошлой части - у первого от Волги Коммерческого моста через Кутум. По нему проходит Адмиралтейская улица - старый берег Волги, до того как река намыла Косу.
2.
Вот собственно Кутум - протока длиной около 20 километров, связующая Волгу с Болдой - другой, гораздо более крупной протокой, отделяющейся на северной окраине города. Название - от рыбы кутум семейства карповых, которая хотя и не осётр, а тоже каспийский деликатес. Берега протоки с 1920 года именуются Красной набережной с нумерацией по двум сторонам, а за Кутумом - Селение, русские предместья, возникшие в 18-19 веках.
3.
Набережная как бы двухъярусная - внизу плиточка (причём в не худшем виде!), вверху натоптанная тропа по газонам. Дома со стороны Белого города:
4.
В том числе "дом прапорщицы Петровой" (уж не знаю, кем она приходилась построившему его купцу) начала 19 века - сложно поверить, что когда-то в таком стиле был весь Белый город.
5.
Увешанный замками неизменный в русской провинции "мост Влюбленных" и особняк купца Губина (1897-1902), размером достойный доходного дома.
6.
Александр Губин занимался не рыбой или нефтью, а лесом, то есть видимо его доставкой на Нижнюю Волгу, и какие-то копейки и рубли с большинства из бесчисленных деревянных домов сложились в смету этого дома. В 1919 году же здесь находился штаб Сергея Кирова.
7.
Роскошные особняки на Кутуме ещё будут, но всё-таки основная застройка его берегов примерно такая. На заднем плане Казанская церковь (1901-03), одна из доминант Селения.
8.
Между тем, "внутренний" берег отмечает вот такая композиция:
9.
А чуть дальше дымит и ревёт Городская электростанция (1916), размерами вполне достойная первенцев ГОЭЛРО:
10.
Потому и Коммунистический мост суров и опутан трубами:
11.
Уходящими куда-то вглубь Селения.
12.
Название моста - по проходящей улице, в перспективе которой со стороны Белого города видна Спасо-Преображенская башня (1697) разобранного частично ещё в царское время одноимённого монастыря (см. рассказ про Белый город).
13.
Со стороны Белого города - кошки, со стороны Селения - собаки. Собак, впрочем, в Астрахани с её жарким летом, базарами и трущобами, вообще больше, чем хотелось бы.
14.
С внешней стороны моста - внушительных размеров новострой:
15.
Не совсем понятные, и как бы не дореволюционные сооружения за мостом со стороны Белого города. Интересно, что это было? Какие-нибудь насосные станции?
16.
Между Коммунистическим и Калининским (опять же по улице) мостами - едва ли не самый интересный участок Кутума, причём с обеих сторон. В Селении - ещё пара роскошных особняков рыбопромышленников Фёдора Будагова (1910-12) и Михаила Шелехова (1904), ныне (с 1918 и 1927 годов соответственно) занятые больницей. Кстати, сейчас такого кадра уже не снять - на набережной что-то строят или просто копают за высоченным забором.
17.
У дома Шелехова есть своя легенда - скульптура девушки на дворовом скате крыши. Говорят, что это увековечена дочь купца, умершая от чахотки, что сподвигло Шелехова завещать свой особняк туберкулёзному диспансеру, что и сделала уже советская власть. Но подступов ко двору со скульптурой я так и не нашёл, может и её самой не существует? Заснял лишь барельеф на фасаде.
17а.
Напротив них же патриарх здешнего купеческого зодчества - трёхсотлетнее Демидовское подворье. На Красной набережной - мрачный облезлый фасад:
18.
Внутри - почти замковый двор, где ныне как и в "национальных купеческих" подворьях живут люди.
19.
Вполне сойдёт за крепость каких-нибудь Любомирских или Потоцких под Тернополем или за тевтонский замок под Калининградом, где к древним стенам лепятся курятники:
20.
Кто такие Демидовы, "железные короли" Урала, Российской империи да и всего мира в 18 веке - думаю, пояснять не надо. Железо своё они сплавляли на барках по уральским рекам в Каму и далее в Волгу, где основная его часть уходила на Нижегородскую ярмарку, но что-то наверняка шло и в Астрахань. Но вот загвоздка - что это были "те самые" Демидовы, местные краеведы совсем не уверены! Впрочем, их аргументы мне не известны, а "уральско-демидовская" версия вполне логична: ведь Демидовы работали в тесной связке с государством, и подворье их могло быть построено в первую очередь как арсенал для Персидского похода.
Фасад подворья, представляющего собой квадрат со сторонами по 65 метров, на улице Свердлова вполне поновлён:
21.
Но вернёмся на Красную набережную. После Калининского моста Белый город заканчивается, а за следующим мостом Победы уже видны многоэтажки и на их фоне Иоанно-Предтеченский собор (1890-х) одноимённого монастыря, известного также с 17 века - он расположен в Селении. На своих землях монахи учредили торговую пристань, со временем разросшуюся в рынок Большие Исады, скрывающийся за поворотом.
22.
Дома от Калининского моста до моста Победы со стороны Белого города:
23.
И со стороны Селения напротив:
24.
Загадочная башенка во дворе. Даже не знаю, что тут могло быть. Каланча, водонапорка?
25.
Вот и улица Победы с соответствующей стелой - по мере удаления от Волги старое Селение сходит на нет, а советские многоэтажки подходят всё ближе к Кутуму. Цирк на заднем плане и вовсе современный (2010):
26.
А за мостом Победы Кутум резко поворачивает, и с "внутренней" стороны Красная набережная заполняется торговлей:
27.
Мы вышли к Большим Исадам, раскинувшимся по обе стороны Кутума. Про сам рынок я рассказывал в том же посте,где и про Спасскую башню, а его типажи показывал здесь - я бы эти места сейчас назвал Кавказской слободой.
28.
Большая часть торговли - с внутренней стороны, с внешней же - автостанция, поэтому на Красном мосту чрезвычайно оживлённо.
29.
Чуть дальше и Кавказская мечеть (1896-1904) в глубине рынка - на момент постройки она была татарской, то есть окормляла всегда тот народ, которому принадлежат Большие Исады.
30.
А кварталы с внешней стороны Кутума, уже даже не Селение, а просто какие-то безымянные слободы, даже на фоне прочей Астрахани выделяются трущобностью и преобладание нерусских типажей (см. те же посты по ссылке выше).
31.
32.
33.
В целом, базарно-трущобная изнанка на противоположной Волге стороне набережных тянется как минимум на полкилометра. У следующего, пешеходного моста - такой вот колоритный развал стихийной торговли. Даже не знаю, что смотрится интереснее - лавка самоваров или список продаваемых вещей на картонке:
34.
Вид с моста - Кутум уходит влево, а направо ответвляется Варвациевский канал, то есть более половины набережной пройдено. За каналом, уже в южных слободах - рынок Маяк, окрестности которого, говорят, ещё трущобнее.
35.
Последний взгляд на Кутум - дальше за поворотом ещё один мост с необычным фермовым пролётом (довоенный?), рядом с которым (вроде бы не видна) такое очень астраханское предприятие, как сетевязальная фабрика.
36.
Дальше, срезав через рынок (так как набережная за павильонами оказалась перекрыта), я вышел на Варвациев канал, или, официально с 1920-х годов - канал 1 мая. Сопоставимый по ширине с Кутумом, он целиком рукотворный, и первые его проекты появились после визита Петра I и учреждения местного Адмиралтейства. Реально строительство началось в 1744-м и затянулось на десятилетия - наваривались на нём все, кто мог, в особенности главный подрядчик Кирилл Фёдоров, чей роскошный особняк 18 века я уже показывал в этом посте. В итоге к концу века вместо судоходного канала получилась заросшая канава. Спас дело грек Иаоннис Варвакис, или в русской транскрипции Иван Варваций - участник войн за независимость своей родины от Османской империи, он перебрался в Россию, разбогател, стал уже спонсором всё той же борьбы за независимость, но и города, в которых делал деньги (Астрахань, Керчь и Таганрог), шедро благодарил - здесь он построил кремлёвскую колокольню (простояла до 1899 года), чумную больницу за городом (в 1806 случилась эпидемия, не первая и не последняя в знойной Астрахани), но в первую очередь на свои деньги расширил и углубил канал (судоходство открылось в 1809 году), названный в его честь официально вплоть до советских годов. В 1823 голу Варваций снова стал Варвакисом, то есть вернулся в Грецию, где и умер через 2 года, 5 лет не дожив до независимости - как говорят, не выдержал известия, что Россия за греков не вступится.
37.
Длина канала - около 2600 метров, при этом он делает несколько поворотов. Предполагаю, что и Косу намыло из-за того, что он изменил прибрежные течения. За каналом же исторически находилась Махалля - в противоположность Селению, ведь махаллями называют городские общины Средней Азии ( Ош, Узген, Чимкент для примера). Правда, жили там не только мусульмане (татары, бухарцы и персы), а ещё армяне, немцы (!) и "люди без роду и племени" из беглых крепостных. Как бы то ни было, южные слободы - самый запущенный и самый колоритный район Старой Астрахани, им посвящён мой пост 2009 года, а также два недавних поста об астраханских народах, на которые я ссылался уже несколько раз.
38.
Одно из первых зданий с внешней стороны канала (№150) - Старое Персидское консульство начала 19 века, ныне занятое детским садиком.
39.
Почти напротив - пожалуй, самый красивый на канале особняк конезаводчик Козлова:
40.
А лев на его крыше, вернее его выражения лица, как бы говорит от лица хозяина - "жизнь удалась!".
40а.
На той стороне виден Успенский костёл 1760-х годов (то есть старейший из построенных в России) - собственно, тут с "внутренней" стороны не Белый город, а те же слободы - часть армянской, татарская (одна из нескольких) у Больших Исад и вот эта, некогда итальянская, вокруг костёла.
41.
Ярко-красную Армянскую богадельню я уже показывал в посте о народах, а рядом с ней домик некоего Петра Франгулова 1820-х годов - таких на канале всего несколько, 9/10 застройки - рубежа 19-20 веков:
42.
Вообще, вид у канала гораздо приятнее, чем у Кутума. Тут виден дом с двумя башенками, принадлежавший крупнейшему армянскому купцу Агабабову.
43.
А за этим зданием, как-то связанным с армянской слободой, скрывается миниатюрная новодельная церковь Сурб-Рипсиме почти на месте снесённого армянского собора, а чуть поодаль - ещё и остатки немецкого квартала. См. опять же те два поста.
44.
Ещё чьи-то особняки уже в Белом городе:
45.
Варвациев мост - главный вход в южные слободы по улице Кирова. Без многоэтажки в историческом центре у нас конечно никуда...
46.
А дом Курдова с угловой башней, один из самых роскошных на набережной, знаменит ещё и тем, что в нём располагалось Астраханское общество велосипедистов - как-то так вышло, что оно здесь было одним из крупнейших в России. В принципе сто лет назад такие общества с собственными землями и увеселительными заведениями были не редкость - скажем, стрелки в Риге или Черняховске... Приходилось им тут явно нелегко: в грязи астраханских улиц в те времена вязли пешеходы и даже лошади, а после дождя перейти с тротуара на тротуар было не легче, чем с берега на берег, поэтому велосипедисты устроили для своих покатушек небольшой парк за южным слободами. Сад Велосипедистов у площади Джона Рида (!) сохранился до сих пор, а вот уникальнейший для России деревянный "вокзал" (то есть, по современному, станция велопроката) - вроде бы нет...
46а.
Со стороны Белого города минуем улицу Мусы Джалиля с перспективой на Успенский собор. Пешеходный мостик на ней отмечен симпатичной арочокой - это самый удобный вход в Махаллю для туристов.
47.
Мимо вдруг проходит лодка - единственное плавсредство, что я видел на этих набережных, при том что когда-то от лодок и катерков тут было не протолкнуться. Но это - всего лишь плавучие дворники, лихо вылавливающие мусор не сбавляя ходу.
48.
Деревянные дома за каналом, скорее всего начала 19 века:
49.
За последним поворотом виден конец канала - здание транспортного управления, которое я показывал в посте "Волга и её дары" - на мой взгляд, это преемник Адмиралтейства, стоявшего практически через улицу от него.
50.
Остаётся позади последняя в Махалле Безродная слобода с церковь Иоанна Златоуста, построенной когда "людей без роду и племени" канал отсёк от храмов города.
51.
За последним мостиком канал делает резкий поворот на юг и сменяется Приволжским затоном - собственно, мостик-то через устье канала, а затон образовался, когда Волга намыла Косу - последняя как бы плавно отходит от старого берега. Продолжение канала - проспект Гужвина, в общем то, что я показывал в посте о Волге. Обойти же остров ещё и с Косой простому человеку уже невозможно - если вдоль затона и можно пройти, то со стороны Волги берег перекрыт пристанями и верфями. Тут же обратите внимание на лестницу, упирающуюся в бордюр.
52.
Итак, о Махалле у меня уже есть старый, чуть-чуть отредактированный пост. Так что в следующей части - про Селение.
ЮЖНАЯ РОССИЯ-2014
Обзор и оглавление.
Сарай-Бату и село Селитренное.
Астрахань.
Астраханский кремль.
Город Народов. Три двора, казаки и калмыки.
Город Народов. От немцев до дагестанцев.
Волга и её дары.
Дворы и трущобы.
Центр. Советская улица и Братский сад.
Центр. От Белого города до Больших Исад.
Коса. Между кремлём и Волгой.
Вокруг центра по набережным.
Махалля. Южные слободы.
Селение. Северные слободы.
Правобережье.
Калмыкия.
Ставрополь.
Кавказские Минеральные Воды.